Какие тормозные колодки лучше поставить на автомобиль
Тормозные колодки — неотъемлемая часть тормозной системы автомобиля. От их надежности и качества зависит скорость и предсказуемость остановки автомобиля при нажатии на педаль тормоза, а это значит, что зависит и безопасность, как водителя, так и пассажиров. На рынке представлено огромное количество тормозных колодок разных фирм и характеристик. В рамках данной статьи рассмотрим, какие тормозные колодки лучше поставить на автомобиль, и чем они отличаются друг от друга.
Важно: Если вы подбираете тормозные колодки для автомобиля, в первую очередь ознакомьтесь с рекомендациями производителя.
Материалы тормозных колодок
Тормозная колодка представляет собой металлическую пластину с фрикционным материалом. Каждый производитель имеет свой уникальный состав фрикционного элемента тормозной колодки, который может включать в себя десятки различных материалов — это асбест, оксиды металлов, графитная пыль, смола и многое другое. Исходя из состава фрикционного материала тормозной колодки, их все можно разделить на 4 большие группы:
Как можно понять, все перечисленные выше группы деления колодок по материалам довольно условные. Дело в том, что производители при создании колодки могут использовать десятки, а иногда и сотни, различных материалов, из-за чего состав одной полуметаллической колодки будет практически полностью отличаться от состава другой. Соответственно, и свойства данных колодок будут значительно разниться.
Категории тормозных колодок
Помимо деления тормозных колодок по материалам, они также отличаются друг от друга по категориям. Зачастую один производитель колодок может выпускать товары для всех трех вариантов категорий. Рассмотрим, какие категории тормозных колодок бывают:
- Высшая категория, она же 1-я, она же конвейерная. К высшей категории относятся колодки, которые поставляются не только в массовую продажу, но и на заводы по производству автомобилей. Чаще всего это колодки, которые выполнены дочерней компанией автопроизводителя, поэтому за качеством таких колодок следит сам автомобильный концерн. Повышенные требования к качеству таких колодок сказываются и на их стоимости в свободной продаже. При этом высшую категорию можно разделить еще на 2 категории:
- Для конвейеров. Это тормозные колодки, которые направляются на заводы и не идут в свободную продажу. Такие колодки проходят предварительную термообработку, чтобы при тестировании автомобиль показал лучший результат.
- Для магазинов. В свободную продажу направляются тормозные колодки, которые не проходят термообработку. Соответственно, тормозят они чуть хуже, но при этом их ресурс чуть выше.
В России автомобилисты обычно, говоря об оригинальных колодках, имеют в виду высшую категорию, а упоминая “неоригинальные” запчасти, речь идет о средней категории.
Параметры тормозных колодок
При выборе тормозных колодок нужно смотреть на их параметры. Рассмотрим основные из них:
- Рабочая температура. Параметр рабочей температуры напрямую влияет на стоимость тормозных колодок, поскольку для более высокой рабочей температуры требуются более дорогие материалы. Для передвижения по городу на обычном автомобиле (не спортивном болиде) более чем достаточно колодок, которые способны максимально выдерживать температуру до 350 градусов по Цельсию. Колодки для спортивных автомобилей способны работать при температуре до 900 градусов по Цельсию.
- Коэффициент трения. Еще один важный параметр, который характеризует тормозные колодки. У колодок с высокой рабочей температурой показатель трения достигает 0,5 единиц только при высокой температуре, что не подходит для городских условий эксплуатации. Тогда как у обычных тормозных колодок с рабочей температурой в пределах 350 градусов, показатель коэффициента трения в 0,3-0,5 достигается при температуре в 100-150 градусов, тогда как у спортивных на такой температуре данный показатель будет на уровне в 0,2.
- Степень износа. Параметр, который определяет жесткость тормозных колодок. Нельзя однозначно сказать, что высокая твердость идет на пользу тормозным колодкам, поскольку она ведет к серьезному износу тормозного диска, что со временем может вызвать дискомфортные вибрации при торможении. Но у мягких тормозных колодок другой минус — они быстро стираются.
Как выбрать тормозные колодки
При выборе тормозных колодок нужно ориентироваться на тормозные диски, установленные на автомобили. Желательно, чтобы они были одной серии, марки или близкие по составу взаимодействующих элементов.
Лучше при выборе тормозных колодок исключить покупку изделий третьей категории, которая не отличается высоким качеством.
На российском рынке имеется много поддельных тормозных колодок известных брендом, поэтому при выборе детали рекомендуется:
- Приобретать колодки в специализированных автомобильных магазинах.
- При покупке осматривать колодку, чтобы на ее накладке отсутствовали инородные тела.
- Посмотреть “бумаги”, которые находятся в коробке с изделием. Производители обычно кладут паспорт детали, сертификаты, гарантийный талон и прочее. Если вы приобретаете колодки первой или второй категории, обязательно обратите внимание, что они должны быть сертифицированы знаком 90R или R90.
Однозначно сказать, каких производителей тормозных колодок выбирать, нельзя. Следует ориентироваться на бюджет, установленные на автомобиле диски и характеристики конкретной модели. Среди лидеров по производству тормозных колодок можно назвать производителей: Bosch, ATE, Ferodo, Brembo, Textar, Lucas, TRW, Remsa, PAGID. Для российских автомобилей можно рассмотреть установку тормозных колодок бренда STS.
Как самостоятельно заменить тормозные колодки на автомобиле. Установка тормозных колодок
Как правильно выбрать и установить тормозные колодки
Как оценить и сравнить колодки
Существует ряд параметров, на которые следует обратить внимание при оценке качества новой тормозной колодки. Все эти параметры обычно связаны с формулой фрикционного материала и производственным процессом. Производителю всегда приходится жертвовать одним параметром в пользу другого. Вот почему необходимо обратить внимание на несколько характеристик, чтобы оценить качество новых тормозных колодок.
Сила торможения
Тормозные колодки должны не только создавать достаточное сцепление с диском, но также это сцепление должно быть постоянным и не зависящим от температуры диска и адекватно вашему нажатию на педаль. Всё это вместе обеспечит Вас ровным и легко контролируемым ощущением тормоза, что очень важно при нынешнем интенсивном движении и пробках.
Восстановление после перегрева
Вы должны быть уверены, что ваши тормоза достаточно быстро восстанавливаются после перегрева для вашего безопасного вождения. Это можно проверить, используя множественные торможения при спуске с возвышенности. Обычно сила торможения уменьшается с каждым последующим торможением, но тормозные колодки должны иметь достаточное сцепление даже при последнем нажатии на педаль.
Износ тормозного диска
Каждая тормозная колодка оказывает определённое влияние на диск, но некоторые производители не обращают на это должного внимания, возлагая на плечи потребителя дорогостоящую замену тормозного диска. Колодки, щадящие диск, сделать непросто, но это явно выгодно для конечного потребителя.
Звук и вибрация
Обнаружить, звучит ли Ваша тормозная колодка — легко, но Вам необходимо обратить внимание на комментарии выше о том, как правильно установить колодку, перед окончательным выводом о качестве колодки.
Износ колодки
Это один из главных интересов конечного потребителя, но не следует забывать и о других упомянутых здесь параметрах, например, «Износ тормозного диска».
Пыление
Многие производители для снижения себестоимости используют угольный графит или дешёвый каучук, что даёт много чёрной пыли (сажи), загрязняющей диски ваших колёс. С переходом на колодки NiBK проблема запылённых дисков будет решена для Вас навсегда!
Важно знать
Не следует доверять первому впечатлению, вывод следует делать только после проезда 1000 км после замены. Обычно этого достаточно для того, чтобы привести тормозные колодки в полное нормальное рабочее состояние, которое сохранится до конца.
Сменить тормозные колодки действительно просто, но порою те, кто их устанавливает, забывают или пропускают некоторые важные вещи, что в результате приводит к шуму и вибрации при торможении, Зачастую неудачный результат списывается на качество тормозных колодок. Да, тормозная колодка является самым главным компонентом тормозного процесса, но даже самое лучшее качество тормозных колодок не может обеспечить полного поглощения вибрации, если в этом виноваты другие части тормозной системы или неправильно выполненная установка.
Если поверхность тормозного диска неровная, повреждена или имеет бороздки глубиной свыше 0,3мм, то его необходимо обработать в автосервисе или используя специальный станок, не требующий снятия диска. Обычно на внешних и внутренних частях поверхностей имеется проточка, оставленная прежними колодками, особенно, если их фрикционный материал содержал высокое количество стального волокна, которым пользуются многие производители для упрощения технологии производства и снижения себестоимости. Вам не следует пренебрегать этим, иначе недостаточный контакт между новыми тормозными колодками и поверхностью диска приведёт к шуму, вибрации и быстрому износу колодок.
Даже если тормозной диск находится в хорошем состоянии, необходимо слегка обработать его поверхность с обеих сторон наждачной бумагой. Лучше использовать круговые движения руки, так как это придает ненаправленность обработки, рекомендованную большинством автопроизводителей. Это также позволит очистить поверхность диска от остатков материала старой колодки, чтобы не загрязнить рабочую поверхность новой.
Инструкция по смазке
- Зажимные скобы и анкеры (если они используются).
- Болты суппорта.
- Заднюю часть колодок (с обоих краёв) и центральную часть, где давят цилиндры.
- Место, где тормозной диск фиксируется на корпус колесного подшипника. Это особенно важно, если ваш диск был заменён
Используйте специальную высокотемпературную смазку. Убедитесь, что смазка не загрязнит фрикционный материал и рабочую поверхность тормозного диска.
Как правильно поменять тормозные колодки на автомобиле
Нажимая на педаль, Вы давите на цилиндры тормозных суппортов посредством специальной жидкости (тормозной жидкости). При этом, степень давления увеличивается посредством специального вакуумного усилителя, а цилиндры тормозных суппортов прижимают специальные термостойкие колодки с повышенным коэффициентом трения к стальным тормозным дискам или барабанам, которые непосредственно соединены с колесами. Именно это и заставляет автомобиль остановиться.
Когда необходимо менять тормозные колодки
Прежде всего, стоит помнить, что любой автомобиль требует периодической замены тормозных колодок, вне зависимости от дороговизны модели, а вот сама периодичность замены, может значительно отличаться от модели автомобиля и качества самих колодок с тормозным диском. Обычно, данный интервал составляет от 20 000 до 60 000 км. Помните, что эксплуатация автомобиля с изношенными тормозными колодками — это потенциально аварийная ситуация. Ведь эффективность тормозов уменьшается, а тормозной путь увеличивается. Так как вы регулярно применяете тормоза на протяжении не одной тысячи километров, тормозные колодки постепенно изнашиваются, их способность останавливать автомобиль постепенно снижается.
Стоит отметить, что большинство современных автомобилей и тормозных колодок позволяют быстро понять, что срок службы уже подходит к концу. Начнем с тормозных колодок: большинство современных производителей, устанавливают в сами колодки небольшой кусочек металла на определенной глубине, и когда износ подходит к критической отметке, колодки начинают сильно «скрипеть» при нажатии на педаль. Также, есть модели автомобилей с индикатором изношенности колодок. Принцип работы примерно такой-же, но используется не звук, а электрический контакт. Когда элемент прикасается к тормозному диску, на панели приборов загорается предупреждающий индикатор.
Также, стоит знать, что износу подвержены не только колодки, но и тормозные диски. Их срок службы может быть от двух замен колодок до неопределенного времени, все зависит от качества материалов и условий эксплуатации. Однако, сладить за этим стоит непременно. При износе тормозного диска — ухудшается эффективность тормозов.
Кроме этого, при проведении самостоятельной замены, необходимо обратить внимание на все тормозные шланги, ища любые намеки на возможную утечку. Дело в том, что даже самая слабая теч тормозной жидкости может привести к неприятным последствием с участием вашего автомобиля в ДТП.
Как подготовится к замене тормозных колодок
Перед тем, как приступить к замене тормозных колодок, необходимо соблюсти все правила техники безопасности. Понятно дело, многие меняют колодки практически без страховки, но достаточно одного случая, что бы покалечиться. Поэтому, перед заменой колодок, необходимо поставить упоры под несколько колес, для того, что бы автомобиль не покатился в случае чего. Домкрат необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность, что бы исключить возможность падения автомобиля, когда вы будите менять колодки. Начните с размещения блоков под вашим автомобилем, чтобы зафиксировать его и предотвратить его движение в то время, когда вы будете работать с тормозными колодками.
Перед тем как поднимать автомобиль на домкрате, необходимо «сорвать» колесные болты, но не откручивать их до конца. После этого, кузов поддомкрачивается со стороны колеса, на котором происходит замена колодок, а после этого, болты откручиваются и снимается само колесо.
После этих нехитрых процедур, одно колесо доступно для проведения ремонтных работ. Замена колодок на каждом последующем колесе проходит по такой-же схеме.
Следующим этапом станет сам процесс замены старых колодок на новые.
Снятие старых тормозных колодок
Обратите внимание, что тормозные шланги остаются присоединенными к суппорту, и откручивать их нет необходимости. Единственное, используйте проволочку или другие подручные средства, но не позволяйте тормозному суппорту повиснуть на шланге. Иначе, это может повредить сам шланг или соединение, и образуется теч тормозной жидкости, которую сложно будет заметить после установки новых колодок.
Чтобы снять изношенные тормозные колодки, сначала нам нужно снять суппорты. Не позволяйте суппортам повиснуть на этих трубках.
После того, как тормозной суппорт надежно подвешен, а тормозные шланги свободно висят и им не грозит повреждение, можно обратить внимание на состояние тормозного диска. Во первых, он должен быть относительно гладким, без больших царапин и борозд. Не лишним будет поискать информацию, о стандартной толщине дисков и рекомендациях о минимальной толщине до замены. Проверив, Вы сможете определить, стоит менять тормозной диск, или он еще послужит.
После того, как тормозной суппорт был снят, появился доступ к старым тормозным колодкам, и уже на глаз можно определить степень их износа. Если толщина старых колодок достигла трети от новых — это уже признак необходимости срочной замены. Не стоит эксплуатировать их до полного стирания, иначе, накладка может отлететь от металлического основания, и ее или основание заклинит между скобой суппорта в самый неподходящий момент.
Как установить новые тормозные колодки
Перед тем, как пытаться задавить поршень суппорта до упора, желательно снять крышку расширительного бачка тормозной жидкости. В противном случае, Вам придется прилагать большее усилие для возврата поршня на место. Для простого и эффективного сжатия поршня, можно воспользоваться с-образной струбциной. С ее помощью, аккуратно сжимая суппорт и поршень, получится проделать данную операцию без особых усилий и без риска повредить пыльник или тормозной шланг.
Установка новых тормозных колодок на данном этапе требует просто их проскальзывания на место, где раньше располагались старые.
После того, как поршень вернулся на свое место, остается самое малое — собрать все в обратной последовательности. Для этого, установите новые колодки на место старых, и наденьте сверху суппорт. Следите за тем, что бы тормозной шланг не перекрутился, а крышку бачка тормозной жидкости необходимо вернуть обратно. Чем больше он остается открытым, тем больше может попасть в него грязи.
Установив суппорт на свое место, не забудьте вернуть все болты на свое место. Забытый болт может привести к серьезному ДТП на большой скорости. Далее остается самая простая часть всей работы — вернуть колесо на свое законное место, затянуть все болты, и повторить данную процедуру на остальных колесах.
Когда вы провернете конец с винтом, струбница увеличит давление на поршень. Продолжайте ее затягивать до тех пор, пока вы не будете в состоянии вставить новые колодки в суппорт и установить суппорт с новыми колодками на тормозной диск.
Помните, после замены новых колодок, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза. Дело в том, что мы задавили поршень тормозного суппорта до упора, и на первых нескольких нажатиях, он не передает усилия на колодки. Если забыть про данный факт, можно остаться без тормозов.
Кроме этого, стоит учитывать, что первые несколько сотен километров, новые колодки неплотно прилегают к тормозному диску, из-за неровностей на самом диске. И пока колодки не «притрутся» (не примут форму тормозного диска), автомобиль будет тормозить в несколько раз хуже. Поэтому, потребуется особое внимание на дороге, к сожалению, от этого не избавиться другим путем.
Вывод
Кроме этого, рекомендуем посмотреть видео про типичные ошибки при замене тормозных колодок:
Автор: Готовчик Дмитрий
11.1. Снятие и установка тормозных колодок передних колес
Не нажимайте на педаль тормоза после снятия тормозных колодок. В противном случае тормоз будет выдавлен из корпуса.
1 Проверьте датчик износа колодок. Если изоляция контактной пластины протерта, повреждена изоляция кабеля или изношен пластмассовый элемент, датчик износа следует заменить.
2 Очистите щеткой из легкого металла или протрите тряпкой, смоченной в спирте, направляющую поверхность или посадочное место колодок в шахте корпуса. Не применяйте для этого растворителей, содержащих минеральные масла, или инструмент с острыми кромками. Если колодки будут снова применяться, их необходимо также очистить.
3 Перед установкой колодок на место нужно проверить пальцами тормозной диск на наличие рисок. При обнаружении повреждений диск следует заменить.
4 Измерьте толщину тормозного диска, обратитесь к Разделу Измерение толщины тормозного диска.
5 Проверьте пылезащитный колпачок у тормозного поршня -2- на наличие трещин. При наличии трещин колпачок немедленно замените, так как попадание загрязнений быстро ведет к потере герметичности суппорта. Для этого необходимо суппорт снять и разобрать (работа СТО).
6 Вдавите поршень с помощью соответствующего приспособления. Это можно сделать бруском из твердой древесины (рукояткой молотка). При этом обращайте особое внимание на то, чтобы поршень не перекашивался и поверхность поршня, а также пылезащитный колпачок не были повреждены.
При вдавливании поршней из тормозных цилиндров в резервуаре тормозной жидкости поднимается уровень. Следите за уровнем, при необходимости отсосите жидкость.
Для отсасывания тормозной жидкости следует применять специальную или пластмассовую бутылку, которая предназначена только для этой цели! Не применяйте для этого бутылок для питьевой воды! Тормозная жидкость ядовита и ее нельзя ни в коем случае, отсасывать ртом через шланг. Применяйте для этого специальный прибор. После замены тормозных колодок уровень жидкости в резервуаре не должен быть выше отметки МАХ, так как при нагревании жидкость расширяется. Вытекающая тормозная жидкость течет вниз по главному тормозному цилиндру, повреждает лакокрасочное покрытие и приводит к коррозии.
При большом износе тормозных колодок следует проверить легкость хода поршня. Для этого вставьте деревянный брусок в суппорт и попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза. Тормозной поршень должен легко входить и выходить. Для проведения проверки должны быть вставлены на свои места все другие суппорты. Следите за тем, чтобы поршень полностью не вышел. Если ход поршня тяжелый, суппорт подлежит ремонту (работа СТО).
Прилегающие поверхности суппорта покройте пастой против визга тормозов.
Для исключения визга дисковых тормозов в процессе эксплуатации некоторые места суппорта необходимо покрыть тонким слоем специальной пасты, например, “Never Seez Compound”.
Паста ни в коем случае не должна попадать на пылезащитные манжеты, поверхности трения тормозных колодок или тормозного диска. При необходимости пасту сразу же протрите спиртом, пылезащитную манжету замените на новую. Подкладную пластину тормозной колодки пастой не покрывайте.
7 Смажьте тонким слоем пасты против визга прилегающую поверхность тормозного поршня к тормозной колодке.
8 Очистите прилегающие поверхности -1- и -2- Т-образных головок тормозной колодки у суппорта и покройте тонким слоем пасты против визга тормозов.
9 Очистите прилегающую поверхность -3- суппорта и покройте тонким слоем пасты против визга тормозов в местах, заштрихованных на иллюстрации.
10 Очистите скобу у направляющих Т-образных головок (стрелки на иллюстрации) и нанесите тонкий слой пасты против визга тормозов в местах, заштрихованных на иллюстрации.
11 Вставьте тормозную колодку с пружиной в поршень.
12 Вставьте в суппорт наружную колодку -9- и поставьте суппорт на направляющую. Следите за тем, чтобы колодки были очищены.
13 Проверьте визуально два болта крепления суппорта, при необходимости очистите скобу от загрязнений. Если необходимо, пройдите резьбу в скобе метчиком. Болты, имеющие ржавчину или повреждения резьбы, замените. Закрепите болты торцевым ключом на 7 мм моментом 30 Н•м.
Болты только очистите, смазывать их не надо.
14 Поставьте на место защитные колпачки болтов крепления.
15 Состыкуйте на левой стороне автомобиля разъем датчика указателя износа тормозной колодки. Провод должен проходить в петле крышки штуцера для удаления воздуха.
16 Установите на суппорт скобу.
17 Установите на место колесо так, чтобы маркировки, нанесенные при снятии, совпали. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки посадочное место диска колеса на ступице. Болты крепления колеса не смазывайте. Ржавые болты замените на новые. Закрепите колесо болтами. Опустите автомобиль на колеса и затяните болты крест-накрест моментом 100 Н•м.
В положении стоя нажмите сильно несколько раз на педаль тормоза так, чтобы ощущалось сопротивление. Таким образом, тормозные колодки прилягут к тормозному диску и займут свое рабочее положение
18 Проверьте тормозную жидкость в резервуаре, при необходимости долейте ее до отметки МАХ.
— Закреплены ли тормозные шланги? — Закреплен ли тормозной шланг в держателе? — Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха? — Залито ли достаточное количество тормозной жидкости? — На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.
Осторожно дайте приработаться новым тормозным колодкам. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 до 40 км/час слегка нажимая на педаль. Между торможениями дайте охладиться тормозу.
Тормозные диски в некоторых регионах должны утилизироваться как специальный материал. Местные органы власти информируют водителей о местах возможной утилизации.
делаем самостоятельно. Замена задних тормозных колодок и передних в легковом автомобиле :: SYL.ru
Все прекрасно знают, что абсолютно любой механизм на транспортном средстве имеет свойство очень сильно поддаваться износу. Основного внимания заслуживают тормоза. Ведь от них зависит не только жизнь водителя, но и окружающих. Наиболее частой операцией является замер уровня тормозной жидкости. А вот вторая по важности – замена колодок. Данный механизм имеет определенный срок эксплуатации, который напрямую зависит от частоты использования автомобиля. Однако здесь есть еще один нюанс – качество езды. Тормозные колодки сильно изнашиваются в результате резкого торможения. Стоит обратить внимание, что материал, из которого они изготовлены, также влияет на длительность срока эксплуатации.
Но даже при соблюдении всех вышеописанных правил замена колодок все равно будет нужна. Как определить уровень износа тормозных элементов и самостоятельно их заменить, соблюдая максимальную точность, расскажем в этой статье.
Демонтаж тормозных колодок
Первым и явным признаком непригодности тормозов является возникновение скрипов. Поэтому рекомендуется при первых проявлениях провести техосмотр автомобиля. Для этого делаем следующие манипуляции:
- Изначально следует приподнять транспортное средство с помощью домкрата.
- Далее необходимо провести демонтаж колес. Замена передних колодок в некоторых марках машин производится без этого процесса.
- После этого стоит снять суппорт.
- Рекомендуется очень внимательно осмотреть пыльник, находящийся на тормозах. В случае если повреждений не обнаружено, тогда необходимости в установке новой детали нет. Как правило, пыльник редко выходит из строя, однако такие манипуляции нужно делать постоянно, когда производится замена задних тормозных колодок, а также передних.
После этого необходимо очень аккуратно достать направляющие со скоб, находящихся на каждом тормозном диске. Тщательнейшим образом следует их зачистить. Делать данную работу нужно с использованием крупной наждачной бумаги. Обязательно во время этого процесса убирается весь образовавшийся налет грязи, а также коррозия, если она есть. После окончания зачистки рекомендуется смазать направляющие скоб. Это поможет защитить детали от деформации. И уже после этого нужно выполнить монтаж пыльника на штатное место.
Замена передних колодок менее трудоемкая работа, в сравнении с задними. Она может проводиться даже без снятия колес. Вышеописанных манипуляций будет вполне достаточно, для того чтобы установить новые детали. А вот с задними могут возникнуть проблемы. Первая заключается в снятии барабанов. Как правило, во время эксплуатации они очень сильно «прикипают», поэтому их демонтаж — настоящая проверка на стрессоустойчивость водителя.
После снятия барабана нужно отсоединить трос с распорной планки. С помощью отвертки поддеваются все пружины. Необходимо помнить, что верхняя намного жестче, чем нижняя, поэтому на нее может понадобиться больше времени. И только после этого производится замена задних тормозных колодок.
Распространенные затруднения
Довольно часто возникают трудности в процессе демонтажа направляющих болтов. Из-за наличия слишком большого количества влаги они имеют свойство застревать в самой скобе. Если все-таки данная проблема возникла, тогда стоит прибегнуть к самым крайним мерам. Иначе замена задних колодок просто будет невозможна. Для этого нужен газовый баллон-грелка и гаечный ключ. Понадобится некоторое время для разогрева направляющей. Как только она достигнет необходимой температуры, выкрутить ее будет очень легко. Если под рукой нет баллона, то можно просто обстучать барабан со всех сторон. Делать это нужно максимально аккуратно, так как могут возникнуть дополнительные поломки, например, направляющий болт треснет или сорвется резьба. А от этого значительно усложнится замена колодок.
Подготовка к установке тормозных колодок
Прежде чем приступить к установочным работам, следует тщательно зачистить место, где они будут крепиться. После этого необходимо сжать цилиндр с помощью специальных инструментов. А что делать в тех случаях, когда их нет под рукой? Тогда пригодится обычный молоток. Для этого процесса понадобится его рукоять. Она ставится непосредственно на цилиндр и с немалым усилием надавливается. Если сжатие было сделано правильно, то замена задних тормозных колодок и передних пройдет без особых трудностей. Очень часто, для того чтобы прикрутить цилиндр, используют монтировку или обычную отвертку. Данная работа выполняется достаточно просто.
Установка новых колодок
Процесс установки новых колодок намного легче демонтажа старых. Если все подготовительные работы окончены, то осталось только завершить начатое.
Итак, замена колодок производится следующим образом. Новые детали вставляются в скобу. Затем надевается суппорт, после чего необходимо их достаточно крепко закрутить. Специалисты рекомендуют на резьбу болтов налить небольшое количество масла, для того чтобы облегчить этот процесс.
Выполнение данной работы отнимет всего лишь около полутора часов. Однако иногда возникают проблемы, справиться с которыми самостоятельно не получается. Тогда необходимо обратиться к специалистам. Особенно актуально такое решение, когда необходима замена задних колодок, так как в этом процессе очень много тонкостей, требующих определенной квалификации.
Установка тормозных колодок
Замену тормозных колодок приходится проводить довольно часто, особенно тем, кто катается по пересеченной местности, по грязным дорогам.
На колодках имеются грязеотводные канавки, которые и являются индикатором износа. Когда эти канавки истираются, колодку надо менять.
Процедура замены сама по себе простая, но после замены колодки надо отрегулировать ее положение. Если колодка картриджная, то ее каждый раз менять не нужно — достаточно заменить только резиновый картридж. Естественно, что после этого не обязательно регулировать положение колодки.
- Плоская шайба — 1 или 2 шт.
- Шайба с вогнутой сферической поверхностью — 2 шт. (Толщина у них разная — обычно 3 и 6 мм).
- Шайба с выпуклой сферической поверхностью -2 шт (Одинаковые)
Перед заменой тормозных колодок необходимо расстегнуть тормоза.
Последовательность установки и ориентация шайб показана на схеме.
Иногда, если тормозную колодку невозможно поставить перпендикулярно ободу и тормозному рычагу одновременно, приходится менять местами шайбы с внутренними сферическими поверхностями.
После того, как установим обе колодки на тормозных рычагах, отрегулируем положение колодки относительно обода. |
тел. (495) 226-7982 © veloclub.ru Настройка положения тормозных колодок
Перед началом регулировки тормозов проверьте обод на отсутствие дефектов — » восьмерок» и «яиц», а также на отсутствие протертостей.
- Тормозная колодка должна быть перпендикулярна ободу.
- Обратите внимание, что колодка не должна касаться покрышки ( расстояние между колодкой и покрышкой должно быть не менее 1 мм.).
Установка вертикального угла тормозной колодки зависит от типа колодки. Мягкие резиновые тормозные колодки при торможении деформируются. Поэтому их надо устанавливать так, чтобы передний край этих колодок следует расположить на 1 мм ближе к ободу, чем задний. Для этого перед регулировкой под задние части колодок надо подложить прокладку толщиной 1-1.5 мм. Например, отрезанный от изношенной велосипедной камеры кусок резины. |
Тормозные колодки с жесткой основой, которые не деформируются при торможении, надо устанавливать строго параллельно ободу. |
3. Установив правильно обе колодки, сжимаем тормозную рукоятку посильнее, и заворачиваем гайки крепления колодок. При этом надо следить, чтобы колодки не начали проворачиваться вокруг оси крепления. |
После регулировки новых колодок следует прокатиться на велосипеде несколько километров, (естественно, пользуясь тормозами), а потом расстегнуть тормоза, и осмотреть колодки. На них должны остаться следы торможений, то есть от соприкосновения обода и колодки. Надо убедиться, что колодка прикасается к ободу по всей площади рабочей поверхности. Если это не так, то следует повторить регулировку.
Тормозные рукоятки устанавливаются на руле. В принципе, устройство различных тормозных рукояток примерно одинаково. Рукоятки, относящиеся к дорогим группам оборудования, выполняются из более высококачественных материалов, легче, и часто имеют более изощренную конструкцию. Например, в тормозных рукоятках SHIMANO BL-M950, которая относится к группе XTR, имеется возможность плавно регулировать зависимость силы торможения от усилия на тормозной рукоятке. А в рукоятках SHIMANO BL-M739, относящихся к группе DEORE XT, допускается только три положения этой регулировки. На менее дорогих тормозных рукоятках (групп DEORE и младше), такой регулировки вообще не предусмотрено. |
Тормозная рукоятка достаточно долговечна, хотя при неудачном падении ее можно погнуть или сломать. При приобретении новой рукоятки надо учесть, что возможна несовместимость между тормозной рукояткой и рычагами. Если ход троса у новой рукоятки будет значительно отличаться от старой, то тормозной механизм не будет нормально работать. Поэтому, если вы приобретаете тормозную рукоятку отдельно от остальных компонент тормозов, то не стесняйтесь консультироваться с продавцами.
Тормозные рукоятки для шоссейников несовместимы с тормозами V-BRAKE горных велосипедов.
У шоссейных и гибридных велосипедов, рулевая труба может иметь различный диаметр от 22 до 24 мм. В этом случае надо сначала измерить диаметр вашей рулевой трубы, и выбирать такую рукоятку, которая будет соответствовать этому диаметру.
Приобретая новые тормозные рукоятки, не забудьте, что они различны для правой и левой стороны руля. Выпускаются также тормозные рукоятки, конструктивно объединенные с манетками.
В последние несколько лет широкое распространение начали получать дисковые тормоза. Если в середине и в конце 90-х годов прошлого века дисковые тормоза использовались только на очень дорогих моделях велосипедов, то сейчас их все чаще можно встретить и на велосипедах среднего ценового диапазона.
Принцип работы всех дисковых тормозов достаточно прост – на втулке колеса монтируется тормозной диск, а на вилке (раме) велосипеда – калипер. Усилие с тормозной рукоятки передается в калипер, который прижимает к диску тормозные колодки. Диск обычно делается стальным, а рабочая поверхность тормозных колодок изготовлена из композитного материала, обладающего высоким коэффициентом трения со сталью.
Дисковые тормоза делятся на две большие группы: механические и гидравлические.
Механические тормоза работают примерно так же, как и обычные V-BRAKE, то есть усилие от тормозной рукоятки передается на колодки через стальной трос. Конструкция получается достаточно простой и дешевой, но не лишенной недостатков. Основной недостаток механических тормозов связан с тем, что трос имеет свойство растягиваться под нагрузкой, поэтому эффективность механических тормозов оказывается не намного выше, чем у ободных тормозов V-BRAKE.
Гидравлические тормоза используют жидкость для передачи усилия от рукоятки к тормозной колодке. Поскольку жидкость практически несжимаема, эффективность гидравлических тормозов оказывается значительно выше, чем механических. Гидролиния, конечно, немного растягивается в процессе работы, но значительно меньше, чем тросик на механических тормозах.
Гидравлические тормоза бывают открытого и закрытого типа.
Тормоза закрытого типа работают точно так же, как гидравлический домкрат (вспоминаем школьный курс физики). В тормозную рукоятку встроен главный цилиндр с поршнем, соединенным с ручкой тормоза, а калипер содержит два рабочих цилиндра, с установленными на нем тормозными колодками. У тормозов такого типа есть существенный недостаток – при изменении объема тормозной жидкости (например, в результате нагревания на солнце), приходится регулировать положение колодок. Положение тормозных колодок также требуется периодически регулировать по мере их износа. Для этого на таких тормозах имеется специальный регулировочный вентиль. (На некоторых моделях тормозов этот вентиль отсутствует). |
Тормоза открытого типа лишены этого недостатка. Их конструкция предусматривает наличие расширительного бачка, заполненного тормозной жидкостью. Обычно расширительный бачок конструктивно объединен с главным цилиндром и находится в тормозной рукоятке. Такие тормоза никаких регулировок в процессе эксплуатации не требуют. |
Существуют несколько фирм, производящих дисковые тормоза. Номенклатура выпускаемых тормозов одних фирм (таких, как Shimano) ограничивается только велосипедными компонентами, тогда как другие фирмы (такие, как Hayes) производят тормозные механизмы для самых различных машин – начиная с велосипедов и мотоциклов, и кончая тракторами и башенными кранами.
В отличие от большинства велосипедных компонент, различные модели дисковых тормозов подчас имеют значительные отличия, даже если они выпущены одним производителем. А тормоза различных производителей могут отличаться друг от друга очень сильно. Поэтому я, описывая дисковые тормоза, ограничусь описанием наиболее общих моментов. Перед проведением любых работ с тормозами следует ознакомиться с заводской инструкцией.
Установка и снятие тормозного диска.
Установка и снятие калипера.
Регулировка дисковых тормозов.
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов.
Замена тормозных колодок.
Велотуристы, которые хотят использовать в походах велосипед с дисковыми тормозами, часто встречаются с двумя трудностями. Во-первых, иногда не получается просту установить багажник на такой велосипед. Вторая трудность — больше психологическая — связана с распространенным мнением о сложности ремонта таких тормозов в полевых условиях.
Ремнабор для велосипеда с дисковыми тормозами.
Дисковые тормоза и установка багажника.
Установка тормозных колодок
Подготовительные работы перед установкой колодок
Тормозные колодки рекомендуется менять, когда грязеотводные канавки полностью стерты. Чтобы не допустить ошибок при замене этого важного элемента тормозного механизма, используйте следующую инструкцию:
1. Перед тем как поднять машину на домкрате нужно сорвать колесные болты и подставить упоры, чтобы автомобиль не скатился с подъемного устройства.
2. Подняв транспортное средство на домкрат, полностью открутите крепеж и снимите колесо. Теперь перед вами тормозной барабан и суппорт, внутри которого находятся колодки.
3. Суппорт крепится на двух болтах – ослабьте верхний, а нижний полностью открутите. При откручивании болта он может прокручиваться. В этом случае воспользуйтесь вторым ключом, чтобы удерживать направляющий палец.
4. Открутив нижний болт, поднимите суппорт вместе с верхней скобой. Но перед этим утопите тормозной цилиндр вглубь. Для этого можно использовать большую плоскую отвертку.
6. После этого снимите колодки.
Перед тем как устанавливать новые колодки на место, нужно провести ряд полезных для работы тормозного механизма действий.
В большинстве случаев после интенсивной эксплуатации автомобиля смазка на направляющих цилиндрах высыхает – ее нужно заменить. Направляющие цилиндры – это болты, которые были откручены для возможности поднять суппорт и скобу. Для смены смазки снимите уплотняющую резинку и обработайте цилиндры смазкой. При этом соблюдайте меру, так как излишки смазочного материала могут попасть на области тормозного механизма, в частности, на барабан. Это приведет к снижению эффективности тормозного механизма.
Очень часто на скобе суппорта в месте прилегания нерабочей стороны колодки копится налет и пыль. Их рекомендуется удалить жесткой металлической щёткой. При удалении загрязнений с суппорта соблюдайте осторожность, чтобы не повредить резинку. Кода эти мероприятия проведены, можно приступить к установки новых колодок и сборке.
Инструкция по установке тормозных колодок
2. Обработайте колодку в месте, где она контактирует с суппортом и верхней скобой смазкой. Именно нерабочая поверхность должна быть обработана – на барабан ни капли смазки. Такое мероприятие позволит избежать вибрации и посторонних шумов.
3. Опустите скобу и суппорт на место и затяните болты.
4. Механизм в сборе – теперь его необходимо проверить. Прокачайте педаль тормоза.
5. Опустите домкрат и протяните колесные болты.
Установив колесо, на небольшой скорости проверьте работоспособность тормозов.
! Не должно возникать дополнительных шумов и скрежета.
! Если автомобиль тянет в сторону, значит что-то не так – проверьте правильность сборки тормозного механизма и установки колеса.
Если таких симптомов не наблюдается, значит вы все сделали правильно.
Снятие и установка тормозных колодок
Пометьте тормозные колодки, если они будут используйтеся повторно. Они должны быть установлены обратно на свои места, иначе возникнет неравномерность распределения тормозных сил между колёсами.
Рис. 6.36. Снятие штекерного соединения
Отсоедините штекерное соединение 1 индикатора износа тормозных колодок (рис. 6.36).
Снимите колпачок 2 и снимите кабель индикатора износа тормозных колодок.
Рис. 6.37. Откручивание болта
Выкрутите болт (рис. 6.37).
Рис. 6.38. Извлечение растяжки
Нажмите на удерживающую пружину вниз и одновременно извлеките растяжку 1 (рис. 6.38).
Рис. 6.39. Извлечение кабеля
Извлеките кабель индикатора износа тормозных колодок из корпуса тормозного суппорта и удерживающей пружины 1 (рис. 6.39).
Рис. 6.40. Удерживающая пружина
Извлеките удерживающую пружину (рис. 6.40).
Перед отжатием тормозных колодок необходимо откачать тормозную жидкость из бачка. Если тормозная жидкость доливалась по мере износа тормозных колодок, то это позволит избежать ее утечек и вызванных ими повреждений.
Отожмите тормозные колодки от тормозного диска и извлеките из тормозного суппорта.
Если необходимо замените тормозные колодки. Осторожно извлеките контактный датчик с кабелем индикатора износа тормозных колодок из тормозных колодок и проверьте на наличие повреждений.
Неповрежденный контактный датчик и кабели можно использовать в дальнейшем.
Для очистки тормозного суппорта используйте только спирт.
Прежде чем вдавливать поршни в цилиндр с помощью специального устройства, необходимо откачать тормозную жидкость из бачка. Если тормозная жидкость доливалась по мере износа тормозных колодок, то это позволит избежать ее утечек и вызванных ими повреждений. Отожмите поршни.
Установите контактный датчик кабеля индикатора износа тормозных колодок осторожно в новые тормозные колодки.
Установите тормозные колодки в тормозной суппорт.
Установите удерживающую пружину 1 (рис. 6.40).
Установите кабель индикатора износа тормозных колодок под выступ удерживающей пружины в корпус тормозного суппорта.
Нажмите на удерживающую пружину вниз и вдавите растяжку 1 до упора (рис. 6.39).
Следите за тем, чтобы боковые торцевые поверхности растяжки правильно сидели в корпусе тормозного суппорта, чтобы они не могли провернуться.
Закрутите болт (рис. 6.37).
Соедините штекеры 1 индикатора износа тормозных колодок в держателе на корпусе колесного подшипника (рис. 6.36).
Закрепите кабель индикатора износа тормозных колодок с колпачком 2 на прокачном штуцере.
После каждой замены тормозных колодок несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
Источник http://okeydrive.ru/kakie-tormoznye-kolodki-luchshe-postavit-na-avtomobil/
Источник http://auto21rus.ru/raznoe/ustanovka-tormoznyh-kolodok.html
Источник
Источник