Замена тормозных колодок на передних и задних колесах
Тормозная система любого автомобиля – это одна из систем отвечающих за безопасность при движении. Основной задачей данной системы является частичное замедление автомобиля, а также полная его остановка. В правилах ПДД прописано, что автомобиль с неисправной тормозной системой эксплуатировать полностью запрещается.
За элементами тормозной системы нужно тщательно следить
Конструкция и принцип работы тормозных механизмов
Эти механизмы устанавливаются на ступицах колес и являются промежуточным звеном между ступицей и колесом, за счет чего и осуществляется возможность замедления вращения колеса.
Зачастую дисковые механизмы устанавливаются на передней оси, а барабанные, поскольку они еще используются и как стояночный тормоз – на задней. Хотя есть и много авто, у которых дисковые тормоза стоят на обеих осях.
Принцип функционирования барабанного механизма таков: барабан с закрепленным на нем колесом свободно вращается вокруг оси ступицы, тормозные колодки, находящиеся внутри барабана находятся в сжатом состоянии. Сжатие колодок обеспечивается двумя пружинами. Нижняя часть колодок устанавливается в установочные пазы ступицы, а верхняя часть – в пазы поршней рабочего тормозного цилиндра.
При воздействии на педаль жидкость под действием усилия давит на поршни, они начинают выходить из цилиндра, толкая колодки и преодолевая усилие стяжных пружин. Колодки разжимаются и соприкасаются с барабаном. Трение, возникающее между ними, замедляет вращение барабана, а вместе с ним и колеса. Чем больше усилие передает жидкость, тем больше колодки будут прижиматься к барабану, и торможение будет происходить интенсивнее.
Снятие суппорта у дисковых тормозов при замене колодок
У дисковых механизмов конструкция и принцип работы несколько иной. Тормозные колодки устанавливаются в суппорте, которые имеет П-образную форму. Сам суппорт может продольно перемещаться на своих крепежных болтах. С одной стороны, обычно внутренней, в суппорт установлен тормозной поршень, а сам суппорт играет роль рабочего цилиндра. Поршень упирается в одну из колодок.
Работает механизм так: диск, помещенный между колодками, если не производится торможение, свободно вращается. При передаче усилия поршень выходит из цилиндра и начинает прижимать колодку к диску. Усилие, создаваемое жидкостью на поршень суппорта, не только прижимает одну колодку, оно еще и заставляет переместиться сам суппорт вдоль оси, и колодка, находящаяся с другой стороны диска, тоже начинает прижиматься к нему. Так обеспечивается двухстороннее воздействие колодок на диск.
Когда нужна замена тормозных колодок. Признаки износа
Из вышеизложенного ясно, что основным элементом данного механизма являются колодки. Частое их взаимодействие с барабаном или диском приводит к стиранию фрикционных накладок, после чего будет требоваться замена тормозных колодок. Существует несколько признаков того, что нужна замена тормозных колодок:
Видео: Как заменить тормозные диски и колодки
- Слышен визг при торможении. Появление звука свидетельствует о полном стирании фрикционных накладок и с барабаном/диском уже взаимодействует металлическая часть колодки.
- Торможение происходит слишком медленно или быстро. При сильном износе фрикционных накладок увеличивается зазор между колодкой и барабаном/диском. Этот зазор влияет на время, требуемое для полноценного соприкосновения накладки с барабаном/диском, а также изменяет ход педали тормоза, требуется больше нажимать на педаль, и как следствие – увеличение усилия. Из-за этого торможение происходит медленнее. Отсутствие же фрикционных накладок приводит к тому, что при торможении взаимодействовать между собой начинают металлическая часть колодки и диска/барабана. Трение между ними значительно возрастает – торможение происходит быстрее обычного. При этом взаимодействие металлических частей значительно повреждает поверхность барабана/диска; . Происходит это из-за неравномерного износа или повреждения фрикционной накладки. Появление биения тоже свидетельствует о том, что требуется замена тормозных колодок.
При появлении хоть одного из данных признаков производится замена тормозных колодок.
Замена передних тормозных колодок
Как уже сказано, спереди на авто устанавливаются дисковые механизмы, а поскольку конструкция такого механизма проще, то и замена передних тормозных колодок производиться легче.
Замена передних тормозных колодок
Для замены передних тормозных колодок авто нужно установить на ровную площадку, поставить его на стояночный тормоз и кинуть противооткатные башмаки под колеса. Затем авто поддомкрачивается с той стороны, где будет производиться замена передних тормозных колодок, предварительно ослабляются болты крепления колеса.
После поддомкрачивания колесо полностью снимается со ступицы. На данном этапе можно визуально оценить состояние колодок, если замечен сильный их износ – они меняются. Для этого нужно выкрутить один из крепежных болтов суппорта. Далее суппорт снимается с диска путем проворачивания его вокруг оси второго болта крепления. После чего изношенные колодки извлекаются из суппорта.
Видео: Видео замены передних тормозных колодок VW Passat
Перед тем, как заменить передние тормозные колодки, нужно будет утопить поршень в тормозной цилиндр, иначе установить на место суппорт будет невозможно. Вдавливать его нужно с усилием, но аккуратно, поскольку суппорт сделан из алюминия и повредить его несложно.
После того как поршень будет вдавлен, в суппорт устанавливаются колодки, он ставится на место и закрепляется обратно болтом крепления. После чего устанавливается на место колесо и авто снимается с домкрата.
Замена задних тормозных колодок, если они дисковые, производится таким же путем, как и спереди.
Замена задних тормозных колодок
А вот если сзади установлен барабанный механизм, замена задних тормозных колодок более трудоемкая, тем дисковых.
Замена колодок на задних тормозах барабанного типа
Опять же колесо там, где будет производиться замена тормозных колодок, поддомкрачивается и снимается с авто. Чтобы снять барабан, нужно будет расстопорить гайку крепления барабана и саму гайку выкрутить. Далее аккуратно поддевая барабан с разных сторон, он снимается с оси ступицы. При снятии важно проследить за подшипником, который установлен в барабан. Если имеется механизм стояночного тормоза, то он снимается.
Далее нужно аккуратно снять стяжные пружины, следует учитывать , что усилие этих пружин значительное. После снятия пружин снимаются пластинчатые пружины фиксаторов колодок и колодки снимаются.
Перед заменой задних тормозных колодо, нужно будет утопить в рабочем цилиндре поршни. После чего колодки ставятся на место. После чего фиксируются фиксаторами, на них устанавливаются стяжные пружины и механизм стояночного тормоза. Затем на место устанавливается барабан с подшипником и затягивается он гайкой, сама гайка стопорится. После устанавливается колесо. Замена задних тормозных колодок барабанного механизма произведена.
Важно учитывать, что замена колодок производится как минимум парно, то есть, если заменены колодки на одном переднем колесе, то менять их нужно и на втором. А лучше производить замену колодок сразу на всех колесах.
Как заменить колодки ручного тормоза
Любые проблемы в тормозной системе рано или поздно приведут к неприятным последствиям. Это – прямая угроза как для самого водителя, так и для остальных участников дорожного движения.
В данной статье речь пойдет о такой проблеме, как стертые колодки ручного тормоза . Это – серьезная неисправность, которую следует устранить, дабы обезопасить себя от всяческих неприятностей. Мы разберемся в причинах быстрого износа колодок и рассмотрим, как диагностировать данную проблему. А главное – подскажем, как заменить колодки ручного тормоза своими руками.
Изношенные тормозные колодки
Многие полагают, что ездить на стертых тормозных колодках можно, при этом не случится ничего страшного. Ведь, по сути, автомобиль в нужный момент сможет затормозить, хоть и не так быстро, как того хотелось бы.
Это касается износа передних колодок. Они являются частью гидравлической тормозной системы. И если колодки не стерты до критического уровня, автомобиль при нажатии на педаль тормоза, действительно, сможет затормозить. Срок службы передних колодок составляет примерно 10 тыс. км. Но при определенных факторах износ может наступить и раньше. Если длительное время не менять колодки, они могут стереться полностью, и тогда тормозная система в один прекрасный момент может просто не сработать. Минимальная их толщина должна составлять 1,5 мм. В противном случае резкое торможение может привести к повреждению тормозного цилиндра. а это – крайне опасная ситуация.
В такие моменты ситуацию сможет спасти только исправность ручного тормоза. Его колодки изнашиваются примерно в два раза дольше. Но заменить их при необходимости намного сложнее, чем в случае с гидравлическим тормозом. Именно поэтому износ колодок ручного тормоза устраняется водителями уже тогда, когда они сотрутся практически полностью.
Можно себе только представить, что произойдет при износе передних и задних деталей одновременно. Ведь если отказывает гидравлика, можно поднять ручник, и автомобиль затормозит. Если нет – придется полагаться только на удачу.
К чему может привести износ задних тормозных колодок
Автолюбители обращают внимание на состояние ручной тормозной системы только в том случае, если ее состояние сигнализирует о начале неприятностей. По крайней мере – так поступает большинство автолюбителей.
Но износ задних колодок может привести к таким последствиям:
- ручник придется затягивать до упора. Впоследствии быстро растягивается трос ручника, система не сможет функционировать должным образом;
- если придется экстренно затормаживать при помощи ручника, машина не сможет вовремя остановиться;
- при постановке на ручник автомобиль может скатиться с места, о чем водитель даже не будет подозревать. Последствия могут быть какими угодно, так что лучше не допускать критического износа деталей.
Как проверить степень износа
Колодки стояночного тормоза изнашиваются не так быстро, как в случае с рабочей системой. Для этого понадобиться приблизительно 60 тыс. км. пробега автомобиля. Опять же, они могут стереться и раньше. Все зависит от манеры езды водителя и от того, насколько бережно он эксплуатирует ручной тормоз.
Их остаточная толщина должна составлять не менее чем 1,5 мм, как и в случае с центральной тормозной системой.
Если автомобиль оснащен колодками с индикаторами износа, водитель узнает о то, что они стерлись и без непосредственного вмешательства в систему. Подобные детали имеют встроенные металлические пластины, которые при чрезмерном износе будут скрипеть о барабаны. Таким образом, ездить на машине с неисправным механизмом будет попросту невозможно.
Для проверки степени износа данных деталей нужно произвести такие действия:
- Снимаем колесо.
- Снимаем барабан.
- Проверяем толщину колодок, она должна составлять не менее 1,5 мм.
Проверить толщину передних деталей несколько проще. Для этого нужно только снять колеса и заглянуть в смотровое отверстие. Через него будет явно видно, требуют ли они замены.
Как заменить тормозные колодки
С тем, как проверить степень износа деталей, мы разобрались. Теперь можно перейти непосредственно к процедуре из замены. Для этого понадобится такие инструменты и приспособления:
- смотровая яма, домкрат или эстакада;
- балонник;
- набор ключей;
- деревянный брусок;
- молоток или небольшая кувалда;
- пассатижи;
- отвертка;
- wd-40 для смазки.
Следует обратить особое внимание на то, что без специального приспособления виде ямы или подъемника за данную работу лучше не браться. Некоторые водители проводят манипуляции с системой ручника и без ямы, заезжая на высокий бордюр, или подкладывая под машину колеса. Но данные методы не являются безопасными, потому от них лучше воздержаться.
Процесс замены
Когда все инструменты будут подготовлены, можно приниматься за работу. Производим следующие действия:
- Машину загоняем на эстакаду, ставим на первую передачу.
- Для увеличения безопасности под передние колеса лучше установить «башмаки». Они предотвратят возможное скатывание машины с эстакады.
- Снимаем ручник. Залезаем под авто. Снимаем выхлопную трубу с резиновых подушек. Они расположены возле натяжителя ручника.
- Снимаем подушки, оставив только ту, которая находится под багажником около бампера.
- Ручник ослабляем. Для этого нужно ослабить болт натяжителя. Тросик нужно ослабить максимально, чтобы в дальнейшем не было проблем с последующей установкой системы.
- При помощи баллонного ключа ослабляем крепления обоих колес.
- Под колесо устанавливаем домкрат и снимаем го полностью.
- Болты, находящиеся на барабане, откручиваем при помощи зажимов или других подручных средств.
- Пытаемся прокрутить барабан в любую сторону. Когда он прокрутится примерно на 30градусов, снова закручиваем направляющие болты. Это делается для того, чтобы болты «выдавили» барабан. Это произойдет довольно легко, если вкручивать их равномерно.
- Может возникнуть ситуация, когда барабан не прокручивается. В этом случае понадобится подготовленный заранее молоток или кувалда и черенок. Брусок прикладываем к барабану и начинаем по нему стучат. Нужно пройтись кувалдой оп всей поверхности барабана. Так он вскоре начнет прокручиваться. Главное – не стучать молотком по металлу, иначе круг он может расколоться.
- После того, как барабан будет снят, под ним мы увидим колодки, тормозной цилиндр и пружины. При помощи пассатижей следует отсоединить с колодок направляющие пружины.
- Вместе с рычагом снимаем старые колодки. Аккуратно перекидываем его на новые. При этом боковые пазы цилиндра нужно сжать.
- При установке новых колодок следует проследить за тем, чтобы они встали строго в пазы цилиндра.
- Устанавливаем пружины на место. Трос подцепляем за приводной рычаг.
- Когда колодки будут установлены, их нужно плотно придать между собой.
- Устанавливаем барабан на место.
- Устанавливаем колесо.
После проведения всех операций следует затянуть ручник. После этого раскручиваем колесо вручную. Оно должно проворачиваться свободно без затираний и посторонних скрипов. Если все было проделано удачно – можно браться за второе колесо, проделывая все действия в том же порядке.
Иногда замена колодок ручного тормоза может сопровождаться такой проблемой, как износ тормозного барабана. В этом случае его следует непременно заменить. Кроме того, может заклинить трос ручника, что также нужно устранить немедленно, в противном случае ручной тормоз просто не сможет работать, а барабан на колодки установить будет невозможно.
Как снять тормозные колодки
В списке дел любого автолюбителя много пунктов, связанных с обслуживанием и ремонтом собственного транспортного средства. Замена тормозных колодок в числе первых. Есть несколько причин, не позволяющих отложить или пропустить данное мероприятие. Во-первых, это безопасность, во-вторых, комфорт. Вот почему так важно вовремя установить новые комплектующие, а чтобы не пропустить момент, достаточно внимательно присмотреться и прислушаться к своей машине.
Признаки износа тормозных колодок
Машина сама даст понять, что визит на СТО с целью установки нового комплекта колодок откладывать больше нельзя. О том, что время пришло можно догадаться по следующим признакам:
- По сигналу датчика. Большинство современных машин оснащено специальными сигнализаторами износа. Эти приборы оповещают владельца машины о приближении к критическому значению толщины накладки. О состоянии колодок судят по световому индикатору. Если он загорелся или изменил цвет, значит пора подумать про визит в автомастерскую.
- По посторонним звукам. Их возникновение связано с работой так называемого «механического датчика» износа, а именно, пластины накладки. Когда стирается фрикционный слой ее покрывающий, она начинает соприкасаться с диском. Отсюда и звук лязга, скрипа, вызванного трением двух металлических поверхностей.
- По вибрации во время движения. Повреждения самой колодки, сколы, трещины, другие деформации, это повод для появления биения во время езды. В этом случае к вибрации часто добавляется сильный шум, гул. Биение может быть связано и с неисправностями системы управления, но лучше перестраховаться.
- По поведению педали. Она может западать, реагировать непривычно мягко, не сразу срабатывать на торможение.
- По внешним признакам. Если при осмотре видны борозды, другие явные дефекты, следы трения диска и колодок, поверхность деталей покрыта тонким слоем снятой стружки метала, то задуматься о том, чтобы установить на автомобиль новый комплект запчастей нужно уже сегодня.
Что касается интервалов, то каждый производитель устанавливает свои сроки возможной эксплуатации колодок, выпущенных под собственным брендом. Большинство из них ориентируются на условия эксплуатации автомобилей в Европе, учитывая особенности использования машины в России, предложенные интервалы лучше сократить, а при малейших намеках на вышеописанные признаки сразу обращаться в тех.центр.
Специалисты советуют проводить диагностику состояния колодок каждые 10 тыс.км. Проверять толщину накладок и тормозного диска удобно при помощи штангенциркуля.
Информацию о соответствующих допусках завода-изготовителя автомобиля можно найти в руководстве по эксплуатации.
Причины ускоренного износа
О том, как менять колодки на машине, чуть позже. Сначала о том, как сократить количество визитов на СТО и максимально сохранить ресурс комплектующих.
Виновниками ускоренного износа деталей тормозной системы являются сами владельцы машин. Но основных ошибок можно избежать, следуя 5 простым советам:
- не допускать перегрузов (большой вес, постоянная повышенная нагрузка на детали тормозной системы приводят к неравномерному стиранию накладки);
- беречь комплектующие от влаги (вода, попавшая в суппорт, может привести к образованию коррозии, его направляющие не смогут справляться со своими функциями, суппорт будет двигаться нестабильно, в контакт с диском вступит не вся колодка, а только часть ее, фрикционный слой сотрется неравномерно);
- отказаться от экстремального стиля вождения (чем чаще и резче машина притормаживает, тем быстрее «съедается» накладка, тем чаще колодкам нужна замена);
- отсутствие контроля состояния деталей системы тормозов (несвоевременная установка новых запчастей, суппорта, диска, барабана взамен изношенных часто становится причиной для внеплановой покупки нового комплекта колодок);
- устанавливать только качественные комплектующие (дешевые запчасти неизвестного бренда — это прямой путь к ускоренному износу их самих и деталей, с ними контактирующих).
Замену колодок необходимо проводить своевременно
Замена передних дисковых колодок: алгоритм действий
Перед тем, как поменять передние тормозные колодки дискового типа, нужно провести подготовительную работу в несколько шагов:
- подложить под колеса упоры. Желательно до этого выбрать для стоянки машины ровную поверхность, так ее будет проще зафиксировать;
- снять пробку с бачка ГТЦ, это снимет давление в системе, шток суппорта будет легче сдвинуть;
- освободить колесо от болтов и гаек, снять его, предварительно подняв машину на домкрате;
- снять суппорт и закрепить его так, чтобы из шлангов не выливалась рабочая жидкость.
Во время демонтажа нужно обратить внимание на состояние и самого суппорта, и диска. Если на них визуально видны дефекты или явные признаки износа, то есть смысл провести их замену тоже. Собирать в один механизм старый, потерявший свои эксплуатационные свойства диск и новые колодки нет никакого смысла, качество торможения и уровень безопасности в данном случае останутся неизменными.
Сам процесс замены колодок проходит по следующей схеме:
- поднять крышку суппорта;
- шток рабочего цилиндра придавить, освободив дополнительное пространство для новых колодок. Они толще, поэтому им нужно больше места, отжимать шток удобно монтажкой или струбциной;
- установить новые детали в суппорт, согласно конструктивным особенностям той или иной модели автомобиля, закрыть крышку;
- смонтировать обратно суппорт, проверить соединения шлангов, трубок;
- установить на место колесо, затянуть болты и гайки;
- завернуть крышку на главном бачке;
- проверить тормоза.
Если новые колодки установлены правильно, то работать они будут плавно, стабильно, без рывков, вибраций и шума. Допускается свист первые 2 дня после монтажа. Это время «притирки». Если он не пройдет за положенное время или станут заметны другие признаки неправильной сборки тормозного механизма, начнет проваливаться педаль или почувствуется биение, то лучше поспешить за помощью на СТО.
Замена передних и задних тормозных колодок
Обслуживание тормозной системы автомобиля – это, прежде всего, периодический осмотр и при необходимости замена тормозных колодок. Конечно, можно доверить эти операции специалистам автосервиса, а можно выполнить их самостоятельно, сэкономив время и деньги и получив уверенность в качестве работ и удовлетворение от их выполнения.
В рамках данной статьи мы подробно рассмотрим вопросы, которые помогут проводить техническое обслуживание тормозной системы своими руками:
- С какой периодичностью и как проводить диагностику тормозных механизмов?
- Первые признаки, свидетельствующие о необходимости замены тормозных колодок.
- Последовательность операций при замене и есть ли особенности у различных моделей автомобилей.
- Отличается ли содержание операций при замене колодок дисковых и барабанных тормозов, и нужно ли проводить дополнительные действия после установки новых колодок?
А в конце статьи смотрите видео-инструкцию по замене передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта.
Когда нужно менять тормозные колодки
Тормозная система автомобиля, как одна из самых ответственных с точки зрения безопасности, требует регулярного осмотра. Опытные автомеханики рекомендуют осматривать состояние тормозных колодок одновременно с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация особенно актуальна для автомобилей, вышедших из гарантийного срока.
Для принятия решения о необходимости замены колодок при осмотре обращают первоочередное внимание на следующие обстоятельства:
- Остаточная толщина фрикционного слоя. Единых правил здесь нет, однако приближение толщины к отметке 2 мм свидетельствует о необходимости скорой замены.
- Наличие механических повреждений не связанных с естественным износом колодок: сколы, трещины и т.д.
- Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещины, волнистость (приводит к неравномерному износу поверхности колодки).
Помимо результатов осмотра могут быть и другие внешние проявления необходимости замены колодок:
- увеличение тормозного пути;
- резкий шум (скрип, скрежет) при торможении не связанный с индикатором недопустимого износа;
- неадекватная реакция автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).
Среди факторов, влияющих на надежность тормозной системы в целом, необходимо отметить следующие:
- Качество изготовления и материалов колодок.
- Манеру езды водителя.
- Состояние дорог (преобладание чистого покрытия или агрессивной среды, грязи, абразивных включений и т.д.).
- Климатические особенности региона эксплуатации.
- Естественный износ при торможении.
Качественные тормозные колодки – это залог надёжной работы тормозных механизмов, и поэтому экономить на их стоимости целесообразно в разумных пределах. В самом деле, если экономия в 20% при покупке колодок обернётся 30% снижением их ресурса, то это будут скорее лишние затраты.
С другой стороны бытует мнение, что если качественные тормозные колодки (например, для автомобилей премиум-класса) «не совсем подходят» к конкретному авто, их можно «подогнать» (отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: любое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (кроме, разумеется, работы в штатном режиме) может привести к раннему разрушению колодки.
Рекомендация для выбора тормозных колодок проста: покупайте колодки хорошего качества и штатного размера для конкретной модели авто.
О том, какие тормозные колодки лучше, читайте здесь.
Кстати, при замене тормозных колодок новички часто задают вопрос: надо ли менять колодки с двух сторон, если с одной стороны они ещё находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ однозначный – менять нужно одновременно с двух сторон, так как в противном случае появляется опасная ситуация неравномерного износа и не одновременного срабатывания тормозов.
Понятно также, что при агрессивной манере езды да ещё по грунтовым дорогам с повышенным содержанием абразива, осматривать состояние тормозной системы необходимо чаще рекомендуемых интервалов. То же относится и к автомобилям с автоматической коробкой передач – у них износ колодок, как правило, происходит быстрее, чем в машинах, оборудованных механической коробкой.
Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах
Перед тем как менять передние тормозные колодки необходимо выполнить ряд простых операций:
- Установите автомобиль на ровной поверхности и подложите под колёса упоры для предотвращения дальнейших перемещений машины.
- Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью (чтобы облегчить впоследствии перемещение поршня рабочего цилиндра).
- Ослабьте крепление колеса, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.
Далее, выверните рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший доступ к суппорту (заодно и лучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Toyota Camry) и осмотрите поверхность тормозного диска.
Конструкция крепления тормозных колодок в разных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, однако практически у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести крепление суппорта или его части (крышки): ослабив один из болтов (2) и полностью вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ к колодкам (3).
Так как суппорт соединен шлангами с источником тормозной жидкости, не допускайте, чтобы в процессе работы он повисал на них. Полностью или частично снятый суппорт желательно проволокой закрепить на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.
Следующий этап – демонтаж старых тормозных колодок и установка новых. После демонтажа следует внимательно осмотреть поверхность старых колодок, и оценить состояние тормозного диска.
Перед установкой новых колодок необходимо «вдавить» шток поршня рабочего цилиндра в прилегающую поверхность суппорта. Так как толщина новых тормозных колодок больше, чем у изношенных, поэтому им необходимо дополнительное пространство.
Эту операцию удобно проводить при помощи струбцины, как показано на следующем рисунке и на видео в конце статьи.
В качестве прокладки между штоком и зажимом струбцины можно использовать старую тормозную колодку.
Если струбцины под рукой нет, тогда старые колодки в суппорте (а значит шток поршня рабочего цилиндра) отжимают небольшой монтажкой (или большой плоской отверткой) до разборки самого суппорта.
Следует помнить о необходимости закрывать крышку бачка с тормозной жидкостью. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична и длительный контакт с атмосферой ей на пользу не идёт. Подробно о тормозных жидкостях читайте по этой ссылке.
Далее новые колодки устанавливают в суппорт и крепят их там так, как предусмотрено конструкцией авто. Дальнейшую сборку производят в последовательности обратной разборке.
По завершении замены тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться, что всё стало на свои места.
Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах
Задние тормозные колодки барабанных тормозов меняются значительно реже более нагруженных передних колодок. И хотя конструктивно барабанные тормоза выглядят сложнее дисковых, замена их, как правило, даже несколько более простая процедура.
Главное в этой процедуре запомнить расположение всех пружин и тяг с тем, чтобы при сборке установить их точно так же, иначе тормоз работать не будет.
Последовательность операций такова:
- Выполняются первые три пункта из процедуры замены дисковых тормозов. Важно при этом снять автомобиль с ручного тормоза, который является составной частью барабанных тормозов.
- Отвернуть гайки, крепления барабана и если он «закис» стронуть его с места простукиванием и демонтировать.
- Внимательно изучить расположение пружин, фиксаторов и тяг.
- Освободить ручной тормоз и все пружины и тяги. Вынуть старые колодки.
- Собрать новые колодки с тягами и пружинами;
- Установить собранные комплекты внутри тормозного механизма.
После установки новых тормозных колодок выполняется обязательная проверка работы тормозов.
Проверка работы тормозов после замены колодок
При проверке работоспособности тормозов, прежде всего, следует удостовериться в качестве сборки механизма – тормоза должны работать плавно, без рывков и посторонних шумов.
Кроме того, и это особенно важно для передних дисковых тормозов, для новых колодок необходима приработка поверхностей трения (так называемая, «притирка»).
Если дисковые тормоза собраны правильно, то приработку осуществляют следующим образом:
- первые 150-300 км пробега после замены используют серии так называемых мягких (не более 50% от максимального усилия на педали сцепления) торможений, которые носят кратковременный характер (чтобы избежать перегрева поверхностей трения);
- в период приработки рекомендуется провести не менее 30-50 циклов остановки с постепенным незатянутым торможением и временем каждой остановки не менее 3-5 секунд (чтобы дать тормозным механизмам несколько остыть).
Проверка качества сборки ручного тормоза проводится ещё до снятия машины с домкрата: затягиванием ручника и попыткой провернуть колесо. Сборка барабанного тормоза в целом оценивается в процессе приработки на ходу.
Следует иметь в виду, что скрип и посторонние шумы не всегда бывают следствием некачественной сборки или некачественных колодок. Причинами таких шумов могут быть мелкие камушки, попавшие в тормозной механизм или погодные условия, связанные с повышенной влажностью или образованием конденсата.
Если неправильно подобран фрикционный материал накладок и новая колодка «пылит», то в барабанном тормозном механизме шумовые последствия этого обнаруживаются значительно скорее, чем в дисковом, так как пыли там просто некуда деваться.
замена передних тормозных колодок ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Калина, Приора, Гранта
Замена тормозных колодок. Инструкция по замене передних и задних колодок своими руками
Тормозные колодки – рабочий элемент тормозной системы, который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск. Замена тормозных колодок — процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.
Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.
Причинами износа тормозных колодок будут:
- качество дорог, на которых эксплуатируется машина;
- стиль вождения;
- температурные условия на протяжении года;
- если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.
Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.
Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.
Во время замены тормозных колодок нужно обращать внимание на степень износа различных элементов тормозной системы. В первую очередь нужно исследовать степень износа тормозных дисков, также нужно проверить резиновые чехлы и пыльники направляющих на целостность. При замене колодок также проверяются тормозные шланги. Все это делается для того, чтобы в случае наличия подтекания устранить его причину до того, как на дороге случится непоправимое.
Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы. Однако общие пункты все же есть:
- открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка;
- снимается колесо;
- тормозной механизм очищается от грязи;
- выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок;
- отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);
- колодки меняются попарно;
- прокачивается тормозная система.
Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.
Замена тормозных колодок (дисковая система)
- Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.
Приступать к замене колодок нужно на остывшей машине (дабы остыли детали тормозного механизма), на ровной площадке без уклона и с подставленным упором (кроме самого домкрата) под днище. Используйте противооткатные упоры под колесами.
Замена задних колодок (барабанная система)
- Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.
Снять автомобиль с ручного тормоза.
Признаки износа тормозных колодок:
- увеличение тормозного пути автомобиля;
- неправильное поведение тормозной системы при торможении;
- появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;
- стук при резком торможении;
- скрип при торможении.
Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.
Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:
- толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;
- трещины или расслоения тормозной колодки;
- сколы и царапины на колодке, либо накладке;
- снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;
- неравномерный износ колодок;
- появление по краю диска выступающего бортика.
После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.
Как снять тормозные колодки ваз 2107
Машина плохо тормозит, слышен свист, при торможении металл скребет о металл. Значит, есть повод осмотреть тормозные колодки. Замена передних тормозных колодок на классике необходима, когда накладка становится толщиной менее 1.5 мм.
Менять колодки лучше всего сразу, на обоих передних колесах, чтобы тормоза притерлись и машину не заносило влево или вправо при торможении.
Колодки со временем неизбежно приходится менять на любой машине. Тем более, если эксплуатировались они в городском или форсированном режиме. Наибольшую нагрузку при торможении испытывают передние тормоза. Таким образом, именно они принимают на себя всю массу авто, помноженную на ее скорость.
Как выбирать запчасти
Сколько времени прослужат колодки зависит от стиля езды водителя (агрессивное вождение) и условий, при которых машине приходится ездить. Колодки изнашиваются быстрее, если по городу машина перемещается рывками: то набирая скорость на довольно коротких участках, то с применением резкого торможения.
Процедура замены тормозных колодок производится сразу на обоих колесах одной оси. При этом:
- обязательно проведите анализ состояния деталей и механизмов тормозной системы.
- чтобы оценить изношенность тормозного диска, воспользуйтесь штангенциркулем и замерьте его толщину.
- Проверьте весь узел на наличие повреждений, выясните не нарушена ли геометрия конструкции.
Общее описание работы и инструменты
Понадобятся:
- ремонтная яма (можно сделать и на ровной площадке, заехав передним колесом на возвышение. Но это здорово усложняет работу)
- домкрат,
- баллонный ключ (баллонник),
- гаражные инструменты: монтировка, ключи, отвертки и др.
Общий порядок работ:
- Вывешиваем передок машины домкратом.
- Снимаем колесо.
- Выворачиваем руль до упора, чтобы было удобно работать.
- Выясняем объем работы, проверяем суппорт, тормозной диск, целостность и соединения шлангов, трубопроводов.
- Тормозной шланг вынимаем из крепления.
- Балонником отжимаем тормозной поршень.
- Тут же поднимется уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
- Убираем крепеж со скобы на суппорте, удаляем саму скобу.
- Заменяем колодки.
- Собираем весь узел, действуя в обратном порядке.
Приводим весь процесс замены тормозных колодок на примере автомобиля ВАЗ классика.
Меняем тормозные колодки на классике
- Загоняем автомобиль на яму.
- Домкратим переднее колесо, желательно также установить под автомобиль страховочный «пенёк».
- Снимаем переднее колесо автомобиля.
- Передние тормозные колодки держатся на направляющих — пальцах. Их необходимо будет вытянуть. Для этого отверстия суппорта смачиваем жидкостью от коррозии WD-40. (Закипевшие ральцы выбить бывает очень непросто).
- Затем вынимаем из пальцев шплинты.
- Выбиваем и вынимаем верхний палец.
- Снимаем прижимные пружины тормозных колодок (чайки). Они служат для удерживания тормозных колодок, прижимания их к тормозному суппорту.
- Вынимаем второй палец, освобождая тормозные колодки.
- Теперь нужно «утопить» тормозные цилиндры, чтобы вытянуть старые тормозные колодки и вставить новые.
Перед тем как эксплуатировать машину, несколько раз плавно понажимайте на тормозную педаль.
Это нужно, чтобы тормозные цилиндры прижали новые колодки и в педали тормоза появился «упор».
Через несколько десятков километров новые колодки притрутся к диску и тормоза в автомобиле будут работать хорошо. Замена передних тормозных колодок на классике закончена. Ни гвоздя, ни жезла и никаких поломок!
Все нюансы и тонкости замены передних тормозных колодок в видео.
Ни гвоздя, ни жезла (теперь актуальнее, ни одной камеры) на дорогах, уважаемые водители.
Последнее время появился странный шум при торможении на повернутых колесах. Не совсем понял, почему только на повернутых. Если бы это было всегда, то было бы понятно, что колодки стерлись в ноль. Но в любом случае я решил их поменять, т.к. делалось это довольно давно, а если не поможет, смотреть дальше.
Замена передних и задних тормозных колодок своими руками
Безопасность автомобиля, водителя и пассажиров напрямую зависит от состояния тормозных колодок. Именно они ответственны за эффективное торможение даже в экстренных условиях. Своевременная замена на новые тормозные колодки обеспечит безопасную и быструю поездку. Провести эту операция может даже начинающий автомобилист.
Когда нужно проводить замену тормозных колодок
В зависимости от влияния разных факторов замена тормозных колодок может производиться с различной периодичностью. В среднем такая замена производится на машинах с механической КПП каждые 30-50 тысяч километров, а на автомобилях с АКПП – каждые 25-30 тысяч километров. Но замена колодок может понадобиться и раньше. Признаками того, что замена колодок необходима, являются:
- увеличение тормозного пути;
- неравномерный фрикционный износ колодок, в этом случае необходима замена и тормозного суппорта;
- механические повреждения колодок, которые можно заметить при визуальном осмотре;
- проваливание или большой ход тормозной педали;
- повышенный расход тормозной жидкости;
- срабатывание датчика, на моделях с контролем истончения колодок.
Производители рекомендуют каждые 10 тысяч километров пробега проводить осмотр и тестирование всей тормозной системы. Во время этой проверки уделите самое пристальное внимание тормозным колодкам и учтите, что передние колодки изнашиваются быстрее задних.
Замена передних тормозных колодок (дисковые тормоза)
Передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку при торможении, чем задние. Передние тормозные колодки приходится менять значительно чаще. Следует учитывать, что нужно менять колодки только парами – обе передние или обе задние. Рассмотрим алгоритм замены передних колодок на дисковых тормозах.
Перед заменой колодок автомобиль устанавливают на ровной поверхности, ставят на стояночный тормоз. Открыв капот, снимают крышку бачка тормозной жидкости для облегчения перемещения поршня рабочего цилиндра. После установки под колеса противооткатных башмаков и ослабления колесных болтов автомобиль поднимают домкратом.
Теперь переходите к выполнению основных операций по замене:
1. Выверните руль, так как это обеспечит хороший доступ к суппорту. Осмотрите тормозной диск, оцените его состояние.
2. Полностью выверните направляющие суппорта, верхнюю и нижнюю. Удалите направляющие. Поднимите крышку суппорта.
Важно! Закрепите суппорт подручными материалами, например проволокой или ремнем, к деталям подвески. Это предотвратит повреждение тормозных шлангов.
3. Вдавите поршень при помощи большой плоской отвертки.
4. Плоской отверткой подденьте старые колодки и демонтируйте их. Отделите противоскрипные пластины. Необходимо смазать пластины тонким слоем смазки.
5. Желательно снять и скобы для того, чтобы смазать их. Покройте их смазкой со всех сторон.
6. Очистите посадочное место от грязи.
7. Подготовьте новые колодки. Нанесите смазку на уши колодок и те места, на которые крепятся противоскрипные пластины.
8. Руководствуясь инструкцией к автомобилю, установите новые тормозные колодки. Удалите ветошью излишки смазки.
9. Покройте смазкой периметр поршня. Установите на место суппорт. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить направляющие суппорта.
10. После подготовки направляющих, которая заключается в нанесении тонкого слоя смазки, устанавите их, хорошо закрутив.
11. Теперь повторите все операции на втором колесе.
12. После замены обеих колодок проверьте герметичность тормозной системы неоднократным нажатием на тормозную педаль.
Важно! Не забудьте закрыть крышку бачка тормозной жидкости, так как гигроскопичная тормозная жидкость не переносит длительного контакта с воздухом.
Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)
Перед заменой нужно провести подготовительные операции, как при замене передних колодок.
Внимание! Снимите автомобиль с ручного тормоза. Он является частью барабанного тормоза.
Замена задних колодок производится в следующей последовательности:
1. Отверните гайки крепления барабана.
2. Демонтируйте барабан. Если его трудно снять, то его можно легко простучать, поддеть барабан с двух сторон, снять его со ступицы. Контролировать состояние подшипника барабана.
3. Изучите и запомните, а лучше сфотографируйте, расположение тяг, пружин и фиксаторов.
4. После отсоединения стояночного троса, снимите пружины, тяги.
5. Демонтируйте старые колодки.
6. Проведите сборку новых колодок с пружинами и тягами. Если вы фотографировали их расположение, проверьте правильность монтажа по фотографии.
7. Установите на место.
8. Проведите проверку (или прокачку) тормозной системы.
Прокачка и проверка работы тормозов после замены колодок
Прежде, чем привести автомобиль в движение после замены колодок, нужно провести прокачку тормозной системы. Эта операция поможет удалить воздух из системы.
Это будет сделать легче, если прибегнуть к помощи товарища. Вам понадобиться тормозная жидкость. Она должна быть такой же, как та, что используется в автомобиле. Также нужен шланг диаметром равным диаметру штуцера прокачки.
Шланг присоединяем к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с жидкостью. Слегка ослабляем штуцер. Ваш помощник должен в это время нажать на педаль с усилием и удерживать ее. После выхода всего воздуха штуцер необходимо затянуть. Эта процедура проводится на всех колесах.
Начинать рекомендуется с колеса, которое наиболее удалено от главного цилиндра тормозной системы.
После замены колодок необходимо убедиться в том, что тормоза функционируют нормально. Они должны работать плавно, не должно быть рывков и посторонних звуков.
Проверку правильности сборки ручного тормоза проводят сразу, не снимая авто с домкрата. Проверка проводится путем затягивания ручного тормоза, если при этом вам не удается руками провернуть колесо, то все выполнено правильно.
А оценку качества сборки барабанного тормоза проводят при проведении приработки тормозов на ходу. Также для нормальной работы тормозов (особенно для дисковых) необходима притирка, приработка поверхностей трения.
Такую приработку производят на первых после замены 150-300 км пробега. Рекомендуется:
- Провести серию мягких торможений, во время которых использовать усилие при надавливании на педаль не более 50% от максимального уровня. Такие торможения должны быть кратковременными, чтобы не перегревать поверхности трения.
- Проводить остановки автомобиля с постепенным незатянутым торможением. Чтобы элементы тормозной системы смогли остыть, время остановки должно быть не менее пяти секунд. Таких циклов должно быть не меньше пятидесяти.
При этом следует оценивать наличие посторонних звуков при торможении. При некорректном подборе фрикционного материала накладок, возникает такое явление как «пыление» колодки. Появляются шумы. Причем в случае барабанных тормозов эти шумы проявятся скорее. Правда, их наличие не всегда указывает на плохую сборку или использование некачественных колодок. Такие шумы наблюдаются и в случае попадания в тормозную систему камешков, других небольших объектов или при повышенной влажности.
Как уменьшить износ тормозных колодок
Как бы внимательно не относились вы к своему автомобилю, все равно придет время, когда нужно поменять тормозные колодки. Снижают ресурс тормозных колодок такие факторы:
- плохое качество дорожного покрытия;
- особенности вождения автомобиля;
- климатические условия эксплуатации;
- качество используемых колодок, аккуратность при их монтаже.
А вот уменьшить износ колодок и продлить срок их службы можно, выполняя несложные правила:
- выполнять торможение плавно, а для того, чтобы такая возможность была, выдерживать дистанцию при движении;
- выполняя торможение не использовать постоянное давление на педаль, а выполнять несколько плавных нажатий;
- не оставлять надолго машину на стояночном тормозе в сильные морозы для предотвращения примерзания колодок к барабанам.
Надеемся, что при помощи этих советов вы проведете замену тормозных колодок самостоятельно. Отнеситесь к этому ответственно, ведь исправная тормозная система – залог вашей безопасности.
Как правильно поменять тормозные колодки на автомобиле
, / Ремонт авто Прежде чем перейти к процессу замены тормозных колодок, стоит уточнить принцип работы тормозной системы. Дело в том, что нажимая на педаль тормоза, в автомобиле происходит сразу несколько действий, конечным итогом которых, становится остановка автомобиля.
На данный момент, все легковые автомобили оснащаются гидравлическими тормозами с системой вакуумного усиления — это помогает снизить усилие при нажатии на педаль тормоза для эффективной остановки транспортного средства. Нажимая на педаль, Вы давите на цилиндры тормозных суппортов посредством специальной жидкости (тормозной жидкости).
При этом, степень давления увеличивается посредством специального вакуумного усилителя, а цилиндры тормозных суппортов прижимают специальные термостойкие колодки с повышенным коэффициентом трения к стальным тормозным дискам или барабанам, которые непосредственно соединены с колесами. Именно это и заставляет автомобиль остановиться.
Когда необходимо менять тормозные колодки
Прежде всего, стоит помнить, что любой автомобиль требует периодической замены тормозных колодок, вне зависимости от дороговизны модели, а вот сама периодичность замены, может значительно отличаться от модели автомобиля и качества самих колодок с тормозным диском. Обычно, данный интервал составляет от 20 000 до 60 000 км. Помните, что эксплуатация автомобиля с изношенными тормозными колодками — это потенциально аварийная ситуация.
Ведь эффективность тормозов уменьшается, а тормозной путь увеличивается. Так как вы регулярно применяете тормоза на протяжении не одной тысячи километров, тормозные колодки постепенно изнашиваются, их способность останавливать автомобиль постепенно снижается. Стоит отметить, что большинство современных автомобилей и тормозных колодок позволяют быстро понять, что срок службы уже подходит к концу.
Начнем с тормозных колодок: большинство современных производителей, устанавливают в сами колодки небольшой кусочек металла на определенной глубине, и когда износ подходит к критической отметке, колодки начинают сильно «скрипеть» при нажатии на педаль. Также, есть модели автомобилей с индикатором изношенности колодок. Принцип работы примерно такой-же, но используется не звук, а электрический контакт.
Когда элемент прикасается к тормозному диску, на панели приборов загорается предупреждающий индикатор. Также, стоит знать, что износу подвержены не только колодки, но и тормозные диски. Их срок службы может быть от двух замен колодок до неопределенного времени, все зависит от качества материалов и условий эксплуатации. Однако, сладить за этим стоит непременно. При износе тормозного диска — ухудшается эффективность тормозов.
Кроме этого, при проведении самостоятельной замены, необходимо обратить внимание на все тормозные шланги, ища любые намеки на возможную утечку. Дело в том, что даже самая слабая теч тормозной жидкости может привести к неприятным последствием с участием вашего автомобиля в ДТП.
Как подготовится к замене тормозных колодок
Перед тем, как приступить к замене тормозных колодок, необходимо соблюсти все правила техники безопасности. Понятно дело, многие меняют колодки практически без страховки, но достаточно одного случая, что бы покалечиться. Поэтому, перед заменой колодок, необходимо поставить упоры под несколько колес, для того, что бы автомобиль не покатился в случае чего.
Домкрат необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность, что бы исключить возможность падения автомобиля, когда вы будите менять колодки. Начните с размещения блоков под вашим автомобилем, чтобы зафиксировать его и предотвратить его движение в то время, когда вы будете работать с тормозными колодками.
Перед тем как поднимать автомобиль на домкрате, необходимо «сорвать» колесные болты, но не откручивать их до конца. После этого, кузов поддомкрачивается со стороны колеса, на котором происходит замена колодок, а после этого, болты откручиваются и снимается само колесо. После этих нехитрых процедур, одно колесо доступно для проведения ремонтных работ.
Замена колодок на каждом последующем колесе проходит по такой-же схеме. Следующим этапом станет сам процесс замены старых колодок на новые.
Снятие старых тормозных колодок
После того, как все процедуры по подготовке автомобиля завершены, можно переходить непосредственно к извлечению старых колодок. Для этого, потребуется открутить один или несколько болтов, которые удерживают сам тормозной суппорт. После того, как суппорт будет освобожден от болтов, его необходимо поднять над тормозным диском.
Обратите внимание, что тормозные шланги остаются присоединенными к суппорту, и откручивать их нет необходимости. Единственное, используйте проволочку или другие подручные средства, но не позволяйте тормозному суппорту повиснуть на шланге.
Иначе, это может повредить сам шланг или соединение, и образуется теч тормозной жидкости, которую сложно будет заметить после установки новых колодок.
Чтобы снять изношенные тормозные колодки, сначала нам нужно снять суппорты. Не позволяйте суппортам повиснуть на этих трубках. После того, как тормозной суппорт надежно подвешен, а тормозные шланги свободно висят и им не грозит повреждение, можно обратить внимание на состояние тормозного диска. Во первых, он должен быть относительно гладким, без больших царапин и борозд. Не лишним будет поискать информацию, о стандартной толщине дисков и рекомендациях о минимальной толщине до замены. Проверив, Вы сможете определить, стоит менять тормозной диск, или он еще послужит. После того, как тормозной суппорт был снят, появился доступ к старым тормозным колодкам, и уже на глаз можно определить степень их износа. Если толщина старых колодок достигла трети от новых — это уже признак необходимости срочной замены. Не стоит эксплуатировать их до полного стирания, иначе, накладка может отлететь от металлического основания, и ее или основание заклинит между скобой суппорта в самый неподходящий момент.
Как установить новые тормозные колодки
Теперь спокойно можно приступать к установке новый тормозных колодок, но перед монтажом, придется вручную убрать цилиндр суппорта, который не даст вставить новые более широкие колодки.
Перед тем, как пытаться задавить поршень суппорта до упора, желательно снять крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
В противном случае, Вам придется прилагать большее усилие для возврата поршня на место. Для простого и эффективного сжатия поршня, можно воспользоваться с-образной струбциной.
С ее помощью, аккуратно сжимая суппорт и поршень, получится проделать данную операцию без особых усилий и без риска повредить пыльник или тормозной шланг.
Установка новых тормозных колодок на данном этапе требует просто их проскальзывания на место, где раньше располагались старые. После того, как поршень вернулся на свое место, остается самое малое — собрать все в обратной последовательности. Для этого, установите новые колодки на место старых, и наденьте сверху суппорт. Следите за тем, что бы тормозной шланг не перекрутился, а крышку бачка тормозной жидкости необходимо вернуть обратно. Чем больше он остается открытым, тем больше может попасть в него грязи.
Установив суппорт на свое место, не забудьте вернуть все болты на свое место. Забытый болт может привести к серьезному ДТП на большой скорости. Далее остается самая простая часть всей работы — вернуть колесо на свое законное место, затянуть все болты, и повторить данную процедуру на остальных колесах.
Когда вы провернете конец с винтом, струбница увеличит давление на поршень. Продолжайте ее затягивать до тех пор, пока вы не будете в состоянии вставить новые колодки в суппорт и установить суппорт с новыми колодками на тормозной диск. Помните, после замены новых колодок, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза. Дело в том, что мы задавили поршень тормозного суппорта до упора, и на первых нескольких нажатиях, он не передает усилия на колодки. Если забыть про данный факт, можно остаться без тормозов. Кроме этого, стоит учитывать, что первые несколько сотен километров, новые колодки неплотно прилегают к тормозному диску, из-за неровностей на самом диске. И пока колодки не «притрутся» (не примут форму тормозного диска), автомобиль будет тормозить в несколько раз хуже. Поэтому, потребуется особое внимание на дороге, к сожалению, от этого не избавиться другим путем.
Вывод
На самом деле, замена тормозных колодок, особенно на дисковых тормозах — это простая и рутинная работа, которую можно выполнить за 20 минут на обоих колесах при наличии небольшого опыта, но первый раз, может показаться все немного сложнее.
Поэтому, если у вас нет ни времени ни желания самому заниматься этим, то можно обратиться на любую станцию технического обслуживания рядом с Вами, или найти такую в интернете, сейчас многие сервисные станции обладают собственными сайтами. К примеру, СТО расположенное в Санкт-Петербурге — http://autoport.spb.ru/.
Кроме этого, рекомендуем посмотреть видео про типичные ошибки при замене тормозных колодок:
Элемент 234242 не найден.
2007-2018 Продажа автомобилей, автоновости, каталог авто с ценами.
Сетевое издание «CarsWeek» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77-69477. Учредитель: Богачков Сергей Григорьевич.
Главный редактор: С. Г. Богачков. Электронная почта редакции: bogachs@yandex.ru. Телефон редакции: -915-979-14-25. Использование материалов сайта разрешается только с установкой активной гиперссылки на CarsWeek.ru.
Передние тормозные колодки меняем сами быстро и правильно. Пошаговая иллюстрированная инструкция
Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.
Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег.
Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден – регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену – это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.
Имейте ввиду – быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще.
Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.
- домкрат
- баллонный ключ
- гаечный ключ с набором головок различного диаметра
- инструмент для вдавливания поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Такой инструмент можно изготовить и самостоятельно.
- Отвертка плоская. Понадобится большая отвертка вроде ударной и маленькая, для
Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.
инструмент для вдавливания поршня суппорта
Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок – убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.
Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.
Автомобиль установить на твердой ровной поверхности, под колёса установить упоры, чтобы он случайно не покатился. Это могут быть как специальные «башмаки», так и обычные кирпичи или бруски.
Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.
Замена передних тормозных колодок своими руками
Шаг 2. Снимаем старые колодки.
Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача – сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.
Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.
Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.
Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.
Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.
Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.
направляющие болты тормозного суппорта
Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.
Замена передних тормозных колодок своими руками
Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.
Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.
Замена передних тормозных колодок своими руками
Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.
Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.
Замена передних тормозных колодок своими руками
Обязательно проверяем направляющие болты – пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.
Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.
Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.
Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.
Все подготовительные операции выполнены – приступаем к сборке.
Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта.
Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку.
Вариантов масса, главное – примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.
как вдавить поршень тормозного суппорта без специального инструмента в полевых условиях
Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы.
В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
Да, соответствует – стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
Нет, не соответствует – есть значительные отличия – необходимо подобрать другие колодки.
Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.
Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.
Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p
Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.
Важно! Прежде чем отправляться в поездку – после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.
По какой причине могут заклинить тормоза?
- Изношен или загрязнён поршень тормозного суппорта. Необходимо следить за состоянием зеркала поршня и целостностью пыльников и манжет.
- Перекос тормозной колодки. Проверяйте правильность установки и соответствие детали.
- Износ, загрязнение, коррозия направляющих суппорта. Вовремя смазывайте и меняйте пыльники или сами направляющие.
Похожее
Замена тормозных колодок своими руками
Тормозные колодки в конструкции любого автомобиля — это детали тормозной системы, при отсутствии которых или их неисправности использование транспортного средства запрещено. Принцип действия тормозной системы прост и понятен.
При нажатии педали поршень цилиндра тормозной жидкости движется и толкает жидкость по трубкам. От сжатия жидкости действия передается на тормозные колодки, которые зажимаясь тормозят барабан или диск колеса.
Для корректной работы тормозной системы требуется проверять всю систему и своевременно менять колодки своими руками или отдавая авто в сервис. Лучше, конечно, делать это самому, потому что это несложно.
Причины износа тормозных колодок
Под причинами в данном случае понимаются различного рода факторы, влияющие тем или иным образом на поверхности накладок тормозных колодок, на тормозные диски и барабаны.
- дороги, качество дорожного покрытия;
- манера вождения (спокойная умеренная езда или рывки и дрифты);
- климатические условия (мороз и жара);
- некачественный материал накладок колодок.
Многие не знаю, через сколько надо менять тормозные колодки. Ресурс тормозных колодок на автомобилях с механическими коробками передач составляет от 30 до 50 тысяч км. Ресурс тормозных колодок на машинах с коробкой «автомат» составляет от 25 до 30 тысяч км. А проверять состояние тормозной системы надо не реже, чем через каждые 10 тысяч км пробега. В основном, пока не появляются скрипы, скрежеты, биение колодок, тормоза не проверяют.
Для спецавтомобилей или авто, которые часто эксплуатируются по песку, грязи, воде, естественно, надо проводить диагностику и замену чаще.
А знали ли вы, что неисправность рулевой рейки автомобиля можно определить по 5 признакам?
Какие колодки надо чаще менять?
Так как основная нагрузка приходится на передние колеса, при торможении передние тормозные колодки больше нагружаются, поэтому изнашиваются они быстрее, чем задние. Передние колодки приходится менять в 2-3 раза чаще, чем задние.
При замене тормозных колодок их надо менять парно, то есть не менять только одну спереди или одну сзади. Сразу устанавливать комплект. Своевременная замена колодок увеличит срок эксплуатации тормозного диска, сам диск будет служить долгое время. При замене тормозных дисков, цена ремонта по замене колодок с дисками намного дороже.
Во время проведения ремонтных работ по замене деталей тормозной системы, следует проверить также пыльники направляющих и резиновые чехлы на целостность. Особо важно проверить трубочки и шланчики тормозной системы.
Если решили сдавать вождение по городу на своем автомобиле, то не забудьте подготовиться: проехать несколько раз по экзаменационным маршрутам, настроить зеркала, сидение, тормоза и т.д.
Как менять передние и задние колодки тормозной системы
Замена передних и замена задних тормозных колодок отличаются, потому как спереди — дисковые тормоза, сзади — барабанные.
Общий порядок замены (дисковые и барабанные):
- Открыть капот и отвернуть крышку бачка тормозной жидкости.
- Поднять домкратом любую переднюю сторону и снять колесо.
- Очистить от грязи тормозной диск.
Так выглядят тормозные дисковые колодки на автомобиле Шкода Октавиа
Это был общий порядок замены деталей тормозной системы. Теперь рассмотрим, как правильно менять тормозные колодки на передних и задних колесах.
Замена передних тормозных колодок своими руками:
- Выбрать для конкретной марки и модели автомобиля рекомендуемые тормозные колодки.
- Затем подготовить набор автомобильных инструментов, поставить авто на ровное место, подложить под колеса противооткаты (башмаки) и поднять домкратом колесо.
- Выкрутить крышку тормозного бачка, чтобы стравить давление в системе.
- Выкрутить болты направляющего суппорта. Если есть еще фиксирующие скобы, то демонтировать и отверткой. При наличии датчика износа тормозных колодок, отсоединить его.
- Толстой прочной плоской отверткой разъединить колодки.
Замена задних тормозных колодок своими руками:
- Поставить авто на ровное место, подложить «башмаки» и поддомкратить.
- Снять колесо.
- Снять с ручника.
- Выкрутить болты, которые зажимают тормозной барабан.
- Снять тормозной барабан. Для этого, иногда, приходится стучать тихонько по нему, потому что бывает, что колодки перекосились и барабан не снимается.
- Сфотографировать или запомнить, как должны быть установлены пружины. При неправильной установке пружин, колодки разъединяться до упора не смогут.
- Высвободить тросик ручного тормоза.
- Отсоединить все пружины и тяги с помощью плоской отвертки.
- Снять задние тормозные колодки и установить новые.
по замене тормозных колодок (пошагово):
В этом видео показан полный процесс замены дисковых передних колодок тормозов. Такой порядок замены подходит для машин семейства Ваз 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора, Веста, Х-Ray.
Как заменить задние тормозные колодки, смотрите в этом видео.
Когда нужно менять тормозные колодки?
При спокойном стиле вождения колодки нуждаются в замене через каждые 40-50 тыс. км. Однако состояние и целостность фрикционных накладок нужно проверять гораздо чаще — через каждые 5-10 тысяч километров.
Самый надежный и простой способ проверить состояние колодок — снять колесо и измерить толщину накладок. Детали нужно менять, если осталось не более 2-3 миллиметров фрикционного слоя. Колодка подлежит замене при наличии сколов и трещин накладки.
Какие тормозные колодки лучше выбрать? ТОП-8 лучших фирм-производителей
Некоторые модели имеют специальную сигнальную пластину, которая начинает шуметь при сильном износе накладки. В этом случае визуальный контроль не потребуется.
На современных машинах колодки имеют датчики, срабатывающие при превышении допустимого уровня износа. В этом случае бортовой компьютер предупреждает водителя о необходимости поездки на СТО.
Кроме прямых признаков, существуют косвенные:
- Скрип при торможении.
- Вибрация, удары или толчки при нажатии педали тормоза.
- Следы металлической стружки на внутренней стороне колесных дисков.
Перечисленные симптомы могут быть следствием других неисправностей. Поэтому при их появлении нужно провести комплексную диагностику подвески и тормозной системы.
Подготовка машины. Какие нужны инструменты?
Для самостоятельной замены колодок требуются следующие инструменты:
- Противооткатные башмаки.
- Домкрат.
- Баллонный ключ.
- Струбцина для вдавливания тормозных цилиндров (можно обойтись мощной отверткой).
- Гаечные ключи (они понадобятся для демонтажа барабана и суппортов).
- Пассатижи, которыми можно снять и установить пружины барабанного механизма.
Работу желательно проводить в защитных очках и в респираторе. Это предотвратит попадание пыли от накладок в глаза и дыхательные пути.
Выбираем набор инструментов для авто в чемодане — ТОП-10 лучших кейсов
Перед началом работы необходимо установить автомобиль на ровную площадку и зафиксировать колеса противооткатными башмаками. Это гарантирует, что автомобиль не упадет с домкрата во время работы.
Болты на колесе, которое собираетесь снимать, нужно ослабить до того, как поднимать машину. Это позволит обойтись без помощника, который удерживает тормоза, пока вы орудуете баллонным ключом.
Когда вы поднимите колесо на домкрате, покачайте машину, чтобы убедиться в ее устойчивости. Если все в порядке, можно откручивать болты и снимать колесо.
Перед монтажом новых колодок приходится утапливать поршни тормозных цилиндров. Поэтому следует предварительно снять крышки бачков, в которых находится тормозная жидкость.
Замена передних колодок (дисковые тормоза)
При торможении диски с колодками могут нагреваться до температуры свыше 300 градусов. Чтобы не получить ожоги, нужно убедиться что тормозной механизм успел остыть.
Работа выполняется в два этапа: демонтаж старых колодок и установка новых.
В зависимости от конструкции механизма, замену старых деталей можно выполнить без снятия суппорта или только после его демонтажа.
Независимо от этого, первое, что нужно сделать — снять колесо и демонтировать прижимные пластинки, которые предотвращают вибрацию колодок.
Если демонтаж суппорта не требуется, колодки снимаются следующим образом:
- Расшплинтовать и извлечь направляющие.
- Развести колодки, утопив тормозные цилиндры струбциной или мощной отверткой.
- Извлечь старые детали.
Если колодки невозможно снять без демонтажа суппорта, придется приложить чуть больше труда:
- Открутить болты, которые удерживают суппорты.
- Аккуратно извлечь болты.
- Поднять суппорт над тормозным диском.
- Вывесить детали на рычаге или пружине при помощи веревки или проволоки.
Проследите, чтобы тормозной шланг не перекрутился и убедитесь что ему не грозит повреждение инструментом или колодками. Суппорт не должен висеть на шланге.
Из-за большой толщины накладок новые детали не удастся сразу установить на посадочное место. Для этого нужно полностью вдавить поршни тормозного механизма в цилиндры. Для этого их придется сдавить струбциной. При ее отсутствии можно попробовать обойтись монтировкой или мощной отверткой.
При вдавливании поршня тормозная жидкость перетекает по трубкам в бачок. При этом он может переполниться. Нужно следить, чтобы жидкость не попала на краску в подкапотном пространстве.
Далее остается лишь поставить новые колодки на место. Установка производится в порядке, обратном снятию. Важно не забыть зашплинтовать шпильки и правильно вставить пластины, предотвращающие вибрацию колодок.
Момент затяжки болтов, удерживающих тормозные суппорты, нужно узнать из инструкции по эксплуатации машины.
Тестируем новые тормозные колодки
Перед выездом из гаража нужно несколько раз нажать педаль тормоза. Это позволит колодкам занять свои места. При этом нужно удостовериться, что педаль не проваливается. Далее нужно удостовериться в правильной работе механизма.
Педаль должна нажиматься плавно и при ее нажатии не должно раздаваться щелчков или посторонних шумов со стороны тормозных механизмов.
Тормоза нужно проверять аккуратно. Сначала попробуйте остановиться со скорости 5 км/ч, потом — 15-20 км/ч.
Только после этого можно проверить эффективность торможения с 50-60 км/час. Для проверки используйте дорогу, на которой отсутствует трафик.
Пока колодки не «притрутся» к дискам и барабанам, тормоза автомобиля работают недостаточно эффективно. Процесс притирки можно ускорить:
- Первые 150-300 километров пробега нужно периодически выполнять серии мягких торможений с усилием не более 50% от максимума. Тормозить нужно не дольше, чем несколько секунд. После этого нужно дать колодкам остыть — перегрев уменьшает их ресурс и может стать причиной деформации.
- За период притирки нужно провести минимум 50 остановок с плавным торможением. Перед тем как продолжить движение, нужно выждать 10-15 секунд, чтобы поверхности остыли.
Сразу после сборки задних тормозных механизмов нужно проверить работу «ручника». Для этого нужно поднять рычаг и попытаться провернуть колесо руками.
Самостоятельная замена передних и задних тормозных колодок — не сложная, но крайне ответственная работа. Поэтому отнеситесь к ней предельно внимательно. Не торопитесь и используйте только качественные детали. От этого зависит безопасность вас и ваших близких.
замена тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора
Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам
Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск.
Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно.
Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.
Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.
В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения.
Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук.
Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.
Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.
Шаг 1
Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.
Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.
Шаг 2
Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны.
Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности.
Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.
Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.
Шаг 3
Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.
Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.
Шаг 4
Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.
Шаг 5
Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.
Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.
После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.
Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.
Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.
Шаг 6
Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.
Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.
Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.
Шаг 7
Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.
Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.
Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.
Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.
Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.
То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.
Партнеры проекта Exide Technologies — мировой производитель аккумуляторных батарей, поставщик на конвейер автопроизводителей Mercedes, BMW, VW, Jaguar и других, а также 1akb.by — сеть специализированных автомобильных магазинов и сервисных центров.
Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «Эксайд Текнолоджиз» (Российская Федерация), ИНН 7736609771, и частного предприятия «БатКонтактГрупп», УНП 192434390
Проект «Простой ремонт»: лайфхаки по обслуживанию вашего автомобиля
Наш канал в «Яндекс.Дзен»
Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!
Источник http://avtomotoprof.ru/svoimi-rukami/zamena-tormoznyih-kolodok-na-perednih-i-zadnih-kolesah/
Источник http://mashintop.ru/articles.php?id=2642
Источник http://oooyuma.ru/diagnostika-i-remont/kak-snyat-tormoznye-kolodki.html
Источник