Усиление передней подвески на Тойоте Королле: инструкция

Каждый автовладелец должен знать, что периодически возникает необходимость в ремонте ходовой части автомобиля. Отремонтировать заднюю или переднюю подвеску Тойота Королла можно в гаражных условиях, действуя по специальной инструкции и используя для работы определенные инструменты. Как это правильно сделать мы расскажем в данном материале.

От состояния ходовой части транспортного средства зависит то, как машина будет держать дорогу, проходить по разбитым поверхностям и поглощать всевозможные неровности. Как в случае с любым другим автомобилем, после прохождения определенного пробега Тойота Королла потребует ремонта передней или задней подвески. Понять это вы можете по характерному стуку в ходовой. Первыми обычно изнашиваются резиновые элементы, имеющие срок выработки при эксплуатации.

Инструкция по замене сайлентблоков на передних рычагах Corolla

Для удобства необходимо загнать Toyota Corolla в гараж на яму. Это облегчит нам доступ к необходимым узлам. Первое, что необходимо сделать – это поднять домкратом машину.

После этого нам необходимо отвернуть шаровую от рычага, затем снять кронштейн заднего сайлентблока и сквозной болт переднего.

Все эти детали снимаются без особых проблем, как правило, всегда возникает проблема с передним болтом. И как мы видим на фото, они часто ломаются.

Здесь нам понадобится болгарка и любые другие подручные средства, которые помогут вытащить передний болт. Спиливаем его и аккуратно выбиваем наружу.

Если же после среза выбить не получается, нам понадобится сварочный аппарат. На обломыша необходимо наварить гайку – это позволит достаточно сильно прогреть болт. После работы со сварочным аппаратом и остывания гайки, пытаемся вытащить его еще раз. Сейчас должно получиться. И такой метод снятия обломанного болта позволит вам не калечить машину болгаркой. В итоге машина целая и болт снят.

После того как первая стадия снятия была завершена, можно непосредственно перейти ко второй стадии. Наконец-то приступаем к замене сайлентблоков. Начнем, пожалуй, с задних.

Перед тем как снимать старый – его необходимо максимально срезать и обязательно обстучать молотком. Без совершения этих двух процедур, снять его будет очень трудно, даже при помощи съемного механизма.

Обстучав и срезав – снимаем старый сальник и выкидываем его, нам он больше не пригодится.

На место старого, теперь нам необходимо установить новый, купленный сайлентблок. Делать это лучше всего посредством пресса, а не каких либо кувалд или молотков. Это позволит вам сохранить деталь в идеальном состоянии без всяких перекосов и так далее. Перед посадкой, необходимо почистить поверхность и нанести новую смазку.

Разобравшись с задними, переходим к передним. Но здесь особо работы нет, потому что они сами вываливаются со своих мест. Нам остается лишь зачистить поверхность, нанести новую смазку и запрессовать сайленты на свое место. Делать это лучше всего, опять же, при помощи пресса и головки. На свое место новые детали встают достаточно легко, достаточно надавить прессом.

После того как сайленты запрессованы вся наша работа выполнена – рычаги готовы к установки на свое место. Устанавливаем обратно все в точности как снимали. И затем переходим ко второй стороне – с которой совершаем туже самую процедуру. И вот, в конце концов, оба рычаги готовы, установлены и машина готова к эксплуатации.

Кстати, остается вопрос испорченного болта, ведь мы его свернули, а нового у нас нет. Можно не бегать и не искать такой болт для Короллы, так как вы вряд ли найдете его. Однако не печальтесь. Выход есть всегда. На замену этому болту идеально подойдет болт задней тяги от любой классики АвтоВАЗа. Он и стоит не дорого, и найти его намного проще.

Ставим его на замену. Длина и резьба полностью подходят. Перед установкой стоит смазать специальной графитовой смазкой, которая предотвратить нервные разбирательства с поломанным болтом в следующий раз. А точнее не предотвратит, а просто позволит без осложнений его скрутить.

Подобную чудо смазку можно найти практически в любом автомобильном магазине.

Вот такой вот процесс замены сайленблоков на Тойоте Королле – не сложный, но займет немного времени, особенно если процедура выполняется вами впервые.

Каталожные артикулы сайлентблоков

Название	Артикул / ОЕМ	Цена (руб.)
Сайлентблок задней цапфы	FEBEST TAB166RUB	от 250
Сайлентблок переднего рычага передний	FEBI 19009	от 350
Втулка задней поперечной тяги	FEBEST TSB803	от 350
Сайлентблок рычага подвески	GSP 516723	от 350
С. задней тяги	FEBEST TABAE100CL	от 350
—/—	GSP 510689	от 350
Кронштейн, подушки рычага	Ashika GOM236	от 450
Сайлентблок	RUVILLE 986901	от 450
—/—	FENOX CAB10023	от 450
—/—	KAVO PARTS SCR9007	от 450
—/—	FEBEST TAB010	от 450
—/— Toyota Corolla	YAMATO J42016AYMT	от 450
—/—	FENOX CAB10055	от 450
—/— задняя	FENOX CAB03018	от 550
—/—	Blue Print ADT38015	от 550
—/—	FENOX CAB02027	от 550
—/— задняя	YAMATO J42014BYMT	от 550
—/—	FEBEST TAB198	от 550
—/—	JAPANPARTS RU236	от 550
—/— задняя	DELPHI TD372W	от 550
—/—	JAPANPARTS RU2553	от 550
—/— задняя	FENOX CAB20049	от 550
—/—	JAPANPARTS RU2454	от 550
—/— Toyota Corolla	FENOX FSB00040	от 550
—/—	Blue Print ADT38085	от 550
—/—	Ashika GOM2553	от 550
—/— задняя	KAVO PARTS SCR9032	от 550
—/—	Nipparts J4232009	от 550
—/— задняя	JAPANPARTS RU237	от 550
—/—	FEBEST TAB080	от 550
—/— задняя	MAPCO 33561	от 550
—/— Toyota Corolla	JAPANPARTS RU267	от 550
—/—	Optimal F85286	от 550
—/—	SWAG 81929185	от 550
—/— задняя	SIDEM 845647	от 550
—/— Toyota Corolla	MOOG TOSB7368	от 550
—/— Toyota Corolla	RUVILLE 986902	от 550

Подвеска Тойота Королла

Ходовая часть автомобиля ежедневно испытывает высокие нагрузки: она принимает на себя все неровности дороги, гасит колебания, испытывает воздействия ударов и вибраций. Подвеска Тойоты Королла отличается мягкостью и высокой надежностью, однако даже с ней могут происходить неприятности, требующие ремонта.

Можно ли провести ремонт в гараже?

Срок службы подвески Тойота Королла напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля.

Чем чаще вы перемещаетесь по некачественному дорожному полотну на большой скорости, тем больше вероятности, что возникнет неприятный скрип, стук, скрежет, свидетельствующие о неполадках в работе автомобиля.

Характерные проблемы с подвеской. Пути решения

Незначительная вибрация, стук, металлический скрип в процессе управления автомобилем. Это первые признаки, указывающие на неисправность. Своевременное обращение в СТО для проведения комплексной диагностики позволит предотвратить множество внезапных поломок в последующем.

Крен автомобиля на одну сторону, наклон колеса – это уже сигналы о масштабной поломке, требующей оперативного вмешательства со стороны моториста сервисного центра. Промедление с ремонтом, игнорирование, недопустимы. Речь идет о безопасности водителя, пассажиров.

Своими силами провести осмотр также возможно. Для начала установите Тойота Королла 120 на смотровую яму, механическим воздействием на рычаг пробуйте его расшатать. Люфт, скрежет, биение — дефекты. Замените детали новыми. Аналогичную процедуру проведите со вторым рычагом подвески.

Toyota Corolla. Замена рычага подвески и сайлентблоков.

При замене рычага подвески необходимо учитывать, что он изготовлен как одно целое с шаровым шарниром. Выполнять работы по замене рычага и сайлентблоков следует в таком порядке:

• снимите рычаг подвески:
• ослабьте болты крепления переднего колеса; вывесите колесо, подняв автомобиль; снимите колесо;
• выверните болт крепления переднего сайлентблока и два болта крепления заднего сайлентблока (рис. 7.12);
• отведите колесо в сторону и выньте рычаг подвески, отсоединив его от поперечной балки; при этом следите за тем, чтобы полуось не вышла из коробки передач;
• отверните гайку шарового шарнира насколько возможно;
• выпрессуйте шаровой шарнир с помощью специального инструмента 999 5637 (рис. 7.13).

Что нам потребуется для усиления автомобильного узла?

Для усиления нам потребуется набор инструментов, позволяющий снять стойки, освободить пружины. Также для усиления подвески на Toyota Corolla потребуется:

1. Мощные стойки – разборные со штоком диаметром в 22 мм.
2. Берем другие пружины.
3. Не забываем про проставки между кузовом и самой стойкой.

Перед началом проведения работ, стоит напомнить, что основная идея этой статьи заключается в комплексности подхода, а не в ограничении всех работ простой заменой стоек или просто пружин. Стоит сразу выкинуть из головы мысль о резиновых вкладышах между витками пружин или что еще хуже – переваривании чашек на кузове. После проведения комплекса работ предложенных ниже вы качественно усилите переднюю подвеску своего автомобиля (при этом достигните идеального сочетания безопасности, комфорта и надежности). Все что будет описано, не сильно поменяет геометрию самого автомобиля. Итак, приступим.

В общем о техническом обслуживании ходовой Тойоты Филдер

В обслуживании ходовая часть Тойоты Короллы Филдер достаточно хороша. На рынке достаточно много запасных частей, стоят они не очень дорого и самое главное все они достаточно просто меняются. Например заменить стойки стабилизаторов или пружины – это процесс очень простой. Но для многих автомобилистов, не разбирающихся в автомобилях, потребуется поэтапная инструкция, которая поможет разобраться и произвести весь ремонт самостоятельно. Заменить тяги или шаровые опоры, совсем не проблема. Поменять сайлентблоки – как мы уже сами увидели, вообще дело на 5 минут.

Покупая автомобиль Тойота Королла, стоит знать, что они обладают высокой надежностью, в особенности хорошо себя проявляют двигателя и ходовая часть автомобиля. Что касается эргономичности и комфорта, то здесь у японцев как всегда все на высоте.

Какой бы марки ни был ваш автомобиль Toyota, если произошла поломка его ходовой части, то без ремонта не обойтись. Само название этой составной авто говорит о том, что без неё транспорт не поедет. Воспринимая визуально ходовую часть, даже неопытный человек, который никогда не делал ремонт автомобиля своими руками, осознаёт её основополагающую роль в передвижении транспорта.

Все детали и узлы ходовой связывают кузов авто с колёсами, а также гасят его колебания. Ходовая Toyota, как и любой другой марки автомобиля, независимо от страны-производителя, входит в состав шасси и состоит из таких частей:

• рама;
• балки мостов;
• подвесок (передней, задней);
• колёс.

Подвеска ходовой части автомобиля Toyota – это совокупность устройств. Она уменьшает нагрузки, которые действуют на подрессоренную массу. Отдельные элементы подвесок защищают водителя и всех пассажиров Toyota от медленных колебаний с большой амплитудой.

Подвеска передняя у Toyota может быть зависимой или независимой, созданной по типу подвески Макферсона или рычажной. Виды подвесок зависят от привода, модели и стоимости авто. В современном автомобилестроении Toyota распространены такие типы подвесок:

• двух- и многорычажная;
• McPherson;
• Де Дион;
• адаптивная;
• зависимые и полузависимые задние;
• для внедорожников и пикапов.

Конечно, отличие не только в самом названии, но и в способе сборки и ремонте подвески. Все данные о подробном устройстве автомобиля, применяемой методике сборки, маркировках запчастей и масел, способах ремонта отдельных узлов вы сможете найти в инструкции по эксплуатации Toyota.

Назначение ходовой части автомобиля не просто служить для перемещения транспорта, но и обеспечить мягкость и равномерность хода, надёжность и безопасность любой модели Toyota. Это возможно только в случае отсутствия поломок, любых отклонений в работе ходовой. В противном случае возможны разнообразные сложности в функционировании транспорта, которые могут предшествовать серьёзным поломкам и капитальному ремонту вашего автомобиля. Чтобы этого избежать следует вовремя найти неполадки в ходовой Toyota и срочно их устранить, обеспечив качественный ремонт.

Как можно определить состояние ходовой части автомобиля Toyota? Если возникли подозрения о неисправности и неотложном ремонте ходовой или подвески, но визуально не были определены признаки поломки, стоит немедленно провести диагностику.

Можно и самостоятельно это сделать, при наличии схемы ходовой части автомобиля Toyota, инструментов, достаточных знаний об устройстве авто и возможности провести подробное исследование в специально оборудованном для этого месте. В ином случае, необходимо доверить осмотр ходовой части автомобиля квалифицированным автослесарям, мастерам сервиса Toyota. Их опыт поможет справиться с задачей быстро и будет способствовать оперативному ремонту и качественному устранению причин неполадки.

Проверка ходовой части автомобиля будет намного проще, если уже выявленные отклонения или определённые признаки, которые указывают на тот или иной вид дефекта вашей Toyota:

• отклонение машины в стороны от прямолинейного движения во время езды. Если шины не изношены и не нарушен развала схождения, то возможна проблема с рычагом передней подвески, существует разница в жёсткости пружин стоек, нарушена параллельность мостов или колёса растормаживаются не полностью;

• раскачивание при торможении или вхождении в поворот. Предположительно произошёл износ амортизаторов
  или
  рессор.
  Пришли в негодность
  втулки стабилизатора поперечной устойчивости
  или произошла поломка
  деталей подвески
  ;

• повышена вибрации в момент передвижения автомобиля. Надо исключить несбалансированные колёса, повреждение рессоры, деформацию диска, правильность крепления ступичных подшипников, изношенность в рулевом приводе шарниров, проверить давление шин, крепление гаек на колёсах;

• посторонние шумы и стуки в подвеске. Может быть сломан амортизатор
  Toyota
  , часть рулевой рейки.
  Произошёл
  износ шаровых опор, наконечников рулевых или сайлентблоков рычагов,
  возможно
  повреждение стоек рычагов;

• появился стук в амортизаторах. Возможно, он потёк или нарушена опора, втулки крепления, геометрия кузова, развал-схождения, деформировался рычаг подвески, сломана тормозная система Toyota, неравномерно изношены колёса;

• при торможении обнаружен скрип, когда входите в поворот. Исключите повреждение стоек амортизаторов
  или же
  втулок стабилизатора поперечной устойчивости;

• «пробивает» подвеска. Причиной могут служить деформированные шины, повреждённые диски, поворотный кулак или рычаг подвески, поломка пружин стоек,
  возможно,
  амортизаторов,повреждённая рессора,в ступичном подшипнике
  появился
  недопустимый зазор;

• неравномерный или превышающий обычную норму износ шин. Стоит проверить не ослаблено ли крепление поршня и исключить неисправность частей амортизаторов
  в автомобиле;

• выявлена утечка жидкости из стоек в амортизаторах. Если количество залитой жидкости не превышало норму, то может быть забоина на штоке или неисправность его сальника.

Никто не застрахован от повреждений деталей ходовой части автомобиля Toyota. Конечно, избежать таких проблем можно, если быть аккуратным во время вождения, особенно когда на вашем пути встречаются дороги с плохим или нарушенным покрытием.

Неожиданный наезд на серьёзное препятствие на высокой скорости чреват мгновенным повреждением, про котором могут быть нарушены отдельные детали Toyota или даже узлы ходовой части автомобиля. А это, в свою очередь, неизменно приведёт если не к немедленной остановке транспорта без возможности дальнейшего самостоятельно передвижения, то к неизбежной деформации части ходовой авто. А тут уже без капитального ремонта Toyota не справиться.

Даже мелкие, на первый взгляд, неисправности ходовой части автомобиля могут грозить в дальнейшем большими проблемами, связанными с опасностью управления транспортом. Потому что использование авто с дефектами ходовой, которые не были выявлены или вовремя не подверглись ремонту, создают риск для вашей жизни.

К сожалению, не всегда возможно из-за неопытности или невнимательности водителя самостоятельно определить, что необходим ремонт ходовой части легкового автомобиля Toyota. Но надо обязательно помнить о важности периодичного осмотра личного транспорта и своевременной его наладки. Не стоит забывать, учитывая низкое качество множества наших дорог, что диагностика и ремонт ходовой части автомобиля Toyota должна проводиться на регулярной основе.

Если вы самостоятельно смогли провести осмотр автомобиля Toyota и выявили причину поломки, то вам по силам и ремонт ходовой части автомобиля своими руками.

Что нужно для ремонта ходовой части автомобиля, кроме специальных знаний по устройству вашей Toyota? Для того чтобы была полностью выдержана технология ремонта ходовой части автомобиля и ваш труд был максимально облегчён, необходим качественный инструмент.

Оборудование для ремонта ходовой части автомобиля зачастую предполагает его изготовление под определённую модель Toyota. Это всевозможные съёмники, с которыми легче справиться с разборкой тяжеловесных деталей ходовой, и быстрее приступить к ремонту своими руками.

Чтобы ходовая часть автомобиля Тойота приобрела первозданный вид и максимальную надёжность после ремонта, надо приобрести в автомагазине всё для предстоящих работ. При таком подходе вы легко справитесь с проблемой любой части ходовой Toyota, качественно проведёте ремонт своими руками.

Для диагностики отклонений в работе агрегата и их наладки могут понадобиться:

• люфт-детектор
  . Он применяется для выявления люфтов в разных элементах автомобиля;

• люфтомер
  или
  тестер бокового увода
  . Определяет состояние рулевой колонки любой модели Toyota;

• тестер подвески
  . Необходим для выяснения отклонений в работе подвесок автомобиля.

Приобрести инструмента для ремонта – задача вполне реальная, а вот подъёмник или специальный бокс с ямой имеют только автосервисы Toyota и мастерские. При необходимости владельцы сервисов могут предоставить вам подобное помещение в аренду. Вот только такое удовольствие не из дешёвых. И не каждый сможет самостоятельно справиться с управлением подъёмника.

Тут придётся выбирать, что вам больше по душе. В том, что за весь комплекс ремонтных работ возьмётся персонал автосервиса, есть свои преимущества. Они неоднократно проводили работы по ремонту ходовой части автомобиля Toyota однотипных моделей. Поэтому их опыт позволит оперативно справиться с любой задачей, устранить дефект во всех моделях Toyota.

Но свои плюсы существуют и при ремонте своими руками: владелец автомобиля обладает большей информацией об особенностях собственного транспорта и сможет максимально скрупулёзно подойти к ремонту. Знает все слабые места транспорта, что даёт ему преимущества перед любым автомехаником.

Специальные инструменты, соблюдение технологии ремонтных работ, оригинальные запчасти помогут гарантировать, что предстоящий самостоятельный ремонт ходовой части автомобиля Тойота будет произведён качественно. Вас может ожидать наладка или ремонт таких деталей:

• ступицы;
• рулевого механизма;
• шаровых опор;
• стоек;
• полуосей;
• шруса;
• рулевого шарнира
  .

Существуют ремонтные работы, которые надо регулярно проводить на всех автомобилях: замена сайлентблоков, шаровых опор. Часто изнашиваются на Toyota втулки стабилизатора. Каждая марка машины, её модели имеют определённую периодичность замены этих деталей. Можно самостоятельно определить, что возникла проблема по дребезжащему звуку при передвижении транспорта по неровной трассе.

Своевременная замена негодных амортизаторов в Toyota поможет вам сэкономить на дополнительной покупке: новых шин, подшипников, шаровых опор и трансмиссионных валов. Потому что длительная эксплуатация изношенных амортизаторов неизбежно приведёт к выходу из строя перечисленных составных и более сложному ремонту.

Ремонт узлов ходовой части автомобиля может понадобиться в тормозной системе. Возможен демонтаж тормозных дисков, замена тормозных шлангов, трубок. Многим приходится сталкиваться при текущем ремонте ходовой части автомобилей Toyota со следующими монтажными работами:

• подшипников ступенчатых;
• рулевых наконечников.

Регулировку развала – схождения в Toyota разумно будет доверить квалифицированному мастеру, который имеет необходимый инструмент и знания для точности корректировки разбалансированных колёс.

Стабилизаторы на Toyota часто выхаживают до 90 тысяч пробега. Процесс их замены несложен из-за простоты конструкции, но требует от человека знаний и навыков, приобретённых во время ремонта автомобиля своими руками.

Передняя подвеска – основной узел в управлении Toyota. Она принимает на себя первой все незамеченные ямы и бугры на дорогах. Иногда выходят из строя её рычаги. Повреждённую полку верхнего рычага можно подвергнуть ремонту. Срочной замены на новую требует ось нижнего рычага.

Шумы в подвеске Toyota, стуки происходят от деформации шарниров, прокладок, резиновых втулок, что приводит к ослаблению в гнёздах деталей автомобиля. Устранить шумы можно только заменой повреждённых деталей или во время капитального ремонта.

Выявление проблем в сцеплении производится посредством диагностики Toyota. Это надо делать при отключённом двигателе, многократно нажимая на педаль. Недопустимы посторонние скрежеты, шумы, стуки и скрип. Если слышен хруст, когда включаете заднюю скорость, то, скорее всего, вышли из строя диски сцепления. Без ремонта тут не обойтись.

О рабочем состоянии педали говорит плавность хода, которая характерна Toyota, и определённые нормы замеров её хода. Вычисление производится путём определения разницы расстояний от пола до педали без давления.

В обслуживании и ремонте своими руками ходовая часть автомобиля Тойоты является несложной. Но только для тех людей, которые знают из чего состоит ходовая часть автомобиля и как правильно и последовательно произвести все действия по наладке и ремонту.

Это очень важно, потому что техника безопасности при ремонте ходовой части автомобиля Toyota требует строжайшего исполнения. Отклонения от правил может привести к ещё более сложным поломкам транспорта и травмам неумелых мастеров.

На современном авторынке достаточно разнообразных запасных частей, которые помогут сделать ремонт деталей ходовой части автомобиля своими руками. Имея поэтапную инструкцию, уверенный в своих силах человек не только сможет достойно провести ремонт ходовой части автомобиля Тойота, но и ещё сэкономит при этом собственные средства.

И всё-таки если вы недостаточно уверены в своих силах, не имеете необходимого запаса знаний, то правильным решением будет доверить диагностику и ремонт Toyota профессионалам.

4.1. Передняя подвеска

4.1.1. Особенности конструкции

1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем;

18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка

Передняя подвеска в сборе

1 – телескопическая стойка; 2 – гайка; 3 – эксцентриковый болт; 4 – гайка; 5 – поворотный кулак; 6 – вал привода переднего колеса; 7 – защитный чехол шарнира; 8 – наружный шарнир вала; 9 – нижний рычаг; 10 – шаровая опора; 11 – декоративный диск (колпак) колеса; 12 – ступица; 13 – тормозной диск; 14 – защитный кожух; 15 – поворотный рычаг; 16 – нижняя опорная чашка; 17 – пружина подвески; 18 – защитный чехол телескопической стойки; 19 – буфер хода сжатия; 20 – верхняя опорная чашка; 21 – подшипник верхней опоры; 22 – верхняя опора стойки; А – контрольный размер

Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса
Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основным элементом подвески является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 1

(рис.
Передняя подвеска в сборе
), нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком
5
двумя болтами. Верхний болт
3
, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса.

На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 17

, пенополиуретановый буфер
19
хода сжатия, верхняя опора
22
стойки в сборе с подшипником
21
. Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает качание стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис.
Телескопическая стойка
. В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера
15
и пружины
16
. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

Нижняя часть поворотного кулака 5

(рис.
Передняя подвеска в сборе
) соединяется шаровой опорой
10
с нижним рычагом
9
подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические шарниры соединяются с нижними рычагами и с передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой устанавливаются регулировочные шайбы, которыми изменяется угол продольного наклона оси поворота.

В поворотном кулаке (рис. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса

) крепится двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица
4
колеса. Подшипник затягивается гайкой
6
на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

Целая ходовая – это залог комфорта внутри авто, а также высокий уровень безопасности. Каждый автомобилист знает, что периодически нужно производить осмотр ходовой, производить замену износившихся резинок и деталей. Именно от нее зависит то, как автомобиль держит дорогу, проходит по разбитой дороге, выравнивая кузов и беря на себя все «радости» наших дорог. Ходовая Тойоты Короллы Филдер пройдя не один десяток километров, как и у любого другого автомобиля, имеет свойство начинать стучать. Здесь, как правило, речь идет в большей степени о резиновых элементах подвески, так как они подвержены большему износу и имеют свой определенный срок выработки в процессе эксплуатации транспортного средства.

Подвеска тойота королла 150 схема

Ходовая часть автомобиля ежедневно испытывает высокие нагрузки: она принимает на себя все неровности дороги, гасит колебания, испытывает воздействия ударов и вибраций. Подвеска Тойоты Королла отличается мягкостью и высокой надежностью, однако даже с ней могут происходить неприятности, требующие ремонта.

Можно ли провести ремонт в гараже?

Срок службы подвески Тойота Королла напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Чем чаще вы перемещаетесь по некачественному дорожному полотну на большой скорости, тем больше вероятности, что возникнет неприятный скрип, стук, скрежет, свидетельствующие о неполадках в работе автомобиля. Избавиться от этих проблем можно и самостоятельно, зная причину неисправности и имея под рукой необходимые для ремонта инструменты.

Подвеска Тойоты Королла 2008 года выпуска к настоящему времени уже, как правило, требует внимательного отношения, так как почти десятилетний автомобиль даже в очень хороших условиях начинает испытывать усталость металлов.

Машины данного поколения оснащены сравнительно жесткой, но эргономичной подвеской, способной гасить достаточно ощутимые удары.

Если вы владелец автомобиля 2006–2008 года выпуска, не стоит ждать, пока появится скрип в подвеске. Когда пробег приближается к отметке 100 тыс. км, необходимо провести плановую проверку ходовой части, чтобы заранее выявить возможные неисправности и устранить их. Такой ремонт обойдется намного дешевле, чем проведенный в экстренном порядке, когда уже отчетливо будет слышен стук или скрип.

Что следует делать?

Королла 150 и 120 – выносливый и надежный автомобиль, однако не вечный, поэтому, чтобы продлить жизнь своей машины, требуется внимательное к ней отношение. Рекомендуется вовремя менять такие расходные детали, как стабилизаторы: благодаря им авто лучше держит дорогу, маневрирует без заноса. Как правило, менять их нужно на отметке 80 тыс. пробега. Заменить их можно самостоятельно, если имеется схема конструкции автомобиля.

Вместе со стабилизаторами не помешает заменить сайлентблоки. Каждые 150 тыс. км рекомендуется менять шаровые опоры.

Что делать, если появился стук?

Стучать передняя подвеска может по разным причинам, однако если вы ездите на высоких скоростях (150 км/ч и выше), стук является нормальным явлением, обращать на него внимание следует при проявлении его на небольших скоростях, при движении по относительно ровным поверхностям.

Решить такую проблему можно достаточно просто. Для этого нужно закрутить болт, фиксирующий сайлентблок: от тряски они откручиваются, поэтому на кочках можно услышать характерные звуки. Стук в задней подвеске может появляться по тем же причинам.

Незакрученный как следует сайлентблок может выйти из строя, поэтому его потребуется заменить. Нужно поставить машину на подпорки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, закрепляющие рычаг шаровой опоры снизу. Для этого нужно воспользоваться головками на 17 и 19. Болт и гайки закрепляют не только деталь, но и поперечную тягу подвески. Вытаскивать рычаг придется, иначе до нужной детали не добраться. Удобнее всего это делать, находясь под машиной. Если у вас есть яма или подъемник, работать будет значительно удобнее.

Совет: после того как вы вытащите рычаг, вместо него нужно вставить трубу такого же диаметра.

После этого можно взять небольшой молоток, при помощи которого резиновую часть нужно будет выбить из своего места. Посадочное место после удаления сайлентблока нужно как следует очистить, убрать оттуда все загрязнения, следы масла.

Внутреннюю часть новой резинки потребуется смазать прежде, чем она будет установлена на свое место. После этого детали нужно собрать в обратном порядке. Если в передней подвеске появлялся скрип или стук, должна быть проверена и задняя подвеска, даже если скрип в ней пока отсутствует.

Для того чтобы износ расходников был равномерным, и нагрузка распределялась правильно, сайлентблоки необходимо менять парами.

Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит вас от посторонних звуков, но и позволит сэкономить время, не выполняя одну и ту же работу два раза.

Производить замену резиновых деталей необходимо своевременно. Если вы сделаете это заранее, вреда не будет, не стоит доводить состояние сайлентблоков до критического. Если они будут максимально изношены и не смогут выполнять своих функций, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу ходовой части и дорогостоящему ремонту.

Вывод

Стоит прислушиваться к звукам, которые издает ваш автомобиль. Скрежет и скрипы могут свидетельствовать о том, что пора провести технический осмотр машины, заменить расходники, пока не пришлось делать серьезный ремонт у Тойота Королла подвески.

Разбираем седан Toyota Corolla на детали под солнцем Майорки

В России продажи новой Короллы начались 15 июля 2013 года. Покупателям предлагаются один тип кузова, три мотора и два типа коробок передач, 14 комплектаций и девять цветов кузова (четыре из них доступны модели впервые). Цены — от 659 000 до 1 026 000 рублей.

Corolla для Тойоты — что женщина для мужчины. Без неё никак. Японский седан продаётся в 154 странах мира, а выпускают Короллу аж на 17 заводах, расположенных в самых разных частях планеты. А как вам свыше 40 миллионов реализованных автомобилей с 1966 года? Этот показатель даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. И японцы убеждены — секрет успеха в приверженности традициям и конструктивном консерватизме. По словам разработчиков модели, именно это создаёт у Короллы образ надёжного и долговечного автомобиля. И именно поэтому в Королле нового поколения самые большие изменения относятся не к технической начинке.

На российском рынке Toyota позиционируется иначе, нежели за океаном. Если в США «японцы» ассоциируются с простыми, но добротными, надёжными и доступными автомобилями для непритязательных людей, то у нас должны быть связаны с масс-премиумом. Это что-то среднее между традиционным премиумом и привычным ширпотребом. Повышенной планке должно соответствовать всё: от автомобилей до дилерских центров и вышколенного персонала. С последним знаком не понаслышке — оформление крупных шоу-румов и отношение к клиентам на высоком уровне. И всё же я убеждён, что уровень престижа марки сильнее зависит от предлагаемых автомобилей. И вот тут Corolla, как одна из самых популярных моделей Тойоты в России, должна своим вкладом укрепить позиции бренда. Ещё и за счёт новой категории покупателей: клиентов возрастом до 35 лет и молодых семей.

Цена новинки высока, но не запредельна — от 659 000 до 1 026 000 рублей. Однако после изучения списка оснащения возникают резонные вопросы. Почему в Королле даже за доплату нет ксеноновых фар, хотя в США седан комплектуется диодной оптикой ближнего света? А где на российских версиях штатная навигация, которая имеет русскоязычное исполнение и предлагается на других рынках? Ответ такой: нет смысла сертифицировать машины с таким оборудованием, ибо спрос на него в России будет мизерный. Странно, но Ford и Opel, не стремясь на тойотовские высоты, предлагают на своих гольф-моделях и биксеноновые фары, и навигационные системы. Зато у Короллы появилась система автоматической парковки (только параллельно бордюру). Неужели на эту опцию спрос выше, чем на фары с газоразрядными лампами?

В России новая Corolla, в отличие от предшественницы, доступна с тремя бензиновыми моторами вместо двух. К уже знакомым нам атмосферным «четвёркам» 1.33 и 1.6 добавился двигатель 1.8, которым прежняя Corolla комплектовалась на рынках Америки, Азии и Океании. Все — с фазовращателями на впуске и выпуске Dual VVT-i. Агрегаты 1.33 и 1.6 потеряли по две лошадиные силы каждый и выдают теперь 99 и 122 «лошадки» соответственно. А «четвёрка» 1.8 имеет такие же характеристики, как на машинах образца 2006 года для рынка Малайзии — 140 л.с. Шестиступенчатой «механикой» оснащаются версии с моторами 1.33 и 1.6, а клиноременным вариатором MultiDrive S с семью виртуальными диапазонами — 1.6 (за доплату) и 1.8. Но на презентации не было базовых модификаций — только со 122 и 140 силами.

Начнём с потенциально наиболее популярной версии — 1.6 с вариатором. Внутри приятно. Просторно на обоих рядах (колёсная база прибавила 100 мм и сравнялась с 2700 мм, а пространство для ног сзади достигло рекордных в классе 706 мм), многослойная центральная консоль, сотканная из горизонтальных линий, лаконична и современна. Материалы отделки явно лучше, чем были на прошлой Королле: мягкого пластика стало больше, а посеребрённой пластмассы — меньше. И удобную посадку за рулём водитель должен подобрать быстрее. Диапазон регулировки сиденья по высоте увеличился на 15 мм (до 60), а в продольном направлении — на 20 мм (до 260). Само водительское кресло установлено теперь ниже на 10 мм.

Двигатель 1.6 1ZR-FE проверен временем (дебютировал в 2007 году), хотя характеристиками не поражает — 122 л.с. и 157 Н•м. Но ведь благодаря расширенному применению высокопрочных сталей Corolla похудела на 20–50 кг (до впечатляющих 1260 кг с агрегатом 1.6), что сулит нам не самые бледные в классе 97 сил на тонну. И всё-таки Corolla 1.6 едет скромно. Нехватка тяги на низах, общий флегматичный характер двигателя — такая модификация годится только для степенного передвижения по городу и вне его. На шоссе седан спокойно поддерживает крейсерские скорости в рамках ПДД, но если приспичит кого-то обгонять, то попутно придётся запастись терпением. Палки в колёса ставит и вариатор, который более или менее шустро работает только в спортивном режиме, быстро откликаясь на газ и подолгу держа стрелку тахометра в зоне повышенных оборотов.

«Атмосферник» 1.8 2ZR-FE в сочетании с такой же бесступенчатой трансмиссией должен перемещать седан бодрее. И паспортные данные не врут: 140 л.с. и 173 Н•м разгоняют Короллу до 100 км/ч за 10,2 с против 11,1 у машины с мотором объёмом 1,6 л. Не лгут и ощущения. Если тяга в зоне небольших оборотов коленвала по-прежнему жиденькая, то с 4000 об/мин чувствуется оживление вплоть до красной зоны. И в каждой ситуации на дороге водитель чувствует себя чуть увереннее, чуть спокойнее. Но если вы меня спросите, стоит ли доплачивать за 140-сильный мотор, я едва ли отвечу утвердительно. Ведь стартовая цена на седан в версии 1.8 равняется немалым 880 тысячам рублей. Не спасает ситуацию и изначально богатое оснащение таких машин. При этом обладателем 122-сильной Короллы (пусть и не с таким широким списком оснащения) можно стать уже за 699 тысяч рублей.

Есть небольшие различия между вариантами 1.6 и 1.8 в плане настройки ходовой части: трещины и стыки в асфальте передняя подвеска 140-сильной машины проходит чуть жёстче. Но если не разделять модель на отдельные модификации, а глянуть на общую картину, то смело можно говорить о комфортабельности и энергоёмкости. Платформа прежняя, но инженеры изменили характеристики передних и задних пружин и амортизаторов в сторону большей мягкости, изменили расположение точек крепления рычагов, пересмотрели геометрию подвесок и применили цельные верхние опоры стоек, что должно улучшить ещё и реакцию на действие рулём. При этом, дабы не просесть по управляемости, японцы заново сконструировали кузов, использовав больше высокопрочных сталей и поперечных усилителей в его основании. Это подняло жёсткость на кручение на 3%.

На ходу Corolla вне зависимости от мотора располагает к себе сбалансированностью. Неровностям седан умело даёт отпор, информируя седоков лишь слабыми толчками и шлепками шин по ямам. «Лежачих полицейских» можно форсировать ходом — на пробои подвески нет и намёка. При этом складывается ощущение плотности, цельности подвески, а её тихая работа при проезде дурных участков добавляет очки в общую копилку. И водитель в Королле задействован не в роли статиста. Да, управлять японским седаном так же интересно, как и считать от нуля до ста, но настроено всё как надо. Рулевое управление с электроусилителем откалибровано так, что машина довольно чётко следует за поворотом обода, усилие на нём появляется и частично пропадает тогда, когда ты этого ожидаешь. А на подступах к пределу Corolla мягко и предсказуемо соскальзывает с траектории передней осью.

Но вернёмся к тому, с чего начали, — к позиционированию Тойоты в России. Почитал официальные материалы для прессы, проехал на автомобиле около 250 км по разным дорогам Майорки, но так и не смог понять, каким образом Corolla поможет своему бренду держать уровень восприятия покупателями на высоком уровне. Это по силам внедорожникам Toyota, отчасти на это способны Camry и минивэн Alphard, но седан гольф-класса пока с этим не справляется. Corolla — добротный автомобиль без явных минусов и с жирными плюсами в виде просторного салона и хорошо настроенной подвески. Но по силовым агрегатам, по общему ощущению качества, по уровню оснащения Corolla сама пока не дотягивает до высоко задранной планки.

Паспортные данные

Toyota Corolla	1.6	1.8
Кузов
Тип кузова	седан	седан
Число дверей/мест	5/5	5/5
Длина, мм	4620	4620
Ширина, мм	1775	1775
Высота, мм	1465	1465
Колёсная база, мм	2700	2700
Колея передняя/задняя, мм	1525/1520	1525/1520
Снаряжённая масса, кг	1260–1375	1275–1380
Полная масса, кг	1760	1785
Объём багажника, л	452	452
Двигатель
Тип	бензиновый	бензиновый
Расположение	спереди, поперечно	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	4, в ряд
Число клапанов	16	16
Рабочий объём, см³	1598	1798
Макс. мощность, л.с./об/мин	122/6000	140/6400
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	157/5200	173/4000
Трансмиссия
Коробка передач	механическая шестиступенчатая (вариатор)	вариатор
Привод	передний	передний
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	полузависимая, пружинная	полузависимая, пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые	дисковые
Шины	205/55 R16	205/55 R16
Дорожный просвет, мм	150	150
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	195 (185)	195
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	10,5 (11,1)	10,2
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	8,7 (8,2)	8,3
— загородный цикл	5,4 (5,3)	5,3
— смешанный цикл	6,6 (6,3)	6,4
Норма токсичности	Евро-4	Евро-4
Ёмкость топливного бака, л	55	55
Топливо	АИ-95	АИ-95
В скобках данные для версии 1.6 с вариатором.

Техника

История длиною в жизнь

Это впечатляет. Toyota Corolla появилась аж в 1966 году и до сегодняшнего дня продаётся под этим именем. Уже насчитывается 11 поколений модели, а продажи перевалили за 40 миллионов автомобилей. Наряду с моделью Volkswagen Beetle Corolla является самой продаваемой машиной за всю историю человечества.

За кадром

Передняя подвеска тойота королла 120 устройство

Итак, передняя подвеска — это достаточно необходимая деталь автомобиля, от нее зависит управляемость авто и его поведение на дороге.

Передняя подвеска состоит из следующих узлов:

• амортизаторные стойки;
• витые пружины в виде цилиндра;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• поперечные нижние рычаги.

Конструкция передней подвески продумана именно таким образом, что вкупе со схемой диагонального раздельного гидравлического тормозного привода автомобиль становится достаточно устойчивым во время торможения на скользком дорожном покрытии.

Техобслуживание передней подвески

Автомобиль Тойота Королла имеет переднюю подвеску типа MacPherson. Высокая надежность этой конструкции делает машину достаточно популярной во всем Мире, в том числе и в России.

Для того, чтобы определить техническое состояние передней подвески на автомобиле Тойота Королла, следует произвести следующий порядок действий:

1. Во время техобслуживания необходимо визуально проверить защитные чехлы, амортизаторные стойки, шаровые и резинометаллические шарниры, а также втулки и подушки из резины на наличие повреждений.
2. Следует определить люфт шарнира (шарового). Это можно сделать ручным покачиванием нижнего рычага по вертикали, затем следует «вывесить» колесо транспортного средства за верхнюю и нижнюю часть вокруг продольной оси, расположенной по горизонтали.
3. Во время технического осмотра обыкновенно выявляется течь стойки амортизатора, а также задир на рабочей штоковой поверхности, деформация и наличие повреждения у прочих деталей подвески.
4. Штанга стабилизатора и нижние рычаги, при обнаружении на них следов деформации, подлежат замене.
5. Если же деформированной оказывается рамная поперечина, стабилизаторная штанга и передок кузова, то колесные углы меняют свои параметры, из-за этого эти детали невозможно отрегулировать. Для того, чтобы избежать деформации этих деталей, следует проверить плотность затяжки болтов.

Характеристики первого поколения Corolla Fielder Е120 2000 — 2006 г.

При создании первой генерации Corolla Fielder конструкторы не забывали о вместительности, а также о комфортной и приятной езде.

Общие технические параметры Toyota Corolla Fielder:

• пятидверный универсал;
• правый руль;
• 1,5 и 1,8 литровый бензиновый двигатель и 2,2 л — дизель;
• передний и полный привод;
• автомат, механика;
• объем бака – 50 л, АИ-95

Автомобили Corolla Fielder 2000-2004 годов выпуска имеют отличную от других переднюю оптику и фальшрешетку радиатора. В 2002 году первый рестайлинг этого поколения заключался в улучшении параметров подвески. Следующие изменения касались экстерьера машины.

Моторы

По сравнению с седанами универсал Филдер в простой комплектации имеет 1,5-литровый движок 1NZ-FE мощностью 110 лошадей. В 2001 году Toyota Corolla Fielder получила мотор в 1,8 л 1ZZ-FE 136 л.с.

В первом поколении Toyota Corolla Fielder были доступны три коробки передач. На все моторы размешался четырехступенчатый автомат, а пятиступенчатая механика работала в паре с двигателями в 1,5 и 1,8 л, 136 л.с. На автомобили 1,8 л 190 л.с. устанавливалась АКПП4 и МКПП на шесть ступеней.

В основном ставили бензиновые двигатели, но был и один дизельный мотор. 2,2 литровый дизель работал только в паре с автоматом с четырьмя передачами.

Спортияная модель Fielder Z AERO TOURER оснащалась движком в 1,8 л 2ZZ-GE 190 л.с. В автомобиль добавили систему VVT-i, которая позволяла сильно повышать мощность, при этом рабочий объем цилиндров не увеличивался.

Полный привод был доступен с бензиновыми моторами 1,5 и 1,8 л без турбины и только с автоматическими коробками передач. Передний — имели все остальные модели и 2,2 л дизель марки 3C-E в 79 л.с.

Читать дальше: Ленд крузер 200 драйв

Кузов

В 2002-2003 гг. автомобильный концерн Тойота продолжила производить первое поколение универсала Королла Филдер. Модели получили новые эксплуатационные характеристики.

Технические параметры кузова 2002-2003 гг.:

• габариты: длина — max 4410 мм, ширина — 1695 мм, высота -1475-1520 мм;
• дорожный просвет (клиренс): 160 мм;
• колесная база: 2600 мм;
• объем багажника: 0,5 куб. м.
• объем топливного бака: 50 л

В этот период разработчики уделяли больше внимания интерьеру салона, чем внешнему облику машины. Любителей Toyota Corolla Fielder привлекала экономичность (небольшой расход топлива), динамика, надежность.

Toyota Corolla Fielder. Сборка стойки передней подвески

1. Установите ограничитель хода сжатия пружины

2. Установите нижний виброизолятор на стойку, совместив паз виброизолятора с пазом нижнего седла стойки

3. Используя специнструмент, сожмите пружину.

Внимание: – Не используйте пневматический инструмент для данной операции. – Для сжатия пружины можно применять гидравлический инструмент.

4. Установите пружину на стойку, совместив паз нижнего седла стойки с нижним концом пружины. Внимание: виток данного конца пружины должен быть меньшего диаметра

5, Установите верхний виброизолятор, сориентировав его выступом к внешней стороне Филдера

6. Установите верхнее седло пружины, сориентировав его выемкой к внешней стороне

– Совместите выемку верхнего седла пружины с выступом верхнего виброизолятора. – Перед установкой верхнего седла пружины убедитесь, что шток амортизатора сориентирован правильно.

7. Установите новый пыльник и верхнюю опору стойки.

8. Установите и временно затяните новую контргайку в центре верхней опоры стойки.

9. Снимите специнструмент с пружины

Внимание: при снятии убедитесь, что выемка верхнего седла пружины и выступ виброизолятора совмещены и сориентированы к внешней стороне автомобиля.

Параметры 2-го поколения Королла Филдер Е140 2006-2012

Corolla Fielder 2008 года выпуска – модель второй генерации Toyota. Пятидверный универсал с бензиновым или дизельным мотором отлично ведет себя в городе, на шоссе и подходит для езды по бездорожью.

Главным преимуществом модели Corolla Fielder считается ее безопасность. Наличие системы ABS, подушек, занавесок, ремней уменьшают риск повреждения пассажиров в случае ДТП. Несомненные достоинства Короллы Филдер: низкий расход топлива, вместительный багажник, плавность хода, надежная система торможения, высокая посадка – основные причины покупки модели.

Но существуют и слабые места Короллы Филдер 2008. Автомобиль имеет праворульную систему управления, что не устраивает многих европейских и российских водителей. Отмечается и чрезмерно мягкая подвеска и широкие передние стойки, ухудшающие обзор во время езды.

Двигатели

В 2010 году Toyota продолжает улучшать модель Corolla Fielder. Доработаны элементы трансмиссии, настройки двигателя у варианта авто объемом в 1,5 л, электрогенератора. Что в совокупности повлияло на уменьшение расхода топлива (5,4 л на 100 км.).

После рестайлинга 2008 года изменения коснулись дизайна решетки радиатора Toyota Corolla Fielder, переднего и заднего бамперов, фар. Мотор объемом 1, 8 л 2ZR-FE/FAE приобрел несколько вариантов мощности 125, 133, 136 и 144 лошадиные силы.

Базовой моделью был автомобиль объемом двигателя в 1,5 л 1NZ-FE мощностью 105 л.с. Далее следовала 1,8 -литровая версия 2ZR-FE на 125 л.с.

В Королла Филдер Е140 не устанавливались моторы объемом в 1,8 л 2ZZ-GE на 190 лошадей и дизели, только бензиновые силовые установки.

Габариты и объемы

Поколение Toyota Corolla Fielder, выпущенное в 2008 году, по размерам и техническим характеристикам подходило автомобилистам для ежедневной езды и путешествий.

• длина: 4,42 м, ширина: 1,69 м, высота: 1,5м;
• дорожный просвет или клиренс: 0,155 м;
• колесная база: 2, 6 м;
• объем багажника: 0,5 куб. м;
• вместимость топливного бака: 50 л.

Основное преимущество этой модели большое багажное отделение, что является причиной покупки как семейного автомобиля или рабочего транспорта.

Технические характеристики Тойота Филдер 3-о поколения Е160

В 2013 году автомобильная корпорация Toyota выпускает следующую линейку Corolla Fielder.

В 3-м поколении появилась комплектация с гибридной силовой установкой.

Общая мощность 1.5 литрового двигателя и электромотора Corolla Fielder 2013 года выпуска составляет менее 100 лошадей, а средний расход топлива уменьшился в разы и составил 3 л на 100 км. В отличие от бензиновых версий гибрид имеет небольшой бак – 36 л. Автомобиль оснащен только бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Силовые агрегаты

В период 2013-2017 гг. выпускался гибрид Toyota Corolla Fielder– 4-х цилиндровый бензиновый двигатель 1,5 л 1NZ-FXE в 74 л.с. с коробкой передач – вариатор. Экологичная и высокотехнологичная модель с минимальным расходом топлива. Модификация 1,8 л 2ZR-FAE 140 л.с. была с передним приводом и CVT.

1,5 литровая версия 1NZ-FE с мощностью в 103 — 109 лошадиных сил производилась только с пятиступенчатой механикой. В 2020 году второй рестайлинг получил новый мотор Toyota Corolla Fielder в 1,5 л 2NR-FKE на 109 л.с. для негибридных переднеприводных версий с вариаторной коробкой передач.

Читать дальше: Тойота вариатор отзывы владельцев

Дополнительные параметры

В 2013 г. габариты Toyota Corolla Fielder были немного уменьшены, а багажник увеличен.

После обновления технические характеристики гибридной модели Тойота Королла Филдер 2020 почти не изменились:

• длина – 4,3 м, ширина – 1,7 м, высота – 1,4 м;
• колесная база — 2,6 м;
• объем багажника – 0,4 куб м. (со сложенными задними сиденьями – 0,874 куб. м);
• объем топливного бака — 36 л;
• дорожный просвет (клиренс) – 155 мм.

Дизельные комплектации для моделей 2013-2014 этих лет не предусмотрены, автомобилисты выбирают бензиновые или гибридные агрегаты.

Что делать, если появился стук?

Стучать передняя подвеска может по разным причинам, однако если вы ездите на высоких скоростях (150 км/ч и выше), стук является нормальным явлением, обращать на него внимание следует при проявлении его на небольших скоростях, при движении по относительно ровным поверхностям.

Решить такую проблему можно достаточно просто. Для этого нужно закрутить болт, фиксирующий сайлентблок: от тряски они откручиваются, поэтому на кочках можно услышать характерные звуки. Стук в задней подвеске может появляться по тем же причинам.

Незакрученный как следует сайлентблок может выйти из строя, поэтому его потребуется заменить. Нужно поставить машину на подпорки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, закрепляющие рычаг шаровой опоры снизу. Для этого нужно воспользоваться головками на 17 и 19. Болт и гайки закрепляют не только деталь, но и поперечную тягу подвески. Вытаскивать рычаг придется, иначе до нужной детали не добраться. Удобнее всего это делать, находясь под машиной. Если у вас есть яма или подъемник, работать будет значительно удобнее.

Совет: после того как вы вытащите рычаг, вместо него нужно вставить трубу такого же диаметра.

После этого можно взять небольшой молоток, при помощи которого резиновую часть нужно будет выбить из своего места. Посадочное место после удаления сайлентблока нужно как следует очистить, убрать оттуда все загрязнения, следы масла.

Внутреннюю часть новой резинки потребуется смазать прежде, чем она будет установлена на свое место. После этого детали нужно собрать в обратном порядке. Если в передней подвеске появлялся скрип или стук, должна быть проверена и задняя подвеска, даже если скрип в ней пока отсутствует.

Для того чтобы износ расходников был равномерным, и нагрузка распределялась правильно, сайлентблоки необходимо менять парами.

Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит вас от посторонних звуков, но и позволит сэкономить время, не выполняя одну и ту же работу два раза.

Производить замену резиновых деталей необходимо своевременно. Если вы сделаете это заранее, вреда не будет, не стоит доводить состояние сайлентблоков до критического. Если они будут максимально изношены и не смогут выполнять своих функций, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу ходовой части и дорогостоящему ремонту.

Снятие и замена сайлентблоков на Тойота Королла

Конечно, рабочий ресурс не вечен, поэтому спустя несколько сотен километров пробега вам придётся их заменять. Делается это достаточно просто, поэтому провести установку новых деталей можно в домашних условиях. Обращаться в салон не нужно.

Установите автомобиль на яму. Это не только упрощает доступ к узлам, но и позволяет ускорить процесс установки. Теперь приподнимите машину, используя домкрат. Отворачиваем шаровую и аккуратно снимаем сквозной болт (для переднего сайлентблока) и кронштейн (для заднего).

Для снятия перечисленных выше деталей не нужно прилагать особых сил. Если передний болт откручивается с трудом, воспользуйтесь любым подручным средством. Также деталь можно просто спилить болгаркой и извлечь наружу. Не получается выбить передний болт? Тогда прогреваем его сварочным аппаратом и повторяем операцию вновь. В итоге, мы избежали повреждений машины и смогли извлечь комплектующие без особых проблем.

Теперь можно перейти к непосредственной замене сайлентблоков. Передние самостоятельно «вываливаются» со своих мест, так как крепятся очень слабо. Зачищаем стыки и смазываем новые детали. Теперь остается лишь запрессовать сайлентблоки. Для этого воспользуемся головкой и прессом. Надавливаем на сайленты, пока они не встанут на свое место.

Задние сайлентблоки обстучим молотком со всех сторон и срежем. Без предварительной обработки процесс снятия может затянуться надолго. Теперь можно снять сальник и выкинуть его. Эта деталь механизма больше не потребуется.

Вместо старого сайлента нужно поставить новый. Используем тот же пресс, что при установке переднего сайлентблока. Не пользуйтесь посторонними инструментами по типу молотка или кувалды – они только принесут повреждения и перекосы. Зачищаем поверхность, наносим смазку и вставляем деталь на свое место.

Когда задние и передние сайлентблоки хорошо запрессованы, переходим к последнему этап. Устанавливаем все снятые детали в обратном порядке и проверяем работоспособность механизма.

Технические характеристики

Подвеска Филдера не претерпела изменений: передняя — независимая, пружинного типа, со стойками McPherson; задняя — пружинного типа, полузависимая, на торсионной балке.

Читать дальше: Мойка радиатора автомобиля без снятия

Также, как и у Филдеров предыдущего поколения, разработчиками была предусмотрена полноприводная модификация этого автомобиля, которая поставлялась только с трансмиссией вариаторного типа, а также отличалась задней подвеской двухрычажного типа.

Даже базовые версии оснащались гидроусилителем руля. Рулевое управление типа «шестерня-рейка» обеспечивает радиус разворота 10,2 метра. Такой показатель является очень хорошим для длинного универсала.

Система безопасности Филдера осталась на высоком уровне: даже в базовой комплектации автомобиля предусмотрены фронтальные подушки безопасности, трехточечные ремни безопасности для всех пассажиров, система EBD и АВС, усилитель экстренного торможения.

Замена передней и задней подвески

Всем Здравствуйте, настали тёплые дни и пришло время менять подвеску переднюю и заднюю, за месяц до замены было куплено всё необходимые зап части, взял отпуск в две недели на работе и приступил к замене в гараже .Было куплено;готово к выдаче 910079 KAYABA, Пыльник+отбойник переднего амортизатора, компл KYB 910079 1 215.00 р.
XPTY994F NHK, Пружина подвески NHK 2 387.00 р. 2 4 774.00 р
XPTY995R NHK, Пружина подвески NHK 2 450.00 р. 2 4 900.00 р.
PSE6282 PATRON, Пыльник амортизатора Toyota Corolla 150, Auris заднего 997.00 р. 2 1 994.00 р.
4853080502 TOYOTA, АМОРТИЗАТОР 3 098.00 р. 1
4853080501 TOYOTA, ABSORBER SET, SHOCK, 3 098.00 р. 1 3 098.00 р
4852080392 TOYOTA, Toyota [4852080392] АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ COROLLA 07- 3 335.00 р. 1
4851080698 TOYOTA, Toyota [4851080698] АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ COROLLA 07- 3 341.00 р. 1
4825752010 TOYOTA, ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ 275.00 р. 2 550.00 р.
CLT62 CTR, стойка стабилизатора 741.00 р. 2 1 482.00 р.
4881512390 TOYOTA, ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕР R 227.00 р. 1 227.00 р.
4881512370 TOYOTA, ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕР L 177.00 р. 1
4815812040 TOYOTA, Проставка пружины резиновая 653.00 р. 2 1 306.00 р.
9030322002 TOYOTA, Втулка уплотнительная 184.00 р. 2 368.00 р.
4860912500 TOYOTA, ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО АМОРТИЗАТОРА 2 860.00 р. 2 5 720.00 р
482580D050 TOYOTA, Изолятор пружины 569.00 р. 2 1 138.00 р.
Jikiu BH21118 Сайлентблок 507р 2 1014р
Jikiu BH21125 Jikiu Сайлентблок задний переднего рычага 1 253 ₽ 2 2506р
CTR CBT-74 Опора шаровая, передняя 950р 2 1900р
За одно было куплено масло и фильтры для замены в двигателе так как время подошло
0888080375 TOYOTA, масло Toyota 5л 5w40 2 456.00 р. 1
97153 TSN, Фильтр салонный TSN 9.7.153 166.00 р. 1
AP1601 FILTRON, Фильтр возд.TOYOTA AURIS 1.4-1.6L, AVENSIS 1.6-2.0L, YARIS 1.8L 2007=> 359.00 р. 1
0986452028 BOSCH, Фильтр масляный TOYOTA AVENSIS/COROLLA/CARINA/CAMRY/YARIS/RAV 4 173.00 р. 1
Менял сам всё кроме резинок стабилизатора(нет ямы в гараже -не удобно), менял не торопясь, в первый день заднюю, на следующий день переднюю подвеску.Описывать процесс нет смысла, много таких записей, менял не зря-в хорошем состоянии остались только пыльники и передние и задние, задние проставки резиновые ну и всё…остальное всё пришло в негодность, стояло всё родное, с откручиванием и снятием старых частей не каких проблем не возникло-отвинтилось всё отлично, новое ставил предварительно намазав все резьбы медной смазкой.Один нюанс всё таки возник-пластиковая клипса на передних амортизаторах которая держит проводок абс я её забыл поставить и пришлось подлазить потом, а это не очень удобно так что обратите на это внимание те кто собирается менять подвеску.
После всех проведённых работ машинку не узнать стало всё очень комфортно, все стуки изчезли.По поводу пружин — жёсче чем родные(мне так показалось), но не деревянные, вполне комфортные.Что бы отвинтить передние амортизаторы снимал дворники и пластик под ними и не зря, под механизмом стеклоочистителей было очень много грязи, которую я и удалил))). Всем удачных дорог!

Подвеска и рулевое управление Тойота Королла

10.0 Подвеска и рулевое управление
Элементы передней подвески 1. Стабилизатор поперечной устойчивости 2. Зажим втулки стабилизатора 3. Рычаг подвески 4. Шаровой шарнир 5. Стойка подвески с пружиной 6. Правая полуось 7. Левая полуось 8. Реечная рулевая передача 9. Поперечина крепления двигателя 10. Поп.

10.1 Технические данные
Моменты затяжки резьбовых соединений Передняя подвеска Шаровые шарниры: – болты/ гайки крепления шарового шарнира к рычагу подвески 143 – гайка крепления шарового шарнира к поворотному кулаку 118 Рычаг подвески: – передний шарнирный болт 219 – гайка .

10.2 Стойка подвески (передней)
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайки крепления колеса, поднимите автомобиль и установите его на опорах. Снимите колесо. 2. Открутите болты крепления кронштейна тормозного шланга к стойке подвески. Если на автомобиле установлена система АБС, снимите жгут проводов датчика .

10.3 Стойка подвески
Элементы стойки подвески 1. Амортизатор с пружиной 2. Колпачок 3. Опора стойки 4. Пылезащитное кольцо 5. Гнездо пружины 6. Верхний изолятор 7. Пружина подвески 8. Резиновый демпфер 9. Нижний изолятор 10. Амортизатор Если стойка подвески или пружина имеют явные при.

10.4 Стабилизатор поперечной устойчивости (передней подвески) и втулки
Элементы стабилизатора поперечной устойчивости и рычага передней подвески 1. Стабилизатор поперечной устойчивости 2. Центральная секция выхлопной трубы 3. Передняя секция выхлопной трубы 4. Прокладка 5. Поперечина подвески 6. Втулка 7. Шайба 8. Кронштейн рычага подвес.

10.5 Рычаг подвески
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайки крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля, установите его на опорах и снимите колесо. 2. Открутите болт и две гайки (указаны стрелками), крепящие рычаг подвески к поворотному кулаку. 3. При помощи ломика отведите рыча.

10.6 Шаровые шарниры
Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайки крепления колеса, поднимите автомобиль и установите его на опорах. Снимите колесо. 2. Достаньте чеку (если имеется) из отверстия болта шарового шарнира и открутите гайку (но не снимайте ее пока). 3. Снимите шаровой шарнир с поворот.

10.7 Поворотный кулак и ступица
Предупреждение Пыль, образовавшаяся в результате износа тормозных колодок, содержит асбест, опасный для здоровья. Запрещается использовать растворители на основе бензина для очистки механизма тормозов. Используйте только спирт или специальное чистящее средство для механизма тормозов. Снятие.

10.8 Ступица и подшипник ступицы (переднего колеса)
Ввиду необходимости использования специального оборудования и инструментов для снятия ступицы и подшипника ступицы с поворотного кулака, эту работу необходимо доверить специалистам. Вы можете самостоятельно снять поворотный кулак вместе со ступицей и отдать их в автомастерскую для ремонт.

10.9 Стабилизатор поперечной устойчивости (задней подвески) и втулки
Предупреждение На некоторых моделях, возможно, будет необходимо опустить топливный бак для получения свободного пространства, достаточного для снятия стабилизатора поперечной устойчивости (см. подраздел 5.7). Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайки крепления задн.

10.10 Стойка подвески (задней)
Правильное положение опоры при сборке стойки задней подвески Установите опору стойки так, чтобы ее плоская сторона смотрела вперед, и чтобы крепление для кронштейна ступицы находилось в 5° от середины расстояния между отверстиями опоры. 1. Опора стойки 2. Крепление для кронштейна ступ.

10.11 Продольная тяга
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайки крепления колеса, поднимите автомобиль и установите его на опорах. Снимите колесо. 2. Открутите и снимите болт крепления (указаны стрелками) продольной тяги к кронштейну ступицы. 3. Открутите и снимите болт крепления (указаны стр.

10.12 Поперечные тяги подвески
Тяги и поперечина задней подвески 1. Поперечина подвески 2. Поперечная тяга подвески N2 3. Поперечная тяга подвески N1 4. Продольная тяга Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайки крепления заднего колеса, поднимите заднюю часть автомобиля и установите.

10.13 Ступица и подшипник (заднего колеса)
Элементы кронштейна ступицы, ступицы и подшипника, ступицы заднего колеса (модель с барабанными тормозами) 1. Датчик скорости вращения колеса системы АВС 2. Кронштейн ступицы заднего колеса 3. Уплотнительное кольцо 4. Ступица заднего колеса 5. Тормозной барабан 6. Болт.

10.14 Кронштейн ступицы заднего колеса
Предупреждение Пыль, образовавшаяся в результате износа тормозных колодок, содержит асбест, опасный для здоровья. Запрещается использовать растворители на основе бензина для очистки механизма тормозов. Используйте только специальное чистящее средство для механизма тормозов. Снятие ПОРЯДО.

10.15 Рулевое управление
На всех моделях установлено рулевое управление реечного типа. Рулевая передача крепится к перегородке кузова и управляет поворотными кулаками через рулевые тяги. Внутренние концы рулевых тяг защищены резиновыми чехлами, которые необходимо периодически проверять на надежность крепления, наличие .

10.16 Рулевое колесо
Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности. Воздушная подушка безопасности может раскрыться (наполнится воздухом) в любой момент, когда она подключена к аккумулятору. Для того, чтобы она случайно не раскрылась (и не нанесла травму), поверните ключ в замке зажига.

10.17 Наконечники рулевых тяг
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите гайки крепления колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля, установите его на опорах, заблокируйте задние колеса и поставьте автомобиль на ручной тормоз. Снимите переднее колесо. 2. Достаньте разводную чеку и открутите корончатую гайку на.

10.18 Рулевая передача
Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности. Следите за тем, чтобы вал рулевой колонки не вращался при снятии рулевой передачи, иначе, вы можете повредить систему воздушной подушки безопасности. Для того, чтобы заблокировать вал рулевой колонки, поверните ключ в .

10.19 Насос системы усиления рулевого управления
Крепление и соединения насоса системы усиления рулевого управления (на примере модели с двигателем 4А-FE и 7А-FE) 1. Лопастной насос системы усиления рулевого управления 2. Болт соединения 3. Прокладка 4. Трубопровод высокого давления 5. Хомут 6. Обратный трубопровод 7.

10.20 Система усиления рулевого управления
Прокачка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Если при выполнении каких-либо операций, вы отсоединяли гидравлические шланги системы усиления рулевого управления, систему необходимо прокачать для того, чтобы удалить из нее весь воздух и добиться требуемого усиления рулевого управления. 2. Устано.

10.21 Колеса и шины
Кодировка метрических размеров шин 1. Тип шины (Р – пассажирская, Т – запасная, С – промышленная) 2. Ширина профиля шины (Высота профиля шины) (в миллиметрах) (185,195,205 и.т.д ) 3. Отношение высоты профиля шины к его ширине (Высота профиля шины) (Ширина профиля шины) (7.

10.22 Регулировка углов установки колес
Углы развала, схождения передних колес и угол продольного наклона шкворня 1. Угол развала колес 2. Угол продольного наклона шкворня 3. Передняя часть автомобиля 4. Схождение колес (Y–X) Регулировка колес – это регулировка углов установки колес по отношению к подвеске и дороге.

Toyota Corolla E150 (2006-2014) – движение к цели

Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA

Новая Тойота Королла десятого поколения появилась на нашем рынке в феврале 2007 года. Успех предыдущей модели, не мог не отразиться на продажах новой Corolla. Желание «управлять мечтой» овладевало все большим количеством автолюбителей. Но уже первые десятки тысяч километров эксплуатации разочаровали многих из них. Новая модель оказалась не без изъянов.

Трансмиссия

Все началось с трансмиссии. На ряду с механической коробкой передач, предлагали и новую роботизированную ММТ (MULTIMODE). По сути — это та же механическая коробка передач, но с приводами, управляемыми электродвигателями. Режимы и алгоритм работы коробки нашли положительные отзывы у большинства владельцев новой Короллы Е150. Однако уже спустя 10-15 тыс. начинались проблемы, проявляющиеся грубым переключением передач, увеличением оборотов двигателя без перехода на очередную передачу, отсутствием помощи при старте и переходом в аварийный режим с дальнейшим отказом коробки и полным обездвиживанием автомобиля. Редкие владельцы машин с ММТ проезжали более 50-60 тыс. без неисправностей. Средний пробег до первых проблем составлял 30-40 тыс. км. Особенно быстро «умирали» коробки Тойот, передвигавшихся в крупных городах в режиме «газ-стоп», с многочисленными перекрестками и пробками. Коробки часто перегревались, диск сцепления быстро изнашивался.

Массовые жалобы «тойтоводов» не остались без внимания, и начались поиски проблемы. Сначала пытались решить проблему заменой сцепления и выжимного на более качественные, но отказы продолжались. Тогда инженеры Toyota начали искать причину в электронике и алгоритмах работы. Как следствие, на гарантийных машинах были заменены блоки управления коробкой — сначала на версию 291, вместо 290, а затем на 292. Сам ЭБУ находится за бардачком. Номер блока, а точнее три его последние цифры и есть версия «прошивки». После замены блока и установки сцепления производитель заявил ресурс не менее 100 000 км. В действительности он едва переваливает за 50-60 тыс.км. Если замена проблемных элементов еще не была произведена, то новому владельцу это может вылиться в кругленькую сумму. В 2009 году от установки роботизированных коробок отказались и вовсе. Взамен стали устанавливать старую, надежную, проверенную временем 4-скоростную АКПП. Жалоб пока не отмечено.

Кроме автоматических коробок Короллы также комплектовались 5-ти, а позже 6-ступенчатыми механическими коробками. Особых нареканий они не получили. Диска сцепления хватает более чем на 60 000 км. Из недостатков можно отметить жалобы некоторых владельцев на скрип педали сцепления и привода рычага переключения. Устраняется смазыванием проблемных мест WD-40 или схожими препаратами.

Появление дерганий во время отпускания педали сцепления с одновременным увеличением газа на 1-ой и 2-ой передачах, а иногда и при включении заднего хода — признак необходимости регулировки педали сцепления.

Некоторые владельцы Toyota Corolla отмечают повышение уровня шума при движении на 1-ой и задней передачах. На самом деле это не является дефектом, а лишь специфическая особенность работы на данных режимах.

Двигатели

Автомобиль получил два мотора 1,4л (4ZZ-FE) и 1,6л (1ZR-FE). Первый был унаследован от предыдущей модели. Двигатель 1,6 разработан практически с нуля. Позже 1,4 заменили на 1,33 л. Двигатели 1,6 и 1,33 оснащены системой DUAL VVT-i, которая обеспечивает хорошие ездовые характеристики и экономию топлива. Все м оторы имеют надежный привод ГРМ цепного типа.

Особенность работы двигателя 1,6 — наличие постороннего стука, пока он не прогреется. С увеличением температуры стук уменьшается, сливаясь с общим шумом работы прогретого мотора. Этот стук едва слышен, и если не прислушиваться, почти не различим.

При пробеге более 40-50 тыс. км нередко клинит водяной насос. Признаком послужит повышенный шум от привода, и появление следов подтекания охлаждающей жидкости на шкиве или высохших капель, разбрызганных по моторному отсеку.

Двигатели очень экономичные, даже при бойкой езде больших затрат на бензин не потребуется.

Ходовая

Подвеска Тойота Королла 150 хорошо сбалансирована по комфорту и управляемости. Ее компоненты стойко сопротивляются плохим российским дорогам. Картину портят втулки стабилизатора, выхаживающие около 30 000 км. В дальнейшем их рекомендуется менять на усиленные, с большим ресурсом. Слабыми оказались и передние опоры, выполненные из пластика. Он начинают стучать уже после 30-40 тыс. км. В дальнейшем были приняты меры, и материал опоры был улучшен, а количество жалоб сократилось.

Рулевое тоже оказалось не на высоте. Спустя 30-40 тыс. км под замену попадали и рулевой вал, и рулевая рейка. Признак – стуки и отдача в руль при проезде неровностей.

Кузов и салон

С наступлением холодов и особенно зимой пыл владельца порой охлаждали капли воды из-под плафона на потолке. Появлялись они при прогреве салона после длительной стоянки на холоде. Причина — плохо проработанная конструкция между потолком и крышей, а также недостаточные меры по исключению образования конденсата. Возможно этому способствовала еще и плохая проклейка лобового стекла, так как недостаток всплывал и после посещения автомойки. С дефектом автосервисы боролись проклейкой крыши шумоизоляцией.

Материалы отделки салона применены не самые лучшие. Жесткий пластик при понижении температуры (особенно зимой) начинает скрипеть и греметь на неровностях дороги. Чаще всего шумят передняя панель и задняя полка. Проблема решается проклейкой шумоизоляционными материалами. Разочаровала и магнитола, уже в первый год эксплуатации ее стекло мутнело. Дефектные устройства менялись по гарантии.

Добавляет дискомфорта и поскрипывание или «пощелкивание» водительского кресла. Звуки возникают в момент посадки и высадки, а также при резких троганиях и остановках. Дилеры замечания принимали с неохотой. Проблема исчезала после полной замены кресла на новое. Видимо завод изготовитель знал о дефектах, но и без того погрязший в отзывных кампаниях, не спешил лечить болячки, требующие многомиллионных затрат. Кроме того, были случаи выхода из строя системы подогрева водительского кресла, причиной которых был отказ нагревательных элементов внутри кресла.

Шумоизоляция салона хорошая, но при раскрутке двигателя более 3000 об/мин начинает проникать жужжание мотора.

Пластик, применявшийся для внешней отделки, довольно легко деформируется при влиянии внешних неблагоприятных условий: изгибаются передние брызговики, с дальнейшем отрывом, а также накладка крышки багажника над номерным знаком. Отмечено несколько случаев самопроизвольного растрескивания заднего фонаря.

Другие проблемы и неисправности

Зимняя эксплуатация выявила ряд недостатков. В сильные морозы (ниже -20 -25º С), из-за перепада температур и попадания влаги на контакты электрики, затруднен пуск двигателя. Часто зимой зависает правая форсунка омывателя фары. Причина — попадание влаги и закисание привода (механизма возврата). Лечится «волшебным средством» — WD-40.

Нередко не выдерживает жестких режимов эксплуатации вентилятор отопителя. Его эксплуатация на максимальном режиме в еще непрогретой машине приводит к износу вала, на котором сидит крыльчатка. В результате, эффективность обдува падает. Водители отмечают недостаточную мощность системы вентиляции для обдува лобового стекла из-за конструктивной особенности и неправильного направления потока на стекло.

Заключение

При покупке подержанной Toyota Corolla серии Е150 следует избегать экземпляры с ММТ. Все остальное – «детские болезни», которые были практически излечены при прохождении ТО в официальных сервисах.

Источник https://edempostrane.ru/servis-i-remont/perednyaya-podveska-tojota-korolla.html

Источник https://avto-mekhanik.ru/hodovaya-chast/podveska-tojota-korolla-150-shema.html

Источник

Источник