Электромобиль своими руками: как, зачем и сколько это стоит
Сегодня электротранспорт подается маркетологами, как носитель самых прогрессивных технологий в автомобилестроении. И многие уверены, что электромобиль может быть либо дорогим, как Nissan Leaf или Mitsubishi i-MiEV, либо очень дорогим – как Tesla. Однако члены дружного сообщества электромобилистов-самодельщиков знают, что это не так! В простейшем рукотворном варианте «машина на батарейках» значительно дешевле своих промышленных аналогов и не требует инновационных технологий и материалов. Поэтому немало элементарных электромобилей ездит рядом с нами по дорогам под личиной обычных бензиновых моделей – просто мы об этом не знаем!
«Электромобиль версии 1.0» – машина базового уровня, сделать которую может за полгода в гараже фактически любой рукастый мужик, умеющий ремонтировать автомобиль и обладающий начальными знаниями в электротехнике. Цель этой статьи, конечно же, не вручить читателю четкую инструкцию по применению, а дать, как сегодня модно говорить, «дорожную карту» понимания того, что электромобиль – это просто! Рассказал «Колесам» об этом один из самых авторитетных российских электромобилистов-самодельщиков Игорь Корхов, администратор крупнейшего тематического форума electrotransport.ru, успешно строивший законченные конструкции собственных электромобилей, а в данный момент ездящий на модернизированой Lada Ellada.
Кузов
Из чего состоит электромобиль начального уровня, который несложно построить на гаражном «стапеле»? Кузов от машины-донора с рулевым управлением, подвеской, трансмиссией и тормозами, электродвигатель постоянного тока, агрегатированный со штатной ручной КПП, пакет батарей с контроллером, педаль акселератора, от которой контроллер получает сигнал и ряд вспомогательных узлов, которые можно даже привносить в конструкцию не сразу, а позже – после первых пробных выездов, коих с таким нетерпением ждет душа гаражного инженера…
В качестве кузовного донора, как правило, берут переднеприводную машину, чтобы не терять энергию на трение в крестовинах кардана и гипоидной передаче заднего моста. Стараются найти машинку полегче, в идеале до 600–700 килограммов, хотя это не всегда удается – большинство авто избыточно тяжелы с точки зрения постройки электромобиля. В свое время весьма популярна среди гаражных электромобильщиков была Таврия – кузов легкий и отменная «катучесть» – на ровной дороге можно было буквально пальцем толкать! Но Таврии почти все, увы, сгнили уже. Популярны Golf-ы первого–второго поколения, Daihatsu Mira и тому подобные небольшие машинки. «Катучесть» стараются увеличивать за счет особых шин – так называемых «зеленых»: узких и допускающих давление 2,7 и более атмосфер для устранения потерь на деформацию резины.
Двигатель
Самыми распространенными двигателями для самоделок начального уровня были и по-прежнему являются тяговые моторы ДС-3.6 от болгарских вилочных складских электропогрузчиков типа «Балканкар EB-687». Это двигатели последовательного возбуждения, питающиеся постоянным током с напряжением 80 вольт, мощностью 3,6 киловатта. Выглядит такой мотор, как цилиндрический бочонок, весит 66 килограммов. Это далеко не самый лучший по характеристикам массы и экономичности мотор, но он легкодоступен и популярен у начинающих конструкторов электромобилей. Приобрести такой «движок» можно в меру своего везения – кому-то он перепадет за спасибо, кто-то найдет за 5–10 тысяч рублей. В принципе, такая стоимость оправдана – мотор не скоростной, но имеет великолепный крутящий момент, вытягивает на любую горку даже на третьей передаче, прост в монтаже, неприхотлив.
Трансмиссия
В «Варианте 1.0» не встретишь мотор-колес и прочих прогрессивных электромобильных «нанотехнологий». Делается, как проще, а проще всего срастить электродвигатель с уже существующей на автомобиле-доноре трансмиссией – ручной КПП с главной передачей и дифференциалом, через ШРУСы переднего привода со ступицами и передними колесами. — Собственно, корзина и диск сцепления, его привод (гидравлический или тросовый), да и сама левая педаль удаляются – это лишний вес, и они нам больше не нужны. – рассказывает Игорь Юрьевич, — Переключать скорости мы, правда, все же будем – но редко и без разъединения валов мотора и КПП – просто втыкая передачи рукояткой коробки. Включается нужная передача без сцепления совершенно спокойно как перед началом движения, так и на ходу: бросаешь газ, подводишь рукоятку КПП, синхронизаторы срабатывают – и едем дальше.
Третью передачу используем для езды по городу, четвертую – по загородной трассе, вторую – по буеракам. Первая вообще никогда не используется, момент на колесах такой, что их просто прокручивает при легком касании акселератора!
Чтобы установить электромотор под капот, нужны две основные «хендмейд»-детали: переходная плита и переходная втулка, с помощью которых электродвигатель соединяется с «родной» ручной коробкой передач автомобиля. Плита соединяет электромотор и КПП, а втулка – вал мотора и первичный вал КПП.
Плита легко делается своими руками из толстолистовой стали или алюминия – достаточно наличия слесарных навыков среднего уровня, болгарки и дрели.
Переходную втулку, соединяющую валы электромотора и КПП, также сделать несложно с помощью дяди Васи-токаря и сварки – с одной стороны втулка должна совмещаться с валом электродвигателя, а с другой к ней приваривается шлицевая часть, вырезанная из диска сцепления той коробки, с которой мы соединяем электромотор.
Батарея
Батарея для электроавто — только литий-железо-фосфат, иных вариантов нет! Про стартерные свинцовые батареи, кажущиеся привлекательными для начала, «на попробовать», забудьте сразу и навсегда – они категорически непригодны, просто деньги на ветер. Несколько зарядок-разрядок – и аккумуляторы отправятся в пункт приема цветмета! Тяговые свинцовые батареи тоже долго не живут, поскольку при их массе емкость всегда будет недостаточной, а это означает избыточно большой потребляемый ток в расчете на одну батарею. При таких токах не держится и тяговый свинец. Так что исключительно «лиферы», хотя это и недешево.
Упрощенный расчет параметров и стоимости батареи выглядит так: предположим, что нам надо набрать 100-вольтовую батарею – на такое напряжение рассчитано довольно много моторов. Напряжение одной «лифер-банки»–- 3,3 вольта: значит, нам нужно соединить последовательно 30 банок. Но второй важный параметр батареи – емкость. Поскольку «банки» одинаковые, емкость одной = емкость всей батареи. «Банка» хорошего качества стоит примерно 1,5 доллара за 1 ампер-час, а 30-амперчасовая батарейка начального уровня обеспечит машине весом до тонны 25–30 километров запаса хода.
Считаем:
30 ампер-часов х $1,5 = $45 за одну банку $45 х 30 банок = $1350 $ за всю батарею
В общем, батарея небюджетна, и это лишь емкость, пригодная для первых экспериментов – по-хорошему, её нужно увеличивать хотя бы вдвое.
Заряжают аккумуляторы электромобиля чаще всего полусамодельными зарядными устройствами, сделанными на основе дешевых списанных блоков питания, насыщавших резервные аккумуляторы на базовых станциях сотовой связи – там они работают совместно с 48-вольтовыми свинцовыми батареями. Таких блоков нужно две штуки – их соединяют последовательно, внутренняя регулировка позволяет поднять напряжение каждого до 64 вольт и зарядить батареи для большинства распространенных электромоторов, используемых EV-самодельщиками.
К слову, штатный 12-вольтовый аккумулятор, как правило, остается на своем месте – от него удобно питать разные штатные же потребители – звуковой сигнал, стеклоочистители, стеклоподъемники, «музыку», свет и т. п. Позже, в качестве одного из первых апгрейдов, его можно заменить на DC/DC конвертер ватт на триста, делающий 12 вольт из 100.
Прочие узлы
Собственно, помимо мотора, трансмиссии и батареи в простейшем электромобиле имеется еще ряд узлов – как необходимых, так и устанавливаемых по желанию. Категорически необходимым является, конечно же, контроллер управления двигателем. В простейшем варианте он может быть изготовлен самостоятельно на относительно недорогих и широко распространенных деталях, а датчиком педали газа послужит датчик угла поворота дроссельной заслонки от инжекторного ВАЗа. Можно купить контроллер у отечественных самодельщиков, выписать фабричный из Китая или заказать с eBay бэушный брендовый блок от Curtis – обойдется модуль в 250–300$.
Дополнительных узлов, которые не являются обязательными для пробной (а то и вообще!) поездки – немало. Например, печка, из которой выкидывается жидкостный радиатор и устанавливается вместо него электрический ТЭН. Или, скажем, вакуумный насос для усилителя тормозов. Поскольку двигатель внутреннего сгорания на машине отсутствует, исчезает и разрежение впускного коллектора, необходимое для работы вакуумного усилителя тормозов. Поэтому многие самодельщики ставят электрические вспомогательные насосы ВУТ, заимствованные от машин типа Volvo XC90, Ford Kuga и т. п.
Впрочем, все зависит от проекта – на легком электромобиле даже апгрейд тормозов делают далеко не все, поскольку роль «вакуумника» отчасти выполняет рекуперативное торможение двигателем, да и немало машин с завода не имели вакуумного усилителя в принципе, вполне неплохо тормозя. Без него, к примеру, производились не только небезызвестный ВАЗ-«копейка», но и Таврия, Ока в некоторые годы и так далее.
Цены и деньги
Машина-донор, электромотор, контроллер – все это гибко варьируется и здесь можно «кроить» в меру хитрости и желаний. Можно купить автомобиль-донор тысяч за 100–150 в приличном состоянии по кузову, можно тысяч за 50 – но с необходимостью жестянки, сварки, малярки. Можно купить электродвигатель от престарелого болгарского погрузчика, а можно подержанный или новый американский мотор, спроектированный специально для электромобилей. Можно приобрести промышленный контроллер управления тягой двигателя, а можно спаять и самому, если есть навыки. То же самое касается и всего остального, кроме батареи. Тут особенно «скроить» ничего не удастся: цены на новые литий-феррум банки везде приблизительно одинаковые, вопрос в емкости. Хорошая 80–100-вольтовая батарея на приблизительно сто километров пробега обойдется по сегодняшним деньгам в 4–5 тысяч долларов. Можно, конечно, начать с малоемкого аккумулятора с перспективой наращивания (ведь даже короткая первая поездка воодушевляет и дает понимание, что трудишься не зря!), но надо понимать, что маленькую емкость нужно как можно скорее увеличивать, поскольку её недостаток ведет к повышению тока отдачи от каждой отдельной банки вплоть до опасных ударных величин, укорачивающих им жизнь… Пока будешь рассусоливать с покупкой второй половины, умрет первая.
Так выгодно ли строить электромобиль? Даже опытный самодельщик и фактически гуру гаражного EV-строения Игорь Корхов считает, что на первом месте тут все же хобби, а «обмануть систему» можно лишь весьма условно — это будет граничить с самообманом. Дело в том, что конечный результат нельзя оценивать чисто по стоимости пройденного километра, как многим кажется – приходится брать в расчет и комфорт, и функциональность, и безопасность машины, и просто ощущение от того, чем владеешь. Вот, допустим, новая бензиновая Лада Гранта — стоит она от 360 тыс. рублей, что приблизительно равняется 5 500 $. Самый бюджетный электромобиль на базе какого-нибудь VW Golf ранних поколений обойдется в столько же по комплектующим – плюс время, просиженное на тематических форумах, и вложенный собственный труд. В результате на одной чаше весов – пусть и отечественный, но пахнущий новизной и беспроблемный автомобиль на гарантии, а на другой – немолодой и внешне потрепанный «электросамопал» в стадии бесконечной доделки, без возможности дозаправки топливом в пути, в первое время (а то и навсегда) без кондиционера, усилителя тормозов и тому подобного.
Ну или, скажем, следующая планка — Hyundai Solaris. Новым он стоит от 600 000 рублей, что составляет около 9 200 $. Подобную же сумму придется затратить, если строить электромобиль на базе более-менее свежего кузова иномарки, который прилично выглядит снаружи и имеет не убитый салон, купив к этому кузову хороший американский электромотор, надежный фирменный контроллер Curtis и набрав емкую батарею. Однако на выходе – в общем-то, почти то же самое, что и в первом случае… У Соляриса в козырях максимальная скорость и динамика, возможность пополнять запас топлива повсеместно, а не только в личном гараже, где есть розетка, все преимущества новой и надежной машины с массой функциональных удобств, гарантии и прочее. Самоделка же, пусть и более приличная внутри и снаружи, остается самоделкой – машиной с существенными ограничениями по дальности пробега и возможности заправки, вечным конструктором, тренажером для рук и ума.
Выводы
С точки зрения приложения рук и ума для человека, любящего автомобили и технологии, постройка электромашины, безусловно, оправдана! Хобби это, конечно, затратное, но все познается в сравнении — причем, в сравнении не с олигархическими крайностями вроде коллекционирования яичек Фаберже, а со вполне распространенными и массовыми техническими прикладными увлечениями. Скажем, любителю рыбалки средненькая надувная лодчонка с подвесным двигателем известной марки сил эдак в десять выльется как минимум в две трети простейшего электромобиля.
Хороший квадрокоптер с камерой стоит не меньше. На этом фоне постройка электромобиля ничуть не выделяется – нормальная такая мужская забава…
Не меньшая привлекательность постройки электромобиля «Версии 1.0» в том, что результат достижим для многих, а не только для избранных — не надо быть «инженером 80-го уровня», чтобы сочленить электродвигатель с КПП, проложить силовую и управляющую проводку и разместить в багажнике батареи. В простейшем варианте конструкции да с многочисленными советами отзывчивого электромобильного коммьюнити в интернете работа будет приятной и почти наверняка успешной.
Однако, пока не подешевели эффективные батареи и не распространились недорогие комплекты тяговых моторов и контроллеров, как это произошло с китами для электровелосипедов, электромобиль гаражной постройки в отношении стоимости эксплуатации вряд ли будет серьезным конкурентом бюджетным бензиновым авто и тем более – газифицированным машинам… В случае стремления к экономии вложиться в установку пропанового газового оборудования – проще и выгоднее…
Фото любезно предоставил американский самодельщик Брюс, тщательно документировавший все этапы постройки в домашних условиях своего электромобиля на базе пикапа-хэтчбека Suzuki Mighty Boy 1985 года.
Лаунч контроль: что это такое в машине
Многие владельцы отечественных и импортных автомобилей слышали о таком понятии как лаунч-контроль. Но мало кто знает, что эта функция полезна для автомобилей, использующихся для передвижения в обычной жизни, и просто незаменима для гоночных авто. И ещё меньшему количеству владельцев машин известно, что из себя представляет Launch Control, как он работает и как им пользоваться.
Что такое лаунч контроль в машине
Лаунч-контроль (Launch Control) – это электронная система, использующаяся в устройстве спортивных (гоночных) и серийных автомобилей, с целью появления возможности «стремительного старта». Использование Launch Control позволяет эффективно управлять рядом функций автомобиля: системой впрыска, зажигания, дроссельной заслонкой.
В автомобилях серийного производства, оснащенных АКПП, Launch Control длительное время не использовался. Это связано с отрицательным влиянием скоростного старта на автоматическую коробку передач. Система лаунч-контроля стала активно устанавливаться в автомобилях после создания и использования на серийных авто КПП с двойным сцеплением. В результате этого водители серийных автомобилей обрели возможность быстрого старта в городских условиях или на загородных трассах.
Сейчас Launch Control устанавливается на автомобилях ряда известных мировых брендов:
- BMW – серия автомобилей M;
- Porsche – модель 911 и Panamera Turbo;
- Mitsubishi – модель Lancer Evolution X MR;
- Nissan – модель GR-T.
Как работает лаунч-контроль
Принцип функционирования системы лаунч-контроль основан на возможности двигателя автомобиля удерживать крутящий момент при открытом дросселе и выжатом на максимум сцеплении. В момент, когда двигатель достигает большого количества оборотов, водитель перестает удерживать педаль (кнопку) включения Launch Control. Это приводит к снятию ограничения на количество оборотов и мгновенному увеличению крутящего момента.
В гоночных автомобилях водитель обладает возможностью в ручном режиме контролировать количество оборотов перед стартом машины. А вот водители серийных автомобилей лишены подобной возможности – производители машин, желая обезопасить трансмиссию от повреждений, устанавливают параметры лаунч-контроля, в результате чего контроль количества оборотов осуществляется в автоматическом режиме.
Читайте также: Что такое подвеска MacPherson и как она работает.
Как включить лаунч-контроль и как им пользоваться
В зависимости от модели автомобиля, порядок действий может отличаться, но обычно для того чтобы воспользоваться лаунч-контролем, водителю автомобиля потребуется выполнить следующие действия:
- прогреть двигатель и КПП до рабочей температуры;
- перевести коробку передач в ручной режим или «Спорт»;
- перевести систему динамического контроля устойчивости машины в выключенный режим;
- установить левую ногу на педаль тормоза, вдавить неё до максимума;
- установить правую ногу на педаль газа, надавите на неё, выжав до максимума;
- дождаться увеличения оборотов двигателя до показателя 3500-4000 оборотов в минуту;
- левой ногой медленно ослабить давление на педаль тормоза, при этом сохраняя давление правой стопой на акселератор газа.
Указанные последовательные действия приведут к старту автомобиля. При этом переключение передач в сторону повышения будет производиться автоматически до того момента, пока педаль акселератора будет находиться в положении «выжата до максимума». Стартовавший автомобиль будет стремительно набирать скорость. Увеличение скорости будет продолжаться до момента, пока транспортное средство не наберет свою, максимально возможную скорость или водитель не уменьшит давление на акселератор.
Используя систему лаунч-контроль важно следовать следующему правилу. После экстремального старта, машине нужно проехать не менее 5-10 км в стандартном (спокойном режиме). Это позволит остыть всем узлам, задействованным в системе движения машины.
Систему Launch Control рекомендуется использовать в теплый период года (май-сентябрь) и при движении автомобиля на хорошем и сухом дорожном покрытии (асфальтном или бетонном). Использование системы лаунч-контроль в других условиях (климатических и дорожных) может стать причиной износа двигателя и всех механизмов трансмиссии, а также снижения уровня управляемости транспортным средством.
Читайте также: Плюсы и минусы низкопрофильной резины на автомобиле.
Как правильно ухаживать за салоном автомобиля?
Хотя, кожа считается менее требовательной в уходе и более устойчивой к разным загрязнениям, чем тканевая обивка, это вовсе не значит, что вам достаточно раз в год протирать сиденья влажной тряпкой. Уход за кожаным салоном требует ответственного и вдумчивого подхода, только так вы справитесь с воздействием главных «врагов» кожи:
- Высокая и низкая температура Под действием высокой и низкой температуры и особенно температурных перепадов кожа теряет эластичность и начинает растрескиваться. Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют обрабатывать кожаный салон специальными средствами с апреля по октябрь не реже 1 раза в месяц. В зимние холода такую обработку можно не проводить.Некоторые автовладельцы советуют поддерживать постоянную температуру в салоне с помощью системы климат-контроля. Однако до сих пор не существует единого мнения по поводу пользы такого способа для автомобильной кожи.
- Влажность и сухость Как и перепады температур, повышенная влажность и сухость может стать причиной для деформации обивки, появлению некрасивых складок и шереховатостей.
- Ультрафиолет Под действием солнечных лучей кожаные кресла постепенно выгорают, кожа становится тоньше, а потому теряет устойчивость к механическим воздействиям.
Победить всех этих «врагов» вполне реально, но только при условии регулярного ухода за автокожей. При этом очень важно использовать качественные средства для ухода за кожаным салоном.
Обратите внимание: темному кожаному салону требуется точно такой же тщательный периодический уход, как и светлому.
Как ухаживать за кожаной обивкой, чтобы она надолго сохранила свой вид
Итак, определяем нужный подход к вашему автомобилю
Специалисты сходятся во мнении, что кожа автомобиля, как и кожа человека — чем старше, тем больше усилий необходимо прилагать к сохранению её в первозданном виде.
Обивка только что вышедшего с завода новенького автомобиля пропитана специальным составом, она мягкая и эластичная. Как правило, в первые год-два эксплуатации ей нужно лишь бережное обращение и очищение.
Чем старше кожаная обивка, тем больше она нуждается в специальных кремах с увлажняющими маслами. В противном случае через несколько лет ваш салон может потрескаться, покрыться полинявшими пятнами и проплешинами потёртости. И превратиться из роскошного украшения автомобиля в довольно жалкое зрелище.
Как часто необходимо ухаживать за салоном?
В первую очередь запомните, что уход должен быть регулярным. Так же как существует рекомендуемый производителем регламент проведения ТО, так и для кожаной обивки есть определённые рекомендации:
- в жаркое время года обивка страдает от ультрафиолета, низкой влажности и высоких температур. Все эти факторы сушат кожу, она теряет эластичность, что увеличивает риск возникновения трещин. Обработку специальными средствами рекомендуется проводить раз в 1–2 месяца;
- зимой от воздействия низких температур кожа дубеет и опять же теряет эластичность. Обработку рекомендуется проводить один раз в 2–4 месяца.
Возможен ли самостоятельный уход или лучше довериться профессионалам?
Как правило, с простыми загрязнениями и регулярным уходом вполне может справиться специальная автомобильная косметика, которую можно купить на заправке, в супермаркете или любом магазине автозапчастей. Однако 1–2 раза в год рекомендуется доверять свой автомобиль специалистам, в распоряжении которых более широкий спектр средств профессиональных марок, которые не так просто купить в обычных магазинах.
Уход за кожей салона с помощью пены
Правила ухода за кожаным салоном
Всю процедуру ухода можно разбить на два основных этапа:
-
Очистка автосидений На первом этапе следует тщательно промыть обивку, используя специальные очистители с высоким содержанием поверхностно-активных веществ – ПАВ. Иногда в такие средства добавляется силикон, воск или жиры.Применять для очистки кожаного салона обычный мыльный раствор не рекомендуется, поскольку от него кожа может затвердеть.Уход за кожаным рулем требует соблюдения особых правил. В данном случае нельзя пользоваться полирующими составами – из-за них поверхность руля станет очень гладкой и скользкой, что значительно снизит управляемость машиной и безопасность во время вождения.
Очистка
В глобальном масштабе все производимые с салоном манипуляции можно разделить на 3 вида:
- профилактические меры по уходу;
- очистка салона от загрязнений. Технология и класс средств зависят от степени загрязнения, а также качества профилактических мер на протяжении эксплуатации автомобиля;
- восстановление салона. Это может быть как полная перетяжка, так и реставрация при помощи ремонтного состава (жидкая кожа) и окрашивания. Свидетельством отличного качества, характеризующегося эластичностью кожи, является образование складок при длительной эксплуатации. Убрать их можно, расшив сидение, натянув материал по внутреннему наполнителю, а затем обратно сшив.
Сейчас же рассмотрим, как почистить кожаный салон автомобиля. Для этого вам понадобятся несколько микрофибр, обувная щетка с мягким ворсом, небольшая щеточка для стыков (можно использовать зубную) и специальные составы.
Средства для очистки и увлажнения
Все составы для ухода за кожей в автомобиле можно разделить на 2 категории:
- бюджетный сегмент – входят так называемые средства 2-в-1. Производители таких очистителей-кондиционеров обещают одновременную очистку и увлажнение. Если вы любите ухаживать за автомобилем своими руками, то такие средства подойдут для регулярного ухода за кожей. Очистить сильно загрязненные сидения и в то же время хорошо увлажнить материал такие составы, к сожалению, не могут. К бюджетному сегменту относятся Turtle Wax Leather Cleaner & Conditioner, Hi-Gear HG5218, Hi-Gear HG5217, Sonax Leder Pelege, Meguiar’s G-10916, Turtle Wax Red Line, Runway RW6124 и т.д. Более специализированной является продукция фирм Mothers (США) и Zymol (Польша). В состав входят моющие средства, а также натуральные масла, воск и тому подобные пигменты для увлажнения;
- профессиональные средства, среди которых каждый состав имеет строгое предназначение. Часто это отдельные бренды, специализирующиеся на уходе и восстановлении кожи. К таковым относятся: Lederzentrum, LCK, LeTech. В линейке производителей существуют как обычные очистители, так и более агрессивные составы для въевшихся пятен. Обязательным при уходе за кожей является использование защитных кремов/лосьонов. Некоторые производители предлагают ароматизаторы автомобильной кожи. У брендовых средств есть только один недостаток – высокая цена. Поэтому при одноразовом уходе за кожаным салоном чаще имеет смысл обратиться в специализированный сервис, занимающийся детейлингом.
Для чистки нельзя использовать щелочные компоненты, присутствующие в составе многих автомобильных очистителей. Щелочь разъедает заводское защитное покрытие, делая кожу более уязвимой. По этой же причине запрещено использовать агрессивные растворители для удаления впитавшихся красителей.
Какие бывают средства для ухода за кожаным салоном?
Уход за кожаными сидениями автомобиля должен проводиться только специальными средствами – никакой «самодеятельности» и «народных рецептов».
Все известные производители автомокосметики для ухода за салоном выпускают очистители-кондиционеры – средства, которые можно использовать и на первом, и на втором этапе чистки. Однако специалисты рекомендуют для наилучшего эффекта использовать разные средства:
- Очиститель для удаления с обивки загрязнений.
- Кондиционер для восстановления эластичности кожи и придания ей лоска.
Преимущества кожаного салона автомобиля
Плюсов кожаной обивки салона чрезвычайно много. Во-первых, кожа максимально устойчива к стиранию. В отличие от тканевой обивки, кожаная не истончится по прошествии длительного времени и трения. По структуре она намного более плотная, чем любая автомобильная тканевая обивка. Также, кожаная обивка куда более успешно способна выносить механические повреждения. Обивку из кожи не прожжёт упавший пепел от сигарет, никакие контейнеры и предметы, которые вы оставите в салоне автомобиля, не разорвут ее. Напоминаем, что в случае тканевая обивка рвется намного чаще.
К положительным качествам салона из кожи можно отнести и то, что она практически не впитывает неприятные запахи и пыль. Это отлично подойдет водителям, которые склонны к аллергическим реакциям. Также, что очистить кожаный салон намного проще. Все загрязнения легко удаляются при помощи обычной влажной губки. Тканевой обивке этот способ чистки не подойдет. Как правило, чтобы почистить ткань необходимо пользоваться услугами профессиональной химчистки, что весьма бьёт по карману.
Помимо практичности и легкости в чистке главным кожаной отделки из кожи, разумеется, можно назвать её презентабельность. Салон такого автомобиля выглядит очень дорогостоящим и элегантным. А также, чтобы продлить и без того солидный срок службы кожи есть много специальных средств. Ими нужно время от времени обрабатывать кожаную обивку, чтобы она не задубела, а была мягкой и эластичной.
Три ошибочных метода защиты кожи салона автомобиля
Сегодня в очередной раз столкнулись с очень специфическим способом защиты кожаных покрытий. Не то что бы мы о нем не слышали, но в очередной раз поражает, что такие способы до сих пор существуют… Думаю всем понятно, что защита создана для того, чтобы защищать кожу от последствий естественной эксплуатации. Кожа подвергается многим факторам, которые негативно влияют на ее внешний вид и её характеристики. Кожа может выгорать, пересыхать, окрашиваться джинсовой одеждой или другими веществами (например чай, кофе, сок). Так же кожа может трескаться и вытираться.
Итак… Первый ошибочный метод. Обработка силикон содержащими составами Чем опасен силикон? Во-первых, силикон содержащие составы делают кожаную поверхность сидений скользкими, а это никак не допустимо в автомобиле. Во-вторых, от попадания силикона на кожу поверхность становится липкой, потому что силикон подрастворяет родную краску кожи и на поверхность налипает грязь, которая въедается в кожаную поверхность. А еще, на мой взгляд, самое неприятное – жирный блеск, который визуально очень сильно старит кожу.
Второй ошибочный метод. Обработка кожи керамическими составами, предназначенными для защиты ЛКП. Некоторые детейлеры попробовали наносить керамические составы (9Н) на кожу сидений и их удивило, что кожа стала меньше окрашиваться, молва быстро разнесла такой способ и он вошел в обиход. В чем же ошибка? Во-первых, керамические составы «забивают» поры кожи, в последствии это негативно скажется на ее эластичности и увлажненности. Во-вторых, керамические составы проникая глубоко в краску, «сшиваются» с кожей на химическом уровне, и действительно защищая ее от окрашивания, делают ее совершенно не ремонт-пригодной! Если вдруг на коже появится порез или задир (от этого пока не придумали защитных составов), вы никак не сможете отреставрировать повреждение, потому что никакая краска (даже специально предназначенная) не ляжет на данную кожу.
Третий ошибочный метод. Защита кожи без предварительной очистки, или обработка комбинированными составами, предназначенными для очистки и защиты одновременно В чем здесь ошибка? Был у нас случай, мы испытывали составы для защиты кожаных покрытий, и недостаточно хорошо подготовили (очистили) кожу. После испытаний, когда убедились, что состав хорошо работает – есть гидрофобность, нет глянца и кожа не стала скользить, было решено убрать состав, чтобы дочистить сидение и уже нанести состав по всем правилам. Когда стали убирать защитный состав, он никак не снимался, никакие чистящие средства не справлялись, грязь, покрытая защитой, оставалась видна! Теперь уже нам пришлось испытывать очищающие средства и щетки! Не помогало ничего )) В результате сняли состав обезжиривателем для подготовки кожи к покраске! Мы убедились в результативности данного защитного состава еще раз, а главное в правиле – хорошая предварительная подготовка залог успеха!
Используемый нами защитный состав — Водная эмульсия нереакционной неотверждаемой керамики, то есть это керамика, но она не связывается с краской кожи, не проникает вглубь и не создает кристаллическую решетку, за счет которой кожа может стать ломкой. В тоже время покрытие хорошо защищает от окрашивания и выгорания.
Используйте правильные составы для защиты кожаных поверхностей, и ваши клиенты будут всегда ездить на красивых и ухоженных автомобилях, и, что немаловажно, с возможностью реставрации случайных повреждений!
Источник https://www.kolesa.ru/article/elektromobil-svoimi-rukami-kak-zachem-i-skolko-eto-stoit
Источник https://avtonov.com/%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%87-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5/
Источник https://tuning-lab.su/drugoe/kak-uhazhivat-za-kozhanymi-sidenyami-avtomobilya.html
Источник