Почему прогорают клапана?
Прогар клапана – естественное последствие неправильного горения топливовоздушной смеси в цилиндре либо нарушения теплового зазора. Давайте рассмотрим, почему может прогореть клапан на дизельном или бензиновом двигателе и уделим внимание проблеме регулировки теплового зазора и детонационного сгорания.
Признаки прогара клапана
В случае прогорания в цилиндре на такте сжатия не развивается достаточное давление, так как часть топливно — воздушной смеси (ТПВС) просачивается через клапан. Поэтому сгорание в таком цилиндре происходит неправильно либо отсутствует полностью, что естественным образом отображается на работе двигателя.
Симптомы прогара клапана:
- неравномерный холостой ход. При этом характер работы будет зависеть от площади отверстия, образовавшегося между фаской клапана и седлом ГБЦ. Это может быть как легкая вибрация и небольшое подергивание при перегазовке, так и троение, при котором один из цилиндров полностью не работает;
- потеря мощности;
- характерное бубонение во впускном тракте. Возникает, если на автомобиле прогорел впускной клапан;
- увеличение расхода топлива;
- трудный запуск.
В автомобилях с функцией самодиагностики на приборной панели загорится сигнальная лампа Check Engine. Считав диагностическим прибором неисправности, вы, скорее всего, увидите ошибки по пропускам зажигания, бедной/богатой смеси. Первый тип ошибки регистрируется вследствие неравномерности вращения коленчатого вала, возникающей при неисправности в каком-либо из цилиндров. Второй связан с неправильным горением в неработающем цилиндре, вследствие чего часть ТПВС летит в выхлопной тракт, сбивая с толку кислородный датчик (лямбда-зонд).
После выявления кода неисправности по конкретному цилиндру можно смело выкручивать свечу для замера компрессии. Если же ошибок нет, придется прибегнуть к более искусным методам диагностики.
Как определить неработающий цилиндр?
Суть простейшей проверки сводится к последовательному отключению цилиндров. Имитируя неисправность, мы наблюдаем за изменениями в работе двигателя. После отключения котла, в котором прогорел клапан, изменения в работе будут минимальные. Какими способами это лучше всего сделать?
- Снимите со свечи высоковольтный провод. В это время катушка будет переживать повышенные нагрузки, поэтому длительность такого стресс-теста не должна превышать 2-3 секунды. Во избежание риска удара током через растрескавшийся ВВП делать подобную проверку нужно в прорезиненных перчатках либо с помощью плоскогубцев с пластиковыми/резиновыми ручками.
- Физически отключите фишку форсунки. При наличии специализированного диагностического оборудования сделать это можно программно, подключившись к автомобилю через разъем OBD-II.
Видео: Почему горят клапана
Проверка компрессии
Определив неработающий цилиндр, мы должны проверить цилиндр на герметичность. Для этого есть несколько способов:
- измерение компрессии в двигателе. Для этих целей подойдет даже самый дешевый компрессометр с подходящей шкалой измерения. Главное, чтобы в наличии был переходник с подходящей резьбой. Не доверяя точности прибору, ориентируйтесь не столько на показанную цифру, сколько на разницу между цилиндрами. Компрессия при прогаре клапана снижается на 3-6 Атм. в сравнении с соседними горшками;
Во время прокрутки двигателя стартером дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, подача топлива во все цилиндры отключена, а аккумулятор полностью заряжен.
- проверка цилиндра на герметичность с помощью тестера. Прибор представляет собой редуктор, через который в цилиндры подается сжатый воздух. Установленный рядом манометр измеряет фактическое давление после редуктора, переводя потерю воздуха в процентную оценку негерметичности;
- измерение относительной компрессии. Своими руками такой тест не провести, но у автодиагноста с осциллографом проверка займет не более 15 минут. Измерить относительную компрессию можно по току стартера либо с помощью скрипта CSS Андрея Шульгина.
Прогорел клапан или проблемы с поршневой?
Прогоревший клапан – далеко не единственная причина снижения компрессии в цилиндре. Поэтому следующие шаги помогут нам понять, прогорел клапан либо это проблемы с поршневой системой.
Самый примитивный тест – залить в «подсевший» цилиндр несколько кубиков моторного масла, после чего повторить замер. Если компрессия возросла, значит, причина не в прогоревшем клапане, а в цилиндро — поршневой группе (ЦПГ).
Вытащите щуп и посмотрите на количество газов, вырывающееся из отверстия. Если двигатель сильно сапунит, причина в поршневой. Если же система вентиляции картерных газов справляется со своей задачей, прогорело седло клапана или же сам клапан. В более продвинутом варианте диагностики специальным прибором измеряется объем картерных газов.
Чтобы определить прогар клапана, а не поршня, осмотрите цилиндр с помощью эндоскопа. Заглянув внутрь двигателя, вы увидите прогоревший клапан. Если поршень остановился вверху и нет возможности развернуть камеру, чтобы посмотреть вверх, слегка покрутите мотор стартером либо ключом за шкив коленчатого вала.
Почему выпускные клапаны горят чаще?
На бензиновых двигателях с впрыском в коллектор впускные клапаны омываются бензином и воздухом, что значительно снижает их температуру. Поэтому чаще всего прогорают именно выпускные клапаны. Проблемы с впускными случаются из-за неправильной регулировки зазора, вследствие чего тарелка неплотно прижимается к седлу. Из-за этого ухудшается теплоотвод, что и становится причиной неисправности.
Процесс горения смеси исправного двигателя
Чтобы лучше понять причины прогара клапанов, необходимо знать основы процессов газообмена в двигателе и их последовательность.
- Такт впуска. Впускные клапаны открыты, поршень движется вниз, создавая зону разряжения. Со впускного тракта в этот момент всасывается смесь топлива с воздухом (бензиновые моторы с распределительным впрыском во впуск или с моноинжектором) либо чистый воздушный заряд (ДВС цикла Дизеля и бензиновые моторы с прямым впрыском).
- Такт сжатия. Поршень начинает движение вверх, впускные и выпускные клапана закрываются. Смесь сжимается, температура в камере сгорания повышается.
- Рабочий такт. За несколько градусов до высшей мертвой точки (ВМТ) цилиндра смесь поджигается искрой (бензиновые ДВС) либо самовоспламеняется от контакта с разогретым воздухом (дизельные). Под действием силы расширяющихся газов поршень устремляется вниз. Возвратно-поступательное движение поршня через шатунно-кривошипный механизм передается во вращательное движение коленчатого вала.
- Такт выпуска. Выпускные клапаны открываются. Движущийся к ВМТ поршень выталкивает отработавшие газы в выпускной тракт.
Фазы перекрытия клапанов и инерционное наполнение упущены намерено, так как существенно не влияют на рассмотрение вопроса прогара клапанов.
Основные причины прогара клапанов
-
;
- нарушение теплового зазора клапанов;
- слишком позднее/раннее зажигание; .
1. Детонация
Детонация – процесс неправильного горения ТПВС, при котором возникает ударная волна, распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью. Детонационное сгорание – одна из главных причин прогара поршней и клапанов.
Причины детонации:
- несоответствие октанового числа бензина и степени сжатия. Скорость горения низкооктанового топлива выше, а температура самовоспламенения ниже. Поэтому смесь детонирует еще до момента подачи искры;
- низкокачественный бензин. В попытках повысить октановое число бензина с помощью присадок недобросовестные АЗС иногда путают пропорции. При этом возможна ситуация, когда заявленное октановое число как ниже, так и выше фактического. Во втором случае присадки замедляют скорость горения смеси, из-за чего повышается термохимическая нагрузка на выпускные клапаны;
- слишком низкое калильное число свечей зажигания. Смесь самовоспламеняется от раскаленных частей свечи;
- бедная смесь. Из-за переизбытка окислителя (кислорода) в конце такта сжатия вблизи раскаленных участков камеры сгорания начинаются предпламенные реакции, перерастающие в детонационное сгорание. Причина бедной смеси может быть в подсосе воздуха, забитых форсунках, нехватке давления топлива.
2. Нарушение теплового зазора
Если тепловой зазор в клапанном приводе слишком мал, клапан неплотно прилегает к седлу, из-за чего нарушается отвод тепла. Из-за постоянного перегрева в головке клапана появляются трещины, а наиболее теплонагруженные частицы и вовсе откалываются.
Неправильная регулировка выпускных клапанов также может стать одной из причин детонации, так как при высокой температуре появляется риск предпламенных реакций.
3. Влияние позднего и раннего зажигания
При несвоевременном начале горения ТПВС клапана переживают повышенные термохимические нагрузки. Так, при раннем зажигании смесь поджигается раньше расчетного времени приближения поршня к ВМТ. Поэтому пик давления в цилиндре нарастает ранее идеальных 10-15º после ВМТ. Поршень, клапаны и стенки камеры сгорания при этом переживают чрезмерные термические и ударные нагрузки.
Слишком позднее зажигание приводит к тому, что смесь еще активно догорает, когда выпускные клапаны начинают открываться. Опять-таки повышенные термические нагрузки приводят к прогару выпускных клапанов.
Прогар клапана на дизельном моторе
Признаки прогара клапана на дизеле схожи с бензиновым двигателем. Но среди причин лидирует неисправность форсунок. Из-за переливающих форсунок повышается температура в камере сгорания, увеличивается время горения смеси.
Понятие детонации в дизельном двигателе отсутствует. Но при раннем впрыске возникает не менее опасное жесткое сгорание, когда давление в камере сгорания развивается раньше расчетного. Стенки камеры сгорания в такие моменты переживают повышенные ударные и тепловые нагрузки.
Какие причины износа клапанов?
Клапаны являются одним из важнейших компонентов бензиновых и дизельных двигателей. Они долговечны и в нормальных условиях эксплуатации могут напомнить о себе только после того, как пройдут 300 000 километров пробега. Но иногда из-за некоторых причин износ клапанов происходит раньше и, к сожалению, его замена может влететь в копеечку.
Мощность двигателя зависит от состояния клапанов. Существуют двигатели которые имеют пробег более трехсот тысяч километров, и их владельцы не слышали о проблемах с клапанами. Это в первую очередь относится к бензиновым двигателям с наддувом, которые работали должным образом. Они не подвергались дополнительным перегрузкам (спортивное вождение), моторное масло регулярно менялось и поддерживался надлежащий уровень клапанов. Само масло также отвечало требованиям производителя. Кроме того, владелец автомобиля вовремя заменил ремень ГРМ, чтобы он не сломался. Двигатель также не был оборудован газовой установкой. Так что в принципе вам не нужно было делать ничего особенного, чтобы поддерживать его в идеальном состоянии.
Каковы функции клапанов?
Клапаны в основном установлены в головке двигателя. В бензиновых двигателях задача клапанов состоит в том, чтобы контролировать приток топливовоздушной смеси, а также отток выхлопных газов. На дизельных двигателях клапаны контролируют подачу сжатого воздуха. Поэтому они делятся на впускные (контроль подачи воздуха) и выпускные (выхлоп). Впускные клапаны позволяют втягивать топливно-воздушную смесь (в бензиновом двигателе) или сжатый воздух (в дизельном двигателе) в цилиндр. После всасывания они закрываются и когда топливовоздушная смесь взрывается, открывается выпускной клапан, позволяя цилиндру выталкивать выхлопные газы. Клапаны открываются и закрываются посредством кулачков, расположенных на распределительном валу или распределительных валах, которые перемещаются ремнем или цепью ГРМ, передавая привод от шкива коленчатого вала двигателя.
Как выглядит клапан? Это стержень с диском, напоминающим гриб. Он имеет длину несколько сантиметров и толщину несколько миллиметров. Заглушки клапана вдавливаются в седло клапана. Для этого на штоке клапана установлен герметик, задача которого — защитить цилиндр от попадания в него моторного масла.
Три типа повреждения клапанов
- Начнем с типичного износа. Как упоминалось выше, в правильно работающем двигателе он не должен появляться раньше, чем после пересечения отметки в двести пятьдесят — триста тысяч километров. Это включает в себя притирку штока клапана. Неправильная притирка приводит к большому количеству моторного масла стекающему в коллектор. Двигатель явно слабеет, а также потребляет большое количество моторного масла. Существует также характерное облако выхлопных газов при запуске.
- Изгиб клапана — это неисправность, вызванная поломкой ремня ГРМ. Это происходит, когда водитель забывает вовремя заменить ремень. Еще одна причина — смазка ремня ГРМ. Что произойдет, если ремень ГРМ порвется? Синхронизация двигателя немедленно прекратится, клапаны и поршни столкнутся, что, в свою очередь, приведет к изгибу клапанов.
- Клапаны, а также седла клапанов в течение многих лет эксплуатации также могут подвергаться плавлению. Это приводит к потере герметичности сидений, и, следовательно, двигатель теряет сжатие в цилиндрах и, как следствие, также мощность. Этот сбой часто является результатом установки системы ГБО в автомобиле.
Как отремонтировать поврежденные клапаны?
Как проводится ремонт? Прежде всего, механик должен разобрать головку двигателя. Это предполагает выяснение причины износа клапанов и установку новых прокладок головки. В дополнение к ним вам также необходимо заменить уплотнители клапанов и направляющие клапана. Если ремень ГРМ порвется, необходимо также заменить гидравлические толкатели и рычаги клапанов . Также необходимо заменить ремень ГРМ, охлаждающую жидкость, моторное масло и фильтр.
Лучшим решением будет стандартное своевременное обслуживание двигателя согласно ТО, как как ремонт и разборка двигателя обойдется явно дороже.
Денис — специалист в сфере автомобилей. Он имеет 5-летний опыт работы на СТО и пишет про новости в мире автомобилей. Теперь он делится своими знаниями с людьми, рассказывает про устройство и ремонт современных авто.
Покупка,замена клапонов Инструкция + Видео
Клапанный механизм автомобиля должен работать стабильно, иначе начнёт сбоить двигатель. Прогар, загиб и износ элементов — обычное дело на старых, проработавших немалое время моторах. Замену клапанов ГРМ удастся выполнить своими руками, если изучить полезную инструкцию и посмотреть видео по теме.
В каких случаях нужна замена
Потеря силовым агрегатом автомобиля компрессии — основной признак неправильной работы тарельчатых деталей. Камера сгорания теряет герметизацию из-за трёх распространённых неисправностей — износа штока, прогара или загибания клапанов после встречи с поршнями.
Износ штока
Работа устройств впуска и выпуска горючей смеси — это постоянное движение по направляющим. При длительной эксплуатации, на старых моторах — стержень детали истирается. Это приводит к увеличению зазора между стенками втулок и штоком, что ухудшает работу механизма в целом. Ремонт тут подразумевает не только замену самих клапанов, но и втулок — направляющих, по которым они двигаются.
Прогар
Когда отваливается часть тарелки или на ней появляется трещина, камеры сгорания разгерметизируется в любом положении распредвала. В основном, эта неисправность присуща выпускным клапанам, так как они больше подвержены воздействию термонагрузок.
Прогар — следствие таких неполадок:
- ошибочной регулировки теплозазора — если головка блока не имеет гидравлических компенсаторов;
- кривой настройки фаз газораспределения, что приводит к раннему сгоранию и образованию нагара в месте прилегания — клапан ещё не бывает прижат к седлу;
- обеднённой топливной смеси — из-за этого резко повышается температура в камере;
- наличия детонационных моментов в ДВС;
- заводского брака изделий.
Большей частью, устранение последствий прогара подразумевает замену сёдел, что крайне сложно осуществить в домашних условиях. Для этого нужна выпрессовка/запрессовка.
Загиб
Ситуация, возникающая из-за обрыва ремня ГРМ или перескакивания звёздочек цепи, а также её растягивания. Когда это случается, распредвал стопорится, а коленвал продолжает вращаться. Элементы впуска/выпуска опускаются в цилиндр, ударяясь о поршни, которые в этот момент поднимаются. Скорость движения поршней выше, чем у опускающихся тарельчатых механизмов, поэтому стержень ломается или сгибается. ДВС полностью останавливается — если по незнанию завести его и продолжить эксплуатировать, это спровоцирует более серьёзную поломку.
Диагностика неисправности
Определить загиб стержней (поломку) в некоторых случаях можно быстро и без инструментов.
- Для этого новый ремень устанавливается по меткам, а затем коленвал тихонько прокручивается на 2-5 оборотов. Если вращаться он будет с большим трудом — элементы загнуты.
- Прислушаться к глушителю и воздушному фильтру. Если сильно шипит из выхлопной системы — проблема с клапанами выпуска. И наоборот — если звук от ВФ, то неисправны впускные устройства.
Выявить поломку удастся также с помощью замера компрессии в цилиндрах — её падение укажет на проблему. Однако компрессометр выявляет лишь факт потери двигателем компрессии. Чтобы найти конкретную причину, мотористы проводят тест. Замеряют сначала компрессию одного цилиндра. Потом заливают в него небольшое количество масла, и повторно замеряют показатель. Если после добавления смазки показатель компрессии увеличивается на 1 атмосферы — неисправность связана с клапанами. А если на 2-3 пункта — это уже износ ЦПГ или залегание колец.
Для более точной диагностики рекомендуется воспользоваться пневмотестером. Это инструмент, выявляющий утечки в цилиндрах и показывающий общее состояние механики в ДВС. Подключается он через маслозаливное отверстие или свечной колодец.
Пневмотестер даёт возможность диагностировать:
- состояние ЦПГ;
- целостность прокладки ГБЦ;
- герметичность надпоршневого пространства цилиндров.
И самое главное — плотность залегания клапанов.
Ещё один способ — вкрутить датчик разряжения (давления) в отверстие масляного щупа, которое соединено напрямую с картером. Второй датчик — синхронизационный, надо установить на первый цилиндр. Далее завести мотор. Во время воспламенения топливной смеси газы начнут прорываться в картер. Тут надо создать диаграмму изменения давления. В том цилиндре, где это происходит резче и больше — что-то, а скорее всего клапан, мешает сдерживать прорыв газов.
Необходимый инструмент
Замена устройств впуска и выпуска подразумевает наличие специализированных инструментов:
- набор гаечных ключей;
- головки;
- отвёртки;
- фиксатор коленвала;
- динамометрический ключ;
- рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов);
- приспособление для притирки — чтобы не покупать специальное, можно воспользоваться дрелью и куском шланга;
- микрометр — поможет точно замерить диаметр стержня, выявить дефекты;
- специальный ключ для установки натяжного ролика — требуется после обрыва ремня ГРМ, когда проводится установка нового ремня и регулировка натяжения.
Обязательно нужен съёмник маслосъёмных колпачков, если их замена не подразумевается. Конечно, элементы удастся снять и обычными пассатижами, но такой вариант повредит изделия, и в дальнейшем мотор начнёт расходовать большое количество масла. Также удастся вытащить элементы длинной торцевой головкой, но она должна соответствовать диаметру колпачка.
Вдобавок потребуется определённое количество расходных материалов:
- новые маслосъёмные колпачки — если подразумевается их замена;
- прокладки ГБЦ и клапанной крышки;
- герметик;
- пригодные качественные болты для затяжки головки — не должны быть чрезмерно вытянутыми;
- притирочная паста либо порошок, разбавленный с моторным маслом.
Видео
В видео показано, как поменять и притереть клапаны двигателя ВАЗ. Притирка осуществляется мастером с использованием профессионального инструмента, с обязательной расточкой сёдел. Всё описано грамотно и подробно.
Процесс замены
Основательная разборка/сборка системы газораспределения входит в процесс замены клапанов. В зависимости от модели и конструктивных особенностей силовой установки, процедура проходит легко или сложно. Нужно понимать, что неминуем контроль тепловых зазоров, проверка допусков по размерам, адаптация механизмов после снятия/установки.
Ещё один важный момент. Замена прогоревших или погнутых клапанов сама по себе ничего не решит, если не проводится сопутствующая работа. Например, установка новых втулок вместо изношенных старых направляющих. Если этого не сделать, новые тарельчатые устройства начнут болтаться. А при чрезмерном проваливании сёдел, производитель рекомендует не возиться, а поставить новую ГБЦ.
Подготовительные работы
Сначала проводится грамотная подготовка, которую рекомендуется сопровождать записями или фото расположения незнакомых элементов, что сбережёт время и нервы во время обратной сборки:
- обесточить электрическую цепь, скинув минусовую клемму с АКБ;
- отсоединить магистрали подачи технических жидкостей, топлива;
- снять навесное оборудование — дроссельный узел, выпускной коллектор, патрубки, вакуумные трубки.
Чтобы демонтировать головку нужно:
- демонтировать крышку ГБЦ;
- открутить болты крепления;
- вытащить головку блока.
Снятый блок надо промыть и проконтролировать на предмет трещин корпуса. Важно также проверить плотность прилегания клапанов к сёдлам. Для этого надо сначала заглушить окно подачи к термостату на торцевой стороне ГБЦ. Затем перевернуть блок тарелками вверх, налить в полость камеры чистый керосин и подать воздух под давлением (компрессором). По количеству пузырей определяется плотность прилегания.
Распредвал
Дополнительно потребуется демонтировать распределительный вал:
- вывернуть свечи зажигания;
- скинуть приводной ремень;
- вытащить шкив;
- открутить крепежи, удерживающие крышку распредвала;
- вынуть сальники, затем вал.
Клапаны
Снимать стопоры или сухарики надо правильно:
- сначала расшевелить их, чтобы исключить поломку рассухаривателя из-за прикипания — свечную головку поставить на верхнюю часть каждого клапана и бронзовым молотком слегка ударять по ней;
- вдеть рассухариватель и начать вытаскивать стопор каждой тарелки — чтобы снятые сухари удобнее было собирать, надо воспользоваться пинцетом со стержнем из магнита;
- убрать пружины и верхние тарелки;
- вынуть клапаны и колпачки;
- отшлифовать привалочную плоскость блока.
Далее примерить и установить новые запчасти:
- сначала проверить зазор между устройствами впуска/выпуска и втулками — при излишнем люфте, как и было сказано выше, направляющие заменить;
- притереть элементы с помощью пасты и дрели;
- установить новый клапан, стержень которого смазать маслом;
- надеть маслосъёмный колпачок с небольшим усилием до момента его упора в нижнюю тарелку;
- засухарить детали в обратном рассухариванию порядке;
- поставить на место распредвал, прикрутить бугеля;
- установить ГБЦ на блок цилиндров, затянуть нужным моментом и в правильной последовательности.
Притирка делается так. Клапанный стержень и насадка дрели плотно соединяются между собой шлангом, затем возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением осуществляется процесс. Угол наклона и необходимые размеры приводятся в руководстве по ремонту конкретного двигателя. Чтобы удостовериться в правильности сделанной работы, следует налить 100 граммов солярки в месте соприкосновения клапана и седла. Если жидкость не протечёт, значит — всё выполнено грамотно и без ошибок.
Рассухаривание — это снятие стопорных элементов. Представляют они собой маленькие металлические сборочные единицы конической формы. Называются сухарями. Их предназначение — не допускать относительного смещения сопряжённых узлов. Обычно делаются из легированной или среднеуглеродистой стали.
Если требуется, настраивается тепловой зазор на ГБЦ. Затем устанавливается крышка, ремень ГРМ. Далее нужно выставить правильно метки, проконтролировать установку, собрать навесное оборудование. Пробный пуск в большинстве случаев сопровождается небольшим стуком — его бояться не нужно, так как это шум не прокаченных ещё гидравлических толкателей. Уже через 1-2 минуты они притрутся, звук исчезнет.
Профилактика
Чтобы не допустить поломки клапанов, рекомендовано придерживаться нескольких правил.
- Заменять ремень ГРМ в свой срок. Это расходный материал, имеющий определённый ресурс. Для большинства моторов он составляет 100 тыс. км пробега машины, но только при условии, что деталь оригинального производства. Контрафактные изделия рвутся уже на малых пробегах — через 5-7 тыс. километров. Поэтому следить за его состоянием следует как можно чаще.
- Регулярно проверять работу помпы, которая соприкасается с ремнём в конструкции многих современных автомобилей. Изнашивается насос примерно на тех же пробегах, что и ремень.
- Следить за состоянием распредвала, который изнашивается на пробеге двигателя от 150 тыс. км и выше. Заклин распределительного вала или поломка обязательно приведёт к обрыву ремня.
- Проверять состояние натяжного механизма. Как известно, ремень вращается на роликах, тоже подверженных механическому износу. Их надо периодически смазывать, подтягивать, а при необходимости — устанавливать новые.
Требует внимания и цепной привод. Хотя он считается более надёжным, но гнёт клапаны и у него. Либо растягиваются звенья металлической цепи, либо выходит из строя навесное оборудование — успокоители, ролики.
Предотвратить загиб элементов можно также, сделав углубления на головках поршней, соответствующие размерам стержней клапанов. При обрыве ремня или проскоке цепи, стержни войдут в эти самые углубления и останутся там. Однако данный способ имеет недостаток — двигатель потеряет около 7% своей мощности.
Источник https://avtocity365.ru/ustrojstvo-i-ekspluatatsiya-avtomobilya/pochemu-progorayut-klapana/
Источник https://avto-ninja.ru/remont-avtomobilya/prichiny-iznosa-klapanov/
Источник https://vdvigatel.ru/articles/pokupkazamena-klaponov-instruktsiya-video/
Источник