Перестановка колес местами — зачем нужно и надо ли делать?
Сначала поставьте машину на ручник и для большей безопасности подложите под все колеса кирпичи, противооткатные упоры, камни или крупные ветки. Подбейте их ногами под колеса для максимальной надежности. Да и место нужно выбирать ровное, иначе машина покатится.
*Для АКПП — ставьте коробку в режим Паркинга.
Попробуйте баллонным ключом открутить гайки, если идут легко — отлично, с усилием? Брызгайте ВД-40 и ждите пару минут, в идеале можете заодно проверить давление в колесах. Оно должно быть равномерным, иначе машину начнет тянуть в сторону.
Поставьте домкраты в гнезда, и поднимите машину, пока колесо не будет свободно крутиться на месте Ставьте ровно в назначенное заводом изготовителем место, никогда не поднимайте авто за днище или элементы ходовой части — поломка будет неизбежна.
Делать это с 1 домкратом нельзя, поскольку машина упадет, и с 90% вероятностью повредит тормозные бараны и тормозные диски. Снимать нужно 2 колеса сразу
Как только сняли колесо, положите его горизонтально земле, иначе оно покатиться, также не облокачивайте его на кузов, подарите сами себе пару царапин ЛКП.
Если диск прикипел к ступице, нужно будет его расшатать, для начала пробуем это сделать руками — берем руками за противоположные стороны, одной стороной толкаем, другой тянем, не помогло? Меняем стороны и где тянули, начинаем толкать.
Снова не помогло? Берем в руки баллонный ключ (или нечто аналогичное) и начинаем бить с разных сторон. А вот в случае, если колесо совсем не хочет откручиваться — бросайте попытки и езжайте на шиномонтаж снимать прикипевшие болты, в противном случае сорвете спину, а это уже не шутки.
При закручивании, не нужно строить из себя богатыря, намертво закрученные болты — это большие проблемы, с которыми столкнетесь в будущем, т.е. снять их не повредив — будет та еще проблема.
Как все готово, через 500 км., нужно будет сделать заново балансировку колес
Что понадобится для перестановки шин
В багажнике любой машины находятся инструменты, многие из них пригодятся для ремонтных работ. Задумана перестановка колес на автомобиле, схема, как полагается, имеется, тогда понадобятся следующие подручные средства:
-
Домкрат. Подойдет модель мощного напольного гидравлического домкрата, при помощи которого удастся приподнять автомобиль, зафиксировать, быть может, на несколько часов, пока будет происходить ротация колес с одной оси на другую.
Домкрат
Подставка к домкрату
Берясь за такую кропотливую процедуру самостоятельно, постарайтесь заручиться поддержкой друзей или родных. Бесспорно, понадобиться поддержка, помощь. При ремонте машины есть всегда, что поддержать, подать, подкурить, достать, перенести, подставить и так далее. Перечень действий может быть бесконечен!
Асимметричный ненаправленный рисунок протектора
Наиболее популярный на данный момент тип протектора гражданских шин — асимметричный. Таким, к примеру, обладает большинство моделей летней линейки MICHELIN, начиная от экономичных Energy Saver и заканчивая спортивными Pilot Super Sport.
При установке асимметричных шин на диски необходимо совмещать лицевую сторону шины с лицевой стороной диска: на боковинах для этого присутствуют надписи Outside и Inside (внешняя и внутренняя сторона шины) и отсутствует стрелка направления вращения.
Удобство такого типа протектора состоит в том, что колеса в сборе можно менять между собой любым образом: внешняя сторона шины в любом случае останется внешней. В этом случае уместно применять какой угодно из методов ротации. Обычно наиболее подходящий способ для перестановки колес указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля, однако если таковой на руках нет, то можно выбирать один из предложенных нами способов.
Даём небольшую шпаргалку, как делать это правильно.
Тепло все равно придет, и дальгейшая информация — на будущее, чтобы потом не искали)
С наступлением теплых дней автомобилисты перейдут с зимних шин на летние. Многие делают это самостоятельно. И то верно: процедура-то несложная! Однако, взявшись за ее описание, в том числе и пообщавшись с работниками шиномонтажных мастерских, мы с удивлением обнаружили: нюансов-то в ней предостаточно! Чем и спешим с вами поделиться.
Вы помните, что зимняя резина от летней отличается не только рисунком протектора, но и составом, благодаря которому при низких температурах сохраняется ее эластичность? Пусть даже снега уже нет, но на холодном асфальте зимние покрышки будут работать лучше, чем «задубевшие» летние, да и меньше риск «поскользнуться» во время ночных заморозков. Следовательно, переходить на «лето» можно при наступлении стабильной температуры выше 5-7 градусов тепла.
С другой стороны, затягивать с заменой до лета тоже не рекомендуется: с ростом температуры (как воздуха, так и самого дорожного полотна) поведение зимних шин меняется в худшую сторону, что сказывается на управляемости и тормозном пути.
Кроме того, стоит помнить, что применение зимних шин отрицательно сказывается на экономичности и акустическом комфорте автомобиля, поэтому их использование вне сезона попросту нецелесообразно.
Что куда ставим?
Перед тем как снимать колеса с машины, рекомендуем сразу при помощи мела или специального маркера пометить, на какой оси и с какой стороны они стоят, — осенью будет проще разобраться, какое колесо куда ставить.
Не забудем и про ротацию: есть рекомендация периодически менять колеса местами по диагонали, а если «запаска» полноразмерная, то включать в этот процесс и ее. Цель — обеспечить более-менее равномерный износ всех шин. Однако это правило отлично работает в случае с простыми моделями — направленные и тем более асимметричные шины по диагонали просто так не поменяешь!
Кстати о направленности и асимметрии. Выбирая, какое колесо куда ставить, не забудьте проверить, что это возможно, и убедитесь, что ничего не напутали при сборке колес на шиномонтаже (хотя и редко, но такие ошибки случаются).
Шпаргалка для новичка
Следующая информация предназначена в первую очередь для новичков. Впрочем, и опытным автомобилистам не будет лишним освежить память. Итак, каков порядок действий при смене колес, какие нюансы следует учитывать?
Находим площадку без уклонов с ровным жестким покрытием (асфальт, бетон), затягиваем «ручник», ставим машину на передачу (в случае с АКП — в режим «паркинг»). Если есть возможность, не будет лишним установить под колеса противооткаты (их роль могут выполнять небольшие деревянные бруски).
Используя баллонный ключ или вороток, ослабляем крепежные болты (гайки). Делаем это до того, как колеса автомобиля будут вывешены. Если крепеж закис, можно воспользоваться специальным или универсальным средством вроде WD40: в этом вопросе главное не спешить и не сорвать резьбу, прилагая избыточные усилия. Тем не менее порой просто необходимо приложить чуть больший момент — для этого используется вороток с длинной ручкой либо удлинитель (труба).
Устанавливаем домкрат под предусмотренные производителем точки кузова. Использование других мест чревато повреждением порогов. Важно убедиться, что домкрат установлен надежно, при поднятии автомобиля не происходит перекосов, домкрат не стремится соскочить или съехать в сторону. Подкатной домкрат в процессе работы может сдвигаться под опорную точку.
Колесо вывешиваем с запасом, особенно если планируется поднимать и вторую ось (поскольку это приведет к перемещению первой оси вниз). В любом случае зазор в несколько сантиметров между колесом и площадкой необходим для того, чтобы облегчить процесс снятия/установки, а также с расчетом на возможное дополнительное перемещение рычага подвески вниз в процессе работ.
При помощи баллонного ключа/воротка выкручиваем болты (гайки) и складываем их в сухое место, например, в колесный колпак или футляр от домкрата. В крайнем случае ставим болты вертикально на асфальт, чтобы резьбовая часть оставалась чистой.
При снятии колеса могут возникнуть затруднения, если диск «прикипел» к ступице. Сначала пытаемся расшатать его руками: беремся с противоположных точек (слева и справа или сверху и снизу), одной рукой тянем, другой толкаем и наоборот. Если этого недостаточно, пытаемся сбить колесо со ступицы, ударяя по нему рукой (ногой) снаружи либо с внутренней стороны при помощи подходящих для этого подручных предметов. Однако такие действия можно проводить, убедившись, что автомобиль надежно стоит на домкрате. Даже в этом случае не будет лишним подстраховаться и подложить под порог колесо: если машина все же соскочит с домкрата, она не останется без опорной точки.
Чтобы в будущем избежать проблем с закисанием крепежа и прикипанием диска к ступице, можно обработать эти детали специальной смазкой. При этом важно не переусердствовать, особенно в случае с резьбовыми соединениями, где смазка наносится очень тонким слоем.
Устанавливаем колесо таким образом, чтобы отверстия в диске совпадали с отверстиями под болты в ступице. Прижав диск к ступице, убеждаемся в том, что ничто не мешает его плотному и равномерному прилеганию.
Вворачиваем первый болт в верхнее отверстие и снизу прижимаем колесо носком ноги: это поможет избежать перекоса диска и упростить процесс крепежа.
Разумеется, конструкция диска, ступицы и крепежа такова, что при затягивании болтов (гаек) должна обеспечиваться необходимая центровка колеса. Тем не менее для достижения наилучшего эффекта все же рекомендуется затягивать болты в несколько проходов с увеличением усилия, используя оппозитную схему (крест-накрест). Окончательная «протяжка» осуществляется после того, как автомобиль уже снят с домкрата. Главное — не забыть про эту ответственную операцию!
Тянуть не перетянуть
Итак, автомобиль всеми колесами стоит на земле — пора окончательно затянуть все болты (гайки), обеспечив надежное крепление диска к ступице. При этом необходимо соблюдать установленный производителем момент: с одной стороны, это позволит избежать срыва резьбы, с другой — гарантирует надежное крепление колес к ступице, когда риск ослабления сводится к минимуму.
В зависимости от модели и марки автомобиля момент затяжки находится в пределах 80-140 Нм, гарантированно выдержать этот параметр можно с помощью динамометрического ключа. Но, как показывает практика, этим инструментом не пользуются даже на СТО и в шиномонтажных мастерских — наверняка его не имеют и самостоятельно меняющие колеса автомобилисты. В общем, по факту болты и гайки затягиваются вручную…
Опытные водители и механики примерно представляют, с каким усилием воздействовать на ключ. Но по большому счету эти знания сводятся к следующему: при закручивании болтов обычный человек без особой физической подготовки должен приложить изрядное усилие на стандартный баллонный ключ или «крест», не используя удлинителей.
Мы решили проверить, с каким моментом затянуты болты на автомобилях наших сотрудников. Для этого достали динамометрический ключ и выборочно проверили крепеж на нескольких колесах. На своей машине я затягивал болты сам — как оказалось, с усилием от 150 до 230 Нм!
Возможно, одна из причин в том, что я пользуюсь длинным воротком против короткого штатного баллонного ключа — вот и «пережим»!
Но на автомобиле Сергея Боярских болты тоже пережаты: в районе 200 Нм против требуемых 90-110 Нм! Колеса менялись в шиномонтажной мастерской, работник станции зажимал болты вручную.
Те же 200 Нм, что также заметно выше нормы, показал ключик и на машине Юрия Лихуты, хотя он сразу признался, что всегда пережимает крепеж. Как видим, закручивая болты «на глазок», опытные водители легко превысили требуемое усилие в полтора-два раза!
Стати, если крепеж зажат недостаточно сильно, через некоторое время он может ослабнуть, что чревато потерей колеса. Именно поэтому важно, особенно в случае с литыми дисками, через 100-200 км после «переобувки» проверить надежность крепежа и при необходимости «пережать» все колеса.
После сборки колес требуется определенный период для «усадки» покрышки на обод, вследствие чего может возникнуть дисбаланс. Именно по этой причине через 500-1000 км, возможно, появится необходимость вновь отбалансировать колеса. В дальнейшем балансировку следует проводить каждые 10.000-12.000 км.
При установке новых шин следует помнить, что первые 200-300 км двигаться на них следует осторожно, поскольку сцепление колес с дорогой изначально будет снижено из-за технологической смазки, которой шины покрывают в процессе производства.
Если после замены колес появился увод в сторону, то в первую очередь следует проверять давление и правильность установки шин (особенно если они направленные, асимметричные). А вот дальше рекомендуется проверить равномерность износа протектора, попробовать переставить колеса местами (задние поменять с передними), как крайний вариант — перебортировать колеса. Если все эти действия не возымели эффекта, причину увода следует искать в другом (подвеска, тормозная система и т.д.).
В темном прохладном месте при влажности 50-60%. Оптимальной считается температура воздуха порядка 10-15°С, но допустимы колебания в любую сторону. Если покрышки сбортированы на диски, то колеса складывают в стопку или подвешивают за диск.
Шины без дисков хранят иначе. Традиционная рекомендация: вертикально, желательно на специальных стеллажах, с периодической сменой точки опоры (для чего покрышки раз в несколько недель следует поворачивать). Соблюдение этих нехитрых правил обеспечивает работоспособность и предусмотренный производителем срок службы шин.
Зачем нужна перестановка колес местами
Перестановка колес на автомобиле, существенно продлевает ресурс покрышкам. Во времена Советского дефицита, автовладельцы относились к колёсам более бережно, стараясь использовать их полный потенциал. Грубо говоря, докатывая весь комплект до дыр, так как достать новые шины было проблематично.
В наше время, рынок не испытывает дефицита. Но, есть другая напасть – экономический кризис. Уже много лет население приспосабливается рационально тратить деньги. Покупка новых покрышек, может сильно истощить личный бюджет. Поэтому правило перестановки колёс местами, опять актуально на сегодняшний день.
Чтобы не докатывать резину до плачевного состояния, что сделает рокировку бессмысленной, необходимо взять в привычку вести бортовой журнал. Согласно рекомендациям автоэкспортов, следует перестанавливать шины местами каждые 10-20 тыс. километров пробега. Разница в километраже зависит от прикладных факторов, среди которых:
- дорожные условия;
- стиль вождения;
- состояние подвески и рулевого управления;
- неправильное давление в шинах;
- качество регулировки сход-развала;
- регулярные перегрузки.
Осматривая колёса раз в неделю и замеряя давление, можно контролировать изменения технического состояния машины. Своевременный ремонт и плановая рокировка колёс, обеспечит равномерный износ резины.
Зачем это нужно?
Износ шин автомобиля процесс неравномерный. Начнем с того, что передние колеса быстрее приходят в негодность, чем, те что поставлены на зад. Ведь на передок вашего авто приходится около 60% всего веса. На стиранее покрышки поставленных спереди также влияют повороты. При движении по правой части дороги мы намного больше поворачиваем в левую сторону, чем на правую.
Следовательно, правая шина спереди подвержена износу больше других. Решить вопрос неравномерного износа резины поможет перестановка колес. Этим вы обеспечите себе значительную экономию средств на содержание машины и предсказуемость рулевого усилия. Да и, как настоящий мужчина, сможете поменять шины сами на своем авто.
Когда рекомендуется перестановка колес
Сотрудники станции технического обслуживания рекомендуют обращать внимание на состояние колес, и если на приборной панели уже появляются внушительные цифры, указывающие на пробег, и он равен где-то 5000-10 000 километров, то тогда показана перестановка колес, схема подбирается по желанию.
Стоит быть предельно осторожным, если вы купили подержанную машину с рук, ведь тогда лихие умельцы могли скрутить показатели пробега, скрыв истинный износ механический «начинки» машины, выставленной ранее на продажу. Стоит тогда руководствоваться состоянием рисунка протектора.
- Неравномерный износ покрышек.
- Необходимость усиления той или иной пары колес соответственно у переднеприводных и заднеприводных машин.
- Стремление продлить жизнь шинам, улучшить их состояние, изменив на время уровень нагрузки.
- Непредвиденная дорожная ситуация, аварийные ремонтные работы в полевых условиях.
Таким образом, строгих рекомендаций нет, когда стоит проводить ротацию колес, просто оценивается их состояние, выкраивается время для процедуры замены, деньги на оплату работы, если не будете делать все собственными силами.
Перестановка колес местами
Протекторы шин, установленных на ведомой и ведущей оси автомобиля, изнашиваются с разной интенсивностью. Нетрудно догадаться, что ведущие покрышки истираются значительно быстрее. Производители рекомендуют для равномерного износа менять колеса местами, а не покупать новые скаты парами.
Большинство автолюбителей пользуются простейшей схемой – каждые 10 тыс. км пробега переставляют задние колеса на переднюю ось, а передние устанавливают назад. Преимущества способа:
- подходит для автомобилей с передним, задним и полным приводом;
- позволяет переставлять шины с направленным рисунком без переворачивания на дисках;
- актуален для машин с запасным колесом типа «докатка».
Недостаток схемы заключается в том, что из оборота исключена полноценная «запаска». Ее протектор остается высоким, отчего при установке в результате прокола почти новая резина подвергается повышенному истиранию из-за действия дифференциала. Чтобы все 5 покрышек изнашивались одинаково, пользуйтесь следующей схемой:
- правая задняя шина ставится наперед с той же стороны, ее место занимает «запаска»;
- правое переднее колесо переставляется назад по диагонали;
- заднее левое колесо устанавливается на переднюю ось с левой стороны;
- снятый передний скат становится запасным.
Примечание. Интервал перестановки – 10 тыс. км. Данный вариант не подходит для резины с направленным рисунком и автомобилей с «докаткой».
Чтобы самостоятельно переставлять колеса в гаражных условиях, необходимо обзавестись прочной подставкой – колодкой либо металлической опорой. Понадобится снимать по 2 ската одновременно, что реализовать с помощью единственного домкрата не получится. Оставшиеся колеса нужно хорошенько зафиксировать башмаками с обеих сторон, чтобы при подъеме машина не сдвинулась с места.
Алгоритм перестановки простой: поднимаете одну сторону, снимаете колесо и подставляете колодку. Затем перемещаетесь к другому скату. Поскольку в момент подъема опорное гнездо занято домкратом, подставку прилаживайте к одному из ребер жесткости днища, в крайнем случае – под нижний рычаг снимаемого колеса. Крепежные гайки обеих дисков лучше ослабить заранее, чтобы не прилагать больших усилий на весу.
Для безопасной езды и надежного управления автомобилем нельзя обойтись без постановки новых шин на машину. Однако резина не вечная и ее износ не может быть равномерным, в силу разных причин, на всех колесах. Конечно, никого не прельщает менять одновременно все четыре шины, чтобы улучшить надежность сцепления с дорогой и информативность рулевого управления.
Поэтому вытянем из шляпы кролика. Поможет вам сэкономить средства — перестановка шин на автомобиле. Процесс ротации производят, обычно, во время смены сезонной резины на станции техобслуживания. Но износ шин не зависит от сезона, а возникает в результате повседневной эксплуатации автомобиля. И шоферу надо знать, когда нужна перестановка шин, и как сделать это самому.
Перестановка колес местами – зачем нужна, как часто делать
Некоторые водители уверены, на легковой машине перестановка колес просто не нужна. Мастера-специалисты автосервисов говорят об обратном. Переставлять покрышки между собой просто обязательно, значительно увеличит срок эксплуатации автомобильных шин.
Давайте разберем, почему так происходит, зачем нужна работа. Колеса автомобиля всегда находятся под определенным углом к дороге. Для разных колес угол будет отличаться, нагрузка тоже получается различной. В результате протектор изнашивается неравномерно, на разных колесах точки износа другие.
При перестановке шины на новое место, точка износа смещается, в результате срок эксплуатации увеличивается, так как уже подстертое место получает меньшую нагрузку. Подвеска транспортных средств полностью рассчитана на подобное решение задачи с износом автомобильных покрышек.
Еще один момент, который следует учитывать — сроки перестановки. Рекомендуется менять местами покрышки раз в 10-20 тысяч километров пробега. Вообще сроки зависят от особенностей эксплуатации. Сильно влияют плохие дороги, в подобном случае протектор изнашивается более серьезно, с другой стороны причиной может стать спортивный стиль вождения.
Перестановка колес с учетом запаски
Если вводить в ротацию и запасное колесо, то можно добиться повышения порога износа всего шинного комплекта в среднем на 20 %. Но будьте бдительны и не применяйте запаску, если она в идеальном состоянии, а четыре колеса уже лысые. Причина – возникает разница радиусов, она может спровоцировать повреждение трансмиссии.
Перестановка колес на автомобиле с учетом запаски
Таким образом, выполнить перестановку колес несложно, главное понимать, зачем это необходимо и как выполнить данную ротационную процедуру. Автолюбители утверждают, что такие рутинные действия приведут к результату – увеличению срока эксплуатации покрышек.
Перестановка колёс с учётом запаски
Регулярная ротация всех 5-ти колёс, включая запасное в багажном отделении, обеспечивает равномерный износ протектора на протяжении нескольких лет эксплуатации. Водителям важно помнить и о том, что нужно делать в случае прокола. Многие ставят запаску, плюс одновременно происходит стирание протектора на 3-х оставшихся покрышках. В этой ситуации грамотная перестановка будет не менее важна.
Периодическая замена автомобильных покрышек местами является не просто полезной, но и необходимой процедурой. Конструктивные особенности автомобилей предполагают разную нагрузку как на оси, так и на отдельные колёса. Такие нагрузки приводят к неравномерному изнашиванию колёсной текстуры — из-за этого профиль становится разным, а это грозит потерей управляемости.
Именно ротация колёс обеспечивает равномерное стирание протектора, после чего их можно будет заменить одновременно. Это лучше всего сделать после достижения критической степени износа рисунка. Опытные водители именно так оптимизируют эксплуатационные параметры и уровень безопасности.
Правило перестановки шин
Все автопроизводители и производители шин рекомендуют в процессе эксплуатации менять шины местами на автомобиле. Для чего же это нужно? Во время эксплуатации автомобиля все шины изнашиваются неравномерно. Это обусловлено несколькими факторами. Неоднородность дорожного покрытия, условия эксплуатации и устройство трансмиссии автомобиля. Поэтому, чтобы продлить срок службы шин и трансмиссии авто, шины нужно периодически менять местами.
На полноприводных автомобилях равномерный износ шин более актуален. Производители автомобилей рекомендуют несколько схем перестановки шин. Но на практике, как это часто бывает, невозможно или нецелесообразно применять такие схемы перестановок шин. Многие автовладельцы никогда не меняют шины местами. Что конечно же неправильно.
Как же переставлять шины и с какой периодичностью нужно это делать? Периодичность составляет примерно 8 — 12 тысяч километров пробега. Поэтому перестановку шин можно приурочить к замене шин с летних на зимние и наоборот. Зимние шины могут быть шипованными. При эксплуатации таких шин шипы наклоняются в одну сторону. Это происходит из-за частой пробуксовки колес.
Поэтому такие шины нужно ставить по направлению вращения так, как они стояли раньше. При этом шины с передней оси нужно поставить на заднюю, а шины с задней оси поставить на переднюю ось. Чтобы не запутаться, где какое колесо стояло, в шиномонтажной мастерской мастер обычно ставит метку на колесе.
Что конечно же не оправдывает целесообразность перестановки шин строго по схеме. Смысла в этом нет, шины будут изнашиваться равномерно, но шипы почти все выпадут. Если же шины нешипованные, но имеют направленный рисунок, шины нужно переставлять также, с передней оси на зад, с задней оси на перед не меняя стороны установки на автомобиле. Если же шины не имеют направление вращения, то возможно применить более сложную схему.
Ротация колес помогает поддерживать и улучшить управляемость и безопасность вашего автомобиля
Шины абсолютно необходимы для обеспечения эффективности и безопасности автомобиля. Поддержание ваших шин в надлежащем состоянии чередованием и другим простым обслуживанием поможет сохранить их равномерный износ что непосредственно влияет на стабильную работу вашего автомобиля, предсказуемость управления и облегчит безопасное маневрирование в течение всего срока службы ваших шин. Шины в плохом состоянии могут стать причиной вибрации автомобиля.
Помните: неравномерный износ шин также может повлиять на устойчивость и управляемость вашего автомобиля. Перестановка колес не только разумно по финансовым соображениям, но и помогает обеспечить безопасность вашего вождения.
Сколько стоит переставить колеса?
Хорошая новость — это недорого. Эти небольшие вложения возвращаются к вам в виде длительного срока службы шин, а также устойчивой безопасности и производительности автомобиля. В долгосрочной перспективе стоимость периодического чередования шин составит только часть суммы, которую вам придётся потратить на покупку новых шин из-за их преждевременного износа.
Шиномонтажные мастерские также нередко предлагают услуги по перестановке шин со скидкой для постоянных клиентов или время от времени предлагают сделать это бесплатно. Так что сначала обратитесь в шиномонтаж, который установил ваши шины — в некоторых случаях ваши затраты на чередование шин могут оказаться нулевыми.
Полезный совет: не забывайте подписывать колеса с номерами и сохранять данные о ротации шин и чеки. Если вам когда-нибудь понадобится поменять шины по гарантии, наличие этих записей повысит ваши шансы на успех.
Схема
На рисунке указана последовательность действий для разных приводов, типов покрышек.
- Передний.
- Задний.
- Полный.
- Метод перестановки при наличии асимметричного протектора. Не зависит от конструкции ходовой части машины.
По схеме замена выполняется таким образом.
Для заднего привода смена покрышек выполняется зеркально инструкции, где указан носовой ведущий мост. В случае с автомобилями 4х4, все скаты переставляются диагонально.
Если же используется резина с асимметричным протектором, перестановка выполняется исключительно параллельно. Перед на зад и наоборот.
Схема для переднеприводных машин с ненаправленным рисунком
- Крестобразная перестановка в направлении передней оси
- Перекрестная перестановка, когда левое переднее колесо меняется с задним правым, а переднее правое — с задним левым.
Крестобразная перестановка колёс
Схема для полноприводных машин
- Перекрестная схема применима, если протектор имеет ненаправленный рисунок.
Перекрестная схема
Схема перестановки (ротации) колес
Перестановка шин имеет важнейшее значение, для длительного срока их службы, а так же уверенности в безопасном вождении автомобиля.Причинами неравномерного износа могут быть как дисбаланс колес, так и отсутствие правильно выставленного схождения и развала колес.
Это факторы, которые можно исправить, подъехав в технический центр. Но, есть и другие причины неравномерного износа колес. Так, например, при торможении истирание происходит как на колесах обеих осей, а вот при разгоне больше истирается ведущая ось.
Делать перестановку рекомендует каждый производитель по-разному. Bridgestone рекомендует через 5000 — 8000 км, Continental через 10000 — 12000 км, Dunlop рекомендует перестановку через каждые 6000 миль, а на полноприводных автомобилях через каждые 4000 миль, GoodYear через 8000 — 10000 миль, Michelin настоятельно рекомендует первую замену делать через 5000 и вторую по истечении 50% износа шин.
Мы рекомендуем приурочить ротацию колес к периодическому, обязательному техническому осмотру, либо, к сезонной смене летних шин на зимние и наоборот, в этом случае, чтобы не забыть места расположения снятых колес с автомобиля, рекомендуем пометить каждое колесо мелом.
Порядок перестановки шин на автомобиле можно увидеть на схемах ниже.
Перестановка 4 шин |
Альтернативная схема перестановки колес подходящая для всех типов автомобилей (рекомендуется на полный привод) |
Прямая перестановка упрощенный и уже устаревший метод перестановки, применявшийся на начальном этапе развития шинной индустрии. |
Перестановка для автомобилей, имеющих разноразмерные шины на передней и задней осях |
Перестановка 5 шин Если у Вас имеется пятое запасное колесо той же марки и модели, что и 4 остальных, тогда его также следует включить в ротацию. Включение пятого колеса в процесс перестановки, позволит более равномерно распределить износ протекторов, а также в случае прокола одного из колес, запасная шина будет с более изношенным, а, следовательно, более подходящим по глубине рисунком протектора к остальным шинам. |
Схемы перестановки колес
Схема перестановки колёс, поможет сделать взаимозамену эффективной. Перед процедурой, рекомендуется пометить каждую шину маркером, чтобы исключить путаницу. Для каждого типа автомобиля разработан определённый план взаимозамены. Владельцы переднеприводных и полноприводных машин, могут использовать два варианта, а хозяева заднеприводных – один.
- Переднеприводные – колеса с задней оси перестанавливаются на переднюю, не меня сторону установки. Передние ставятся на заднюю ось, меняя расположение с левого на правое по центральной оси машины.
- Заднеприводные и полноприводные – перестановка колёс местами осуществляется с передней оси на заднюю — по диагонали.
- Схема с запаской – если у вас полноразмерная запаска той же модели покрышки, то колесо необходимо включить в процесс рокировки. Последовательность выглядит так: сначала колеса меняются в той последовательности схемы, которой соответствует автомобиль. Затем, запаска устанавливается на заднюю ось с левой стороны, а снятое колесо отправляется в запасной отсек.
Если на автомобиле установлены колеса с асимметричным протектором (Rotation) и стороной установки (Inner, Outer), то перестановка по диагонали невозможна. Только межосевая рокировка.
Укомплектованность машины
Когда-то, очень давно, легковые машины комплектовались полным набором гаечных ключей, насосом, домкратом, баллонным ключом и другими атрибутами, помогающими водителю произвести практически любой ремонт в дороге своими руками. Такая комплектация была вынужденной мерой в связи с полным отсутствием СТО.
Теперь же, заглянув в багажник современного автомобиля, мы увидим в лучшем случае домкрат и баллонный ключ.Для того чтобы неприятность на дороге не застала вас врасплох, необходимо позаботиться о правильной комплектации своего авто. Для того чтобы без лишних проблем поменять колесо на машине, необходимо всегда иметь с собой следующие инструменты:
- домкрат;
- баллонный ключ, плюс ключ от «секретных» гаек (болтов), если они стоят на колёсах;
- ручной насос, или электрический компрессор с манометром;
- приспособление для снятия защитных колпачков с гаек (болтов) крепления колеса (обычно комплектуется заводом-изготовителем), если они имеются на колёсах.
Примечание: Домкрат – это ручной инструмент предназначенный для подъёма автомобиля при замене колёс, бывает реечный, винтовой и гидравлический. Обычно легковые автомобили комплектуются винтовыми домкратами.
Почему одно колесо тормозит раньше другого
Что делать, если при торможении машину уводит в сторону
Если при обычном или резком торможении машину уводит в сторону, в независимости от того влево или вправо, в первую очередь нужно разбираться с тормозной системой автомобиля.
Конечно, причины могут исходить от неисправностей в ходовой, рулевом управлении, подвеске, но все же тормоза – это главное, на что следует обратить внимание.
Этапы диагностики
Нужно понимать, что часто, если авто уводит вправо, то проблему в тормозах нужно искать слева, а если уводит влево – наоборот. Но в редких случаях так бывает не всегда. Про это мы поговорим ниже.
В независимости от того на чем вы ездите, на Рено Логан, ВАЗ 2107, ВАЗ 2114 или другом автомобиле, а также установленных типов тормозов (дисковые и барабанные), причины увода машины при торможении в сторону, как правило, одни и те же.
Первое на что нужно обратить внимание:
- Завоздушенность тормозной системы;
- Работу суппортов и состояние их элементов (пыльников, направляющего пальца и т.д.) – потрогайте насколько сильно греется суппорт, возможно он заклинил;
- Работу рабочих цилиндров;
- Попадание масла или других технических жидкостей на тормозные колодки и диски.
Больше о причинах
1. Попадание воздуха в тормозную систему в результате ее разгерметизации или неправильной прокачки.
Как правило, в автомобилях конструктивно предусмотрена двух контурная тормозная система. Оба контура функционируют независимо друг от друга и каждый из них отвечает за одновременное торможение только двух колес.
Для диагонального подключения это:
- Переднее левое и заднее правое;
- Переднее правое и заднее левое.
- Передние колеса – один контур;
- Задние колеса – второй контур.
Одноконтурную тормозную систему мы не рассматриваем.
При этом, каждый из контура делится на участки, которые идут от главного тормозного цилиндра к рабочим цилиндрам, расположенным на переднем (в суппортах) и заднем колесах.
Благодаря рабочим цилиндрам происходит размыкание колодок и осуществляется торможение машины.
Контур может быть завоздушен как в одном из участков, так и во всех сразу.
Если, к примеру, завоздушена трубка около левого переднего суппорта, то прижимание тормозных колодок к диску будет осуществляется с недостаточным усилием, а за счет того, что справа все работает нормально, машину и будет уводить вправо, ведь колесо на этой стороне практически стопорится, а слева еще вращается.
Влево будет уводить машину, если завоздушен участок контура возле правого суппорта.
Если завоздушен задний участок одного из контуров, то увод машины в сторону будет заметен меньше, чем в первом случае, но все равно наличие проблемы справа будет способствовать уводу авто влево и наоборот.
Тут многое зависит от скорости движения авто на которой происходит нажатие на педаль тормоза.
Завоздушивание обоих контуров уменьшает эффективность торможения и увеличивает тормозной путь, но увода в сторону, как правило, не происходит.
Пути решения проблемы:
- Осмотреть всю тормозную система на предмет наличия подтеканий, принять меры к их устранению.
- Прокачать еще раз оба контура. Если у вас иномарка, да еще и с АБС, то лучше это сделать на сервисе или прочитайте статью https://autotopik.ru/sovet/468-kak-prokachat-tormoza-s-abs.html.
Что будет если не исправить ситуацию:
- Минимальная неприятность, которая может произойти — это быстрый износ тех тормозных колодок, которые поддаются наибольше нагрузке. Т.е. если уводит влево, то и колодке на этой стороне будет изнашиваться в 2 раза быстрее, это касается и тормозного диска.
- Если придется резко затормозить на большой скорости и машину уведет влево на встречку, то возможные последствия ясны и не опытному водителю.
2. Суппорт и связанные с ним неисправности.
На работу и состояние суппорта, при уводе машины в сторону, нужно обратить внимание сразу, как и на завоздушенность тормозной системы.
Если появились подозрения, что суппорт подклинивает в рабочем положении (сильный нагрев узла), то придется его разобрать, проверить состояние пыльников поршня, направляющего пальца, втулки, наличие смазки, состояние других элементов.
Особое внимание следует обратить на пыльник рабочего цилиндра суппорта. Даже не значительные, мало заметные его повреждения будут способствовать проникновению воды и грязи в область рабочего цилиндра, что в конечном итоге приведет к его заклиниванию.
Первый признак, что цилиндр подклинило в рабочем положении – при нажатии на педаль тормоза машину может на какое-то мгновение увести в сторону, затем процесс торможения проходит в нормальном режиме.
Т.е. уже поджатые частично колодки начинают тормозить раньше, чем не поджатые на противоположной стороне. Затем тормозные усилия выравниваются и авто тормозит по прямой.
К примеру, подклинивает в выдвинутом положении правый цилиндр – машину при торможении сначала уведет немного вправо, затем тормозной путь выправится.
Но заклинить цилиндр может и в нерабочем положении. К примеру, это произошло в левом суппорте, тогда машину будет вести в право, а если правый, то наоборот.
- Заменить сразу весь суппорт (можно найти поддержанный);
- Приобрести ремкомплект и перебрать весь узел с последующей прокачкой системы.
3. Тормозные колодки.
Как правило, увод машины в сторону при торможении может происходить по причине неравномерного износа тормозных колодок. Произойти это может по разным причинам, одна из них не правильная их замена.
К примеру, были установлены колодки от разных производителей, что категорически запрещается делать.
Если сильно износились, к примеру, только левые передние колодки, то эта сторона при торможении будет срабатывать с запозданием, соответственно уводить авто будет вправо. И наоборот.
ВАЖНО: Если вы провели замену передних или задних тормозных колодок, дайте им притереться, не ждите, что машина на этом этапе будет тормозить идеально, как прежде.
4. Задние рабочие цилиндры.
Это больше касается барабанных типов тормозов, если сзади установлены дисковые, то смотрите п.2.
Задний рабочий цилиндр может заклинить или потечь.
В первом случае его может заклинить в сжатом или разжатом положении. Первый вариант наиболее распространённый и не сразу поддается диагностики. С такой неисправностью можно проездить не одну сотню километров и не замечать ее.
Второй вариант быстро диагностируется, так как тормозной барабан будет не характерно греться, машину и без торможения будет немного уводить в ту или иную сторону, но тут все зависит от того, в каком положении заклинило поршень.
Если рабочий цилиндр заклинило в сжатом положении, то тормоза совсем не будут работать.
Если это произойдет на правом заднем колесе, то при резком торможении правая сторона машины будет стопориться меньше чем левая, а значит авто будет уводить влево. И наоборот.
- Снять задний тормозной барабан и проверить состояние рабочего цилиндра. Для этого один человек садится за руль (без запуска двигателя) и потихоньку нажимает на педаль тормоза. Второй наблюдает выходит ли поршень из цилиндра или нет. Если нет, то он подлежит замене.
Таким же способом проверяется узел на потакание. В данном случае он тоже подлежит замене.
Можно, конечно воспользоваться рем комплектом, но в большинстве случаев проще заменить цилиндр, чем возится с его разборкой и сборкой.
5. Масло на тормозном барабане и колодках.
В результате выхода из строя пыльников, уплотнителей суппорта, сальников ступичных подшипников или полуоси заднего моста (для ГАЗ 31) частицы смазочных материалов могут попасть на тормозные колодки и диски.
ГАЗ 31
Это может произойти и при неправильном обслуживании элементов тормозной системы, которое происходит с использованием масел, бензина, дизтоплива и других жидкостей.
В результате этого сила трения между тормозными колодками и дисками уменьшается, что и способствует уводу машины в сторону при торможении.
- Что касается суппорта, то его нужно осмотреть, включая и колодки, при необходимости разобрать и убедиться в том, что в нем нет подтеканий смазки.
- На барабанных тормозах, важно убедиться, что сальник ступицы целый и через него не выходит смазка.
- Не используйте масла и другие технические жидкости при работе с тормозными колодками и дисками.
- Всегда при замене ступичного подшипника устанавливайте новый сальник.
6. Тормозные металлические и резиновые трубки.
Что касается металлических трубок, то они могут быть забиты в результате чего в них плохо будет продавливаться жидкость.
Резиновые изделия могут расслоиться внутри из-за старости и не своевременной их замене.
Это снижает давление в контурах тормозов и не дает возможности на 100% выполнять свои функции рабочим цилиндрам.
Эффект будет то же, что и при завоздушенности системы, но при этом обратный уход жидкости от колодок будет затруднен, а значит после отпускания педали тормоза машину еще какое-то время может уводить в сторону.
7. Другие причины.
Что касается ходовой и рулевого управления, то при их неисправности, как правило, машину уводит в сторону еще до торможения, а при нажатии на педаль тормоза эффект усиливается. Явление чем-то схоже с частичным подклиниванием тормозов, про которое мы уже писали выше.
Не правильный развал – схождение, разбалансировка колес, наличие гуль в покрышке, все это может привести к уводу машины в правую или левую сторону.
Поэтому мы рекомендуем, если машина уходит вправо или лево после нажатия на педаль тормоза, начинать проводить диагностику с тормозной системы.
А если это происходит просто на этапе прямолинейной езды, то сначала нужно проверить ходовую, рулевое, а затем уже смотреть тормоза.
А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Нам интересно ваше мнение.
Гольф 2, 87 г, 1.8 gx
Начало клинить переднее левое колесо, с одновременным проваливанием педали в пол при этом тормозило одно колесо переднее правое, если быстрыми движениями понажимать на педаль тормоза, то после ровно 3 нажатий тормоза становились эталонными
Подумал я это воздух в системе, прокачивал раз 10, результат нулевой…
А в скором времени левое колесо (поршень суппорта) заклинил и колесо заблокировалось вообще колом
Ну это не проблема, разобрал передние суппорты, купил ремкомплект, перебрал, левый немного ржавый был, но не критично, все вычистил, немного проточил торм.диски, поставил новые колодки, прокачал
Ок, тестирую машину, иии ничего не изменилось! Только то, что перестал клинить поршенек суппорта
Педаль так же проваливается и тормозит одно колесо, пер.правое, на снегу юзом оно только идёт, если накачать во время движерия 3 резкими нажатиями на педаль тормоза, машина колом встаёт и юзом уже все 4 колеса
Думал на гтц, проверял так, на заведенном двс нажимаю 3 раза пед.тормоза и жду, педаль не проваливается
Неужели “колдун” воздух хапает?
Но я прокачивал уже много раз и торм.жижа без пузырей, льётся непрерывной струёй с каждого колеса, жижа как слеза
Почему не растормаживаются передние колеса? 9 популярных причин
Если же вы не чужды общению с техникой, можете разобраться и самостоятельно. Только учтите: может потребоваться довольно много потратить времени и залезть иногда придется довольно далеко.
Ведь и сами причины, и их признаки могут говорить о различных неполадках, правда, в основном, связанных с тормозной системой. А тормоза – это вещь серьезная: плохое растормаживание колес может привести к весьма плачевным последствиям, если вовремя причину не устранить.
Не растормаживаются передние колеса по-разному: иногда их клинит полностью (в таком случае – дальнейшая езда просто невозможна), иногда они прокручиваются, но с некоторым напряжением и со скрипом (и вот именно тогда некоторые водители могут пытаться еще поездить некоторое время, а это может быть чревато). А бывает, что заело только одно колесо, а второе проворачивается без всяких проблем. В любом случае, поковыряться придется.
. Диагноз печальный, поскольку случилось это не только что, а накапливалось какое-то время. Так что, скорее всего, вам придется менять не только его, но и колодки – за время ненормального функционирования они наверняка стерлись в ноль. Расходы предстоят значительные, но можно сэкономить, если сможете поменять самостоятельно. Однако все может быть не так грустно: суппорт может быть и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают снова растормаживаться.
Забито отверстие компенсации на главном цилиндре тормоза. Возни много, работа грязная, разбирать придется, чуть ли не весь узел, зато никаких расходов на запчасти. Подробней читайте статью «».
Заклинило поршни и колесных тормозных, и главного цилиндра. Выяснить причину самостоятельно получится только у тех, кто регулярно копается в своем авто. Здравый совет – отправиться в сервис и только после выяснения причины решать, по силам ли вам ее устранение или пусть ремонтируют мастера. Зачастую проблема решается зачисткой и смазкой.
Обязательно стоит проверить все шланги. Нередка ситуация, когда хомут, которым шланг фиксируется, коррозируется и пережимает его. При подозрении на эту причину, хомут нужно отжать (а в идеале – поменять) и продуть сам шланг.
При этом может быть сопутствующий симптом – сильное нагревание колесного диска. Здесь возникшие проблемы обычно решаются проще.
-
Не в порядке стяжная пружина на тормозных колодках. Причем не обязательно она лопнула, могла и просто ослабнуть. Однако поменять все же придется: усталость металла никто не отменял, если пружина растянулась, работать штатно она уже не будет;
Проблема во фрикционной накладке, опять же на тормозной колодке. Она либо повреждена, либо оторвалась, либо стерлась до непозволительной толщины. Зачастую ее меняют вместе с колодкой, особенно при истирании, поскольку в этом процессе страдает и она. Мало того, при замене фрикционной накладки придется менять и парную ей, иначе велика вероятность увода автомобиля с траектории движения из-за разной степени изношенности;
Заклинило поршень, на этот раз в соответствующем колесном тормозном цилиндре. Проверить, прочистить, смазать, если надо – поменять;
Разбухли или деформированы манжеты на колесном цилиндре. Поменять – и проблема уйдет, как не бывало. Вообще-то, по-хорошему, проверять именно манжеты нужно хотя бы изредка. А менять – при любой разборке, даже если выглядят они целыми и не искаженными;
Нет зазора между барабаном и фрикционными накладками;
Окислены направляющие. После их прочистки и смазывания клин больше не повторится.
Заднее правое колесо.
Доброй ночи! Тут может быть, на мой взгляд, только один вариант ответа. На том самом колесе, которое тормозит раньше всех остальных, вероятнее всего клинит тормозной цилиндр. Хотя, если подумать логически — если он клинит, то он, напротив, не должен тормозить. Однако, если его переклинило в момент наибольшего выхода, то, думаю, такое возможно. В таком случае он должен притормаживать колесо даже при отсутствии нажатия на педаль тормоза. Стоит покататься немного, а потом просто-напросто на том колесе, которое тормозит раньше потрогать рукой диск колеса и сравнить его температуру с остальными. Если это колесо горячее, а все остальные не на столько горячие — мой вывод правильный. Да и однозначно — раз такая проблема существует, значит, скорее всего авто уже не молодое. Раз немолодое — скорее всего ни о каком АБС речи быть не может. А если так, то не мешало бы заменить тормозуху, прокачать тормозную систему и проверить работу каждого тормозного цилиндра. Если хоть один клинит — при проверке это будет видно сразу. Удачи в этом нелегком труде. Я уже молчу про разность давления в шинах, развесовку и прочую лабуду. Вы же априори не станете кататься, если в одном переднем колесе одна атмосфера, а в другом — две и т.д. Все это повлияет незначительно. Проверяется все очень просто для начала. Один смотрит, другой разгоняется на прямой и резко тормозит. По тормозным следам сразу будет видно — какое колесо работает, какое — нет. Да и визуально со стороны тоже можно что-то увидеть. Ну а если одно сразу хватает, в то время, как остальные позже — это только тормозной цилиндр.
Рывки при торможении автомобиля — ищем и устраняем причины
Среди неисправностей ходовой части автомобиля довольно часто встречается такое явление, как ощутимые рывки при торможении. Особенно явно они проявляются, когда водитель нажимает на педаль тормоза при спуске с горки. Данная поломка, кроме причинения неудобств водителю в процессе управления транспортным средством, свидетельствует о неисправностях в тормозной системе, а с ней, как известно, шутки плохи.
1 Рывки при торможении – причины и первичная диагностика
Причин такому поведению авто может быть несколько, чтобы точно определить конкретную из них, необходимо “прислушаться” к автомобилю в разных режимах движения и применения тормозной системы. Перечислим наиболее вероятные из них:
- Деформация тормозных дисков или барабанов.
- Некачественные тормозные колодки или их чрезмерный износ.
- Износ или повреждение ступичного подшипника колеса.
- Подклинивание поршня в тормозном суппорте колеса вследствие загрязнений.
- Попадание инородных тел или образование ржавчины на тормозном суппорте.
- Низкий уровень тормозной жидкости или потеря ею эксплуатационных характеристик в результате эксплуатации свыше рекомендуемого срока.
Второй наиболее распространенной причиной появления рывков в процессе торможения является чрезмерный износ колодок, а точнее, одной из пары на колесе. Износ проявляется в том, что тормозящий фрикционный слой со временем стирается и начинает разрушаться под воздействием большого давления и крутящего момента колеса. При этом торможение может сопровождаться скрежетом или скрипом, по которому и можно распознать данную неисправность.
Для того чтобы убедиться в неисправности колодок, нужно снять колеса передние колеса, ослабить тормозной суппорт и извлечь из него детали. Визуальный осмотр стопроцентно позволяет убедиться в их техническом состоянии. Если фрикционный слой неравномерен, на нем имеются борозды и рытвины, или он менее 4 мм, колодки обязательно нужно заменить. Они так же, как и тормозные диски, меняются попарно на обоих колесах. Проверке нужно подвергнуть и задние колеса автомобиля.
Износ ступичного подшипника как причина появления рывков проявляется редко, но все же стоит произвести диагностику этой детали. Для этого необходимо снять колесо и руками пошевелить в разные стороны тормозной диск. При наличии люфта замена подшипника обязательна. Но даже если люфт не выявился, нужно внимательно осмотреть ступицу на предмет посторонних смазочных материалов, которые может выдавить из подшипника, по возможности простучать ступицу деревянным молотком и постараться заметить ее хождение на подшипнике. Если есть малейшие подозрения в неисправности этого узла, нужно обратиться в автосервис, поскольку самостоятельно заменить подшипник проблематично.
Как правило, данная поломка сопровождается не только рывками при торможении, но и биением в педаль тормоза при сильном нажатии, а также вибрацией рулевого колеса. Поэтому выявить именно эту неисправность достаточно легко. Для ремонта поршня, если есть желание осуществить его самостоятельно, необходимо демонтировать колесо, открутить суппорт, предварительно отсоединив тормозной шланг и кабель системы ABS (при наличии). После этого снять пыльник и сальники, удерживающие поршень, и все тщательно промыть. Сборку осуществлять в обратном порядке, поменяв сальники и пыльник на новые. После процедуры необходимо прокачать тормоза. Обычно промывка поршневой системы позволяет избавиться от неприятного эффекта.
В процессе эксплуатации также необходимо регулярно контролировать уровень тормозной жидкости и менять ее один раз в 3 года. Ее подтекание или низкий уровень зачастую могут стать причинами рывков при торможении.
Как тормозит автомобиль?
Тормозная система Вашего автомобиля — это одна из тех вещей, которые, как только Вы о них подумаете, тут же ломаются. И вот неожиданно Ваши тормоза начинают Вас сильно интересовать. Так зачем же ждать неприятного сюрприза? Общее понимание тормозной системы Вашего автомобиля позволит Вам сэкономить деньги и ездить в большей безопасности. В конце концов, чем больше Вы знаете, тем лучше Вы будете заботиться о Вашем автомобиле.
Теория тормозов
Тормоза преобразуют кинетическую энергию движения автомобиля в тепло. Переводим на удобоваримый язык: тормоза служат для того, чтобы остановить автомашину. Или, что более точно, тормоза останавливают колеса. И в этом заключается большая разница, потому что даже самые мощные тормоза в мире не смогут остановить Вашу автомашину в том случае, если имеется небольшое или же вообще отсутствует сцепление с поверхностью дороги. До упора вдавите в пол педаль тормоза, и наверняка колеса перестанут крутиться, но автомашина будет весело продолжать скользить юзом. Вам же будет совсем не до веселья. Многие водители полагают, что занос автомобиля происходит в результате «отказа тормозов». Хотя фактически в данной ситуации имела место ошибка водителя, который не понял условий сцепления и не начал вести автомашину соответствующим образом.
Основы торможения
Типичная тормозная система «пассажир-автомобиль» является относительно простой. Когда Вы нажимаете ногой на педаль тормоза, та сила, с которой Вы давите на педаль, передается на прибор, который называется «главный тормозной цилиндр». Главный тормозной цилиндр имеет поршень, оказывающий давление на систему гидравлических тормозных трубок, которые ведут к каждому колесу автомобиля.
На каждом колесе данная тормозная жидкость под давлением оказывает воздействие на тормоза, надавливая на поршень, воздействующий на тормозные колодки, которые охватывают и сжимают вращающийся барабан или диск. Трение замедляет вращение колес и всего автомобиля. Когда тормозные детали (тормозные колодки, и т. д.) почти стираются, металлические шайбы начинают создавать визжащий шум, стоит Вам нажать на тормоз. Обратите внимание на это предупреждение. Стертая тормозная колодка обладает меньшим сопротивлением, нежели новая, что снижает эффективность работы тормозов.
Если Вы в течение довольно длительного времени будет игнорировать данное предупреждение, Вы можете нанести серьезные повреждения роторам, барабанам, и другим частям. И даже если вы регулярно меняете тормозные колодки, обычно требуется небольшое дополнительное сервисное обслуживание после поездок на длинные расстояния. Поверхность барабанов и дисков стирается неравномерно при нормальной эксплуатации. Поэтому периодически требуется их повторная машинная обработка, чтобы они продолжали нормально работать.
Все современные тормоза во много раз мощнее, чем двигатель автомобиля. Поэтому при полностью открытом дросселе Вы можете легко остановить даже очень мощный автомобиль, нажав на тормоза. Все тормоза также имеют стояночный тормоз (иногда его называют ручной тормоз). Он работает независимо от основной тормозной системы. Стояночный тормоз обычно воздействует на задние колеса. Он приводится в действие вручную на тот случай, если откажет гидравлическая тормозная система.
Как лучше тормозить
Многие инженерные находки смогли существенно улучшить работу и надежность тормозной системы. Механические тормоза являются стандартными почти на всех современных пассажирских автомобилях. Они используют энергию двигателя для усиления работы тормозов. Поэтому Вам не приходится правой ногой выполнять всю работу. Для того чтобы избежать неожиданного и полного отказа тормозов, современные автомобили снабжены двумя параллельными тормозными системами. Каждая система контролирует два колеса автомобиля. Таким образом, если одна система полностью откажет, то другая тормозная система все равно сможет остановить автомобиль (хотя и сделает это менее эффективно).
Сами тормоза с годами претерпели также существенные улучшения. Несколько десятилетий тому назад широко использовались тормоза барабанного типа, и они до сих пор используются на задних колесах у многих автомобилей. Данные тормоза применяют в работе узел в виде барабана, который вращается вместе с колесом. Внутри барабана «башмаки» вместе с заменяемым фрикционным материалом прижимаются с силой к барабану, когда Вы нажимаете на педаль тормоза. Тормоза барабанного типа работают неплохо. Однако при этом образуется сильное тепло, которого достаточно, чтобы снизить эффективность торможения, если Вы делаете это слишком резко. Снижение эффективности тормозов происходит тогда, когда имеется резкое перегревание тормозов. Мощность торможения сильно падает, и тормозные детали и колодки могут выйти из строя.
Существенное улучшение условий торможения произошло при использовании дисковых тормозов. В настоящее время они повсеместно применяются на передних колесах почти у всех автомобилей. Дисковая тормозная система снабжена металлическим диском или ротором. Он вращается вместе с колесом. Также имеется стационарно установленный «кронциркуль», который во время торможения оказывает давление на диски с заменяемыми фрикционными материалами. Так как эти диски обдуваются сильным потоком воздуха во время движения, данный тип тормозов менее подвержен перегреву и отказу в работе. Дополнительно происходит внутренняя вентиляция дисков, что позволяет увеличить воздушный поток.
Антиблокировочная тормозная система
Автомобильные покрышки дают максимальное торможение, когда тормозное усилие передается на край колеса, но не более того. Когда тормоза заблокированы, и колеса идут юзом (скользят), уменьшается реальное торможение и теряется прямое рулевое управление. Электронная антиблокировочная тормозная система (АБС) дала большие преимущества в управлении автомобилем и сократила тормозной путь в большинстве ситуаций, в частности, во время дождя или при поворотах.
В АБС используется сочетание электронного и гидравлического управления, что позволяет выполнять нормальное торможение вплоть до точки остановки колес. Затем система вступает в дело и сокращает давление жидкости на тормоза, что позволяет колесам тормозить максимально дальше в данных дорожных условиях.
Стандартная система АБС снабжена сенсорами скорости, установленными на каждом колесе, они снабжают постоянной информацией центральный компьютер АБС. Компьютер использует эти данные для определения общей скорости автомашины и момента, когда начинается блокировка колес. Так как каждое колесо контролируется независимо (через четырехканальную систему АБС), тормозное давление ограничивается автоматически или сокращается в отношении только того колеса, которое может быть заблокировано.
Менее сложной системой является трехканальная АБС. Она позволяет осуществлять независимое управление каждым передним колесом по отдельности, но оказывает одинаковое тормозное влияние на оба задних колеса. Измеримые различия в работе между двумя типами АБС весьма незначительны. Оба этих типа АБС имеют существенные преимущества перед автомобилями, которые не оборудованы такими тормозами. И когда колесо блокируется у того автомобиля, который не снабжен системой АБС, единственный способ заставить его снова вращаться состоит в том, чтобы водитель ослабил нажатие на тормозную педаль. Но это, в свою очередь, ослабляет торможение сразу на всех четырех колесах.
Система АБС оказывается в состоянии обеспечить более короткий тормозной путь в трудных дорожных условиях, нежели обычная тормозная система, даже если автомобилем управляет водитель высокого класса. Не нужно никакой специальной подготовки, чтобы ездить на автомобиле, снабженном системой АБС. Хотя, возможно, Вам придется переучиваться в отношении техники управления. При управлении автомобилями с устаревшей тормозной системой водителям, как правило, объясняли, чтобы они «нагнетали» торможение на помпу, когда начиналась блокировка. Эта утрамбовка предназначалась для того, чтобы помочь обычному водителю избежать полной блокировки тормозов и скольжения вперед с потерей управления автомобилем.
С системой же АБС Вам нужно будет просто нажать на педаль тормоза как можно сильнее для того, чтобы остановиться. Если имеется предельное сцепление, Вы можете почувствовать пульсирующие толчки на педали тормоза, что будет вполне нормальным явлением. В течение всего тормозного пути Вы можете контролировать управление, и поэтому Вы можете уклониться и свернуть в сторону, чтобы избежать столкновения с препятствием.
Что делать если заносит переднеприводный автомобиль. Как правильно проходить заносы на полноприводном автомобиле
Основная сложность в управлении на полном приводе заключается в неоднозначной реакции на сброс или нажатие газа. Автомобиль зачастую непредсказуем в скольжении, и итог этого скольжения зависит исключительно от опыта водителя и его знания машины.
Предсказать, какая из осей полноприводника (особенно с симметричным полным приводом, как у Subaru или у Audi) при входе в поворот начнет скользить бывает довольно сложно. Здесь очень многое зависит от конструкции трансмиссии и ее настроек, наличия и алгоритма работы дифференциалов-самоблоков и от загрузки колес. Если после сброса газа или очередного торможения больше загружена передняя ось, при маневре наружу начнет скользить ось задняя (занос).
В случае если передние колеса в повороте и на грани скольжения, а вы хотите при этом заложить крутой маневр, увеличение газа приведет лишь к «знакомству» задних колес с обочиной. Но и это еще не все. Прибавьте изменяющуюся нагрузку по бортам во время и после маневров, постоянно меняющееся под колесами покрытие и поймете, насколько трудно новичку под тягой в скольжении управлять автомобилем с постоянным полным приводом.
Важную роль в планировании поведения в заносе играет распределение крутящего момента по осям. Если при нажатии на газ все 100% крутящего момента (или большая его часть) идут на заднюю ось (как на Mitsubishi Lancer Evolution), то такой полноприводник склонен к избыточной поворачиваемости. Такой занос регулируется коротким закрытием дросселя и плавным последующим востановлением тяги. Действия рулем — такие же, как на заднем или переднем приводе.
«Штурмовать» скользкие ледяные повороты в скольжении в условиях нормального дорожного движения мы настоятельно не рекомендуем. Подобные приемы применяются в основном на изолированных трассах. Тем не менее «поставить» автомобиль, то есть забросить заднюю ось в сторону, противоположную повороту, часто оказывается единственной возможностью вписаться в него. Если водитель на входе сильно превысил скорость, автомобиль неотвратимо тянет к наружному краю дороги. Подобным броском вы как бы ставите автомобиль поперек дороги, резко снижая его скорость и увеличивая шансы точно попасть в поворот, поскольку передние ведущие колеса автомобиля «целятся» в этот момент в сторону движения. Туда же необходимо смотреть и вам, даже если автомобиль находится в данный момент поперек дороги.
Как быстро поставить машину в скольжение? И переднеприводный, и заднеприводный автомобили на скользкой дороге очень чувствительны к сбрасыванию газа. На большой скорости можно применить кратковременное торможение. Если в это время руль резко повернуть в сторону поворота и тут же в противоположную сторону (то есть в сторону предполагаемого заноса), то автомобиль начнет постепенно разворачиваться вокруг своей оси. Теперь ваша задача состоит в том, чтобы поймать его в скольжении, не дать развернуться на 180 градусов, а держать (то есть балансировать в скольжении). В этом случае вы сможете справиться с ситуацией и вписаться в поворот. Дело в том, что поперечное скольжение автомобиля — отличный тормоз, который, как правило, оказывается эффективнее, чем обычное торможение.
Часто чтобы, как говорят гонщики, «вытянуть» автомобиль, необходимо «подоткнуть» пониженную передачу (это относится как к автомобилям с механической КП, и к «автоматам»). Переключение на пониженную передачу создаст необходимый крутящий момент на ведущих колесах, которые помогут удержать автомобиль на дороге и все-таки вписаться в поворот. Еще раз предостерегаем от тренировки подобного способа прохождения поворота на дорогах, открытых для движения всех машин.
Неразумное торможение на скользкой дороге приводит к заносу автомобиля – это знают все. Но только ли при резком торможении может случиться эта неприятность? Все ли из вас знают, как возникает и развивается занос, как с ним бороться и можно ли его вовсе избежать?
Заранее должен Вам признаться, что тема заноса трудна для восприятия и осознания. Но не это самое страшное. Теоретически разобраться с причинами возникновения заноса и методами борьбы с ним можно. Проблема же заключается в том, что когда занос происходит не на бумаге, а на реальной дороге, многим водителям не удается соединить теорию с практикой.
Чтобы окончательно что-то усвоить, это «что-то» надо «пощупать». Поэтому рекомендация будет следующей. Выберите время, найдите подходящее место и потренируйтесь в выводе машины из заноса, используя информацию, полученную из этой главы и из других книг. Если Вы отважитесь на тренировки, то первый «случайный» занос на обычной дороге не застанет Вас врасплох. Ну а пока, советую почаще включать свое воображение, тогда написанное на бумаге начнет приобретать реальные формы.
Каждое из колес движущегося автомобиля имеет некий коэффициент сцепления с покрытием дороги. Величина этого коэффициента зависит от множества факторов (скорость движения, материал покрытия дороги, давление в шинах, загруженность автомобиля, погодные условия, конструкция покрышек колес и многое другое). Вычислить коэффициент сцепления для конкретного автомобиля в конкретной ситуации сложно и не нужно. Вам надо понять только то, что машина «держится» за дорогу с определенным усилием и что усилие это не безгранично.
Давайте рассмотрим пример с торможением. При необходимости снижения скорости движения один водитель просто убирает «газ», другой немного прижимает педаль тормоза, а третий «с квадратными глазами» так давит на тормоза, что еще немного, и его нога вместе с педалью окажется в моторном отсеке.
В последнем случае колеса машины уже не в состоянии «цепляться» за дорогу, они блокируются и начинают скользить. Автомобиль переходит в режим движения юзом (заноса пока еще нет).
Юз – это скольжение колес автомобиля по покрытию дороги.
Чаще всего юз начинается по причине чрезмерного усилия при нажатии на педаль тормоза. Однако юз может возникнуть также и при чрезмерном вдавливании «в пол» педали «газа», в результате чего колеса автомобиля проворачиваются на месте. При движении на повороте с повышенной скоростью может возникнуть боковой юз, который характеризуется специфическим «визгом резины».
Иными словами, если неразумные действия водителя привели к тому, что колеса машины проскальзывают относительно покрытия дороги, то у него появляется возможность ощутить на себе явление юза, а позже и заноса.
Занос – это самопроизвольное отклонение траектории движения колес (и всего автомобиля в целом) от предшествующего направления движения машины.
Как правило, за юзом следует занос автомобиля. Это связано с тем, что каждое из скользящих колес имеет свой коэффициент сцепления с дорогой, отличный от другого колеса.
Разность коэффициентов сцепления колес с дорогой приводит к тому, что более «скользкие» колеса смещаются в сторону от предшествующей траектории движения, в результате чего машина начинает разворачиваться относительно своей вертикальной оси (рис. 55).
Как Вы полагаете, каким колесам легче начать скольжение – передним или задним? Какая ось автомобиля, передняя или задняя, более подвержена явлениям юза и заноса?
Если у Вас найдется пара свободных минут, рекомендую выйти на улицу и посмотреть на реальные машины, которые активно тормозят перед перекрестком. Обратите внимание на кузов автомобиля, водитель которого «прижал» педаль тормоза.
Любая машина, как с задним приводом, так и с передним, при торможении «клюет носом»! Передняя ее часть прижимается к дороге, а задняя соответственно приподнимается вверх.
За счет перераспределения массы автомобиля по осям задние колеса «давят» на дорогу меньше, чем передние, и коэффициент сцепления с дорогой у них получается тоже меньше. Следовательно, задние колеса легче заблокировать и заставить скользить по дороге.
Задние колеса автомобиля более, чем передние, подвержены блокировке, явлениям юза и заноса.
И это хорошо, что в первую очередь именно задние колеса «срываются» в занос, с таким заносом можно успешно бороться. О передних колесах такого не скажешь. Если в занос «уходит» передняя ось, то машина становится практически неуправляемой!
Сильно пугаться не стоит, занос передней оси случается очень редко. А с заносом задней оси мы сейчас разберемся.
Торможение на скользкой дороге
Как остановить машину на скользкой дороге, если до стоящих на красный сигнал светофора автомобилей остается не так уж много места?
Первое, что надо сделать, это вспомнить о торможении двигателем и забыть о том, что у Вас есть левая нога. Если не трогать педаль сцепления, то двигатель будет помогать Вам в торможении.
С правой ногой сложнее. Изначально надо побороть в себе желание давить на педаль тормоза «что есть сил».
Запомните, тормозной путь на заблокированных и скользящих по дороге колесах увеличивается не менее чем в 2 раза по сравнению с торможением на незаблокированных колесах!
Оптимальным вариантом торможения является – дозированное усилие на педали тормоза, обеспечивающее максимальную эффективность торможения без блокирования и скольжения колес по дороге.
Однако в экстремальных условиях мало кому удается проконтролировать первое нажатие на педаль тормоза. Обычно водители рефлекторно давят на тормоза с максимальным усилием.
Если продолжать удерживать педаль тормоза «в полу», то занос будет развиваться, и Ваш автомобиль приобретет устойчивый вращательный момент. Поэтому, как только Вы почувствовали некоторую «свободу» своего автомобиля, увидели, что «нос» Вашей машины вернулся обратно, после «клевка» в начале торможения, и что багажник начал отклоняться в сторону – надо тут же отпустить педаль тормоза!
Да-да, вот они стоят машины, а Вам надо отпустить педаль тормоза! Если этого не сделать, то, вращаясь вокруг своей оси, Ваш автомобиль врежется в стоящие машины!
Как только Вы преодолеете инстинкт «давить на тормоза, что есть мочи» и укротите неуемную силу своей правой ноги, задние колеса автомобиля сразу же прекратят юзить и вернутся в колею передних. Физика явлений в автомобиле такова, что задние колеса всегда хотят следовать за передними и лишь неразумные действия водителя заставляют их отклоняться от заданной траектории движения.
Поэтому, как только прекращается неправильное действие со стороны водителя, прекращается и начавшийся занос автомобиля!
Сделаем важный вывод:
Для прекращения начавшегося заноса следует сделать действие обратное тому действию, которое привело к заносу!
Можно и чуть короче: «Действие – Занос – Противодействие». Это правило подходит для решения проблем начинающегося заноса при торможении, при разгоне, а также при заносе на вираже дороги.
Теперь вернемся к предшествующим событиям, ведь мы еще не остановились, а впереди стоят машины!
Отпускать педаль тормоза в начале заноса надо, конечно, не навсегда, а лишь на мгновение, после чего необходимо опять «давить на тормоз». Только во второй раз нажимать педаль надо разумно, применяя меньшее усилие и стараясь почувствовать грань блокировки колес.
Однако, как это зачастую бывает на практике, водителю и во второй раз не удается нащупать ту грань, которая обеспечит торможение без блокировки колес. Усилие на педали тормоза опять оказалось чрезмерно большим, задние колеса снова заюзили и машина захотела уйти в занос. Но теперь нас это не должно пугать, у нас есть правило, которым можно воспользоваться!
Занос?! А почему? Нажали на педаль тормоза? Ну так, сделайте обратное действие – прекращайте давить на педаль. Что? Останавливаться надо? Так есть же педаль тормоза – давите! Опять занос? Почему? И так далее.
В зависимости от состояния покрытия дороги и мастерства водителя приходится повторять цикл «надавил – отпустил» три, пять, десять раз, или, лучше сказать, столько раз, сколько необходимо для остановки автомобиля в конкретной дорожной ситуации.
Вышеописанный способ борьбы с заносом, возникающим при торможении на скользкой дороге, имеет свое название: «Прерывистое торможение».
Если маршрут Вашей поездки пролегает по заснеженной или даже просто мокрой дороге, то без «прерывистого торможения» Вам не обойтись. В то же время Вы должны знать и помнить, что в двух конкретных ситуациях любое торможение, в том числе и прерывистое, – недопустимо!
На небольших по размерам скользких участках дороги трогать педаль тормоза нельзя вовсе, спасает только бездействие!
Весна, март, капель, ручьи и большие плоские лужи. Те из вас, кто встает рано утром, могут вспомнить еще и второе состояние этих весенних луж. Гладкий и прочный лед на них будет блестеть часиков этак до 9–10 утра.
К сожалению, по весне эти катки можно встретить не только на тротуаре, но и на проезжей части дорог. Малейшее прикосновение к педали тормоза или любое другое действие органами управления автомобилем моментально приводят к тому, что начинается практически неуправляемый занос, и к противоположной кромке льда-асфальта автомобиль подходит уже боком. А затем происходит то, что называют опрокидыванием или проще «перевертышем».
Если Вы попали на небольшой участок скользкой дороги, то «не дыша», ничего не меняя, выезжаете с него, как въехали. В данном случае пассивность – есть спасение.
Мокрая обочина является вторым случаем, когда легкое нажатие на педаль тормоза может привести к тяжелым последствиям.
Если при движении с большой или средней скоростью машина своим правым боком съезжает на мокрую неукрепленную обочину, то в коэффициенте сцепления с дорогой у правых и левых колес возникает огромная разница. В этих условиях любое торможение, пусть даже очень мягкое, заканчивается, как правило, опрокидыванием автомобиля.
Избежать «перевертыша» в такой ситуации можно лишь в том случае, если Вы воздержитесь от активного торможения и грамотно поработаете рулевым колесом! И поверьте, работа предстоит нелегкая.
Сначала переднее правое колесо никак не может преодолеть кромку асфальта и выехать из грязи. Чтобы колесо смогло все-таки преодолеть кромку и выбраться на асфальт, приходится все больше и больше поворачивать руль налево. А дальше, в какой-то момент, резким прыжком правое колесо наконец-то выбирается с обочины на проезжую часть.
Но куда при этом поехала машина? Она устремилась на левую встречную сторону дороги! И это была вторая сокрытая часть проблемы.
Если изначально знать о грозящем резком изменении траектории движения, то, конечно, можно подготовиться к активной работе рулем сначала налево, а затем не менее активно направо. Но лучше вообще не «соскакивать на ходу» на мокрую обочину. Если же выезд на обочину неизбежен, то, по крайней мере, надо постараться успеть снизить скорость до съезда с асфальта.
Прерывистое торможение позволяет избежать заноса автомобиля и сокращает тормозной путь.
На небольших участках скользкой дороги любые действия органами управления автомобилем категорически запрещены.
Если при движении автомобиля по асфальту его правые колеса съезжают на мокрую неукрепленную обочину, следует постараться вернуться на асфальт, не применяя активного торможения.
Руление при заносе
Как Вы только что убедились, без разумного руления водителю не обойтись. Пришла пора поговорить и об этой составляющей борьбы с начинающимся заносом.
Как Вы думаете, куда поедет машина, когда занос прекратится?
Правильно, куда смотрят передние колеса, туда машина и поедет – направо в кусты (рис. 56 а)! Значит, при заносе автомобиля вовсе недостаточно поработать одной лишь педалью «газа», не мешает поработать еще и головой.
а
б
Рис. 56. Выход их заноса: а) без руления; б) с рулением
Если во время заноса просто сидеть, уцепившись в руль, то, прекратив скольжение, машина обязательно поедет в ту сторону, в которую будут направлены ее передние колеса. Следовательно, в момент прекращения заноса передние колеса автомобиля должны быть направлены в ту сторону, куда мы собираемся продолжить движение.
Существует известное выражение «крути руль в сторону заноса». Оно четко отражает суть необходимых действий водителя для безопасного выхода из заноса. Только иногда почему-то бывает трудно осознать сразу – направо надо поворачивать руль или налево. Поэтому сформулируем данное правило немного по-другому:
При начавшемся заносе поворачивай руль навстречу багажнику своего автомобиля.
Если вовремя почувствовать, с какой стороны багажник Вашей машины пытается Вас «обогнать» и повернуть руль ему навстречу, то передние колеса всегда будут направлены в продолжение безопасной траектории движения (рис. 56 б).
В результате грамотных действий водителя занос прекращается, и задние колеса автомобиля начинают выстраиваться вслед за передними. И тут, как правило, возникает очередная проблема.
Если передержать руль повернутым налево, то, возвращаясь на место, задняя часть машины может по инерции «перелететь» через продольную ось направления движения, и тогда опять начинается занос, но теперь уже в другую сторону (рис. 57)!
Рис. 57. Водитель «передержал» руль
Можно ли избежать повторного заноса?
Да, можно, если воспользоваться «опережающим воздействием на рулевое колесо».
Данное выражение означает, что Вы должны вернуть передние колеса в положение прямолинейного движения чуть раньше, чем задние колеса вернутся на свое место. Для этого Вам придется постоянно контролировать положение багажника своей машины. Как только прекратится скольжение задних колес и багажник «замрет» в крайней точке отклонения от траектории движения (рис. 57, поз. 3), следует сразу же начать поворачивать руль обратно. Причем «возврат» руля должен немного опережать «возврат» багажника. В противном случае машина так и будет «повиливать задом», пока какой-нибудь столб не прекратит эти «танцы на дороге».
Конечно, с первого раза не всем удается почувствовать тот момент, когда надо начинать поворачивать руль обратно. Поэтому будем считать, что багажник Вашей машины все-таки «перелетел» на другую сторону (рис. 57, поз. 4) и теперь Вам предстоит бороться с повторным заносом.
Если не паниковать и продолжать сохранять выдержку, то «победить» повторный занос будет не трудно. В этот раз багажник уйдет в сторону от траектории движения не так далеко, как раньше. Поэтому, повторив грамотное руление сначала в сторону нового заноса (направо), а затем опережающим действием в обратную сторону (налево), Вы без особых усилий сможете выстроить задние колеса вслед за передними.
Опережающее действие рулевым колесом позволяет избежать повторного заноса автомобиля.
Заднеприводные и переднеприводные автомобили
В зависимости от того, на какую пару колес передается крутящий момент от двигателя, автомобили делятся на заднеприводные и переднеприводные. Существуют также и полноприводные автомобили, но о них разговор отдельный.
Заднеприводные автомобили движутся за счет того, что именно задние колеса, упираясь в землю, «толкают» перед собой машину. Передние колеса в этом случае служат только для изменения направления движения.
Примером заднеприводных автомобилей могут служить модели «Жигулей» от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107.
Переднеприводные автомобили приводятся в движение передними колесами, которые, «цепляясь» за покрытие дороги, «тянут» кузов машины за собой. У таких автомобилей задние колеса нужны лишь для того, чтобы кузов своей задней частью мог опираться на дорогу, а не волочиться по асфальту. Зато передние колеса выполняют сразу две функции – они и двигают, и направляют машину.
Среди автомобилей Волжского автозавода переднеприводными являются модели ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111 и т.д.
Разница в принципах управления автомобилем с задним и передним приводом в благоприятных условиях (небольшая скорость, сухой асфальт и т.д.) незначительна. Но в экстремальных условиях незнание этой разницы может привести к катастрофическим последствиям.
Разобраться с поведением заднеприводных и переднеприводных автомобилей на скользкой дороге нам поможет. плывущая по реке баржа.
Да-да, обычная баржа. Как и автомобиль, она может приводиться в движение сзади («толкальщиком») или спереди (буксиром), самостоятельно плавать она не умеет (особенно против течения).
Баржа с задним приводом получается следующим образом. Сзади подходит «толкальщик», упирается в корму баржи и затем толкает ее перед собой по водной глади (рис. 58 а).
А теперь представьте, что в какой-то момент «толкальщик» слегка «перестарался» и в результате задняя часть баржи начала активно отклоняться к берегу (рис. 58 б).
Как Вы думаете, стоит ли продолжать толкать баржу? Правильно, не стоит, иначе она совсем развернется боком поперек реки.
а
б
в
Рис. 58. Задний привод
То, что произошло с баржей на реке, ничем не отличается от заноса заднеприводного автомобиля на скользкой дороге (рис. 58 в). В роли «толкальщика» у него выступают задние колеса и поэтому продолжать «толкать» ими машину – нельзя! Иначе она начнет кружиться в таком замысловатом танце, что выйти из него осмысленно будет практически невозможно. Во избежание этого, в самом начале заноса заднеприводного автомобиля надо прекратить «давить на газ» и начать активно работать рулем.
Для устранения заноса задней оси заднеприводного автомобиля следует уменьшить усилие ноги на педали «газа».
Иногда достаточно лишь ослабить давление на педаль «газа», а иногда лучше отпустить ее полностью. Но это уже сам водитель должен почувствовать, каких действий в данный момент требует от него сложившаяся ситуация.
Теперь нашу баржу тянет за собой буксир (рис. 59 а). И он так увлекся этим делом, что на одном из поворотов реки заднюю часть «каравана», а именно баржу, понесло к берегу (рис. 59 б).
Что делать? Уменьшить или увеличить тягу?
Если не добавить «газу», не потянуть баржу за «нос», то она обязательно врежется в берег. Следовательно, буксир должен несколько увеличить скорость движения и «вытащить» за собой все то, что «болтается» у него сзади.
а
б
в
Рис. 58. Передний привод
У переднеприводного автомобиля сзади «болтается» – багажник на задних колесах (рис. 59 в).
Это передние колеса, «цепляясь» за дорогу, тянут за собой машину, а задние – так просто, живут сами по себе. Поэтому при заносе переднеприводного автомобиля именно увеличение тяги на ведущих передних колесах поможет избавиться от заноса. Добавив «газу» (в разумных пределах, конечно), Вы заставите задние колеса вернуться в колею передних.
Для устранения заноса задней оси переднеприводного автомобиля следует немного увеличить скорость движения.
Занос на повороте
Итак, занос возник на повороте. А на повороте чего?
В том-то и дело, что неважно, где произошел занос – на вираже дороги, на перекрестке или на учебной площадке. Важно то, что занос возник в результате резкого поворота рулевого колеса. И теперь мы имеем ту же проблему – задняя часть автомобиля начинает смещаться в сторону относительно траектории движения передних колес и продольной оси автомобиля.
Исходя из предыдущих разговоров (руление при заносе), для прекращения заноса руль надо поворачивать навстречу непослушному багажнику Вашей машины.
Если задняя часть автомобиля пошла налево, то и руль надо поворачивать тоже налево. При этом нельзя забывать об опережающих действиях рулем при возврате багажника на место.
А что нам делать ногами?
С левой ногой все понятно – в экстремальных ситуациях сцепление трогать нельзя. Об этом мы с Вами уже давно договорились. С правой же ногой немного сложнее. Прежде всего, Вам необходимо вспомнить, в каком автомобиле Вы сейчас находитесь – в заднеприводном или переднеприводном, и лишь после этого приступать к работе педалью «газа».
На автомобиле с задним приводом надо ослабить усилие на педали «газа» или вообще полностью убрать «газ». Иначе задние колеса могут так разогнать багажник, что он обгонит капот Вашей машины.
Если Вы уберете «газ» и грамотно поработаете руками, то задние колеса выстроятся вслед за передними и машина начнет двигаться именно туда, куда Вы изначально и собирались поворачивать. Позже, когда автомобиль «успокоится», можно будет прибавить «газу», но только немного, не допуская проскальзывания колес относительно покрытия дороги.
На автомобиле с передним приводом все совсем наоборот. Если не потянуть за «нос» машины, то задние колеса очень скоро окажутся там, где раньше были передние колеса.
Для прекращения заноса переднеприводного автомобиля надо прибавить «газу». Тем самым Вы заставите задние колеса вернуться в колею передних. Прибавлять «газ» надо по мере необходимости и, конечно, в разумных пределах.
В процессе «борьбы» с заносом надо также осознавать, что по окончании заноса переднеприводный автомобиль активно устремится туда, куда в этот момент будут направлены его передние колеса. С какой скоростью он туда устремится, полностью зависит от того, как сильно Вы будете «давить на газ». Поэтому, почувствовав прекращение заноса, необходимо прекратить и излишнее давление на педаль «газа».
Занос при резком ускорении
Победить занос, возникший при резком ускорении, совсем не сложно. Но прежде, позвольте несколько строк нравоучения.
Наверное, надо уже окончательно понять, что резкость действий на скользкой дороге (да и на обычной тоже) явно противопоказана. Если высказаться в философском смысле, то хороший водитель в своих мыслях и поступках не имеет глаголов, предполагающих резкость действия на любом участке дороги и в любую погоду.
Вместо «проскачу» – «проеду» (а если «не проеду» – значит, остановлюсь), вместо «крутану» – «поверну» (может быть и быстро, но не резко), «вдарю по газам или по тормозам» – «поработаю педалью» и так далее. Много еще какие глаголы можно поменять на другие, более приемлемые для дороги с точки зрения безопасности движения.
Что же касается заноса при резком ускорении, то у нас есть основное правило борьбы с любым заносом: «Действие – Занос – Противодействие».
Если зимой при включении зеленого сигнала светофора Вам захотелось уехать с перекрестка первым, и Вы «что есть мочи» надавили на педаль «газа», то может статься, что Ваша машина уедет последней либо вообще не уедет, надолго оставшись в дверце или в крыле соседнего автомобиля. Не стоит забывать, что юз с заносом возникает не только при торможении, но и при любом неразумном действии водителя, которое приводит к проскальзыванию колес относительно покрытия дороги.
Если занос возник по причине большого «газа», значит, надо сделать его меньше либо отпустить педаль «газа» вовсе, иначе Ваш автомобиль так и будет «плыть» на соседнюю машину.
Техника вывода автомобиля из заноса
Давайте последовательно пройдем все стадии развития и прекращения заноса для заднеприводного и переднеприводного автомобиля. Для примера возьмем занос на вираже дороги.
Вследствие неразумных действий водителя задняя ось его машины «поплыла» влево (рис. 60). Что теперь делать, как выйти из заноса и как при этом сохранить намеченное направление движения?
Рис. 60. Выход из заноса на вираже дороги: А – на заднеприводном автомобиле; Б – на переднеприводном автомобиле
Ответить на эти вопросы поможет таблица 2, которая согласуется с рисунком 60.
Таблица 2. Последовательность действий водителя по выводу автомобиля из заноса на вираже дороги
Автомобиль приближается к повороту дороги.
2. Начало заноса.
Варианты неразумных действий водителя: – резкий поворот руля; – резкое торможение; – скорость движения оказалась выше той, которая соответствует повороту данного радиуса.
Занос на повороте может возникнуть и в том случае, если резко нажать или отпустить педаль газа.
Действия водителя по выводу автомобиля из заноса
на любом автомобиле
на заднеприводном автомобиле
на переднеприводном автомобиле
3. Занос в стадии развития. Багажник автомобиля активно пошел влево.
Поворачивают руль в сторону заноса (навстречу багажнику) .
Отпускает педаль тормоза или «газа».
Отпускает педаль тормоза и переходит на педаль «газа». Нажимает педаль «газа» и делает несколько повышенные обороты двигателя, не допуская при этом прокручивания передних колес относительно покрытия дороги. Пытается вытянуть вслед за передними колесами всю машину.
4. Стабилизация положения автомобиля. Багажник замер в крайней точке смещения.
Выравнивают передние колеса в направлении продолжения траектории движения.
Продолжает работать с педалью «газа», поддерживая повышенные обороты двигателя.
5. Начало возврата багажника в исходное положение.
За мгновение до начала возврата багажника в исходное положение начинают поворот руля направо (с некоторым опережением возвратного движения багажника) .
Продолжает удерживать повышенный «газ».
6. Приближение багажника к исходному положению.
Продолжают работу рулем направо, несколько опережая возвратное движение багажника.
Все еще отдыхает.
Немного прибавляет «газ», пытаясь окончательно вытянуть всю машину вслед за передними колесами.
7. Стабилизация багажника в исходном положении.
В момент возврата багажника в исходное положение руль должен уже находиться в положении, соответствующем продолжению траектории поворота.
Готовится к работе с педалью «газа».
Может начать плавное уменьшение «газа».
8 . Продолжение движения в намеченном направлении.
Удерживают руль в положении, соответствующем продолжению траектории поворота.
Может немного прибавить «газ».
Может плавно уменьшить «газ» до обычного.
После внимательного изучения таблицы и рисунка с темой заноса можно было бы и закончить, но на душе остается осадок некоторого неудовлетворения. Дело в том, что занос является практической стороной мастерства управления автомобилем, а не темой для теоретических диспутов. Автогонщики всю свою жизнь продолжают учиться науке управляемого заноса. Мы же с Вами разобрали только элементарные правила борьбы с возникшим по неразумности наших действий простеньким заносом.
Конечно, для начала хватит и этого «бумажного» разговора. Но «пока сам не пощупаешь, не поймешь». Это выражение как нельзя лучше подходит к явлениям юза и заноса. Поэтому советую Вам изыскать возможность и потренироваться в управлении автомобилем с заносом в каком-нибудь укромном местечке, где Ваши ошибки не принесут вреда окружающим машинам, людям и придорожным столбам. Ошибки же будут обязательно, даже если Вы наизусть выучите эту или подобную книгу. Лишь сделав эти ошибки, можно окончательно осознать, почему они произошли, как надо было делать и как не надо. Только после этого теория воссоединится с практикой, и тогда занос на реальной дороге будет Вам уже не страшен.
Занос автомобиля , что может быть неприятней? Чувствуешь себя абсолютно беспомощным, особенно когда ты не знаешь что при заносе на автомобиле делать при этом в этот момент тебя несет неизвестно куда. Многим водителям знакомо это чувство. Это именно та ситуация, про которую указывают в сводках о дорожно-транспортных происшествиях, с формулировкой «не справился с управлением» . Какие же бывают причины заноса автомобиля?
Вряд ли кого прельщает перспектива попасть в такую сводку. Но, мало кто застрахован от этого, при движении на автомобиле. Сложные дорожные условия, такие как мокрая дорога, гололед, повлекшее за собой ,- все это может послужить причиной заноса автомобиля. При движении на автомобиле занос может возникнуть во время , чем нужно, при торможении с вывернутыми колесами. Причин, по которым может возникнуть данный процесс немало, и важно знать как вести себя при заносах на автомобиле.
Что же такое занос? При заносах на заднюю часть автомобиля действует сила перпендикулярно направленная прямолинейному движению автомобиля (центробежная сила) и стремящаяся развернуть машину вокруг своей оси. И, когда эта сила становится выше силы сцепления задних колес с дорожным покрытием, начинается , а затем если не получится погасить или уменьшить эту силу, дальнейшее движение грозит потерей управляемости. Занос может быть как , когда автомобиль сознательно вводят в это положение, так и , т.е. возникшим под воздействием третьих сил. В свою очередь неуправляемый занос подразделяется еще на несколько категорий. Это или передних колес. Данное явление возникает при неправильно выбранной скорости при поворотах, при ненормально накачанных шинах и еще при некоторых факторах. Характерное визжание передних колес на поворотах – верный признак сноса.
Как вести себя при заносах . При заносах на автомобиле данного типа необходимо вывернуть рулевое колесо в сторону заноса и, что характерно только для переднего привода, ни в коем случае не сбрасывать газ, а наоборот, чем сильнее занос тем выше должны быть обороты двигателя.
Газ нужно сбрасывать до вхождения в поворот . Но необходимо учитывать следующую особенность. При слишком больших оборотах вместо того, чтобы вытянуть машину в первоначальное направление, получив пробуксовку передних колес, можно потерять сцепление с дорогой и автомобиль может стать неуправляемым.
Отсюда основное правило прохождения поворотов: перед поворотом сбросить газ, во время движения по дуге двигаться с прежней скоростью, при необходимости, если автомобиль слишком сносит к внешней стороне дуги, повернуть рулевое колесо на больший угол и немного прибавить газу.
При заносах на автомобиле можно включить пониженную передачу и активным воздействием на педаль газа, направить машину в нужном вам направлении.
Как вести себя . Автомобили с приводом на задние колеса более подвержены уходу в занос и стабилизировать его гораздо тяжелее, чем переднеприводный.
Порядок действий при заносах на автомобиле с задним приводом должен быть следующим: — сбросить газ; — быстро вывернуть руль в сторону заноса и затем вернуть его в исходное положение. Это делается для того, чтобы не попасть в ритмический занос.
Выполнив несколько раз эти действия, можно полностью погасить занос и выровнять машину; — не выжимать сцепление и не тормозить, скорость нужно гасить , в крайнем случае, переключиться на пониженную передачу. При действии педалью газа необходимо учитывать особенность редуктора заднего моста – колесо, на которое меньше нагрузка, вращается с большей скоростью.
Поэтому нажимая на газ при заносах, можно усугубить ситуацию.
Как вести себя . На автомобиле с приводом на все колеса очень сложно попасть в ситуацию заноса, но и вывести его из этого положения еще труднее. Поэтому дать какие-нибудь стандартные рекомендации очень трудно. Дело в том, что прибавляя или отпуская педаль газа, мы воздействуем сразу на все колеса. Единственное, что можно посоветовать – при заносах на полноприводном автомобиле поворачивайте рулевое колесо в сторону заноса и для стабилизации машины можно сделать несколько энергичных движений рулем вправо, влево. Однако профессионалы считают что бы выйти из заноса на полном приводе необходимо использовать упражнения как и на заднеприводном автомобиле.
Все вышесказанное относится к автомобилям с механической и с автоматической коробкой передач. Но «для автомата» есть нехитрый, но весьма эффективный прием для увеличения управляемости. В случае попадания в , когда и руль вывернут, и газ сброшен, но ничего не помогает, можно быстрым и четким движением перевести рычаг переключения в нейтральное положение, тем самым побудив автомобиль к выводу из заноса и дальнейшему выравниванию. Дело в том что автомобиль это сложный агрегат и его конструкция позволяет само стабилизироваться. Наверно вы сами замечали что при повороте в 90 градусов при отпускании руля (без ГУР), он чудесным образом возвращается в исходное положение и машина сама стабилизируется.
Несколько общих советов о том, как вести себя при заносах на автомобиле любого типа, с любой трансмиссией:
1. При небольших заносах вправо или влево – резкий поворот руля в сторону заноса, а затем плавный вывод автомобиля в сторону прямолинейного движения.
2. При ритмических заносах быстрыми движениями рулевого колеса в сторону заноса и обратно погасить колебания автомобиля.
3. При – гашение скорости двигателем, с одновременным плавным нажатием на педаль тормоза и выравнивание автомобиля рулем.
Еще один опасный момент, который может возникнуть при заносах. Это . В момент, когда автомобиль наткнулся на какое-либо препятствие, на него продолжает действовать сила инерции, которая толкает машину в сторону первоначального движения. При возникновении этого явления необходимо применять приемы в сторону опрокидывания с одновременным балансированием. То есть всеми действиями стараться удержать машину на четырех колесах.
Как ведут себя при заносах на автомобиле профессионалы?
Как отличит профессионального водителя от новичка?
Профессионал при начале движения правильно выберет . Затем будет использовать на рулевом колесе. При возникновении критических ситуаций профессионал всегда пользуется тем видом торможение, который наиболее эффективен для данного привода.
Профессионал отличается от новичка тем, что при повороте, развороте или любом другом маневре он может рассчитать и при необходимости погасить лишнюю скорость движения своего автомобиля. Тем самый он исключит шанс попадения автомобиля в занос.
Во-первых, сохраняют хладнокровие, грамотно действуя педалью акселератора, и рулем выводят автомобиль из заноса. Об этом свидетельствуют многочисленные соревнования по автогонкам.
Во-вторых, настоящий профессионал приложит все силы, чтобы не попасть в состояние заноса. Теперь посмотрим, как ведут себя при заносах на автомобиле новички. Вывернув руль до упора, и судорожно надавив на педаль тормоза, закрыв глаза, с ужасом ждут остановки машины. В наше время научится правильно действовать в несложно. Набраться опыта можно на тех или иных курсах под руководством грамотного инструктора. Полученные знания лишними не будут, но лучше, чтобы этими знаниями вы пользовались как можно реже.
Если вы не относитесь к тем автолюбителям, что зимой предпочитают не ездить на своей машине, то вам точно известны ситуации, в которых автомобиль очень сложно и даже практически невозможно удержать, его заносит и всячески крутит по дороге. Возникновение подобных случаев, водителя, что называется, не выбирает, хотя в большинстве случаев от него все и зависит.
Соблюдение скоростного режима, адекватно состоянию дорожного покрытия поможет избежать неприятных ситуаций, но если все же случилось, то нужно быть к этому готовым на все 100%.
Поэтому, предлагаем вашему вниманию несколько способов управления машиной в экстремальной ситуации. Это будет полезно знать каждому садящемуся за руль. Сначала может показаться, что это сложно. Но нет. Самое верное условие, которое всегда работает — тренировка, тренировка и снова тренировка.
Уточним, что переднеприводные автомобили встречаются очень часто. Многие автолюбители предпочитают именно передний привод. Почему? Эти авто уверенно держатся на дороге, двигаясь по прямой.
Хорошо заходят в повороты, и редко буксуют. В действительности так оно и есть! У переднеприводных «железных коней» превосходная курсовая устойчивость. Это добавляет автомобилисту, особенно начинающему чувство уверенности в своих способностях.
У переднеприводных авто вес двигателя равномерно распределен на передние колеса, что благоприятствует более уверенному сцеплению ведущих колес с дорожным покрытием. Если колеса пробуксовывают, то у водителя всегда есть подстраховка. Поскольку, если передние колеса являются ведущими, то шанс зацепиться, хотя бы за что-нибудь, есть всегда.
Однако бывают моменты, когда, например, на обледенелом повороте автомобиль становится неуправляемым. Водитель крутит руль, но тщетно. Машина не реагирует на управление и катится по прямой. На практике, чаще всего, начинающий водитель пытается крутить руль сильнее. В итоге, когда он понимает, что он никак не может повлиять на ситуацию, то резко начинает давить на тормоз.
Стоит отметить, что подобные действия приводят к окончательной потере какого-либо контроля над ситуацией. Поэтому, самое главное, что можно посоветовать в подобной ситуации – постоянно держать ногу на педали газа. Впрочем, это не единственная правильная ситуация. Теперь обо всем подробнее.
Для начала, нужно заучить одно правило: если произошел снос передней оси, для возврата колес на первоначальный курс, следует обеспечить занос задней части машины в сторону, противоположную направлению заноса.
Поясним, что речь зашла о «полицейском развороте». Это когда водитель разворачивает авто на месте вокруг задней или передней оси. Этот занос можно выполнить различными способами, которые зависят от того, с какой скоростью вы двигаетесь. Если скорость невысокая, то необходимо кратковременно заблокировать задние колеса с помощью ручника или нажав на тормоз. При этом едаль газа нельзя отпускать ни при каких условиях! «Газку», лучше всего, немного прибавить.
Чем управление скольжением переднеприводного автомобиля разнится с управлением заднеприводным автомобилем: колеса автомобиля всегда должны смотреть в сторону движения, но никогда! в другом направлении. При скоростях движения до 50 км/ч данным правилом можно пренебречь, поскольку непродолжительный по времени поворот «баранки» в сторону заноса может способствовать направлению автомобиля по нужной траектории. Потом прибавьте газу чтобы окончательно выравнить движение автомобиля.
Если же скорость движения автомобиля превышает 50 км/ч, то действовать необходимо иначе. У переднеприводных машин заднюю ось заносит при резком сбросе газа, что является следствием того, что двигатель и трансмиссия подтормаживают передние колеса, при этом задние продолжают вращаться без помех.
Водитель с маленьким опытом вождения, испугавшись обледенелого поворота, в панике бросает педаль газа. Водители со стажем в подобных случаях не советуют этого делать. Правильным будет сбросить газ на короткое время. Это изменит положение машины.
А как только заднюю часть машины начнет заносить, достаточно будет набрать скорость и войти в обледенелый поворот. Для тех, кто только недавно получил права, это сделать совсем непросто. Этот момент луче потренировать на специализированных курсах. Если машину на приличной скорости начинает заносить, то вместо того, чтобы жать педель тормоза, нужно прибавлять скорость.
Поэтому еще раз остановимся на том, что водитель должен сделать. При резком сбавлении скорости заднюю ось сносит. Сейчас водителю необходимо вывернуть руль в сторону заноса и прибавить скорости. Помните, смотреть нужно только в ту сторону, куда едете! Никогда не смотрите туда, куда машину сносит.
Если машину начало заносить, делайте, как рекомендуют автогонщики — педали сцепления и тормоза уверенно жмите В ПОЛ! Подобные телодвижения помогут выдернуть авто из вращения. Двигатель при этом будет продолжать работать, а значит, вы сможете оперативно покинуть встречку, если вы вдруг на ней оказались.
Резкое торможение может спровоцировать занос даже на прямой и абсолютно ровной дороге, если она мокрая или хотя бы немного обледенела. Поэтому с педалью газа нужно работать плавно и дозировано.
Вообще, избегайте резкости при управлении автомобилем! Но при заносе действия водителя должны быть быстрыми и решительными. Чем быстрее получится вывернуть «баранку» в направление заноса, тем увереннее автомобиль вернется на прямой курс. Это прямая взаимосвязь. Как только траектория движения выровнена, начинайте крутить «баранку» в обратную сторону, для исключения дальнейшего заноса.
Конечно, если есть такая возможность, то нужно тренироваться на специально подготовленной для таких тренировок площадке. Попробуйте специально спровоцировать занос машины. В случае успеха можете быть уверены, что любые реальные (не дай Бог) заносы в пути следования вам будут «по плечу», при условии соблюдения скоростного режима, конечно.
Избегайте обгонов на мокром, ледяном и заснеженном дорожном полотне. Если двигаетесь в гору, то передвигайтесь на одной передаче до самой вершины, без переключений. На спуске давите на тормоз плавно и не очень сильно, чтобы не допустить блокировки колес и потери сцепления с дорогой.
Помните о пешеходах. При переходе дороги, люди могут нечаянно упасть. Не стоит пугать их излишне резким сигналом и светом. Сбавляйте скорость движения до минимальной у детсадов и школ.
На практике управляемый занос водители не так часто используют. Причин в такой сложившейся ситуации несколько. Во-первых, это сложность выполнения данного маневра транспортным средством. Во-вторых, низкий при его исполнении. Но, все равно, в сложных метеоусловиях иногда бывает полезно прибегнуть к его помощи.
Тренировка
Для успешного осуществления данного маневра техника должна быть превосходно отточена на тренировках. Для этого необходимо достаточно продолжительное время на специальной площадке полностью откатать все возможные варианты. Ширина на этом тренировочном ипподроме должна быть максимальной. Обязательно не должно быть препятствий и прочих транспортных средств. В противном случае возникает вероятность столкновения с препятствиями и возможной .
Чтобы уметь управлять заносом — нужно проходить специальные тренировки
Идеально для этих целей подойдет площадка, где проходят уроки вождения начинающие водители или водители — экстремалы отрабатывают различные трюки во время вождения авто.
Классификация
Наибольшее распространение по типу исполнения получила такая классификация в зависимости от . Таким образом, занос автомобиля подразделяется на:
- При переднем приводе
- При заднем приводе
В каждом конкретном случае методика выполнения своя индивидуальная и подходит строго под один определенный вариант машины.
Задний привод
Управляемый занос на заднем приводе выполняется следующим образом:
- Выполняется вход в поворот на высокой скорости транспортного средства
- Делается резкий поворот руля в сторону поворота, при этом нагрузка передается на передние колеса
- Выжимается полностью сцепление при нажатии педали газа
- Педаль сцепления отпускается, а газ продолжает удерживаться. Это действие выполняется до тех пор, пока авто не начнет скольжение
- Для корректного передвижения передних шин по дорожному полотну руль выворачивается в противоположную сторону относительно поворота
- Руль необходимо удерживать в таком положении. Нажатие на педаль необходимо подобрать так, чтобы задняя часть никак не влияла на выход машины из поворота
Управляемый занос на заднем приводе:
Данная последовательность показывает, как входить в управляемый занос на автомобиле с задним приводом. Также стоит отметить, что такой маневр намного проще выполнять именно на таком типе машины.
Передний привод
Для того чтобы управляемый занос на переднем приводе был выполнен, необходимо придерживаться следующей последовательности:
- На максимальной скорости, которая возможна, выполняется вход в поворот. При этом важно, чтобы задняя часть авто скользила
- Затем выжимается сцепление, подтягивается рычаг ручного тормоза, при этом необходимо отжать педаль газа и при этом должно получиться полное скольжение машины
- Для того чтобы скольжение продолжалось дальше, необходимо отпустить ручной тормозной рычаг и выжать полный газ
- На следующем этапе необходимо вывернуть руль в противоположную сторону от поворота до тех пор, пока передние колеса не начнут нормально двигаться по дорожному покрытию
- Затем опускается ручной тормоз, выжимается педаль газа на полную, при этом процесс скольжения продолжается.
- Перед тем, как выйти из заноса, нужно отпустить руль и дать ему возможность прокручиваться, до тех пор, пока он полностью не выровняется. После прохождения начинает заново выполняться ручное управление.
Управляемый занос на переднем приводе:
Подобный занос выполнить значительно сложнее, чем в предыдущем случае. Как результат, необходима значительно улучшенная подготовка и большее количество тренировок для уверенного выполнения данного маневра.
Полный привод
Наиболее сложно в заносе управлять именно такими автомобилями. Эти авто очень чувствительны к нажатию педали газа и совсем в подобных заносах. Если полностью отпустить педаль газа и машину может развернуть вокруг оси. К аналогичному результату может привести и полное нажатие данной педали. Важно помнить, что машина выполняет скольжение обоими осями – и передней, и задней. При выполнении такого маневра на подобном авто необходимо сразу вывернуть руль в сторону выполнения заноса и регулировать степень нажатия подачи газа. В процессе выполнения заноса необходимо чувствовать транспортное средство. Важно помнить про один серьезный нюанс о том, как выходить из заноса на полноприводной машине – это наиболее сложный тип автомобиля при выполнении такого маневра. Необходимо соблюдать четкий баланс нажатия педали газа и поворота руля. Чтобы выполнить занос идеально, необходимо множество тренировок и богатый опыт вождения такого транспортного средства.
Управляемый занос на полном приводе:
Экстренное торможение
На практике данный маневр наиболее часто используется для выполнения экстренного торможения. Причина использования его заключается в невозможности использования других маневров для исключения аварийной ситуации. Например, возможно столкновение с другим транспортным средством. Другие способы торможения (такие, как ступенчатые и прерывистые) не могут принести необходимого результата. Поэтому водителю не остается другого способа, как сбросить скорость с помощью управляемого заноса и плавно затормозить затем.
Торможение — также занимает важное место в управляемом заносе
Для этого выполняется данный маневр в последовательности, которая указана ранее и соответствует типу привода транспортного средства. После того, как вираж выполнен и аварийная ситуация преодолена, выполняется обычное . Поэтому правильно отработанная методика того, как правильно выйти из заноса, позволяет достаточно часто избежать аварийных ситуаций. Каждый водитель должен уметь его выполнять на своем авто.
Заключение
Обычно водители считают, что они не должны уметь выполнять данный маневр и им нет нужды знать, как правильно выходить из заноса. Но как показывает современная практика, любые знания и умения не являются лишними. В том числе и на дороге. Ведь от того, насколько хорошо водитель чувствует свое авто и может на нем выполнить любой вираж, зависит не только его жизнь, но и жизнь других людей. Очень часто такой управляемый занос позволяет избежать аварии и спасти человеческие жизни. Поэтому его значение нельзя недооценивать, каждый водитель должен им владеть в совершенстве.
- Новости
- Практикум
Исследование: автомобильные выхлопы — не главный загрязнитель воздуха
Как подсчитали участники энергетического форума в Милане, более половины выбросов СО2 и 30% вредных для здоровья твёрдых частиц попадает в воздух вовсе не из-за работы двигателей внутреннего сгорания, а из-за отопления жилого фонда, сообщает La Repubblica. В настоящее время в Италии 56% построек относится к самому низкому экологическому классу G, причем.
Дороги в России: не выдержали даже дети. Фото дня
В последний раз этот участок, расположенный в небольшом городке Иркутской области, ремонтировали 8 лет назад. Дети, чьи имена не называются, решили исправить данную проблему самостоятельно, чтобы можно было кататься на велосипедах, передает портал «УК24». О реакции местной администрации на фотографию, которая уже стала настоящим хитом в сети, не сообщается. .
Названы регионы России с самыми старыми автомобилями
При этом самый молодой автопарк числится в Республике Татарстан (средний возраст — 9,3 года), а самый старый — в Камчатском крае (20,9 года). Такие данные в своем исследовании приводит аналитическое агентство «Автостат». Как оказалось, помимо Татарстана, лишь в двух российских регионах средний возраст легковых автомобилей менее.
В Хельсинки запретят личные автомобили
Для того, чтобы воплотить столь амбициозный план в реальность, власти Хельсинки намерены создать максимально удобную систему, в которой границы между личным и общественным транспортом будут стёрты, сообщает Autoblog. Как рассказала специалист по транспорту мэрии Хельсинки Соня Хейккиля, суть новой инициативы довольно проста: у горожан должна быть.
Лимузин для президента: раскрыты очередные подробности
Сайт Федеральной патентной службой продолжает оставаться единственным открытым источником информации об «автомобиле для президента». Сначала НАМИ запатентовал промышленные модели двух автомобилей — лимузина и кроссовера, которые являются частью проекта «Кортеж». Затем намишники зарегистрировали промышленный образец под названием «Панель приборов автомобиля» (скорее всего, именно.
Внедорожник GMC превратили в спорткар
телье Hennessey Performance всегда славилось своим умением щедро добавлять дополнительных скакунов «прокачиваемому» автомобилю, но в этот раз американцы явно поскромничали. GMC Yukon Denali мог бы превратиться в настоящего монстра, благо, что 6,2-литровая «восьмерка» позволяет это сделать, но мотористы Hennessey ограничились достаточно скромным «бонусом», увеличив мощность мотора.
В Петербурге угнали автомобиль без двигателя и крыши
По данным издания «Фонтанка.ру», в полицию обратился бизнесмен, который и рассказал, что из двора его дома на проспекте Энергетиков похитили зелёную ГАЗ М-20 «Победа», которая была выпущена еще в 1957 году и имела советские номера. По словам потерпевшего, машина вообще не имела мотора с крышей и предназначалась для реставрации. Кому потребовался автомобиль.
Citroen готовит подвеску типа ковёр-самолёт
В представленном маркой Citroen концепте Advanced Comfort Lab, построенном на основе серийного кроссовера C4 Cactus, самым заметным глазу новшеством являются, безусловно, пухлые кресла, больше похожие на домашнюю мебель, чем на автомобильные сиденья. Секрет кресел — в набивке из нескольких слоёв вязкоупругого пенополиуретана, который обычно используют производители.
Заводы Toyota снова встали
Заводы Toyota снова встали
Напомним, 8 февраля автоконцерн Toyota Motor на неделю остановил производство на своих японских заводах: с 1 по 5 февраля сотрудникам сначала запретили работать сверхурочно, а затем дело дошло до полной остановки. Тогда причиной оказалась нехватка стального проката: ещё 8 января на одном из заводов-поставщиков, принадлежащих компании Aichi Steel, произошёл взрыв, .
У Ford Transit на двери не оказалось важной заглушки
Отзыв касается лишь 24 микроавтобусов Ford Transit, которые дилеры марки продали с ноября 2014-го по август 2016-го. Как сообщает сайт Росстандарта, на этих машинах сдвижная дверь оснащена так называемой «детской блокировкой», однако отверстие соответствующего механизма не было прикрыто заглушкой. Оказывается, это является нарушением действующего.
КАК выбрать машину, Покупка и продажа.
Как выбрать машину Сегодня рынок предлагает покупателям огромный выбор машин, от которого просто разбегаются глаза. Поэтому прежде чем купить автомобиль, стоит учесть много важных моментов. В итоге, определившись с тем, что именно вы хотите, вы сможете выбрать авто, которое будет.
Самые лучшие машины 2018-2019 года в разных классах: Хэтчбек, Внедорожник, Спорткар, Пикап, Кроссовер, Минивэн, Седан
Давайте рассмотрим передовые новинки российского автомобильного рынка, чтобы определить лучший автомобиль 2017 года. Чтобы это сделать, рассмотрим сорок девять моделей, которые распределяются по тринадцати классам. Итак, мы предлагаем только лучшие машины, поэтому ошибиться покупателю при выборе новой машины невозможно. Лучший.
Рейтинг надежных машин 2018-2019 года
Надежность, безусловно, является наиглавнейшим требованием к автомобилю. Дизайн, тюнинг, любые «навороты» – все эти ультрамодные ухищрения по степени своей важности неизбежно меркнут, когда заходит речь о надежности транспортного средства. Машина должна служить своему владельцу, а не доставлять ему проблемы своими.
КАКОЙ автомобиль российского производства самый лучший, лучшие российские автомобили.
Какой автомобиль российского производства самый лучший В истории отечественной автомобильной промышленности было много хороших автомобилей. И лучший из них выбрать трудно. Тем более, что критерии, по которым оценивается та или иная модель, могут быть очень разными. .
Рейтинг ТОП-5: самая дорогая машина в мире
К ним можно относиться как угодно — восхищаться, ненавидеть, любоваться, испытывать отвращение, но равнодушным они не оставят никого. Часть из них — это просто памятник человеческой бездарности, выполненный из золота и рубинов в натуральную величину, часть настолько эксклюзивны, что при.
Рейтинг самых продаваемых автомобилей 2018-2019 модельного года
Со времен первого парового движущегося устройства Кагнотона, созданного в 1769 году, автомобилестроение шагнуло далеко вперед. Разнообразие марок и моделей в настоявшее время поражает воображение. Техническое оснащение и дизайн удовлетворят потребности любого из покупателей. Покупаемость той или иной марки, самый точный.
Тест четырёх седанов: Skoda Octavia, Opel Astra, Peugeot 408 и Kia Cerato
Перед тестом можно смело сказать, что это будет «Трое против одного»: 3 седана и 1 лифтбек; 3 наддувных мотора и 1 атмосферник. Три машины с автоматом и только один – с механикой. Три автомобиля – бренды Европы, и один – .
Выбор доступного седана: Zaz Change, Lada Granta и Renault Logan
Еще каких-то 2-3 год назад считалось априори, что у доступного автомобиля должна быть механическая коробка передач. Их уделом считалась пятиступенчатая механика. Однако в настоящее время все резко изменилось. Сначала установили автомат на «Логан», немного позднее – на украинский «Шанс», а.
Самые покупаемые машины в 2018-2019 году в России
Как выбрать новый автомобиль? Кроме вкусовых предпочтений и технических характеристик будущего автомобиля, вам может помочь список или рейтинг самых продающихся и популярных автомобилей в России в 2016–2017 году. Если автомобиль пользуется спросом, значит, он заслуживает вашего внимания. Очевидный факт россияне.
Рейтинг самых дорогих автомобилей
На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы из общей массы серийных моделей всегда любили выделить несколько уникальных по характеристикам и возможностям. В нынешнее время такой подход к конструированию автомобилей сохранился. И по сей день многие мировые автогиганты и небольшие компании стремятся, .
Источник http://newniva.ru/perestanovka-koles-mestami-zachem-nuzhno-i-nado-li-delat.html
Источник http://autoexpertion.ru/tormoza/pochemu-odno-koleso-tormozit-ranshe-drugogo.html
Источник http://tdiesel.ru/chto-delat-esli-zanosit-peredneprivodnyi-avtomobil-kak-pravilno-prohodit.html
Источник