Замена колодок стояночного тормоза своими руками

Любые проблемы в тормозной системе рано или поздно приведут к неприятным последствиям. Это – прямая угроза как для самого водителя, так и для остальных участников дорожного движения.

В данной статье речь пойдет о такой проблеме, как стертые колодки ручного тормоза . Это – серьезная неисправность, которую следует устранить, дабы обезопасить себя от всяческих неприятностей. Мы разберемся в причинах быстрого износа колодок и рассмотрим, как диагностировать данную проблему. А главное – подскажем, как заменить колодки ручного тормоза своими руками.

Изношенные тормозные колодки

Многие полагают, что ездить на стертых тормозных колодках можно, при этом не случится ничего страшного. Ведь, по сути, автомобиль в нужный момент сможет затормозить, хоть и не так быстро, как того хотелось бы.

Это касается износа передних колодок. Они являются частью гидравлической тормозной системы. И если колодки не стерты до критического уровня, автомобиль при нажатии на педаль тормоза, действительно, сможет затормозить. Срок службы передних колодок составляет примерно 10 тыс. км. Но при определенных факторах износ может наступить и раньше. Если длительное время не менять колодки, они могут стереться полностью, и тогда тормозная система в один прекрасный момент может просто не сработать. Минимальная их толщина должна составлять 1,5 мм. В противном случае резкое торможение может привести к повреждению тормозного цилиндра. а это – крайне опасная ситуация.

В такие моменты ситуацию сможет спасти только исправность ручного тормоза. Его колодки изнашиваются примерно в два раза дольше. Но заменить их при необходимости намного сложнее, чем в случае с гидравлическим тормозом. Именно поэтому износ колодок ручного тормоза устраняется водителями уже тогда, когда они сотрутся практически полностью.

Можно себе только представить, что произойдет при износе передних и задних деталей одновременно. Ведь если отказывает гидравлика, можно поднять ручник, и автомобиль затормозит. Если нет – придется полагаться только на удачу.

К чему может привести износ задних тормозных колодок

Автолюбители обращают внимание на состояние ручной тормозной системы только в том случае, если ее состояние сигнализирует о начале неприятностей. По крайней мере – так поступает большинство автолюбителей.

Но износ задних колодок может привести к таким последствиям:

• ручник придется затягивать до упора. Впоследствии быстро растягивается трос ручника, система не сможет функционировать должным образом;
• если придется экстренно затормаживать при помощи ручника, машина не сможет вовремя остановиться;
• при постановке на ручник автомобиль может скатиться с места, о чем водитель даже не будет подозревать. Последствия могут быть какими угодно, так что лучше не допускать критического износа деталей.

Как проверить степень износа

Колодки стояночного тормоза изнашиваются не так быстро, как в случае с рабочей системой. Для этого понадобиться приблизительно 60 тыс. км. пробега автомобиля. Опять же, они могут стереться и раньше. Все зависит от манеры езды водителя и от того, насколько бережно он эксплуатирует ручной тормоз.

Их остаточная толщина должна составлять не менее чем 1,5 мм, как и в случае с центральной тормозной системой.

Если автомобиль оснащен колодками с индикаторами износа, водитель узнает о то, что они стерлись и без непосредственного вмешательства в систему. Подобные детали имеют встроенные металлические пластины, которые при чрезмерном износе будут скрипеть о барабаны. Таким образом, ездить на машине с неисправным механизмом будет попросту невозможно.

Для проверки степени износа данных деталей нужно произвести такие действия:

1. Снимаем колесо.
2. Снимаем барабан.
3. Проверяем толщину колодок, она должна составлять не менее 1,5 мм.

Проверить толщину передних деталей несколько проще. Для этого нужно только снять колеса и заглянуть в смотровое отверстие. Через него будет явно видно, требуют ли они замены.

Как заменить тормозные колодки

С тем, как проверить степень износа деталей, мы разобрались. Теперь можно перейти непосредственно к процедуре из замены. Для этого понадобится такие инструменты и приспособления:

• смотровая яма, домкрат или эстакада;
• балонник;
• набор ключей;
• деревянный брусок;
• молоток или небольшая кувалда;
• пассатижи;
• отвертка;
• wd-40 для смазки.

Следует обратить особое внимание на то, что без специального приспособления виде ямы или подъемника за данную работу лучше не браться. Некоторые водители проводят манипуляции с системой ручника и без ямы, заезжая на высокий бордюр, или подкладывая под машину колеса. Но данные методы не являются безопасными, потому от них лучше воздержаться.

Процесс замены

Когда все инструменты будут подготовлены, можно приниматься за работу. Производим следующие действия:

1. Машину загоняем на эстакаду, ставим на первую передачу.
2. Для увеличения безопасности под передние колеса лучше установить «башмаки». Они предотвратят возможное скатывание машины с эстакады.
3. Снимаем ручник. Залезаем под авто. Снимаем выхлопную трубу с резиновых подушек. Они расположены возле натяжителя ручника.
4. Снимаем подушки, оставив только ту, которая находится под багажником около бампера.
5. Ручник ослабляем. Для этого нужно ослабить болт натяжителя. Тросик нужно ослабить максимально, чтобы в дальнейшем не было проблем с последующей установкой системы.
6. При помощи баллонного ключа ослабляем крепления обоих колес.
7. Под колесо устанавливаем домкрат и снимаем го полностью.
8. Болты, находящиеся на барабане, откручиваем при помощи зажимов или других подручных средств.
9. Пытаемся прокрутить барабан в любую сторону. Когда он прокрутится примерно на 30градусов, снова закручиваем направляющие болты. Это делается для того, чтобы болты «выдавили» барабан. Это произойдет довольно легко, если вкручивать их равномерно.
10. Может возникнуть ситуация, когда барабан не прокручивается. В этом случае понадобится подготовленный заранее молоток или кувалда и черенок. Брусок прикладываем к барабану и начинаем по нему стучат. Нужно пройтись кувалдой оп всей поверхности барабана. Так он вскоре начнет прокручиваться. Главное – не стучать молотком по металлу, иначе круг он может расколоться.
11. После того, как барабан будет снят, под ним мы увидим колодки, тормозной цилиндр и пружины. При помощи пассатижей следует отсоединить с колодок направляющие пружины.
12. Вместе с рычагом снимаем старые колодки. Аккуратно перекидываем его на новые. При этом боковые пазы цилиндра нужно сжать.
13. При установке новых колодок следует проследить за тем, чтобы они встали строго в пазы цилиндра.
14. Устанавливаем пружины на место. Трос подцепляем за приводной рычаг.
15. Когда колодки будут установлены, их нужно плотно придать между собой.
16. Устанавливаем барабан на место.
17. Устанавливаем колесо.

После проведения всех операций следует затянуть ручник. После этого раскручиваем колесо вручную. Оно должно проворачиваться свободно без затираний и посторонних скрипов. Если все было проделано удачно – можно браться за второе колесо, проделывая все действия в том же порядке.

Иногда замена колодок ручного тормоза может сопровождаться такой проблемой, как износ тормозного барабана. В этом случае его следует непременно заменить. Кроме того, может заклинить трос ручника, что также нужно устранить немедленно, в противном случае ручной тормоз просто не сможет работать, а барабан на колодки установить будет невозможно.

Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

• Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
• Тяга с регулятором натяжения троса;
• Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
• Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

• Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
• Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
• Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

1. Снимите задние колеса.
2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
6. Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
7. Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
8. Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
9. Установите новые тросы в обратной последовательности.
10. Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.

Стояночный тормоз на Лачетти необходимо периодически тестировать, а в случае неисправностей или износа механизма или колодок потребуется ремонт или же замена. Замена тормозных колодок ручного тормоза на Шевроле Лачетти вполне может проводиться своими руками, однако при этом нужно придерживаться определённых правил. О них сегодня и пойдёт речь.

Уделять внимание тормозным колодкам ручника стоит тогда, когда регулировка натяжения троса и подводка колодок не приносят результатов. В этих случаях автомобиль не будет фиксироваться на уклоне , особенно остро это чувствуется на уклонах вперёд.

Симптомы просты — рычаг ручного тормоза полностью затянут, колодки подведены максимально, трос натянут, но никакого результата это не приносит.

Следовательно, колодки нужно менять.

Замену колодок проводим в случае замасливания их накладок, наличии на них сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

В тех случаях, когда мы разбираем тормозной диск по каким-либо причинам и имеем визуальный контакт с колодками, определить необходимость замены ещё проще. Толщина фрикционной накладки должна быть не менее 3–4 мм . В противном случае им светит замена. Чётких сроков, когда нужно менять колодки ручника на Лачетти, разумеется, не существует, поскольку каждый водитель использует стояночный тормоз с разной частотой и разной нагрузкой.

Какие колодки лучше поставить

В продаже есть несколько видов колодок ручника для Лачетти и каждый может выбрать хоть оригинальную запчасть, хоть недорогой неоригинал. Выбор колодок зависит не только от финансовых возможностей, но и от стиля вождения. Если владелец предпочитает агрессивную спортивную езду, тогда лучше выбирать более дорогие модели . К примеру, Ferodo с артикулом FSB4017 .

Если же дрифтом заниматься никто не намерен, вполне подойдут ABS с каталожным номером 9220 .

Их цена может отличаться в полтора раза от оригинала и составляет примерно 2–2,2 тысячи рублей.

Для замены колодок не понадобится особый специальный инструмент, хотя, повозиться придётся. Ещё желательно запастись любой аэрозольной проникающей смазкой, поскольку будет необходимо снимать суппорта основного тормоза и весь тормозной диск, внутри которого и установлены наши колодки. Но также понадобится консистентная высокотемпературная смазка для обработки шарнирных узлов новых колодок. Технология замены выглядит следующим образом:

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, включаем первую передачу и подкладываем под передние колёса противооткатные башмаки.

Выкручиваем болты в верхней части суппорта ключом на 14.

Отвёрткой прокручиваем регулировочную гайку.

Выкручиваем винт фиксации.

Демонтируем изношенную колодку.

После сборки не забываем провести предварительную регулировку колодок ещё при снятом тормозном диске, после чего можно полностью собирать весь тормозной механизм. Когда тормоза полностью собраны, проверяем работу ручника .

Он должен держать на 5–6 щелчке максимум.

При необходимости подтягиваем приводной тросик. Удачной всем работы, крепких тормозов и добрых дорог!

Видео о подтягивании тросика ручника Шевроле Лачетти

Замена тормозных колодок и тормозных дисков: инструкция

Тормозная система – важный и ответственный элемент в любом автомобиле. Данный узел отличается высокой надежностью. Но это возможно только при условии регулярной замены расходных материалов. Как производится замена тормозных колодок и тормозных дисков? В сегодняшней статье вы узнаете ответ на этот вопрос.

Когда менять колодки?

Точного срока производители не выделяют. Но в среднем колодки нуждаются в замене каждые 40-50 тысяч километров.

Как определить, что у автомобиля стерты колодки?

К сожалению, косвенных признаков здесь нет. Усилие педали остается прежним, тормозной путь не увеличивается. Некоторые говорят, что уменьшается уровень гидравлической жидкости в бачке. Но изменения настолько незначительны, что заметить их просто невозможно. Что делать в такой ситуации? В первую очередь, следует руководствоваться остаточной толщиной фрикционной накладки. Специалисты говорят, что данный параметр должен составлять два миллиметра учета без основания колодки. Осмотреть износ можно визуально, сквозь спицы диска. На штампованных колесах сделать это труднее – придется их снимать или выкручивать руль по максимуму. Как производится замена передних тормозных дисков и колодок? Вначале рассмотрим процедуру замены последних.

Меняем колодки своими руками

Итак, нам понадобятся набор рожковых ключей, головок с трещоткой, а также ровная площадка. Наличие ямы необязательно. На первом этапе фиксируем задние колеса. Сделать это можно ручником. Если меняются колодки сзади, ставим машину на передачу. Ослабляем колесные болты. Затем вывешиваем одну из сторон кузова при помощи домкрата. Снимаем колесо и ставим его неподалеку – так для нас будет полный доступ к суппорту, тормозным дискам и колодкам.

Замена последних начинается с откручивания направляющих. Их может быть несколько вверху и внизу. Вначале откручиваем верхний болт и немного проверчиваем суппорт. Так мы обеспечим доступ к колодкам.

На следующем этапе их следует вынуть из пазов. В некоторых случаях они закреплены на штифтах – выбиваем последние при помощи молотка и тонкого зубила (либо шлицевой отвертки). Будьте аккуратны, старайтесь не повредить суппорт. Далее изымаем старые накладки вместе с противоскрипными пластинами. Последние необязательно менять на новые, они не изнашиваются в ходе эксплуатации.

Обратите внимание! Чтобы не повредить резиновый пыльник на суппорте, следует установить старую колодку в полость между монтировкой и поршнем. После его утапливания уровень тормозной жидкости может увеличиться. Перед заменой проверьте ее наличие в бачке и откачайте до среднего уровня или ниже.

Как далее производится замена тормозных колодок и тормозных дисков? На следующем этапе суппорт возвращают в прежнее положение и закручивают болт, предварительно смазав его в литоле или «графитке». После устанавливают колесо и спускают автомобиль с домкрата. Такие же работы производят и на соседней стороне.

Обратите внимание! После замены тормозных дисков и колодок давление в системе упадет. Не начинайте движение сразу, нажмите несколько раз на педаль до упора. В противном случае машина просто не остановится по вашему приказу.

Диски: ресурс, признаки замены

Если колодки автомобилисты меняют каждые 50 тысяч, то эти элементы зачастую не меняются десятилетиями. Но это не значит, что они имеют неограниченный ресурс. В среднем штатные диски «ходят» по 150-200 тысяч километров. От трения с колодками часть рабочей поверхности истирается. Спустя определенный пробе, они перестанут нормально действовать. Как определить их износ? Педаль при торможении станет мягкой, а если диск еще и деформирован, то возможны и вибрации, передающиеся на руль.

Когда диски меняются раньше срока?

Делается это по одной причине – деформация рабочей поверхности. Такое возможно при резком охлаждении горячего металла. В зависимости от случая, это могут быть трещина либо бугры. Последние опасны тем, что их практически не заметить визуально и на ощупь. Но такой диск часто приобретает неестественный оттенок: черный либо синий. Это свидетельствует о том, что водитель часто использовал агрессивную манеру езды.

Меняем диски

Для этого нам нужно зафиксировать машину на ручнике или передаче и вывесить нужную сторону (аналогично предыдущей инструкции). Отжимаем поршень рабочего цилиндра. Затем удаляем весь грязевой налет со ступицы и самого суппорта. После этого просим помощника нажать на тормоз до упора. В это время нужно сорвать болты крепления диска к ступице. Если резьба закисла, используйте смазку «Жидкий ключ». Далее следует извлечь тормозную скобу. Последняя фиксируется на проволоке так, чтобы не повредился резиновый шланг.

Итак, мы выяснили, как производится замена задних тормозных колодок и дисков своими руками.

Замена тормозных колодок

Тормозные колодки – рабочий элемент тормозной системы, который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск. Замена тормозных колодок — процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

Причинами износа тормозных колодок будут:

• качество дорог, на которых эксплуатируется машина;
• стиль вождения;
• температурные условия на протяжении года;
• если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.

Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы. Однако общие пункты все же есть:

• открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка;
• снимается колесо;
• тормозной механизм очищается от грязи;
• выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок;
• отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);
• колодки меняются попарно;
• прокачивается тормозная система.

Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.

Замена тормозных колодок (дисковая система)

1. Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

Замена задних колодок (барабанная система)

1. Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.

Признаки износа тормозных колодок:

• увеличение тормозного пути автомобиля;
• неправильное поведение тормозной системы при торможении;
• появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;
• стук при резком торможении;
• скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

• толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;
• трещины или расслоения тормозной колодки;
• сколы и царапины на колодке, либо накладке;
• снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;
• неравномерный износ колодок;
• появление по краю диска выступающего бортика.

После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

Источник http://car-avz.ru/glavnaya/posobie/1702-zamena-kolodok-stoyanochnogo-tormoza-svoimi-rukami

Источник http://www.syl.ru/article/341188/zamena-tormoznyih-kolodok-i-tormoznyih-diskov-instruktsiya

Источник http://etlib.ru/blog/156-zamena-tormoznyh-kolodok

Источник