Как и чем обработать пороги автомобиля, защита от коррозии

Пороги в несущем кузове автомобиля — не просто декоративный навесной элемент, а составная часть силового каркаса. Немалую роль они выполняют и в обеспечении безопасности пассажиров при авариях. При этом они работают в самых неблагоприятных условиях, часто являясь низшей зоной кузова, открытой со стороны дороги изнутри и снаружи, подвергаясь атакам гравия из-под колёс и агрессивных реагентов.

Зачем порогам в авто дополнительная обработка

Завод не выделяет пороги кузова в особую зону по защите от коррозии. Они покрыты грунтом и краской на общих основаниях, а со стороны днища располагают тонким слоем антигравийной мастики. Защита их коробчатого многослойного сечения изнутри произведена лишь в лучшем случае оцинковкой листа с последующим грунтованием при погружении кузова в ванну с составом.

Такая обработка достаточна для сохранности данных элементов на протяжении гарантийного периода на кузов, но последствия мало кого устраивают. Автомобиль придётся продавать, повреждения порогов существенно снизят цену, а замена ржавых элементов будет стоить достаточно дорого, проводимые при этом сварочные работы многократно снизят стойкость отремонтированного кузова.

Поэтому дополнительной защите кузовных деталей в зоне порогов стоит уделить максимально возможное внимание. Сводятся мероприятия к нанесению более надёжных покрытий на внешние и внутренние поверхности панелей, из которых состоит порог, а также на мелкие кузовные детали, расположенные в этой зоне.

В частности, участки приложения усилий от домкратов и подъёмников при технических обслуживаниях автомобиля.

Необходимо соблюсти несколько важных условий:

• обработка проводится на новом автомобиле, после даже короткой эксплуатации покрытия не смогут надёжно прикрыть металл и заводские защитные слои;
• препараты наносятся снаружи и изнутри с применением соответствующего оборудования;
• дополнительные операции по кузову производятся в тёплое время года на вымытом и тщательно высушенном автомобиле;
• нет смысла наносить несколько слоёв из различных материалов, толстые покрытия плохо держатся на кузове, а составы могут конфликтовать между собой.

Надеяться, что все эти процедуры качественно выполнит дилер при предпродажной подготовке достаточно наивно, лучше обратиться к специалистам, а имея доступ к несложному оборудованию, сделать это самостоятельно. Защиту от коррозии никто не выполнит качественней самого заинтересованного лица.

Внешняя обработка

Снаружи порог защищается от сколов покрытия, ударов и царапин. Для этого существуют распыляемые составы типа «антигравий», которыми и следует воспользоваться.

Баллончики с антигравием продаются в разных цветовых исполнениях, от белого до чёрного, что важно для наружного применения.

Со стороны днища цвет значения не имеет, как и декоративность покрытия. Там можно использовать даже мастику резино-битумного типа, лучше противостоящую ударам. Её можно наносить кистью.

Наружная поверхность получает слой антигравия из распылителя баллончика прямо на краску. Если требуется сохранить цвет окрашенного порога, то можно выбрать бесцветный или иной подходящий состав, хотя многих устраивает чёрный цвет получившегося элемента. Естественно, поверхность должна быть вымыта, обезжирена и высушена, иначе состав не зафиксируется.

Внутренняя обработка

Изнутри всё обстоит сложнее из-за многослойной структуры порога. Приходится использовать специальные составы для скрытых полостей кузова, распыляемые под давлением через длинные гибкие шланги с насадками.

Чем обработать скрытые полости

Объединяет все средства для скрытых полостей несколько важных свойств:

• проникающая способность, составы обладают особой текучестью и силами поверхностного натяжения;
• смачиваемость по отношению ко всем видам заводских покрытий;
• адгезия, то есть прилипание для исключения попадания кислорода и влаги к защищаемым деталям;
• способность оставаться после условного высыхания в полужёстком состоянии, чтобы не растрескиваться и продолжать липнуть к деталям;
• содержание в составе ингибиторов коррозии.

При выборе конкретного средства следует внимательно ознакомиться со всеми имеющимися.

Самый дешевый вариант «Отработка»

В древние временя было принято закрывать вентиляционные отверстия и заливать в пороги отработанное трансмиссионное или моторное масло. Поступать так сейчас ни в коем случае не следует.

Масло не защищает ни от чего, зато прекрасно способствует отслоению существующих покрытий и развитию подплёночной коррозии, после чего внезапно образуются сквозные дыры в металле.

Мовиль и пушсало

Мовиль – продукт советской разработки, давно не выпускается. То, что продаётся сейчас под этим названием, никакого отношение к популярному тогда продукту не имеет и для защиты порогов рекомендовано быть не может. Сам факт использования чужой марки о многом говорит.

Пушсало – продукт на нефтяной основе, пригоден для консервации металлических деталей, но для порогов также не годится. Зато отмыть испорченные полости будет почти невозможно.

Современные антикоррозийные средства

Специально для нанесения в скрытые полости продаётся множество составов различного качества. Ориентироваться надо на известность производителя и положительные отзывы.

Условия выбора традиционные – солидная компания-изготовитель, не самая низкая цена, надёжный поставщик и указанная во всех документах и на сайте компании направленность действия средства. Выбрать конкретный баллон будет несложно, а свойства защиты приведены выше.

Процесс обработки порогов

Обработку лучше проводить в один день и изнутри, и снаружи, потребуется время на сушку и проветривание от запаха.

Инструменты и материалы

Для внутреннего нанесения используется распылитель с насадкой в виде гибкого шланга. Их торца порога извлекаются технологические заглушки, шланг вводится на максимальную глубину, а по мере расходования материала постепенно извлекается.

За счёт распыления и проникающей способности состав растечётся по всем достижимым поверхностям, а после высыхания образует эластичную защитную плёнку.

Для наружных работ потребуются:

• малярный скотч;
• обезжириватель и антисиликон;
• матирующая губка;
• баллоны с антигравием.

Если предполагается нанесение на участки днище мастики, то надо иметь растворитель и кисти. Желательно респиратор для защиты органов дыхания и герметичные очки.

Подготовка машины

Поверхности моются, сушатся и обрабатываются обезжиривающими составами. Краска или лак матируются специальной губкой для улучшения адгезии антигравия.

Машина оклеивается бумагой на малярном скотче, чтобы распыляемый состав не попадал на окрашенные поверхности. При распылении антигравий пузырится, что обеспечивает рельеф поверхности (шагрень). Так усиливается его стойкость к ударам.

Полученная декоративность может оспариваться, поэтому лучше заранее оценить результат пробным распылением. Возможно от антигравия придётся отказаться, а нанести более декоративное покрытие внешней части, слой краски и лак.

Нанесение антигравия

Антигравий можно использовать как снаружи, так и по днищу. Допускается многослойное нанесение, образовавшаяся защита по прочности такое позволяет. С увеличением количества слоёв возрастает и эффект шумопоглощения. В отличие от краски, антигравий допускает удаление специализированными растворителями.

После пробного использования надо оценить зернистость структуры покрытия, возможно придётся выбрать состав с более мелкой структурой. Выбор товаров это позволяет.

Как и дополнительные антикоррозионные свойства, некоторые препараты обеспечивают защиту голого металла на повреждённых участках. Но ржавчину следует обязательно удалить механически, иначе неизбежно дальнейшее развитие, независимо от свойств состава.

Окраска антигравия возможна после полной сушки всех слоёв с удалением шагрени и подготовки специальным грунтом.

Катодная защита автомобиля

Несмотря на широкое распространение метода катодной защиты металлических конструкций в серьезных отраслях промышленности (энергетика, трубопроводы, кораблестроение), устройств, предназначенных для легковых автомобилей, в русскоязычном секторе сети представлено мало.

Катодная защита автомобиля от коррозии в разговорах бывалых водителей давно превратилась в нечто таинственное и обросла слухами. У нее есть как яростные приверженцы, так и скептики. Выясним, о чем идет речь.

Суть катодной защиты

Главным врагом автомобиля, ограничивающим срок его службы, становятся вовсе не механические поломки, а общее ржавление металлического корпуса. Процесс коррозии железа, из которого сделана машина, невозможно свести к какой-то единичной химической реакции.

Напыляемая звукоизоляция коррозии

Разрушение металла, превращение его в безобразные рыжие пятна ржавчины, происходит в результате сочетания разнообразных факторов:

• особенности климата, в котором эксплуатируется автомобиль;
• химический состав воздуха, водяного пара и даже почв в районе (влияют на свойства дорожной грязи);
• качество материала кузова, наличие ударов и повреждений, проведенные ремонты, используемые защитные покрытия и десятки иных причин.

В самых общих чертах суть процессов коррозии машины можно объяснить таким образом.

Что такое коррозия железа

Всякий металл по структуре представляет собой кристаллическую решетку из положительно заряженных атомов и общего электронного облака, окружающего их. В пограничном слое электроны, обладающие энергией теплового движения, вылетают из решетки, но тут же притягиваются обратно положительным потенциалом поверхности, которую покинули.

Коррозия кузова автомобиля

Картина меняется, если металлическая поверхность контактирует со средой, способной переносить электроны, – электролитом. В этом случае покинувший кристаллическую решетку электрон продолжает движение во внешней среде и больше не возвращается. Для этого на него должна действовать некая сила – разность потенциалов, которая появляется, если электролит связывает проводимостью два разных металла с различными свойствами. От его величины зависит, какой из двух металлов станет терять электроны, являясь положительным электродом (анодом), а какой – принимать (катодом).

Возможности предотвратить коррозию

Вокруг способов защитить свою машину от ржавчины в водительском сообществе есть много народных мифов. В реальности возможны два пути:

• Оградить поверхность металла кузова от контакта с электролитами – водой, воздухом.
• Внешним источником энергии изменить потенциал поверхности так, чтобы железный кузов из анода превратился в катод.

Первая группа методов – это разнообразные защитные антикоррозионные покрытия, грунтовки и лакокраска. Хозяева машин тратят серьезные деньги, но стоит понимать: таким путем коррозию не прекратить. Только затрудняется доступ активного реагента к кузовному железу.

Антикоррозийная обработка автомобиля

Электрохимические технологии защиты можно разделить на две технологии:

• Используя внешний источник электричества (аккумуляторную батарею авто), с помощью специальной схемы создать избыток положительного потенциала на кузове, чтобы электроны не покидали металл, а притягивались в него. Это – катодная защита автомобиля.
• Разместить на кузове элементы из более активного металла, чтобы создать гальваническую пару, в которой тот станет анодом, а корпус автомобиля – катодом. Этот метод вообще не нуждается в подключении к батарее и называется протекторной, или анодной, защитой.

Рассмотрим каждый из способов.

Как выбрать анод

В роли внешнего контура можно с успехом применить металлические поверхности гаража, заземляющий контур на стоянке и другие средства.

Металлический гараж

Через провод с разъемом плату прибора катодной защиты подключают к нему и создают необходимую разность потенциалов. Такой способ неоднократно доказал высокую эффективность.

Контур заземления

Если машина паркуется на открытой площадке, внешний контур для гальванической защиты может быть создан по периметру ее стоянки. В землю вбиваются металлические штыри аналогично обычному заземлению и соединяются в единый замкнутый контур проводкой. Автомобиль размещается внутри этого контура и подключается к нему через разъем так же, как в способе с гаражом.

Металлизированный резиновый хвост с эффектом заземления

Такой способ реализует идею о создании необходимого электроположительного потенциала кузова относительно поверхности дороги. Метод хорош тем, что работает не только при стоянке, но и в движении, защищая машину именно тогда, когда она особенно уязвима к влаге и дорожной химии.

Защитные электроды-протекторы

В качестве электродов, создающих защитный потенциал, используют пластины из стали, состав которой близок к металлу самого кузова. Это нужно для случаев, если произойдет поломка прибора, чтобы размещенные пластины сами не стали очагом коррозии, создав новую гальваническую пару. Площадь каждой пластины оптимальна в размере от 4 до 10 см 2 , форма – прямоугольная или овальная.

Как смонтировать защиту

Один отдельный электрод создает вокруг себя область защитного потенциала в радиусе 0,3-0,4 метра. Поэтому на полное оборудование автомобиля средней величины понадобится от 15 до 20 таких пластин.

Электронная антикоррозийная защита авто

Размещают электроды в наиболее уязвимых для атмосферной коррозии местах:

• на днище машины;
• в арках передних и задних колес;
• на полу салона под ковриками;
• на внутренних частях дверей снизу.

Необходимо исключить возможность контакта соединенных на плюс АКБ пластин электродов с минусом корпуса авто. Для этого их монтируют на эпоксидный клей поверх имеющегося на кузове лакокрасочного или антикоррозионного покрытия.

Какие приборы используются

Несмотря на широкое распространение метода катодной защиты металлических конструкций в серьезных отраслях промышленности (энергетика, трубопроводы, кораблестроение), устройств, предназначенных для легковых автомобилей, в русскоязычном секторе сети представлено мало. Те немногие, что удается найти, сложно проверить по тестам и отзывам, поскольку достаточного набора данных продавцы не приводят. Устройство катодной защиты авто представлено моделями RustStop-5, БОР-1, АКС-3, УЗК-А.

Запатентованный в США и Канаде прибор FINAL COAT действует по принципу импульсного тока и сопровождается данными исследований. Согласно тестам, это устройство показало реальную эффективность защиты стальных поверхностей кузова при разности потенциалов 100-200 мВ более чем на 400%, чем контрольный образец. Останавливает лишь цена прибора, который сейчас можно купить за 25 тысяч рублей.

Как сделать устройство для катодной защиты самому

Если не ставить перед собой цель изготовления системы со сложными блокировками от короткого замыкания, слежением за расходом заряда батареи, светодиодной индикацией, то само устройство можно элементарно изготовить и самому.

Катодная защита кузова (схема)

Простейший вариант включает лишь разгрузочный резистор определенного номинала (500-1000 ом), через который плюсовая клемма аккумулятора соединяется с защитными электродами. Потребляемый ток должен находиться в интервале 1-10 мА. Защитный потенциал теоретически достаточен в размере 0,44 В (величина электроотрицательного потенциала чистого железа). Но с учетом сложного состава стали, наличия дефектов кристаллической структуры и иных действующих факторов принимается в районе 1,0 В.

Отзывы об эффективности катодной защиты

Сообщения пользователей приборов дают разные оценки.

«Прочитав про катодную защиту кузова автомобиля от коррозии своими руками, решил попробовать. Нашел в интернете номиналы радиодеталей, подобрал подходящие пластины для анодов, все подключил как написано. Результат: пользуюсь больше пяти лет, машина у меня не новая, но сквозной ржавчины еще нет».

«Электрохимическая защита досталась вместе с машиной, когда покупал с рук. Кузов действительно держится как нержавейка, зато сильно сгнили сами пластины на днище. Нужно будет разобраться, как и на что их менять».

Другие способы защиты

Кроме катодной защиты авто от коррозии, в народе популярны разные альтернативные методы. Не все они одинаково хороши, но помогают продлить срок службы машины на несколько лет.

Анодная методика

Применяются специально изготовленные особой формы детали из металлов с более высоким электродным потенциалом, чем у железа. В результате при возникновении гальванической пары растворяется именно эта деталь – расходный электрод. Металл же самого кузова практически не страдает. Этот способ – анодная защита авто от коррозии.

Анодная защита авто от коррозии

Чаще всего применяют накладки из цинка или сплавов магния. Многочисленные отзывы водителей, ставивших в колесные ниши куски цинка, подтверждают действенность этого способа защиты на 3-5 лет. Недостаток способа – необходимость следить за протекторными электродами, при необходимости обновляя их.

Оцинковка кузова

Покрытие металла кузова цинком – еще один распространенный прием защитить машину от ржавчины на весь период ее службы (часто на 15-20 лет). Этим путем пошли крупнейшие западные производители, выпуская премиальные марки своих автомобилей с заводской горячей оцинковкой кузовов.

Безусловным лидером в этом направлении является Audi, разработавшая много патентов на тему технологий защитного покрытия. Именно модель Audi 80 – первый серийный образец с такой обработкой, а начиная с 1986 года ее имеют все производимые под этим брендом машины. Другие участники концерна VW Group также используют горячую оцинковку: «Фольксваген», «Шкода», «Порше», «Сеат».

Кроме немецких, настоящую оцинковку кузовов получили некоторые японские модели: «Хонда Аккорд», «Пилот», «Легенд».

Грунтовки и лакокрасочные материалы

Применительно к теме электрохимической защиты, упоминания заслуживают протекторные составы лакокрасочных материалов, содержащие частички цинка. Это фосфатирующие и катафорезные грунты.

Нанесение лакокрасочных материалов

Принцип их действия тот же: создается контакт железа со слоем более активного металла, который и расходуется в гальванических реакциях в первую очередь.

Ламинирование

Метод защиты поверхности кузова от ржавчины и абразивного истирания путем оклейки специальной прочной прозрачной пленкой. Хорошо проведенная обработка практически не видима глазу, выдерживает значительные перепады температур и не боится вибрации.

Жидкое стекло

Создается дополнительный упрочняющий слой покрытия поверх базового лакокрасочного, обладающий повышенной прочностью. Наносится на обезжиренный и промытый кузов машины, который предварительно нагревают горячим воздухом. Полимерная основа материала растекается и после затвердевания полируется. Таким способом удается уберечь заводской слой краски от проникновения сквозь него атмосферной влаги и этим на небольшое время сдержать коррозию.

Керамика жидкое стекло для авто

Полной защиты от ржавчины метод не дает. Защищает в основном внешний вид автомобиля от видимых проявлений, но оставляя без внимания скрытые очаги.

Работа с днищем

Чтобы уберечь днище и колесные арки от попадания электролитов (дорожная грязь, вода с солью), применяются покрытия различными мастиками на битумной, каучуковой и полимерной основе.

Работа с днищем авто

Используются локеры (подкрылки) из полиэтилена. Все эти виды обработки проигрывают по эффективности электрохимической защите кузова автомобиля, но позволяют на время отсрочить сквозную ржавчину.

Покрытие РАПТОР. Как защита кузова автомобиля

Не все краски одинаковы, и иногда яркая глянцевая поверхность не подходит для брутальных рамных внедорожников. Ведь как правило, такие автомобили применяются в условиях очень плохой проходимости зачастую дороги вообще отсутствуют, а это значит грязь, камни, ветки деревьев которые могут повредить лакокрасочное покрытие — желательно его защитить! И знаете, сейчас существует такой состав, производит фирма «U-POL» которая, накопила многолетний опыт использования кузова автомобиля в сложных условиях. Называется – RAPTOR, именно про эту защиту я хочу вам рассказать …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Изначально состав «РАПТОР» разрабатывался как защитный слой для грузовых машин, которые эксплуатировались в жестких условиях перевозки грузов. Причина защиты была банальна – многие грузы оставляли потертости на кузове, после туда попадала влага, и это место начинало ржаветь, что могло привести к гниению и полному разрушению. Нужно было такое покрытие, которое не стирается и эффективно борется с потертостями.

Если посмотреть на современный рынок защитных покрытий, то «РАПТОР» лишь один их нескольких десятков (а может даже и сотен) средств. НО к нему очень пристальное внимание среди владельцев внедорожников, а также коммерческого транспорта.

Состав

Наверное, многие задумались над составом этого препарата, что это за «бронебойный слой». Все просто ребята, я залез на сайт официального производителя и вот что получается:

Это двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие, которое обладает повышенной прочностью. Может защищать не только от веток и камней на дорогах, но и от коррозии, реагентов на дороге, от плесени, а также он экстремальных температур. Им можно восстановить изношенные поверхности коммерческого транспорта, в частности кузова грузовиков или пикапов. После чего образуется очень прочная поверхность, которая не пропускает воду, прекрасно выдерживает механические повреждения и ультрафиолет.

То есть простыми словами, это усовершенствованный полиуретан, то есть пластик, в который добавлен еще один компонент, из-за этого, состав становится максимально прочным. Конечно, подробную формулу вам никто не выложит, все же это коммерческая тайна.

Упаковка, комплектация и цвет

Сейчас есть как большие пачки, почти для полного покрытия кузова. Так и маленькие для частичного, например только борта у грузового транспорта.

В большой упаковке идет 3 – 4 бутылки по 0,75 литра, а также 1 бутылка (1 литр) с отвердителем, нужным для закрепления материала.

В комплект укладывается пистолет для распыления РАПТОРА, однако его можно нанести и кисточкой, если не принципиально ровное покрытие, например внизу бортов или под днищем.

Важно отметить и про цвет — самый популярный однозначно черный, его покупают в 50% случаев. Но если вам необходим любой цвет радуги, то покупаете основу, обычно она белого цвета и смешиваете с нужным колером, а дальше уже наносите на поверхность.

Как подготовить РАПТОР?

Прежде чем красить стоит правильно подготовить состав. То есть в краску добавляем отвердитель в правильной пропорции, обычно это 3 к 1.

Так как банки или бутылки идут 750 граммов, то у них остается еще 250 граммов для отвердителя. И того всего получается 1000 граммов. При таком соотношении смесь почти готова к нанесению. Ее стоит размешать в течение нескольких минут, можно просто закрыть банку и взбалтывать.

Отвердитель бывает различных концентраций и характеристик, что позволит вам выбрать различные параметры высыхания. Есть такие варианты, которые сохнут практически через 20 – 30 минут после нанесения.

Если вы купили фирменный вариант, то бутылку с перемешанным составом просто прикручиваем к «краскопульту» который идет в комплекте, подсоединяем компрессор и начинаем наносить равномерными движениями на расстоянии 40 – 50 см. от поверхности.

Обычно наносится около 2 – 3 слоев, однако стоит помнить, что если вы нанесете больше, то прочность РАПТОРА может упасть, что приведет нежелательным последствиям.

Как наносить — красить?

По сути «РАПТОР» мало чем отличается от обычного нанесения краски. Однако он не такой прихотливый, как скажет обычные лакокрасочные покрытия, его реально можно наносить прямо на улице, но лучше так не делать! Все же в боксах меньше ветра, пыли, дождя и т.д.

1) Перед нанесением нужно убрать все не нужные элементы, такие как бампера, колеса, зеркала и т.д., то есть кузов автомобиля разбирается.

2) Далее если на кузове имеются следы ржавчины, плесени, гнили то нужно их удалить. Обычно эти части зачищают, снимая пораженный слой. Также если имеются вмятины и впадины, то их желательно выровнять при помощи рихтовки и шпаклевки.

3) После этого удаляем слой глянца, специальными абразивными дисками, делается это для того чтобы РАПТОР держался намного лучше.

4) Обрабатываем кузов специальным протравливающим грунтом ACID#8 U-POL, если есть пластиковые детали, которые нужно покрыть, то их — адгезионным грунтом.

5) Наносится непосредственно RAPTOR, его нужно наносить в несколько слоев для лучшего эффекта. Прежде чем нанести следующий слой, даем предыдущему высохнуть.

ВАЖНО помнить — что сразу же после высыхания не стоит покорять глубокие ухабы, ямы, леса. Для того чтобы покрытие схватилось окончательно нужно как минимум 21 день!

Небольшое видео как наносят.

Поверхность краски получается шероховатой, с отчетливо выраженной шагренью. Хочется отметить что «шагрень» можно регулировать при помощи краскопульта, если дать повышенное давление, то шероховатость будет минимальной.

Плюсы и минусы RAPTOR

Теперь предлагаю поговорить о преимуществах и недостатках этого защитного покрытия.

Из плюсов:

1) Можно наносить даже своими руками, то есть не требуется квалификации.

2) Улучшение шумоизоляции конструкции, если нанести под арки, то камушки действительно будут стучать намного тише.

3) Защита от экстремальных составов — влаги, реагентов, температур и т.д.

4) Защита от ржавчины и гнили.

5) Обладает высокой степенью сцепления с металлом и другими материалами.

6) Не требуется специальных условий, можно покрасить хоть в гараже.

7) Можно нанести как «пистолетом» для краски в комплекте, так и валиком или кистью.

8 ) Кузов не требует тщательной подготовки.

9) Как заверяет производитель, может долго защищать металл автомобиля.

Из минусов:

1) Стоит отметить, что поверхность получается матовой, глянец здесь сделать не возможно.

2) Заметна шероховатость на металле, даже не вооруженным взглядом.

3) Начинает работать «на полную», через 21 сутки, после нанесения.

4) При необходимости, довольно сложно удалить.

Небольшое видео по устойчивости.

Цена покрытия

Если подбить сейчас по ценам, то RAPTOR от U-POL, стоит примерно от 6200 рублей за комплект из 4 бутылок 0,75 мл + 1 литровая отвердитель. Если нужен еще и пистолет для нанесения краски, прибавляем 1500 руб.

Если хотите покрыть весь автомобиль то вам нужно 3 таких комплекта, это значит около 18600 – 19000 рублей. Это только стоимость материала, что говориться для самостоятельного нанесения.

Если хотите заказать работу по покраске, то это еще от 20000 рублей. То есть общая цена примерно 40000 руб.

Продается также и маленьких бутылках по 1 литру, например для нанесения на арки колес, или другие элементы, цена от 1900 рублей.

Из личного опыта, возможно, кому-то пригодится

Лично я столкнулся с РАПТОРОМ не в автомобильной промышленности, я в быту – ничего удивительного тут нет! Им покрывали металлическое крыльцо офиса, которое начало нещадно ржаветь. Просто зачистили и покрасили как обычной краской из банки, причем половину валиком, а половину кисточкой.

И тут сразу выявились небольшие «проблемки». Тот, кто красил и наносил борозды кисточкой рассчитывал, что они затем «разойдутся» как на обычной краски – но это не так! Запомните если вы провели кисточкой и борозды остались, значит они так и останутся это необычное покрытие, схватывается так как есть. Поэтому всем советую приобрести «пистолет» все же с ним вид намного лучше получается.

Также берите с ним фирменный отвердитель (растворитель), конечно можно использовать и обычный растворитель 647 – 650, но при их применении получаются большие зерна на поверхности, то есть высокая шероховатость, не всегда это смотрится эстетично.

Покрывали «РАПТОРОМ» кусок ржавого швеллера (хорошо ржавого), был эксперимент по восстанавливающим свойствам. Зачистили кругом до блеска, после без особых прелюдий нанесли кисточкой два слоя. После высыхания, по рекомендации (21 день), простоял под открытым небом порядка года (снег, дождь, солнце, мороз), покрытие не отвалилось, не потрескалось, стоит до сих пор. То есть реально работает.

Также недавно столкнулся с одним мужиком, который покрыл «РАПТОРОМ» свою дачу, сделанную из OSB плит, говорит — легло как литое, вот уже год как никаких проблем, плиты не промокают это защитное покрытие дало им дополнительную пленку. Так что экспериментируйте.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья вам понравилась.

(13 голосов, средний: 4,62 из 5)

Источник https://autovogdenie.ru/kak-i-chem-obrabotat-porogi-avtomobilya.html

Источник https://avtoshark.com/article/repairs/body-repairs/katodnaya-zashchita-avtomobilya-ot-korrozii/

Источник http://avto-blogger.ru/tyuning/pokrytie-raptor-kak-zashhita-kuzova-avtomobilya.html

Источник