Кузовной ремонт. Описываю схему ценообразования на окраску авто.

Наткнулся как-то на этот пост товарища Riskado:
https://pikabu.ru/story/kuzovnoy_remontpoprobuyu_opisat_skhe. .
И что-то я аж обиделся )) Человек видимо решил написать пост и передумал после первой строчки ))

Я был в процессе открытия своего автосервиса когда наткнулся на него, и вот где-то через год у меня выходной и я дам ответы страждущих в комментах той темы.

Итак, на счет того что кто-то удивляется что это дорого и «вы совсем охренели, за то, чтобы краскопультом помахать берете 70-100 тысяч. Был клиент который в переписке кинул подобную фразу, за что был быстро поставлен на место, человек был даже не в курсе что электричество стоит денег! Возьмем пример с бампером, многие до сих пор хотят его «освежить» за 5 тысяч (вчера звонил БМВ-шник и хотел за 5500 покрасить передний бампер на бмв Е60 и обязательно попасть в цвет, БМВ-шники вообще зачастую веселые ребята и мне иногда их прям жалко..), а на бампер между прочим уходит больше всего материалов, а именно пол банки грунта.

На коцаный не битый бампер нам усредненно нужно:

* 2 абразивных круга под шлифмашинку градации P240 — 40 рублей

* 400 грамм грунта-наполнителя — 400 рублей

* 2 абразивных круга градации P320 и P500 — 40 рублей

* 300 мл краски — если краска покупается «по коду» то это — 200-300 рублей за 100 мл., если делается подбор, то это 300-400 рублей за 100 мл. — 750 и 1050 рублей соответственно.

К стати когда вы видите рекламу «Компьютерный подбор автоэмалей» знайте что это маркетинговый ход (звучит же круто) на деле компьютерный подбор делают когда попадание в цвет не требуется, есть вероятность что цвет будет совпадать и не совпадать процентов так на 70.

* 200-300 грамм лака — 200-400 рублей

Далее если окраска производится в Окрасочно-сушильной камере (ОСК):

* 20 литров солярки — 900 рублей

Если просто в «чистом» помещении:

* 1 абразивный лист градации Р2000 — 30 рублей для шлифовки перед полировкой дефектов и пыли попавшей на лак.
* растворители, разбавители, салфетки, липкая салфетка, перчатки — 150 рублей

* шпатлевку я не считаю, там 10-20 рублей

Что у нас приблизительно получается: 1800 рублей на материалы

При окраске в ОСК добавляем 900р. на солярку, нарисовывется 2700

Добавим немного электричества!
*В летний период это где-то 150 рублей (1 квт/час- 7 рублей друзья)
*В зимний все 300 рублей.

Ну и немного аренды: мы работаем втроем в помещении 230 м2. Моя доля 20 тысяч в месяц.
* 1000 рублей

По времени:
*Снятие бампера — 30-60 минут

*Шлифование бампера под грунт — 2 часа

*Обдувка, транспортировка, обезжиривание, грунтование — 1 час

*Шлифование грунта под покраску — 1 час

*Обдувка, транспортировка, обезжиривание, окраска, лакировка — 1.5 часа

*Шлифование и полировка лака — 1-2 часа (5-20 минут при окраске в ОСК)

*Установка бампера — 30-60 минут

Итого 8-9 часов работы.

Но хлопчик на БМВ хочет зарабатывать 100 тысяч, катаясь по ровным, широким дорогам москвы, а бампер красить не более чем за 5500 )))

И получается у нас затрат на один бампер 4000-4900 рублей.

А наша маржа 1500 или 600 рублей..

Получается если я крашу хлопчику бампер от его БМВ (может кто-то не задумывался, но если его положить на двуспальную кровать, то он аккурат в нее поместится, если это будет задний бампер-он не поместится), то я работаю весь день за 1500 рублей.

Для жителей других «экономических зон» нашей страны меньшая в пару раз аренда или еще лучше-свои пара гаражей улучшают картину, а если добавить халявное электричество, то человек глядишь и масло на хлеб сможет себе намазать.

Такая получилась математика кузовного ремонта. и это только покраска, без ремонта и 5 часового шлифования шпатлевки.

Получилась история о том как мне тяжело жить в этой вашей Москве ))))

Товарищ Riskado писал что кто-то может снизить цену за счет более дешевых материалов, это какая-то ерунда, т.к. таким образом можно сэкономить 400-500 рублей.

Еще в комментах человек спрашивал сколько примерно прикинуть сколько норма-часов требуется на полную покраску авто с проёмами. Так вот, если машина красится с проемами, значит они уже «не очень», значит машина далеко не новая и после снятия бамперов и детального осмотра выяснится что она «вообще не очень» и рабочих часов там будет намноого больше чем при покраске свежей машины и вообще нормо-час это нехорошо, несложно догадаться почему. Если говорить о конкретной цифре, то на моем опыте это приблизительно около 100-120 часов работы.

Можете звать меня Курт, я Кошачий Батько и качок (только на фото)

#гаражнаямодаосень2018

#переоделсявпедика

#латентныйгей

#псевдобрутальность

#думалисварщикаоказалсядизайнер

Именно поэтому я выучился на атомаляра, рихтовщика и кузовного сварщика. Были моменты лет 6 назад, что при зарплате в 15к дохуя по автосервисам наездишься. А ещё и делают через жопу. В одной помойке заварили «телевизор», так он через неделю опять лопнул. Когда сам полуавтомат купил, то заебенил что называется на века. 70% работников всяких авторемонтных шарашек-монтажек — пиздаболы, распиздяи или просто неучи залезшие на хлебное местечко. Пидоры там кишат похлеще чем в гей клубах. Несмотря на то что сам почти всё умею в этой сфере не работаю. Потому что не могу видеть как коллеги гондоны обувают клиентов не понимающих в этом ничего и сам до такого не скатился.

О, я ждал этого момента. Автомаляры начали пилить посты какие они бедные и несчастные,мало зарабатывают. Итак,по пунктам.

-Какого мужского полового органа все без исключения маляры откровенно и беззастенчиво пиздят про сроки исполнения работ?Это такая проф.деформация или просто нравится?

-Нахера нагребать овердохера заказов и потом бегать от одного заказа к другому? Кстати,напрямую связано с вопросом номер один

Это да. Люди с трудом понимают, точнее, вообще не понимают, как зарабатываются деньги. Совковое мышление до сих пор, несмотря на почти 30 лет капитализма. Маленький пример. У меня кафе-столовая. Цены очень демократичные, на 200 р можно прекрасно покушать, за качество — отвечаю. Давеча тут слышу из кабинета какой-то громкий разговор на кассе. Выхожу, дама средних лет мне заявляет, что у нас хлеб очень дорого. (3 р кусочек, если что). Я не стал спорить, объяснять, что буханка хлеба закупается по 40 р, и в ней — 20 кусочков, а потом ещё нужно порезать и заплатить кучу налогов, зарплаты и т.п. с этого кусочка. Просто предложил ей взять хлебных палочек, которые мы печём сами. «Возьмите, сколько Вам нужно для обеда, это бесплатно». Как вы думаете, сколько она взяла? Да всё, что было в корзинке.

еще бы кто-то из «автомаляров» умел бы работать нормально, чтобы без просадок, рисок и яблочности и не зацвело через год. а то деньги брать все горазды, а результат.

Мне на тестя логане один знакомый сказал за покраску задней правой двери (об ворота ударил) возьмут примерно 14-15 тыс. Это покупка б/у двери (старую сказал не восстановить) и ее покраска. Другой знакомый сказал, что за 5 тыс выпрямит, зашпатлюет и покрасит. В итоге, естественно, второй сделал, но пытался вернуть 2 тысячи — сказал мне самому не нравится как сделал изгиб двери и показал как она неиднальна, если знать про это и смотреть под определенным ракурсом, на что был послан и деньги я отказался брать у него обратно. Тесть был очень рад от того что было/стало и цены за все это.

А на самом деле это не работа стоит дорого, это просто у людей денег нет. Работал последние 5 лет в автосервисе, очень сильно это заметно. Люди ездят по гаражам где дешевле, а потом в итоге приезжают в сервис, где им ремонтируют, а они уже кучу денег выбросили при разъездах по гаражам и в итоге возмущаются, что в сервисе дорого, хотя обратись изначально в сервис было бы дешевле. Причем далеко не все это даже после понимают

А какая должна быть маржа?

По посту судя, вы прям в убыток работаете себе.) * Я не водитель ни в коем разе, у меня только лисапед)*

Блин ребята, создал такой же пост на похожем сайте. Как набежали всякие психи уверяющие меня в том что я купил аккаунт.. Кто-то увидел какую-то рекламу, начали чушь какую-то писать о том что я редко бреюсь, пиздец какой-то у людей в головах. Просто дичь.

Ребята, просто прочтите и будьте в курсе.

Приятно видеть коллег, да ещё и земляков))) удачи в нашем не лёгком и далеко не стабильном бизнесе!

Бампер здоровый. Я как то притащил домой от ЛансераХ передний, на пару дней, пока маляры заняты были. Потом час его по квартире пристраивал, что б жить тоже можно было.

Приехал мужик в большой город (Тюмень) с лючком от машины. В нашем не смогли подобрать краску. Отдал на подбор и бинго ))) Радости было ,ого ого. Приехал домой,покрасил капот и два крыла. Теперь они одинаковые с лючком )))

Ты ещё забыл упомянуть про более менее приличные покрасочные пистолеты(не из набора стайер 5-1),компрессор)))крашу себе сам в гараже и скажу так: еб*л бы я кому-то красить за 5000 бампер

На этот коцаный, не битый коммент мне потребовалось:

– Кофе Нескафе Голд – 350 р.

– Молоко Простоквашино – 75 р.

– Сахар – там фигня, рублей на 10-20

– Кипяток и кружка – бесплатно (друзья)

– Ноутбук – 35000 р.

– Стол, самый обычный – 5000 р.

– Квартира с интернетом – 30000 р.

Примерно такая же логика у автора.

Все расчёты верны, конечно же. Но при условии, что за 1 месяц вы покрасите только 1 бампер, а не для потоковой массовой работы малярного цеха.

Если для покраски одного бампера нужно сжечь 20 литров солярки, то я чего-то недопонимаю.

В 2011 году я перекрасил свой Volvo полностью с разбором и заменой лобового на новое оригинальное за 70 тыс рублей. В Белоруссии.

В столице РФ самая низкая цена была 115 тыс. без разбора (с заклеиванием стёкол малярным скотчем) и без замены лобовухи.

И там и там был сервис, а не гараж.

А теперь давайте, рассказывайте мне как космические корабли бороздят просторы большого театра.

Вся проблема высоких цен в том, что хозяева бизнеса хотят отбить вложенные средства за короткое время. Ездить на V8, летать отдыхать на Бали и жить к трёхэтажном коттедже «вот прям сейчас».

Утрирую конечно немного =) . но суть такова.

Перестройка автомобиля

Может кто оценит, решил просто выложить фото. Если есть вопросы у владельцев pajero sport 1, pajero 2 и l200 тех годов, задавайте)

Не могу понять

У дочери фольксваген поло 2011 года. На нем стоит вот такой переключатель света как на фото.
Она хотела включить противотуманки. Вытянула на себя и с силой крутанула, но не в ту сторону. Результат меня поразил. Положение переключателя теперь смещено, но если попытаться включить свет- включается зажигание без ключа зажигания. Вставляю ключ , проворачиваю, стартер срабатывает, машина заводится и едет. По приезду вытаскиваю ключ из замка зажигания — мотор работает как ни в чем не бывало. И продолжает работать до тех пор пока переключателем света не выключишь фары. Как такое может быть. В магазине сказали ждать 2 дня новый переключатель. По дороге заехал на свалку и тут же нашёл такой же. Были проблемы со снятием старого, у него защёлки сломались. Выломал его и поставил новый

Проверка и адаптация электронной дроссельной заслонки на 1.8т

На днях удаленно решал проблему «Не адаптируется дроссель», мотор стандартный, 1.8т МЕ 7.5. 1Мб, педаль электронная.

Обычно проблем в диагностике и ремонте не возникает и большинство знают как и что. Но что б не пропадал записанный материал я решил его отдельным постиком выложить, вдруг кому пригодится 🙂

Для начала рассмотрим схему.

Вот схема подключения электронного дросселя и электронной педали ко всем мозгам 1.8т МЕ 7.5. Схема вам пригодится, если где обрыв или замыкание в проводке. Видим что педалька и заслонка имеют внутри по два переменных резистора, с них мозг и считывает положение заслонки или педали. Почему два резистора? Да все просто, для повышения надежности и точности, в основном для надежности.

В живую они вот так выглядят.

Это заслонка, фоткал изношенную и нормальную. При изношенном резистивном слое или повреждении контактов, слетает адаптация, адаптация не проходит, машина в аварийный режим сваливается, машину жутко колбасит (следствие слетевшей адаптации)

А это педаль, сам не фоткал, у кого то в инете дернул фото, там тоже самое.

Видите как все просто 🙂 Все должно быть в нормальном состоянии и проводка не иметь обрыва замыканий.

Есть не большая хитрость еще, но вы вряд ли с ней столкнетесь но напишу на всякий случай, а вдруг 🙂

Обычно на эти грабли наступают при замене мозга, проводки от другого мотора или при сборной солянке.

Мозг МЕ7.5 имеет огромное количество прошивок под разные моторы и авто.

1. В одних, чуть более старых, питание на катушки идет с бензонасоса и появляется только при прокручивании стартером. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.

2. В других, более новых (массово) питание на катушки идет через «Главное реле» J271(может иметь другой номер) и оно появляется сразу при включении зажигания. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.

Видите разницу? В одном случае +12 появляется при прокрутке стартером, а во втором (самом массовом), сразу как зажигание включили. В обоих случаях мозг смотрит напряжение на контакте №121. И только от прошивки зависит в какой момент мозг ждет там появление питания. Прикол в том, что если сделали апгрейд проводки или блока на более свежий, с запиткой катушек через «Главное реле J271» но не добавили релюшку то машинка не будет адаптировать педаль и работать будет только на ХХ 🙂 Самое простое кинуть на лапку мозга №121 +12 вольт с 15ой шины, шины где +12 появляется при включении зажигания. Так как свежие прошивки ждут +12 на лапке №121 при включении зажигания а не старте мотора 🙂

Ну ладно, отвлекся не много. продолжим про диагностику и адаптацию 🙂

Перед тем как лезть в проводку надо с помощью диагностической программы от диагностировать и установить в чем проблема. Ну что б не копать и не менять все подряд 🙂 Нужно всего 3 шага 🙂

1. Смотрим ошибки в мозге, не должно быть ошибки по главному реле или по реле J271.

2. Зайти в канал №64, и посмотреть какие напряжения на потенциометрах, на резисторах, если их нет или большая просадка то копать проводку-разъемы 🙂 Тут и далее все каналы и адаптацию делаем в моторе 🙂

Вот вывел тестовые напряжения из мануала. Это если будете тестером проверять. По жизни они всегда не много отличаются, это нормально, главное что б сильно не отличались.

Вот напряжения для ДЗ

А вот для педали.

3. Вывести на экран каналы №60, №61 и №62.

В канале №60, в последнем окошке, мы видим состояние адаптации дроссельной заслонки, Ок или не ОК 🙂

В других каналах видим угол заслонки, положение педали акселератора(газа) и положение ДЗ по резисторам.

Плавно нажимая педаль и смотря на изменение показаний мы можем увидеть где косяк, в педали или в заслонке и на основании этого будем знать куда лезть. Все должно меняться плавно, четко и без косяков, ну да сами увидите 🙂

Вот разрисовал что и как.

Вот так в 3 шага можно быстро проверить заслонку и педаль и понять почему не адаптируеся или слетает адаптация. Можно увидеть в каком месте глюк, контроле мозга, в питании, в проводке, в резисторах сношенных.

Ну а далее все просто. Для самой адаптации ДЗ надо зайти в базовые установки.

Там на канале №60 адаптировать. Для этого втаптываем цифру 60 в окошко группа и нажимаем войти, заслонка пощелкает тихонько и адаптируется, о чем и сообщит 🙂

В процессе удаленного ремонта я снял видюшку коротенькую, как это делать, приложу сюда, что ей без дела пропадать 🙂 Видео снимал для конкретного человека, по сему там и свет не тот и голос не тот, в общем сильно не ругайте, не умею я видюхи делать 🙂

Ну вот, на этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

«Продал машину, а теперь новый владелец грозит мне судом». Как защититься?

Рано или поздно автовладельцы меняют машины, отдавая верно служивших «железных коней» в другие руки. Только руки эти могут преподнести «сюрпризы».

Андрей (автовладелец): «На своем автомобиле я проездил более 10 лет, в связи с чем настала пора пересесть на что-то более «свежее», благо удалось немного накопить. Подал объявление в интернете, буквально на следующий день мне позвонил потенциальный покупатель, с которым договорились о встрече. Автомобиль покупателя устроил, и мы сразу же поехали в ГАИ, где оформили договор и подали необходимые документы на регистрацию. Покупатель со мной полностью рассчитался и уехал домой. Я уже купил новую машину и наслаждался приобретением, как мне «прилетело» от старой, о которой я уже начал забывать. На почту пришла претензия о досудебном урегулировании спора: мол, машина, которую я продал, через месяц после продажи сломалась. По мнению покупателя, я его обманул, залив в двигатель специальную присадку, которая на какое-то время стабилизировала его работу, но действие присадки закончилось, двигатель сломался, и теперь покупатель предлагает мне оплатить ремонт уже его машины, а там сумма 4150 рублей. Но я порядочный человек и автовладелец, никаких присадок в двигатель, чтобы обмануть покупателя, не заливал. Проданный мной автомобиль был полностью исправен, кроме того, я регулярно проходил ежегодный техосмотр. Акт техосмотра я передал вместе с автомашиной покупателю. Интересная история получается: я продал исправный автомобиль новому владельцу, а теперь он мне грозит судом. Но ведь чтобы угробить двигатель, много времени не нужно. Почему новый собственник хочет обязать меня оплатить ремонт и как мне от этого защититься?»

Согласимся с Андреем в том, что угробить двигатель можно быстро и без особых пробегов, большого ума тут не нужно. Но вся беда в том, что в сознании некоторых автовладельцев, приобретающих «бэушку», укоренилось мнение, что такой автомобиль ломаться не должен, а если такое произошло, то в этом вина предыдущего владельца, который скрыл имевшиеся в автомобиле дефекты. Здесь именно такой случай. Новый собственник машины составил претензию и прислал ее собственнику предыдущему, рассчитывая на компенсацию стоимости ремонта.

Из претензии (выдержки):

«После заключения с вами договора купли-продажи в процессе эксплуатации автомобиля и его пробега 1000 км была выявлена неисправность двигателя. После выхода из строя двигателя и его разборки было установлено, что в масло двигателя была залита специальная присадка для усиления вязкости. Данная присадка позволяла сохранить давление масла в двигателе и обеспечивала его работоспособность. Однако при замене масла (ТО) двигатель проработал только 25 км, после чего вышел из строя. Стоимость ремонта составила 4000 рублей. Согласно заключенному между нами договору обязательства должны выполняться надлежащим образом в соответствии с законодательством. Как следует из ст.439 ГК Республики Беларусь, при отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых он предназначен. В нарушение правовых норм вы скрыли недостатки автомобиля, делающие невозможной его дальнейшую эксплуатацию, с помощью присадки, что нарушает мое право на приобретение товара надлежащего качества и годного для эксплуатации. В связи с этим мне были причинены убытки в виде расходов на проведение ремонта в сумме 4150 рублей. Использование присадки указывает на наличие умысла в сокрытии реального (фактического) качества товара. Предлагаю вам возместить причиненный мне ущерб, в противном случае буду обращаться в суд с иском о возмещении вреда».

Платить или не платить?

Как следует из претензии, новый собственник автомобиля после покупки проводил его техническое обслуживание и заменил масло в двигателе. После этого при пробеге 25 км после замены масла (и 1000 км с момента заключения договора) двигатель сломался, был разобран – выявлено наличие присадки. Это первая странность, мягко говоря.

Наличие присадки было установлено после разборки двигателя, но еще до разборки масло в двигателе менял новый владелец. Тогда если присадка и была, то кто ее в двигатель залил, если масло новое? Если предположить, что при замене масла о наличии признаков присадки в старом масле сообщил представитель сервиса, то где это старое масло, чтобы доказать наличие присадки?

Мы вот к чему ведем. Согласно ст.19 Гражданского-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) гражданский процесс в суде основан на состязательности и равенстве сторон. Это говорит о том, что даже если новый собственник автомобиля обратится в суд с иском о возмещении ущерба, то, несмотря на все обстоятельства, в глазах суда все стороны равны, эти стороны должны состязаться. То есть они (стороны) должны доказывать факты, на которые ссылаются, и при этом предъявлять свои доказательства.

Статья 178 ГПК. Доказательства и средства доказывания

Доказательствами являются любые сведения о фактах, входящих в предмет доказывания, полученные в результате использования в установленном настоящим Кодексом и иными законами порядке средств доказывания.

К средствам доказывания относятся объяснения сторон и других юридически заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей, в том числе полученные путем использования систем видеоконференцсвязи, письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов, а также другие носители информации, если с их помощью можно получить сведения о фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.

А где доказательства, собственно говоря? Если старое масло не слито в специальную канистру, не опечатано с подписями специалистов автосервиса на ярлыке, нет акта о выявлении неисправности и ее причинах (в претензии отсылок к документам нет), то с чем в суд идти? Зачем истец после обнаружения «неисправности» продолжил эксплуатацию автомобиля? Вопросов хоть отбавляй, и более-менее знающий в этой области адвокат со стороны ответчика такие вопросы задаст. Ну предъявит истец канистру с маслом, а ответчик (адвокат) скажет: «Извините, это масло я не заливал. Докажите, что это я, раз вы в суд это масло притащили».

Как мы понимаем из содержания претензии, никакой экспертизы масла не проводилось, наличие в нем присадки обнаружено либо визуально, либо на ощупь. Но позвольте, на ощупь – это не экспертиза, а лишь субъективное мнение человека, не подкрепленное ничем, кроме слов. Причем мнение человека, который может не обладать специальными познаниями в данной области, а руководствуется только опытом. Суд, конечно, как свидетеля такое лицо может опросить, но опыт опытом, а суду нужны еще и факты.

Так вот, согласно ст.179 ГПК Республики Беларусь каждая сторона доказывает факты, на которые она опирается как на основание своих требований. И если новый владелец (истец) опирается на наличие в замененном масле присадки, то он обязан это доказать. Да, суд может согласиться на назначение экспертизы, но опять-таки при наличии имеющихся в нашем случае обстоятельств (отсутствие канистры с биркой и подписями специалистов автосервиса и документов) доказать, что данное масло с присадкой залил в двигатель именно ответчик, будет крайне сложно, если вообще возможно.

Поэтому резюмируем: не платить. Если Андрей, который получил претензию о досудебном урегулировании спора, никаких манипуляций с целью обмана покупателя относительно технического состояния проданного им автомобиля не совершал, то платить означает поддаться на необоснованный шантаж.

И да: новому владельцу автомобиля следует знать, что если суд не установит вины ответчика, то истец должен будет оплатить ответчику его расходы, в том числе и на адвокатов. А услуги адвокатов могут стоить очень дорого.

Статья 135. Распределение судебных расходов между сторонами

Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает за счет другой стороны возмещение всех понесенных ею судебных расходов по делу, хотя бы эта сторона и была освобождена от уплаты их в доход государства. Если иск удовлетворен частично, то указанные в настоящей статье суммы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику – пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Правила, изложенные в настоящей статье, относятся также к государственной пошлине, внесенной сторонами при подаче апелляционных и надзорных жалоб.

Это касается не только сторон конфликта применительно к данной истории, но и всех тех, кто посчитал свои права нарушенными и собирается обращаться в суд. Прийти в судебное заседание и рассчитывать, что удастся отсидеться, а суд все сделает сам, не стоит.

10 советов по ремонту автомобиля, которые могут помочь новичкам

Для этого можно обратиться в профессиональный сервисный центр, который занимается ремонтом иномарок или отечественных авто, но за услуги специалистов придется заплатить денег. Чтобы несколько сэкономить, многие автолюбители делают ремонт машины своими руками. В то же время, тут есть масса нюансов, о которых мы и поговорим сейчас.

Виды ремонта кузова

В домашних условиях восстановление проводится с помощью нескольких методов:

• Сложный.
• Локальный (мелкий).
• Покраска и полировка.

Ремонт кузова своими руками требует тщательной предварительной подготовки. Рекомендуется изучить последовательность действий и посмотреть видео «Как самому сделать кузовной ремонт».

Сложный ремонт

Сложный кузовной ремонт авто, выполненный своими руками, предусматривает проведение рихтовки различных вмятин. При необходимости осуществляется замена поврежденных элементов, например, крыла, восстановление геометрии и сварка полуавтоматом.

Мелкий ремонт

Мелкий ремонт кузова автомобиля своими руками используется для коррекции небольших вмятин, сколов и царапин. В противном случае они могут повлечь за собой появление очагов коррозии (ржавчины). Мелкий ремонт авто своими руками проводится только после окончания гарантийного срока.

Кузовные работы включают в себя:

• Восстановление геометрии проводится после демонтажа всех съемных элементов.
• Устранение вмятин и следов коррозии, залатывание дыр и удаление всех дефектов. При наличии безнадежных элементов проводится их замена.

Полировка и покраска

Кузовной ремонт и покраска – этапы, требующие особого внимания. Не стоит зачищать поверхность, которая превышает по размеру поврежденные участки. Завершающим этапом кузовного ремонта и покраски своими руками является нанесение краски с помощью компрессора.

Для полировки своими силами, после высыхания краски, рекомендуется использовать шлифмашинку.

Своевременный ремонт и обслуживание авто – ваша безопасность!

Все мы понимаем, что машина – это средство повышенной опасности. Чтобы снизить риск опасности на дороге вы должны своевременно проводить диагностику автомобиля и соответственно, при необходимости ремонтировать или производить замену изношенных запчастей.

Кроме грамотного ремонта машины, вы также обязаны соблюдать правила дорожного движения и эксплуатации авто. И поэтому, мы решили регулярно размещать материалы, связанные с новыми и основными положениями ПДД.

Читайте нас и подписывайтесь на RSS-ленту. Делитесь своим опытными советами по ремонту авто в комментариях к статьям. Ни гвоздя, ни жезла вам на дороге!

Этапы диагностики кузова

Ремонт автомобиля требует предварительной оценки, проводящейся в несколько этапов:

1. Определить VIN-кода кузова.
2. Сравнить с образцом, представленным производителем.
3. Пошагово проверить параметры кузова в местах, которые являются проблемными.

Из Википедии: VIN (Vehicle identification number) — идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов, в нем закодирована информация о производителе и характеристиках транспортного средства, и годе выпуска.

Если ремонт жестянки авто, выполняемый своими руками, требует сканирования толщины лакокрасочного покрытия, то для этого используется латунь, алюминий и ферромагнитные материалы.

Замена тормозных колодок

Тормоза в автомобиле — это главный узел безопасности. В советское время учили, что водитель может досконально не знать, как работает двигатель, как точно устроена система выпускного коллектора, но тормоза должны быть в идеальном состоянии. Разбираться в работе тормозной системы, поддерживать ее в оптимальном рабочем состоянии и уметь заменить тормозные колодки — это то, с чего новичок становится профессионалом.

Признаки износа узла:

• Визг при торможении.
• Сильная вибрация и биение автомобиля при резком торможении.
• Нехарактерно длинный тормозной путь.

Эти внешние признаки помогают сразу определить, что тормозные колодки следует проверить и заменить. Из инструментов потребуется нехитрый набор, который должен быть в гараже:

• С-образная струбцина, предназначена для давления на суппорт. Для некоторых машин предусмотрен индивидуальный ремкомплект.
• Гаечный ключ, чтобы ослаблять болты суппорта. Подбираются под конкретную модель.
• Ключи для колесных гаек.
• Новые тормозные колодки.
• Респиратор, защитные очки и перчатки. По желанию.

Виды повреждений кузова

Для того чтобы сделать кузовной ремонт, следует определить вид повреждения:

• Деформация отдельных участков.
• Появление трещин и разрушений.
• Искажение формы проемов (оконных, дверных).
• Нарушение антикоррозионного и лакокрасочного покрытия.

Предупредить появление эксплуатационных повреждений невозможно. Для того чтобы не тратить много денег на их устранение, можно проводить ремонт кузова самим в домашних условиях.

Замена колеса

Эту процедуру, без сомнения, должны уметь делать все, даже «наездники», поскольку не всегда на трассе можно получить помощь. Безусловно, в автомобиле всегда должна быть «запаска». Из инструментов требуются:

• Домкрат.
• Подставка под домкрат (можно найти на месте).
• Башмаки под колеса.
• Баллонный ключ.

Важно запомнить нехитрые правила перед началом работ: поставить автомобиль на ручной тормоз и включить первую передачу. Это дополнительные меры безопасности, чтобы зафиксировать автомобиль в неподвижном состоянии. При установке нового колеса рекомендуется начинать с верхнего крепежа.

Подводя итог, скажем, что все механические узлы в автомобиле можно ремонтировать самостоятельно

. Электронные блоки тоже можно приводить в порядок, но здесь требуется не столько практические навыки, которые можно получить из личного опыта, сколько академическое обучение.

Видео о самостоятельном ремонте машины:

Методы восстановления жестянки авто

1. Если металл сильно поврежден, то для ремонта кузова своими силами нужно:
2. Использовать наковальню и небольшую киянку.
3. Приложить наковальню к внешней стороне вмятины.
4. Совершать с внутренней части несильные удары киянкой.

Из Википедии: Кия́нка — столярный молоток из дерева твёрдых пород или резины

Выправление геометрии

При сильных деформациях кузовной ремонт авто требует полного снятия ЛКП. В данном случае для полного восстановления кузова не обойтись без сварочного аппарата и промышленного фена. Сварка осуществляется с помощью графитовых электродов. Сначала вмятина выправляется от ободка к центральной части. Для этого металл нагревается и только после этого прибегают к точечному воздействию. Благодаря этому жестянка становится податливой и пластичной.

Выправление вмятины без покраски

Восстановление кузова авто при несильных деформациях можно проводить без перекрашивания. В таком случае изменение формы осуществляется механически. Процесс занимает много времени и подразумевает воздействие с обратно стороны.

Напайка металла на вмятину

При самостоятельном ремонте кузова без вытягивания применяется метод напаивания специального припоя с использованием паяльника, кислоты и флюса (химически активного вещества). Такой вариант позволяет устранить дефекты и получить идеальный результат.

Метод точечной сварки

Ремонт авто при повреждении кузова предусматривает исправление дефекта снаружи целиком. С помощью сварочного электрода подхватывается металл на деформированном участке. Вытяжение осуществляется обратным молотком. Графитовый электрод обламывается и проводится шлифовка места приварки.

Приваривание заплатки на кузов

Самостоятельно можно устранить даже сквозные дыры. В данном случае нужно полностью вырезать поврежденный кусок, после чего приварить заплатку. Если участки коррозии не велики, то проводится зачистка поврежденных участков до цельного металла.

Несколько советов по авто ремонту

Если вы решили провести авторемонт самостоятельно, тут необходимо принять во внимание несколько советов. Возможно, они и выглядят уж слишком очевидно, но, тем не менее, помогут вам быстрее и качественно справится с неполадкой любого типа. Вот основные из них:

• заведите два комплекта ключей. Во-первых, ключи постоянно будут теряться, так что иметь лишний про запас никогда не помешает. Во-вторых, – так будет легче справиться с гайкой и контргайкой;
• если вы находитесь в яме и вам срочно нужен ключ, поищите на капоте – как правило, он будет лежать именно там;
• в любой машине найдется несколько крепежей, к которым так просто не подобраться. Особенно это касается отечественных транспортных средств, так что для разбора системы придется попотеть. При этом помните, что любую гайку, все-таки, можно открутить. Главное – не бросайте своих начинаний;

• имейте под рукой запас крепежных элементов разного типа. Ведь как ни старайтесь, все равно где-то сорвется грань, провернется шпилька или обломается болт. А бежать в магазин посреди ремонта – это лишь трата лишнего времени, да и в хозяйстве крепежи могут пригодиться;
• не спешите срывать агрегат, который не хочет доставаться после демонтажа. Возможно, вы просто не заметили 1-2 маленьких болтика;
• не бойтесь брать монтировку и кувалду, если болтика все-таки нет. Особенно, если речь зашла об отечественных авто;

Также будет интересно: Лада Веста — VIN номер кузова: расположение и расшифровка

• не спешите бежать в магазин. Опять возвращаемся к этому вопросу. Даже если у вас нет необходимых элементов в наличии, подождите, пока выполните все возможные работы. Как правило, по ходу дела обнаружится, что нужно приобрести еще массу элементов. Когда весь список будет составлен, тогда и отправляйтесь за покупками;
• гайки покупайте с запасом. Стоимость их относительно невысокая, а постоянно бегать туда-сюда никому не нужно;

• после ремонта авто не спешите затягивать все гайки. Проверьте, работоспособен ли узел. Если нет, то разбирать его будет намного проще;
• избегайте дешевого инструмента. Он может сильно помешать в выполнении множества работ;
• старайтесь брать в помощники своих друзей, а не подруг, жену или детей. Ведь в гараже без крутого словца не обойтись, да и работается с друзьями как-то легче;
• лучше всего ремонт делается двумя людьми. Больше человек лишь будет мешать (разве только зимой помогут прогреть помещение своим дыханием);
• не стоит пить до начала ремонта.
• продумайте наперед, где можно будет взять болгарку, дрель, сварку и прочее оборудование (даже если в ходе ремонта подобные устройства не нужны). Возможно, оно не пригодится, но, возможно, и пригодится;

• кладите все крепежи в отдельные коробочки/баночки (лучше даже подписанные) – так их будет намного легче найти;
• при замене масла будьте готовы ошпариться – без этого никуда;
• лучше давать инструмент третьим лицам как можно реже – иначе оборудование потом придется одалживать уже вам. При необходимости, сами сходите и помогите соседям и друзьям, а затем верните инструмент на место;
• помните, что быстрая починка малюсенькой детальки может отнять достаточно много времени. При этом никогда не знаешь, когда обнаружишь серьезную неполадку, наподобие критического износа дисков, растянутого троса ручника или течи сальника полуоси. Всегда рассчитывайте, что на починку уйдет больше времени, сил и денег, чем задумано.

Последовательность выполнения кузовных работ

При проведении ремонта кузова, как показано на видео, нужно соблюдать последовательность действий:

1. Восстановление геометрии.
2. Проведение сварочных работ и рихтовки.

После завершения кузовного ремонта авто осуществляется нанесение краски и полировка:

• Очистка, демонтаж наружных деталей (бамперов, фар и светотехники).
• Обработка дефектных мест до чистого металла стамеской и наждачкой.
• Нанесение шпатлевки на неровную поверхность.
• Далее идет этап шлифовки и грунтовка.

Возможные проблемы

Даже если вы самостоятельно отремонтировали шину, это не значит, что ситуация закончилась. При соблюдении всех требований и наличии небольшого повреждения этот участок все равно ослабнет. Поэтому есть вероятность, что колесо вновь повредится во время езды. Риск повышается при высокой скорости и неровной поверхности. Контролировать первый фактор можно, а второй уже нет.

Стоимость вулканизации тоже заставляет еще раз взвесить все за и против ремонта. Восстановление участка на СТО выйдет примерно на половину стоимости новой шины. За эту же цену в шиномонтажке приобретают использованную, но целую шину.

Еще один негативный момент касается балансировки на последнем этапе. После накладывания сетки и нового материала место утяжеляется, поэтому сбалансировать конструкцию невозможно. Подвеска постоянно будет испытывать перегруз, из-за чего пострадает подшипник.

Если шина подлежит ремонту и принято решение о восстановлении, то не стоит использовать ее на постоянной основе, поскольку есть риск оказаться в неконтролируемой ситуации. Используйте это колесо в качестве запасного, тогда не придется переживать за последствия.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как делать ремонт авто своими руками, следует обзавестись всем необходимым:

• Молоток, ключи и измерительные устройства.
• Самодельный стапель с покупным гидравлическим блоком.
• Шлифмашинка и наждачная бумага (№60 или №100).
• Уайт-спирит, грунтовка и полироль.

Из Википедии: стапель — напольная система для правки деформированного кузова автомобиля, действующая с помощью многотонных давящих и растягивающих сил.

Без проблем восстановление кузова можно провести при наличии начальных навыков сварки и рихтовки. Выполняемые действия не зависят от марки автомобиля. Кузовной ремонт и покраска кузова, выполненные собственными силами, позволяют сэкономить время и деньги.

Частичный кузовной ремонт автомобиля своими руками

Сделать это самостоятельно не сложно, а этапы ремонта детали описаны по порядку с фото обзором:

1) Возьмите газеты, и с помощью малярной ленты, и закройте ту часть детали, которая не планируется ремонтировать. Это делается для того, чтобы защитить кузов автомобиля во время зачистки от ржавчины.

2) С помощью металлической щетки, шлифовальной шкурки (зерно 120) удалить на детали ржавчину, а также зачистите краску на прилегающей к сквозной дыре территории на 1,5-2 см.

3) Приготовьте кусок листового металла, и обрежьте с помощью ножниц по металлу до нужного размера. Если Вам удастся подобрать кусок металла с гофрированной поверхностью с 1 стороны это будет большой плюс.

4) Закрепите, вырезанный кусок из металла, с внутренней стороны детали. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

— Если есть доступ к внутренней части детали, можно заварить используя точечную сварку.

— Если доступа нет, можно воспользоваться монтажной пеной и специальным клеем. Для этого запеванием внутри детали отверстие и наносим подходящий клей на врезанный кусок металла.

(Последний способ не совсем правильный, т.к. монтажная пена способна вызвать коррозию детали изнутри, а клеить на клей кусок металла как-то неправильно, поэтому пользуемся этим вариантом в исключительных случаях, если машину не жалко).

5) Подготовьте автомобильную шпатлевку с отвердителем, и разведите ее в соответствии с рекомендациями производителя. Шпатлевка после разведения с отвердителем пригодна для работы в течении 2-3 минут.

6) Нанесите первый слой шпатлевки на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

7) Разведите снова шпатлевку с отвердителем, и нанести второй слой шпатлевки, на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

Снова разведите шпатлевку с отвердителем, и нанесите финишный слой шпатлевки на ремонтируемый участок. При нанесении финишного слою. старайтесь не оставлять разводов и полосок.

9) С помощью шлифовальной бумаги (зернистость 800 или 100), смоченной в воде, — зашлифуйте ремонтируемый участок. При выявлении дефектов на шпатлевке: царапины, ямочки и т. д. снова нанести слой шпатлевки, на ремонтируемую деталь и после высыхания повторить шлифование.

10) Снова берем газеты и малярную ленту, и защищаем деталь автомобиля, которая не ремонтируется. Наносим праймер.

11) После высыхания праймера приступаем к нанесению краски. Краска наноситься в 2 слоя с сушкой между этапами в 30 минут.

12) После покраски удаляем малярную ленту и газеты с ремонтируемой детали.

Зачем и как самому заменить пороги у автомобиля?

Пороги авто подвергаются не меньшим нагрузкам и изнашиванию, чем любые другие подвижные и часто используемые элементы транспорта. Специфика их заключается в том, что они часто гнутся под весом людей, наступающих на них, царапаются каблуками или обувью, поддаются воздействию ржавчины из-за влажного асфальта. Также в зимнее время дороги посыпают технической солью или другими строительными материалами, что не может не сказаться на состоянии дна и боковых порогов авто.

Чтобы самостоятельно провести ремонт порогов своими руками, не нужно быть автослесарем с соответственной квалификацией. Для начала нужно определить характер деформации, составить список необходимых инструментов, деталей и расходных материалов и тщательно следовать изложенным инструкциям.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

С чего начать и чем работать?

Для начала нужно определиться с объемом работы. Покраска автомобиля может быть полной, локальной или точечной. Не нужно бояться полной покраски авто, потому что покрасить весь кузов зачастую легче, чем вывести отдельную деталь так, чтобы она не отличалась от заводской покраски. На следующем этапе нужно проверить наличие у вас всех необходимых для этой процедуры инструментов и расходных материалов. К ним относятся:

• Место проведения покраски. Рекомендуется использовать для этих целей специально подготовленный гараж с температурой в нем не менее 20 °С. Потолок и стены помещения должны быть заранее покрашены и подготовлены таким образом, чтобы с них на авто не падала пыль или штукатурка. Лучше периметр гаража занавесить полиэтиленом. Свободное место вокруг автомобиля по периметру должно составлять не менее 2 м;
• Прожектор или другое осветительное оборудование большой мощности. Вам очень понадобится хороший свет, чтобы избежать подтеков и полос на окрашиваемых плоскостях. Также прожектор большой мощности может быть использован и как дополнительный обогреватель;
• Для зачистки поверхности от старого покрытия, следов коррозии и шпатлевки можно использовать болгарку со специальной насадкой. Но есть в ее использовании один минус: она может при зачистке цеплять сам металл, что негативно отразится на качестве кузовных деталей. Поэтому продвинутые автомаляры используют электродрель со специальной виниловой насадкой;
• В процедуре снятия молдингов, шильдиков и наклеек, а также других элементов декора вам поможет строительный фен;
• Для зачистки шпатлевки и грунтовки лучше всего использовать орбитальную шлифовальную машину со специальной насадкой;
• Малярная маска поможет вам сохранить драгоценное здоровье и не надышаться краской во время работы;
• Малярный пистолет или краскопульт – основной инструмент при нанесении лакокрасочного покрытия на автомобиль;
• Компрессор в дополнение к краскопульту с фильтром для влаги и масла.

Перетяжка сидений автомобиля – отличный способ вернуть салону эстетичный внешний вид, ведь старые, потёртые чехлы в машине могут испортить весь дизайн. Особенно в этом нуждается салон светлых оттенков, обивка которого утратила свою яркость, покрылась пятнами и не подлежит чистке. Благо, сейчас существует множество материалов и инструментов, которые позволяют выполнить перетяжку самостоятельно. Это – не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд, нужно лишь обладать основными техническими навыками и необходимым инструментарием.

Уроки самостоятельного ремонта ходовой части.

Представленные материалы уроков наглядно объясняют,как можно провести самостоятельные ремонтные действия ходовой части своего автомобиля.Здесь наглядно объяснены приёмы по замене изношенных узлов рулевой системы и важных элементов ходовой.

За основу замена взяты такие основные элементы как: задние стойки,передние стойки,линки переднего и заднего стабилизатора,сйлентблоки передних рычагов,шаровые опоры,рулевые тяги,рулевые наконечники, пыльники ШРУСа .

Для чего нужна подвеска:

Самым расходным элементом в машине является подвеска. Если вы пользуетесь хорошим маслом и бензином, то надежный и новый мотор может выдержать пробег до 1 миллиона километров. Годами без ремонта может проработать коробка переключения передач. Современные кузова имеют гарантию до 10 лет. Но никто не избежит от переборки подвески. Всю нагрузку на себя в первую очередь принимают элементы подвески. Подвеска защищает водителя и машину от ухабов на дорогах. Основную часть этой нагрузки воспринимают амортизаторы.

В машине стойки амортизаторов способствуют уменьшению раскачивания машины по вертикали. Помните, что стойки влияют на управляемость автомобиля, на динамику разгона и торможения. При увеличении скорости у машины приседает зад, возрастает нагрузка на задние колеса, а передние – разгружаются. При замедлении все происходит наоборот. На поворотах нагрузка смещается в стороны.В любом случае было бы отлично, если бы машина оставалась в горизонтальном положении всегда.

Источник https://pikabu.ru/story/kuzovnoy_remont_opisyivayu_skhemu_tsenoobrazovaniya_na_okrasku_avto_6818283

Источник https://linhai-russia.ru/rossijskie-avto/avtoremont-svoimi-rukami.html

Источник

Источник