Все о защите от коррозии авто
Авто запчасти
Vskrest › Блог › Как защитить машину от коррозии правильно!
Всем доброго дня.
Сейчас я вам расскажу как правильно нужно избавляться от коррозии на вашем авто!
Коррозия настолько агрессивный и активный процесс, что его следы можно найти даже на автомобилях, недавно покинувших конвейр. Если же автомобилю несколько лет, ржавчина уже может проявляться достаточно активно, но интенсивность процесса зависит от многих факторов: условий эксплуатации, типов и методов применяемой антикоррозионной защиты, тщательности обработки и еще целого ряда условий.
Наиболее уязвимым местом являются сварные швы. Это объясняется тем, что в месте сварки всегда присутствуют микротрещины, в которые без труда проникает влага. В зимний период она превращается в лёд, увеличивая щель и занимая всё больший объём. Усиливает механизм щелевой коррозии вибрация, возникающая во время езды.
Внутренние полости
Что касается конструктивных особенностей кузова, наполненного множеством внутренних полостей – здесь весьма часто возникает коррозия, которую поздно обнаруживают. Ведь полости не только плохо вентилируются, но ещё и скрыты от глаз. В таких местах коррозия протекает гораздо быстрее и, как правило, незаметно.
Днище
Не менее уязвимой является поверхность днища. Это очевидно, поскольку беспрерывное механическое воздействие песка и щебня в комплекте с водой и солью, которые летят из-под колёс, способно разрушить даже самое крепкое защитное покрытие.
Двигатель и выхлопная система
Работа двигателя и выхлопной системы тоже зачастую провоцирует возникновение ржавчины – функционирование этих узлов связано с существенным повышением температуры.
Именно поэтому, различные компоненты автомобиля требуют разного уровня защиты и индивидуального подхода.
Часто вижу БЖ как владелец старой машины например w124 что я вижу чаще, выкладывает фото как он с большой любовью снимает салон и начинает пилить ржавчину на днище автомобиля болгаркой нарезным или зачистным диском, далее видит что все ржавчины нет остались только странные черные точки, а так металл блестает как новый и он берет банку пушсало и это все намазевывает прям на металл, ладно бывает кто то покупает баллончик с краской и подкрашивает эти места, видел что даже берут грунт в баллончике 1к акрил и обливают им, и после опять таки ведра пушсало или мастики.
Далее пишут что мой дед так делал и я буду так делать, всю жизнь все мажут и я буду!
Не думая что мазали еще тогда когда не было просто знаний и технологий что есть щас.
Конечно нельзя сказать что мастика или сало не дает защиту, дает, конечно дает, но! давайте посмотрим и на плюсы и на минусы.
Плюсы:
Пушсало, мастика и т д дает какой то защитный слой от нашей агрессивной среды.
Можно залить пороги, ланжероны и другие труднодоступные места.
Сам по себе материал дешевый и может позволить себе каждый.
Если брать новый авто то вполне можно и даже можно пролить некоторые места и защитить от коррозии
Минусы:
Возьмем старую машину которая уже просто склонная к коррозии из за своего возраста, старую берем мы потому что речь идет можно сказать и про ремонт своих любимых старых машин, вы разобрали салон, вырезали коррозию, убрали жуки, убрали все это диском, цинкарем все прошли, в любом случаи щанс что вы что то упустили есть(черные точки, ржавчина в порах, тонкий слой металла после зачистки), навалили пушсала, мастики на швы и ремонтные места, навалили все дно из салона, мало того что сало не высыхает, мастика будет пахнуть (некоторое время) после пройдет время, 1 неделя 1 месяц и в этих местах где вы делали ремонт 100% пойдет ржа, потому что мастика не обладает никакими защитными антикоррозийными святыми силами, а что там пошла ржа вы уже из за своего добротного слоя не увидите.
Как же нужно сделать правильно?
Начнем с того что если ржавчина пошла от нее вы ни как не избавитесь, ни какие цинкари или другие средства вам не помогут, вариант один это замена элемента, вариант два зачистка на корню но должен учитываться оставшейся слой металла и вы должны быть уверенны что больше там нет ни чего.
Объясню все просто своими словами, что бы было всем понятно и просто:
сняли салон, вырезали все очаги коррозии, что то зачистили, смело беремся за грунта и герметики!
наносим слои грунта кислотного, после наносим грунт акриловый (соблюдаем межслойные сушки и технологию нанесения, она указана на банке производителя) далее берем уже шовный герметик для ваших швов и мажем с любовью:) первый слой лучше продавить немного с усилием, что бы герметик хорошо забил поры в швах.
второй вариант есть уже с эпоксидным грунтом вместо кислотника, варианты оба хороши, но для данной ситуации что мы с вами разбираем кислотный подходит больше.
ВОТ И ВСЕ! мы сделали отличную антикоррозионную защиту вашему кузову!
Поверти! времени на это уйдет меньше чем с намазыванием мастики и ожиданием ее высыхания.
Что же нанести на грунт? тут уже пойдет очень много вариант, пройдемся по самым правильным что я лично считаю.
После нанесения грунтов МОЖНО нанести уже или акриловую краску или база+лак, разумнее применить акрилл, так как база+лак более дорогой вариант да и просто умнее нанести акрил, но это уже решать самому владельцу.
что получается в итоге? защищенное дно специальными антикоррозионными грунтами и нанесен слой акриловой краски что дает отличную защиту и эстетический вид, в случаи появления коррозии вы увидите ее и просто сделайте это место снова, что вы не сможете сделать если у вас наваленно мастикой.
Если кому то интересно почему нужно применять кислотные, эпоксидные грунта в таком ремонте почитайте на оф сайтах производителей этих грунтов, там все ясно и понятно расписано, люди годами разрабатывают качественную защиту вашим машинах, и главное соблюдайте технологию которую указывает производитель, не соблюдения технологии к хорошему не приведет.
PS. после нанесения данных грунтов если говорить про нижнюю часть дна, арок и тд, то там уже можно и даже нужно использовать дополнительные защитные слоя, чаще всего используют так называемые «жидкие подкрылки»
Если у вас возникли вопросы то пишите в лс, отвечу без проблем.
Прием заказов:круглосуточно, 7 дней в неделю.
+79154465623 — Покраска, Ремонт.
Как защитить автомобиль от коррозии
Статья о защите кузова машины от коррозии. Надежные методы защиты, важные советы и рекомендации. В конце статьи — видео о том, как убрать ржавчину с кузова автомобиля.
Метод №1 — выявление коррозии до того, как она появится
Если в колесе слишком много грязи, хорошо осмотрите его на наличие ржавчины. Используйте шланг для чистки, затем проверьте еще раз. Повторите процедуру с бамперами. Старые транспортные средства с металлическими бамперами иногда ржавеют быстрее, чем сам кузов.
При смене масла также обратите внимание на состояние внутренних деталей. И не забывайте соблюдать правила безопасности при осмотре нижней части автомобиля.
Краска, специальное покрытие и пластмассовые детали отделки предназначены для защиты металла, но со временем они все равно устаревают и приходят в негодность. Если вы заметили, что в какой-то области вода проходит внутрь, примите меры касательно ремонта.
Удаляйте всю влагу и тщательно сушите поверхность. В случае, если конструкция кузова сделана без учета стоков для воды, сделайте их сами, иначе рискуете его повредить.
Метод №2 — мойка автомобиля для предотвращения коррозии
Птичий помет и бензин, который проливается при заправке, могут снизить защиту вашего автомобиля от ржавчины ещё больше. С течением времени они повреждают покрытие и делают его более восприимчивым к появлению коррозии. Промывайте свой автомобиль каждые несколько недель, чтобы песок и грязь не повредили краску.
Обязательно смешивайте вышеуказанное средство с мылом, и вы сразу заметите положительный результат. Одной столовой ложки пищевой соды достаточно для очистки ходовой части большинства автомобилей.
Никогда не мойте его под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к тому, что химические составляющие моющего средства высохнут раньше самой краски. Вы можете нанести мыло на ваше транспортное средство на определенные зоны, а затем уже смыть его под сильным напором воды.
Метод №3 — предотвращение распространения коррозии
Если краска отслаивается, это означает, что она больше не стыкуется с металлом в этой области и, скорее всего, спадет. Если он отходит на большой площади, вам может потребоваться полностью перекрасить эту часть транспортного средства.
Большинство антикоррозионных препаратов поставляются с кистью для нанесения. Окуните щетку в емкость со средством, а затем нанесите его тонким слоем на нужную область. Если же её нет в комплекте, то купите небольшую тряпку для нанесения на металл.
Используйте бумажное полотенце или тряпку, чтобы равномерно нанести праймер, прежде чем он сможет потечь. Перед использованием автомобильной краски дайте грунтовке полностью высохнуть.
Чтобы выбрать краску, которая является точным соответствием текущей, сверяйтесь со всеми данными, иначе вы рискуете получить совершенно разные оттенки на кузове. Особенно сильно они проявятся под прямыми солнечными лучами. Вы можете приобрести автомобильную краску в большинстве магазинов автозапчастей и некоторых автодилеров.
Видео о том, как убрать ржавчину с кузова машины:
MaxJeremin › Блог › Коррозия автомобиля в процессе эксплуатации. Методы защиты (очень много букв)
Химическая коррозия металлов протекает в сухих газах и неэлектролитах, т. е. в тех средах, которые не проводят электрический ток. Примером химической коррозии является газовая коррозия выпускного тракта автомобильного двигателя при взаимодействии металла с отработавшими газами в зоне высоких температур.
Электрохимическая коррозия протекает при соприкосновении металла с электролитом. При электрохимической коррозии возникает электрический ток, который протекает как в металле, так и в растворе электролита, образующих замкнутую цепь, подобно короткозамкнутому гальваническому элементу. Электрохимическая коррозия охватывает все виды коррозионного разрушения автомобиля, среди которых наибольшее распространение имеет атмосферная коррозия.
Незащищенная поверхность металла адсорбирует из окружающей среды окислительные компоненты — молекулы кислорода, оксидов углерода и серы, хлора и другие. Образуется оксидная пленка, которая на воздухе всегда содержит конденсированную влагу. Толщина пленки может быть различной в зависимости от температуры, влажности воздуха и других атмосферных условий. В условиях сухой атмосферы происходит химическое взаимодействие металлах кислородом и другими газообразными реагентами из воздуха. Как правило, сухая атмосферная коррозия приводит к потускнению поверхности металла, не вызывая его разрушения. Железо и сталь в сухой атмосфере не корродируют даже при наличии агрессивных газов.
При увеличении влажности атмосферы толщина пленки влаги увеличивается, омическое сопротивление пленки уменьшается, и при некотором минимальном его значении начинается коррозия, протекающая по электрохимическому механизму.
Под пленкой влаги на поверхности металла, как правило, образуются анодные и катодные участки, так как практически любая металлическая поверхность электрохимически неоднородна. Причинами электрохимической неоднородности могут быть микро- и макровключения, структурная неоднородность металла, наличие неравномерных пленок адсорбированных веществ, неравномерность деформации металла и внутренние напряжения, различие в температуре отдельных участков поверхности и многие другие. Таким образом, поверхность корродирующего металла представляет собой множество постоянно работающих гальванических элементов, при этом разрушаются анодные участки поверхности.
Одним из основных факторов, определяющих скорость атмосферной коррозии, является влажность воздуха. Критическая влажность, при которой сухая атмосферная коррозия переходит во влажную, протекающую по электрохимическому механизму, зависит от состояния поверхности металла и от наличия загрязнений в воздухе. Так, для чистой поверхности железа в условиях отсутствия загрязнений воздуха критическая влажность равна примерно 70 %. При наличии на поверхности пыли и грязи она снижается до 50 %. Это объясняется тем, что мелкие твердые частицы служат центрами конденсации влаги, а крупные — сами адсорбируют влагу.
Дальнейшее увеличение влажности воздуха, а также повышение температуры приводят к возрастанию скорости атмосферной коррозии. Поэтому теплый гараж для невысушенного автомобиля представляет собой «влажную камеру», благоприятствующую коррозии. В обогреваемых и плохо вентилируемых гаражах автомобиль ржавеет быстрее, чем в необогреваемых и хорошо вентилируемых. При температурах ниже точки замерзания пленки влаги процесс электрохимической коррозии тормозится.
Большое значение имеют колебания температуры во времени в связи с конденсацией и повторным испарением влаги на поверхности металла. — Так, даже при небольших суточных перепадах температуры в закрытых профилях автомобиля конденсируется влага. Конденсат практически не высыхает из-за недостаточной аэрации.
Атмосферная коррозия значительно усиливается различными примесями, которыми почти всегда загрязнен воздух. Источники загрязнения воздуха могут быть как естественными, так и искусственными. Естественные — это продукты выветривания горных пород, солончаков, почвы, растений, испарения водоемов. К искусственным относятся отходы промышленных предприятий, топок, двигателей внутреннего сгорания, транспортных средств и другие.
За последние десятилетия в 2—2,5 раза возросло количество сжигаемого топлива, в 10—15 раз — производство различных химических материалов, таких как минеральные удобрения, серная кислота, искусственные волокна, при котором образуется большое количество агрессивных газов, паров и сточных вод. Положение усугубляется все увеличивающимся количеством выхлопных газов автомобилей.
В промышленных районах дождевая вода имеет, как правило, кислую реакцию. Это связано с тем, что находящиеся в промышленной атмосфере газообразные примеси растворяются в дождевой воде и подкисляют ее.
Из промышленных загрязнений воздуха наиболее заметную роль играет диоксид серы (сернистый газ). Даже при содержании его в воздухе менее 0,0001 % наблюдается ускорение коррозии металлов.
При повышении содержания диоксида серы увеличивается и скорость коррозии. Аналогичное влияние на скорость коррозии оказывают хлор, аммиак, оксиды азота и другие газообразные примеси в атмосфере.
Из естественных загрязнений воздуха самым распространенным является тонкодисперсный аэрозоль хлорида натрия в атмосфере приморских районов. Корродирующее действие соли не пропорционально ее концентрации в электролите. Резкое возрастание коррозии наблюдается при малых содержаниях (до 1 %). Из этого следует, что даже небольшое содержание соли в пленке электролита на поверхности металла может быть причиной значительной коррозии.
Помимо перечисленных факторов, определяющих скорость атмосферной коррозии автомобиля, большое значение имеют всевозможные загрязнения, оседающие на кузове, деталях и в элементах полых конструкций. Источниками таких загрязнений являются пыль в воздухе, грязь и химические средства против обледенения на дорогах. Вблизи промышленных предприятий, особенно вблизи химических заводов, пыль и грязь на дорогах могут содержать значительное количество агрессивных веществ — сульфатов, хлоридов, фосфатов, угольной пыли и других.
Пыль проникает в закрытые сечения кузова, щели и зазоры и накапливается там. При последующем увлажнении она образует коррозионно-активную среду. Грязь, прилипающая к днищу кузова автомобиля, даже в сухие периоды остается влажной, и коррозия продолжается за счет влаги, находящейся в грязи.
Одним из существенных факторов, способствующих коррозии автомобилей в зимнее время, является применение химических средств борьбы против обледенения дорог, позволяющих достигнуть необходимых условий безопасности движения на зимних дорогах. Самые распространенные средства против обледенения — хлориды натрия и кальция. Общее количество соли, разбрасываемой на дорогах, за последние десятилетия значительно возросло. Расход соли на проезжей части достигает 4—5 кг на 1 м2. Попадание соли вместе с водой и снегом в трудно-промываемые элементы конструкции ускоряет коррозию кузова.
Скорость атмосферной коррозии автомобиля может меняться на несколько порядков в зависимости от климатических характеристик района, сезона года и условий эксплуатации.точечную или питтинговую коррозию — диаметр поражения меньше его глубины;
По характеру развития коррозия на металлической поверхности может быть сплошной или местной. Сплошная коррозия развивается на больших плохо защищенных поверхностях. Местная коррозия поражает поверхность металла на отдельных участках.
сквозную коррозию.
Различают также виды местной коррозии по ее локализации в конструкции автомобиля:
Последние два вида коррозии являются наиболее распространенными при эксплуатации автомобилей.
Щелевая коррозия развивается в узких зазорах и щелях, в которых происходит усиленная капиллярная конденсация влаги, фиксируются дорожные загрязнения. Разрушение происходит на анодных участках поверхности, находящихся внутри щели. Наружные участки щелевого соединения со свободным доступом кислорода воздуха играют роль катода. Скрытый характер щелевой коррозии не позволяет выявить ее на ранних стадиях, что может привести к значительным коррозионным повреждениям.
Подпленочная коррозия может проявляться в виде отдельных вздутий лакокрасочного покрытия или в виде паутинообразной сети нитей под покрытием — так называемая нитевидная коррозия. В этих случаях продукты коррозии металла, как правило, не поступают на поверхности покрытия, что затрудняет визуальное обнаружение очага коррозии. Нитевидная коррозия достаточно быстро растет от центра очага коррозии во всех направлениях, не вызывая глубоких разрушений металла, в центре очага металл разрушается вглубь, вплоть до сквозного поражения.
Подпленочная коррозия развивается также в местах механических повреждений лакокрасочных покрытий. Через сколы, царапины, микро- и макротрещины в покрытии влага и атмосферные загрязнения получают доступ к поверхности металла. Эти участки становятся анодными по отношению к примыкающей поверхности, и разрушение металла происходит достаточно быстро, образуя видимые продукты коррозии — ржавчину. Анодными участками могут быть также поверхности с уменьшенной толщиной лакокрасочного покрытия, даже при отсутствии его дефектов! Подпленочная коррозия в этих случаях протекает медленнее.
По степени поражения коррозию, встречающуюся на автомобилях, можно условно разделить на три основных типа — косметическая, проникающая и структурная.
Косметическая коррозия появляется на наружных, видимых поверхностях. Она ухудшает внешний вид автомобиля, но не влияет на его эксплуатационные качества. Однако, если не принять своевременных мер:, косметическая коррозия может развиться в проникающую.
Проникающая коррозия чаще всего развивается со стороны труднодоступных для визуального контроля поверхностей конструкций в местах скопления на них грязи и влаги. В этих случаях коррозия становится заметной только тогда, когда причиненный ею ущерб трудно исправить.
Структурная коррозия — потеря первоначальной жесткости и прочности конструкции в результате коррозионного разрушения силовых элементов, составляющих несущую структуру изделия.
Эти три типа коррозии характеризуют коррозионное разрушение кузова, которое приносит наибольший ущерб при эксплуатации автомобилей. Кузов является самой дорогостоящей и труднозаменимой частью автомобиля, так как на нем установлены все основные узлы и детали автомобиля. В то же время кузов более уязвим в коррозионном отношении, чем механические детали и узлы автомобиля, так как имеет пространственно развитую структуру с большой поверхностью, труднодоступными для обработки полостями и множеством щелей и зазоров в сварных и зафланцованных соединениях.
В первую очередь, как правило, косметическая коррозия появляется в местах сопряжения кузова с накладными деталями — молдингами, фонарями, ручками, замками, решеткой радиатора. Наиболее подвержены косметической коррозии также кромки металла на фланцах дверей, капота и крышки багажника, на водосточных желобах и других деталях кузова. Кромки металла, а также места точек сварки панелей кузова наименее защищены лакокрасочным покрытием из-за наличия микрозаусенцев и выплесков металла, образующихся при резке и сварке листового металла.
В зависимости от конструктивных особенностей, а также от условий транспортирования, хранения и эксплуатации автомобилей косметическая коррозия на кузовах может появляться в первые месяцы после выпуска автомобиля. Срок до появления первых очагов коррозии может быть от нескольких месяцев до нескольких лет.
В процессе эксплуатации автомобиля косметическая коррозия неизбежно появляется в местах растрескивания и механических повреждений лакокрасочных покрытий, чаще всего на лицевых панелях ниже поясной линии, подверженных при движении автомобиля «обстрелу» гравием и щебнем.
Проникающая коррозия кузова со стороны внутренних поверхностей чаще всего встречается на передних крыльях, в порогах и других коробчатых сечениях нижней части кузова, в нижней части панелей дверей. Полости, из которых развивается проникающая коррозия, труднодоступны для окраски и антикоррозионной обработки.
Структурная коррозия развивается на кузове в местах крепления силовых агрегатов, в элементах жесткости кузова, работающих при больших знакопеременных нагрузках. Наиболее подвержены структурной коррозии элементы днища кузова. На днище сосредоточена большая часть крепления силовых агрегатов. В то же время днище подвержено наибольшему абразивно-коррозионному воздействию. Потеря жесткости в конструкции кузова может привести к его деформации и смещению закрепленных на нем узлов, что делает дальнейшую эксплуатацию автомобиля невозможной.
В условиях сильного коррозионного воздействия находятся также все подкузовные узлы и детали: задняя и передняя подвески, трансмиссия и другие. Однако, благодаря тому что они изготовлены из металла значительной толщины, коррозия снаружи не приводит к ухудшению их эксплуатационных характеристик, но может вызывать потерю товарного вида автомобиля еще в предпродажный период.
Значительно более опасны коррозионные поражения внутренних поверхностей гидравлических систем тормозов, сцепления и систем охлаждения. Такие системы бывают обычно закрытыми, и защита их от коррозии обеспечивается применением ингибиторов коррозии в рабочих жидкостях, а также своевременной заменой последних.
При конструировании автомобилей наряду с выполнением таких требований, как минимальная собственная масса при высоких конструкционной жесткости и грузоподъемности, минимальные стоимость изготовления и материалоемкость при высоких потребительских свойствах и комфортабельности, необходимо обеспечить эффективную антикоррозионную защиту автомобиля. Зачастую при конструировании не удается с равным успехом удовлетворить все требования из-за их противоречивости.
Подавляющее большинство деталей и узлов современного массового легкового автомобиля изготавливается из некоррозионностойких сталей и нуждается в нанесении тех или иных защитных покрытий. Модели автомобилей различных марок имеют различные конструктивные особенности, от которых зависят затраты на обеспечение коррозионной стойкости. Так, объем затрат на антикоррозионную защиту кузова определяется площадью его поверхности, общей протяженностью сварных швов и фланцевых соединений, количеством и доступностью для обработки скрытых полостей.
Технология и материалы, применяемые различными автомобильными заводами для выполнения антикоррозионной защиты, неодинаковы. Конструктивные особенности, уровень защитных свойств антикоррозионных материалов, объем и эффективность технологии их нанесения определяют коррозионную стойкость автомобиля в целом.
Наряду с этим срок службы автомобиля существенно зависит от проведения профилактических противокоррозионных мероприятий в процессе эксплуатации автомобиля. Своевременность и квалифицированное выполнение указанных мероприятий в конечном счете сокращает материальные затраты владельца на ремонт и восстановление автомобиля по причине коррозионных нарушений.
В процессе изготовления легковых автомобилей на заводах и в процессе эксплуатации автомобилей проблемы защиты от коррозии решаются комплексно с использованием различных средств и методов, в том числе с использованием химических материалов (лакокрасочных материалов).
Все о защите кузова автомобиля
Что такое детейлинг? Все про автодетейлинг
Детейлинг (с англ. Detailing: детализация) – это комплекс высокотехнологичных процедур, предполагающих тщательную очистку, ревизию, коррекцию деталей и защитную обработку интерьера и экстерьера автомобиля. Качественный сервис с применением профессиональных инструментов и автокосметики затрагивает каждый сантиметр авто. Все автомобили проходят доскональную инспекцию, в …
Защита кузова от царапин, сколов, реагентов и коррозии
Ежедневно автомобиль подвержен негативному воздействию окружающей среды. Летящий из-под колес щебень, химические реагенты на дороге, пескоструй, грязь, птичий помет, ультрафиолет — это далеко не полный перечень разрушительного влияния на кузов. Лакокрасочное покрытие в ходе эксплуатации автомобиля теряет первоначальный вид. Появляются …
Детейлинг экстерьера – полировка и защита кузова
Детейлинг экстерьера — комплекс мероприятий по восстановлению, защите и уходу за кузовом автомобиля. К услугам детейлинга прибегают перед продажей машины, перед подготовкой к участию в выставках или соревнованиях и просто для продления срока службы авто или улучшения его внешности. Работы по …
Детейлинг интерьера – химчистка, защита и реставрация салона
Детейлинг интерьера — комплекс мероприятий по уходу, ремонту и защите салона автомобиля. Процедура детейлинга не просто придает машине ослепительный блеск и респектабельный вид, но продлевает срок службы транспортного средства, надежно защищая от загрязнений, коррозии и потери цвета. Детейлинг химчистка салона …
Реставрация салона автомобиля – LeTech
Кожу европейских производителей считают более качественной, чем продукцию из Азии или Южной Америки, но все крупные концерны предъявляют высокие стандарты к материалу обивки. Стандарт OEM (от англ. original equipment manufacturer), который можно увидеть на кожаном салоне, говорит о том, что …
Уход и защита салона автомобиля
О чистоте кузова автомобиля в большей или меньшей степени заботятся все автомобилисты, а об уходе за салоном многие забывают. Чтобы поддерживать комфорт, недостаточно протирать пыль на панели. Современная автокосметика позволяет дифференцировано очищать все детали интерьера, защищая салон от износа и …
г. Москва, м. Дубровка, 7-я Кожуховская улица 5 ежедневно c 10:00 до 20:00
8 (926) 919-13-81
Детейлинг студия MoscowDetail © 2021
Москва, ЮВАО м. Дубровка
7-я Кожуховская улица 5
Ежедневно с 10:00 до 20:00
8 (926) 919-13-81
Пленки для авто: виды, процесс обклейки и цена покрытия
Почти каждый автолюбитель задумывался над тем, чтобы оклеить автомобиль пленкой. Она защищает кузов авто, меняет его внешний облик, клеится на стекла в качестве тонировки и защиты от сколов, ей обклеивают фары, салон, пороги и др. Пленка на авто популярна у автовладельцев. Одни занимаются оклейкой самостоятельно, другие отдают машину в специализированный сервис.
В этой статье поговорим о том, как правильно обклеить автомобиль пленкой, какие бывают виды материала для обтяжки авто, чем они отличаются, какой вариант лучше выбрать в том или ином случае и сколько это будет стоить.
Для чего нужна пленка для автомобиля
Автопленки чаще всего применяют в целях:
- защиты кузова от сколов, царапин, вмятин и других повреждений;
- преображения внешнего вида;
- рекламы на авто;
- тонировки стекол;
- уменьшения нагрева авто и защиты зрения водителя (атермальные пленки);
- скрытия номеров от камер ГИБДД (нанопленки) и др.
В зависимости от того, какую цель преследует автовладелец, ему нужно выбрать тот или иной ее вариант материала.
Виды материалов для оклейки кузова авто
Пленки на машину отличаются по материалу, по способу изготовления, стоимости, качеству и внешнему виду, назначению.
По материалу-основе
Пленки для оклейки кузова авто изготавливаются из двух типов материалов:
Они отличаются между собой по уровню защиты лако-красочного покрытия, срокам эксплуатации и цене.
Полиуретановая автомобильная пленка используется в качестве защиты кузова от сколов, трещин, царапин. Ее также называют бронировочной или антигравийной. По сравнению с винилом, покрытие полиуретаном надежнее защищает ЛКП авто от неприятностей на дороге. Срок эксплуатации такого материала — от 6 до 12 лет. Толщина покрытия — около 190 мкм. Для сравнения, слой заводской краски – около 115 — 140 мкм.
Виниловая или ПВХ (поливинилхлоридная) пленка чаще используется для изменения внешнего вида авто. Существует огромный выбор виниловых покрытий различных текстур (карбон, хром, матовые, глянцевые и др.) и оттенков. Этот вариант пленки на авто имеет меньше защищает ЛКП, он тоньше полиуретана, но привлекает более низкой ценой и огромным выбором расцветок и текстур.
По внешнему виду
Покрытие автомобиля пленкой может совершенно координально поменять его внешний вид. Из обычной среднестатистической машины может получиться броский, необычной расцветки или незаметный, сливающийся с ландшафтом автомобиль. От выбора пленки будет зависеть конечный эффект.
Карбоновая пленка
Карбон – это материал, обладающий высокой прочностью, увеличивающий жесткость кузова и стойкость к коррозии. Однако из-за своей дороговизны карбон используется только на эксклюзивных дорогостоящих моделях. На рынке массовых машин можно встретить виниловую карбоновую обертку, которая подражает настоящему углепластику только внешним видом, но не имеет защитных свойств.
Материалом под карбон чаще оклеивают не весь автомобиль, а отдельные детали кузова и салона. Подробнее об этом виде материала читайте здесь.
Хамелеон
Хамелеоновая пленка для машины переливается самыми различными оттенками. В зависимости от освещения и угла обзора машина, оклеенная такой пленкой, будет всегда выглядеть по-разному. Благодаря большому ассортименту оттенков и цветов, каждый сможет выбрать вариант по душе, создать неповторимый образ своей машине.
Камуфляжная
Камуфляжный винил придаст машине больше динамичности, агрессивности и мужества. Виниловая обертка, имитирующая камуфляж, придется по душе любителям путешествий, загородного активного отдыха, а также военным и служащим.
Рынок предоставляет большой выбор камуфляжных расцветок: цифровая или художественная, с прорисовкой растительности и элементов местности. И разные цвета: стандартный зеленый, коричневый, серый, желтый и т.д. Подробнее про камуфляжную пленку читайте здесь.
Матовая
Матовая пленка на авто стала классикой и нравится людям даже далеким от тюнинга. Она придает машине роскошный и презентабельный вид, выглядит дорого и стильно. Бывает прозрачный вариант, который делает матовым родной цвет машины, и цветной.
Зеркальная
Зеркальная или хромированная облицовка создает имитацию хромированного покрытия по доступной стоимости. Зеркальное покрытие бывает разной структуры: глянцевое, матричное, под карбон, лазерное и т.д. Подробнее про этот вид здесь.
Для аэрографии
Еще недавно для получения уникального рисунка на машине приходилось прибегать к помощи художников. Сейчас это сделать проще и дешевле, а рисунки, наносимые на машину, получаются живее, сложнее и детальнее. Достаточно просто заказать винил с напечатанным желаемым изображением и им обклеить машину.
Наклейки с рисунком
Ими обтягивается часть кузова, стекол или фары авто. Используются для украшения или приурочено к какому-нибудь мероприятию.
Обклейка салона машины пленкой
Помимо обтяжки кузова и отдельных его элементов, пленка используется для преображения салона машины. Оклейка пластика салона позволяет быстро и недорого освежить внешний вид машины. Это можно сделать даже самостоятельно.
Для покрытия пленкой салона авто лучше использовать материалы с рифленой текстурой или рисунком – под карбон, дерево. Сверху пленочный материал можно покрыть прозрачным лаком – это придаст поверхности еще большую эффектность.
Как обклеить авто пленкой своими руками
По правилам ГИБДД 60% кузова должно быть покрашено цветом указанном в паспорту, иначе придется менять документы.
В зависимости от вида облицовки выбирается один из способов поклейки:
- на сухую;
- на мокрую.
Единственное отличие в технологии, при мокром методе перед нанесением непосредственно пленки, деталь необходимо сбрызнуть водно-мыльным раствором.
Проводить работы необходимо в чистом, хорошо освещаемом помещении. Перетяжка авто пленкой достаточно трудоемкий процесс. Будет лучше, если обклеить пленкой автомобиль вам поможет товарищ, вдвоем гораздо удобнее.
Обтянуть машину пленкой можно в несколько этапов:
Подготовка кузова авто к обтяжке пленкой
- Первый этап работы – мойка машины.
- Далее происходит разборка авто почти как под покрас: разбираются обшивки дверей, снимаются ручки, зеркала, молдинги, бампера, фары, логотипы и т.д.
- Перед началом подготовки деталей, необходимо произвести замеры. К получившимся цифрам добавить минимум 5 сантиметров для припуска.
- Отмеряем материал, отрезаем.
- Секрет плотного прилегания покрытия в тщательной предварительной обработке кузова. При наличии сильных повреждений деталь надо будет выровнять грунтовкой. Во всех случаях перед самой поклейкой необходимо вторично отмыть деталь до блеска. Протереть деталь (а также места куда будет подворачиваться пленка) сначала проспиртованной (изопропиловым спиртом) салфеткой, а потом сухой безворсовой. Места, в которых пленка будет испытывать особое напряжение (различные вогнутости), требуют обработки праймером. Подготовка окончена.
Процесс обклейки
- Прежде чем начинать непосредственно наклеивать материал, обдумайте, каким способом (в каких направлениях) вы будете его наклеивать (справа на лево, сверху вниз и т.д.).
- Накладываем материал. Нужно убедиться, что лист лег без перекосов и припусков достаточно со всех сторон.
- Снимаем подложку (или часть ее если деталь большая, например, капот).
- Полотно прикладываем к элементу и разглаживаем ракелями, убирая пузыри воздуха. Если воздух остался, то полотно отклеивается и вновь проходится ракелями.
- У винила есть очень важное свойство – память. Если значительно сильно деформировать лист (сильно надавить на него, растянуть), а потом прогреть, то он мгновенно примет прежнюю гладкую форму. При наклейке на равные детали машины, это свойство не особенно важно. А вот при проклейке проблемных мест это играет на руку – при нагревании автомобильная пленка для кузова аккуратно ложится на элемент. Используя промышленный фен прогреваются проклеенные места, и пленка запоминает все изгибы машины. Теперь уже навсегда.
- Приклеенный материал обрезаем с небольшим запасом, чтобы осталось место для подгибов. Затем, с помощью того же промышленного фена заклеиваются концы к обратной стороне элемента.
В видео подробно показано как обтянуть машину пленкой:
Некоторое время после обтяжки автомобиля пленкой, покрытие подвержено повреждениям, потому первые недели машину нельзя мыть. Необходимо обращаться с ней максимально бережно.
Срок службы пленки
Срок эксплуатации винилового покрытия среднем — 4 года, полиуретановое служит от 6 лет.
С течением времени на виниле могут появляться трещины, покрытие лопается, отлепляется. Отрицательно воздействуют и различные скачки температур. В добавок пластиковый покров довольно сильно царапается. Виниловая пленка для обтяжки авто легко рвется и пробивается под воздействием гравия. Акриловый клей со временем постепенно впитывается в лакокрасочное покрытие. Если снимать обертку спустя более 5-6 лет, могут возникнуть проблемы: материал будет отлипаться частями.
Обратите внимание! Если лакокрасочное покрытие заводское, то с ним, как правило, при снятии покрытия, никаких проблем не возникает. Но в случае если автомобиль или один из его элементов окрашивались вторично и при покраске использовались некачественные материалы, нарушалась технология окрашивания, то пленочное покрытие может сниматься вместе с лаком. Также это может происходить если винил находился на автомобиле слишком долго: более 6 лет.
Цены на оклейку
Вопрос, который непременно заинтересует любого, кто думает над вопросом стоит ли обклеивать машину пленкой – цена работы. Это фактор может существенно повлиять на выбор ответа на вопрос: красить или обклеивать. Чаще всего обтяжка пленкой машины выходит дешевле, чем покраска автомобиля, но не всегда.
Сколько стоит оклейка в сервисе
Стоимость оклейки автомобиля или отдельных его элементов зависит от множества показателей и обычно рассчитывается индивидуально.
Факторы, влияющие на стоимость наклейки пленки на авто:
- Класс автомобиля (чем престижнее и дороже машина, тем более бережно нужно относиться к ее лакокрасочному покрытию; соответственно и стоимость работ будет выше).
- Форма кузова (чем больше изгибов, углублений и других особенностей формы кузова, тем сложнее с ним работать).
- Размеры автомобиля.
- Состояние ЛКП (наличие сколов, вмятин и других повреждений усложняют подготовку к поклейке).
Покрытие машины пленкой целиком будет стоить от 30 000 рублей. Обклейка деталей машины обойдется минимум в 5000 рублей за элемент.
Стоимость пленок
Тем, кто решиться обтянуть машину пленкой своими руками, важно понять ценовую категорию материала, поскольку это и будет основной затратой.
Винил отличается не только расцветками, но и качеством. Оно зависит от производителя и способа производства.
Если с первым показателем все достаточно ясно: лучше покупать материал известных производителей, чем с Алиэкспресс, то со способами производства пленки следует разобраться подробнее.
Все пленки для автомобилей делятся на:
- Каландрированные (полимер раскатывают между валиками до нужной толщины);
- Литые (расплав выливается на поверхность).
Автомобильные пленки первого вида, в силу свойств памяти, о которых уже говорилось выше, при раскатывании между каландрами (валиками), будут стремиться собраться обратно. При оклеивании сложных деталей это становится очень большой проблемой: появляются складки, винил съеживается, отклеивается и т.д.
Есть совсем дешевые пленки для авто китайского производства, они соответственно совершенно низкого качества. Есть каландрированные материалы среднего качества: профессионалы умеют с ним работать и могут сделать так, чтобы негативных нюансов при обклейке не появлялось. А вот если самостоятельно обтянуть автомобиль пленкой (без профессиональной квалификации), это может привести совершенно к плачевным результатам.
Литые автомобильные пленки не дают усадки. За хорошим качеством стоят большие цены. Хорошая литая пленка для кузова автомобиля может быть в 10 раз дороже самых бюджетных вариантов на рынке. При этом вряд ли кому-то захочется самому обклеить машину пленкой за 3000 рублей, поэтому к стоимости материала придется приплюсовать еще стоимость работы. Иногда облицовка качественной пленкой выходит дороже покраски.
Если говорить о конкретных ценах, то метр самой дешевой китайской обертки будет стоить от 300 рублей. А цена литой европейской пленки в отдельных случаях доходит до 3500 рублей за погонный метр. Разница существенна. Конечно, существует множество промежуточных вариантов как по цене (можно найти хорошую за 1000-1500 рублей), так и по качеству.
Любую автомобильную пленку можно заказать в интернете, там же на сайтах продавцов можно ознакомиться и с конкретными ценами.
Отдельный вопрос — сколько метров пленки нужно чтобы обклеить машину. Все, конечно, зависит от габаритов транспортного средства. В общих чертах на одну машину нужно от 15 до 25 метров.
Источник https://dombeetchim.ru/vse-o-zaschite-ot-korrozii-avto/
Источник https://moscowdetail.ru/articles/
Источник https://oplenke.ru/plenki-dlya-avto/
Источник