Какие колеса тормозят первыми передние или задние?

О горном велосипеде — Каким колесом правильно тормозить: передним или задним?

Крайне важно уметь правильно тормозить на велосипеде. Даже люди, которые постоянно занимаются велоспортом, не всегда владеют навыками, необходимыми для безопасного торможения. Очень часто при езде на велосипеде спортсмены, особенно новички, стараются избегать переднего тормоза, обосновывая это тем, что можно вылететь вперед. Такое утверждение достаточно спорное.

Основной навык, обеспечивающий безопасность при занятии велоспортом, это профессиональная и своевременная остановка. Первым и основным в данном случае выступает передний тормоз. Использование именно его свойственно любому двухколесному транспорту, по причине того, что плоскостное соприкосновение земли и протектора у велосипеда минимальное, и необходима более мощная тяга чем у одного тормоза.

Применение в движении одного заднего тормоза — не лучший выбор при езде. При таком торможении перед велосипедистом возникают две основные проблемы: транспортное средство все еще продолжает движение при попытке остановки, и отсутствует возможность плавно прекратить движение.

Причиной первой проблемы выступает низкая полезность заднего тормоза, причем он блокирует колесо и тем самым освобождает его от нагрузки, перенося ее на переднее. Что касается второго случая, то оно непосредственно связанно с функционированием заднего тормоза, так как диапазон между сильным воздействием и слабым слишком мал.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что торможение передним колесом наиболее благоприятно для спортсмена. Потому как максимальная нагрузка возложена на него и именно тормоз переднего колеса позволит максимально безопасно остановить транспортное средство. В случае, когда необходимо произвести немедленную остановку, такой способ наиболее подходящий. Возможно осуществлять и плавное торможение. Исключениями при этом выступают спуск со склона, либо какой-нибудь маневр.

Помимо технической остановки велосипеда, важным для безопасной езды выступает положение тела человека, которое сильно влияет на динамику. Умение владеть телом сильно расширит возможности. Для этого можно делать следующее: наклоняться при поворотах; смещать вес тела назад, при спуске со склона, либо резком торможении. В экстренных ситуациях возникает необходимость переносить вес так, что сиденье находится на уровне груди. Это позволит равномерно распределить нагрузку на оба колеса, а также прочно упереться ногами в педали, чтобы обезопасить торможение.

Как в профессиональном велоспорте, так и при обычной любительской езде, умение правильно пользоваться тормозами очень важно. Типичной ошибкой в экстренных ситуациях, когда единственным выходом выступает резкая остановка, является одновременное зажатие и заднего, и переднего тормоза. Улететь через руль при этом проще простого. Можно поэкспериментировать и выбрать оптимальный способ остановки. Выработав рефлекс, любой велосипедист может увернуться от препятствия.

Детям и пожилым людям лучше избегать резкого зажатия переднего тормоза, в связи со слабыми рефлекторными возможностями. Однако, если человек регулярно катается, можно тренировать быструю остановку и применять на практике.

Большое значение имеет расположение тормозных ручек на велосипедах. Влияет на это особенность страны-производителя. В странах с левосторонним движением обычно передний тормоз справа, а с правосторонним – слева. К примеру, в Шотландии передний тормоз находится под правой рукой велосипедиста. В России все зависит от привычки спортсмена, в частности от того, как удобно тормозить.

Для интересной, полезной, а главное безопасной езды, правильная и качественная остановка выступает одной из главнейших ее гарантий. Каждому человеку, который занимается велоспортом профессионально, либо просто любит велопрогулки, очень полезно выработать привычку правильного торможения, которая защитит владельца велосипеда от возможного травмированния.

кто быстрее срабатывает?

#1 zimin

госпада проконсультируйте
1. какие тормоза срабатывают быстрее передние или задние?(у меня задние)
2. почему заднее лево торвозит раньше всех?
3. мягкая педаль тормоза(ручник уже поджимать некуда), колодки смотрел — половина еще, эксцентриками игрался.(может пора заменить колодки?).
4. при относительной скорости(70-90) при хорошем нажетии на тормоз проискодит сильная вибрация руля.что может быть?(передние колодки стерты не до мяса)

• Наверх
• Жалоба

#2 Iari

• Наверх
• Жалоба

#3 tuner

• Наверх
• Жалоба

#4 RusLi

3. мягкая педаль тормоза(ручник уже поджимать некуда), колодки смотрел — половина еще, эксцентриками игрался.(может пора заменить колодки?).

• Наверх
• Жалоба

#5 yurecgod

Почему заднии? Переднии первые?

п.с. как говорят в морском бое убил.

• Наверх
• Жалоба

#6 Iari

объясню почему, при одинаковом диаметре полостей переднего и заднего контуров ГТЦ и соответсвенно при одинаковом перемещении обоих цилиндров имеем одинаковый объемжидкости подаваемой в передний и задний контур, следовательно первыми сработают тормозные механизмы там где для этого требуется меньший объем тормозной жидкости, а таковыми являются задние тормозные механизмы (цилиндры).

Это при условии что зазор между барабанами и колодками выставлен 0,1 мм как по книжке либо исправны самоподводящиеся цилиндры от 2105/2108.

в случае интенсивного торможения корма машины должна приподнятся, и должен сработать колдун, который ограничит поступление жидкости на задний контур и таким образом даст возможность прилагать усилие только к передним колесам.

• Наверх
• Жалоба

#7 diman1053842

• Откуда: Киев
• Авто: ВАЗ 21011

У мну передние раньше срабатывают. Колдун снят. При торможении и на асфальте, и на снегу уводов нет.

zimin
По поводу проблем, выше все правильно описали. Разве что могу добавить: если одно из колес тормозит раньше можно проверить рабочие цилиндры(возможно какие то из них подклинивают или вообще закисли и не работают)

• Наверх
• Жалоба

#8 tuner

• Наверх
• Жалоба

#9 DENIS_BER

• Наверх
• Жалоба

#10 zimin

• Наверх
• Жалоба

#11 yurecgod

• Наверх
• Жалоба

#12 ajm

• Наверх
• Жалоба

#13 Iari

• Наверх
• Жалоба

#14 DENIS_BER

У меня срабатывают сами механизмы (не блокировка колес) первыми передние, т.к. сзади барабаны проточены и колодки сильней разведены, следовательно жидкости туда надо больше. У меня даже при легком нажатии сначала начинают тормозить передние, затем задние. У меня передние и задние тормоза сопровождаются разными звуками поэтому я определил чисто на слух.

• Наверх
• Жалоба

#15 zimin

• Наверх
• Жалоба

#16 Iari

Срабатывание тормозных механизмов — раньше у задних колес (в идеале одновременно)

Какие колеса должны тормозить первыми на грузовике?

первыми всегда должны тормозить задние колеса. в противном случае если тормозят сперва передние а потом задние колеса, то задние имеют большую скорость и стремятся обогнать передние, вот тогда то и происходит занос.

Какие колеса тормозят на передние приводе?

Передние колеса автомобиля блокируются первыми. Получается, что первыми тормозят именно передние колеса. … Если бы задние колеса блокировались первыми, то машину бы бросало в занос, ведь при блокировании задних колес, машине уже вс равно, в какую сторону двигаться.

Какие колеса должны тормозить раньше?

На скользком дорожном покрытии, пустить авто в занос не сложно, если первыми тормозят задние колеса. С каждым нажатием заднюю ось заносит. Именно по этой причине, первой должна тормозить передняя пара колес. Что касается грузовых машинах, то у них вообще начинает тормозить прицеп.

Какие колеса тормозят при нажатии на педаль тормоза?

При небольшом нажатии педали тормоза, тормозят только передние колеса, если дожать тормоз, в работу включатся также задние тормоза.

Как проверить торможение задних колёс?

Проверить тормозят ли задние тормоза довольно просто, достаточно поднять задок на домкратах(лучше равномерно чтоб не убить сателиты редуктора) и разогнав на передаче нажать на тормоз. Но это только покажет тормозит или нет. По сути же: Равномерность и скорость срабатывания задних тормозов зависит от натяжки ручника.

Какая ось должна тормозить первой?

С каждым нажатием заднюю ось заносит. Именно по этой причине, первой должна тормозить передняя пара колес. Что касается грузовых машинах, то у них вообще начинает тормозить прицеп. Кроме того, по этой причине передние тормоза чаще ставят качественнее задних.

Какой привод лучше тормозит?

Но все же пользуйтесь абс — его основное преимущество в том, что автомобиль тормозит абсолютно прямо, его не заносит, он более-менее управляем. При торможении на любом автомобиле вес автомобиля перераспределяется на переднюю ось: задняя ось, практически разгружается.

Какие колеса блокирует педаль тормоза?

Как работает ручник? В большинстве автомобилей, когда включается ручной тормоз, активизируется тяговый механизм, который блокирует два задних колеса. Но если в автомобиле есть электронный ручной тормоз, его применение активирует механизмы, прикрепленные к тормозному суппорту каждого колеса.

Какой тормоз лучше передний или задний?

Друзья, если кто не знал или сомневался, запомните: основной тормоз на любом колесном транспортном средстве — передний! … Именно потому, что заднее колесо в этот момент разгружено. Вторая проблема, вытекающая из низкой загрузки заднего колеса — это крайне малый диапазон тормозного усилия.

Почему передние тормозные диски больше чем задние?

Передние и задние тормозные диски

Главное различие передних и задних дисков — в распределении нагрузки между осями. В переднеприводной машине передняя ось нагружена сильнее, соответственно и тормоз нужен более мощный. Поэтому диаметр передних дисков, как правило, больше, чем у задних.

Какие тормоза работают при нажатии на тормоз?

Двухконтурная тормозная система

В типичной двухконтурной тормозной системе каждая цепь работает для обоих передних колес и одного из задних колес. При нажатии на педаль тормоза жидкость из главного тормозного цилиндра проходит по тормозным трубкам во вспомогательные цилиндры, расположенные рядом с колесами.

Что происходит при нажатии педали тормоза?

При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем.

Как тормозит колесо?

На каждом колесе данная тормозная жидкость под давлением оказывает воздействие на тормоза, надавливая на поршень, воздействующий на тормозные колодки, которые охватывают и сжимают вращающийся барабан или диск. Трение замедляет вращение колес и всего автомобиля. Когда тормозные детали (тормозные колодки, и т. д.)

Как проверить систему торможения?

Для тестирования тормозной системы в движении, нужно на свободном участке дороги разогнать машину до скорости в 40-50 километров в час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить за процессом торможения автомобиля.

Как проверить тормозную систему на наличие воздуха?

Как определить наличие воздуха в тормозной системе

1. определить, не увеличился ли ход педали тормоза от момента нажатия на нее, до полной остановки авто. …
2. обратить внимание на жесткость тормозной педали. …
3. посмотреть, не загорелась ли на приборной панели лампочка, которая указывает на неисправность тормозов.

Почему большой ход педали тормоза?

Большой свободный ход педали

Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой.

Какие тормоза срабатывают первыми передние или задние

Очень часто автовладельцы считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, или что тормозные колодки следует менять, только когда они сотрутся до металла. А часто ли меняются тормозные диски или барабаны? В большинстве случаев, когда износ превышает двукратный, а то и более указанного в инструкции. Ко всем деталям тормозной системы предъявляются достаточно высокие требования: ведь от их исправности зависит безопасность автомобиля на дороге.

МИФ: «Тормозную жидкость менять не надо»

Это не так. Тормозная жидкость гигроскопична – обладает способностью впитывать в себя влагу. Соответственно температура кипения снижается. Одно из требований, предъявляемых к тормозным жидкостям, – это высокая температура кипения. Чем она выше, тем более качественной считается тормозная жидкость. При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость может закипеть, и автомобиль может остаться без тормозов, причем неожиданно.

К тому же тормозная жидкость работает и как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения. При нерегулярной смене вода, накапливающаяся в системе, вызывает коррозию – первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать, просто вовремя поменяв жидкость.

МИФ: «Дисковые тормоза лучше барабанных»

Действительно, дисковые тормоза обладают существенным преимуществом перед барабанными. Это стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размер. Но есть и недостатки. Площадь колодок у дисковых тормозов меньше, чем у барабанных, поэтому для них нужны большие усилия на приводе и соответственно более высокое давление в гидросистеме.

Некоторые автовладельцы называют его «колдуном», считая регулятор давления загадочным и бесполезным устройством. На самом деле это важный элемент тормозной системы для автоматического изменения величины тормозной силы в зависимости от усилия на педали (давления рабочей жидкости в главном цилиндре), загрузки автомобиля и интенсивности его замедления. Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраивается регулятор давления. Он изменяет и распределяет тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси.

Без регулирования они одинаковы, а для каждого варианта загрузки машины должно быть свое соотношение, обеспечивающее опережающую блокировку передних колес, чтобы автомобиль не занесло. Нельзя исключать регулятор из работы (глушить, удалять) или заменять его, нагрузочную пружину и иные детали привода нештатными, похожими по внешнему виду или от другой модификации автомобиля. Их характеристики могут не соответствовать параметрам машины.

Когда менять «тормозуху»?

В большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые сорок тысяч километров пробега. Жидкость должна быть светлой и прозрачной и желательно рекомендованной заводом-изготовителем автомобиля. Если она темная и на дне бачка образовался осадок – не тяните с заменой. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок.

Чем плох асбест?

Асбестовые фрикционные накладки (колодки) производятся некоторыми производителями до сих пор, в частности, их выпускают в России. Но крупнейшие автопроизводители мира уже давно отказались от установки асбестовых тормозных колодок на свои автомобили: во время торможения, когда происходит трение асбестовой накладки о диск, образуется мельчайшая пыль, которая очень токсична и опасна для человеческого организма и окружающей среды. Безасбестовые колодки на сегодняшний день получили самое активное распространение: в качестве армирующего элемента в них используется медная, латунная стружка, стальная вата, полимерные композиции и другие элементы.

Что такое вспомогательная тормозная система?

Вспомогательная тормозная система начинает действовать при разгерметизации одного из рабочих контуров (вытекает тормозная жидкость). В этом случае в бачке с тормозной жидкостью, разделенном на два независимых объема, уровень понижается до критической отметки. Далее он продолжает понижаться только в объеме неисправного контура, а объем исправного сохраняет критический уровень тормозной жидкости в системе. Поэтому всегда необходимо следить за уровнем жидкости в бачке.
Какие бывают тормоза?

Все автомобильные тормозные механизмы правильно называть колодочными. В свою очередь, их разделяют по названиям пар трения: колодочно-дисковые (дисковые) и колодочно-барабанные (барабанные). Дисковые бывают с подвижным или неподвижным суппортом. Наибольшее распространение получили механизмы с подвижным суппортом, которые конструктивно исключают неравномерный износ колодок. Эффект самоподвода колодок обеспечивается манжетой поршня (есть и более сложные системы подвода колодок в дисковых тормозах). По конструктивным особенностям дисковые тормоза эффективнее барабанных. Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски. Увеличенная толщина вентилируемого диска позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха.

При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска и нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается. Для того чтобы тормозная жидкость в цилиндре не закипела, используют пустотелые поршни, а накладки тормозных колодок делают термоизолирующими. Барабанные тормозные механизмы устанавливают обычно на задние колеса. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения предназначены разного рода механические регуляторы. Износ колодок компенсируется их самоподводкой, происходящей, как правило, при резком торможении. Теплоотвод в барабанных тормозных механизмах осуществляется через термопроводные колодочные накладки, массивную металлическую основу колодки и ребра охлаждения тормозного барабана.

На легковых автомобилях возможны следующие сочетания дисковых и барабанных тормозных механизмов:
— четыре дисковых;
— два передних – дисковые, два задних – барабанные;
— четыре барабанных.

Вентилируемые и перфорированные тормозные диски

Вентилируемые тормозные диски представляют собой систему из двух дисков, между которыми есть специальные отверстия, которые формируют лопасти. Наличие этих лопастей снижает вес диска и способствует лучшему отводу тепла, и, следовательно, увеличению эффективности торможения. Диски с перфорацией и шлицами – эволюция дисковых тормозных механизмов. Кстати, изначально они были разработаны для того, чтобы при помощи имеющихся на диске канавок и шлиц счищать с колодок образующийся на них в результате долгих нагрузок нагар.

В таких дисках на всей плоскости проделаны сквозные отверстия, которые служат все тем же целям: снижают вес, обеспечивают лучший отвод тепла и удаляют газы, которые образуются при трении тормозных колодок о диск. Отвод этих газов крайне важен, т.к. они могут создать в тормозной системе нечто вроде воздушной тепловой подушки и снизить эффективность тормозов. Диски и с перфорацией, и со шлицами увеличивают тормозную силу и ресурс работы диска. Для городской езды такие диски будут мало привлекательны: как ни крути, но реализовать все свои способности в условиях города им доведется нечасто, зато ресурс работы тормозных колодок уменьшится.

Когда менять тормозные диски?

Минимальная толщина тормозных дисков оговорена в инструкциях. Обычно производители допускают износ по миллиметру на сторону. Пренебрежение инструкцией и износ диска до «состояния бритвы» может иметь печальные последствия. При слишком малой толщине тормозного диска после 50% износа тормозных колодок поршни тормозных цилиндров выдвигаются чересчур далеко, что приводит к их перекашиванию, коррозии и заклиниванию. В таких случаях автомобиль обычно плохо тормозит, при торможении стремится вырвать руль из рук, пропадает накат, увеличивается расход топлива, тормозная педаль становится очень тяжелой. Тонкий диск может треснуть, особенно если несимметричны нагрузки от колодок. К тому же он быстрее перегреется при экстренном торможении, и «поджаренные» колодки уже не смогут остановить автомобиль.

После замены передних тормозных колодок нужно обратить внимание на эффективность торможения. Если она стала хуже и не восстановилась после приработки накладок (пробег около 200-300 км), их коэффициент трения низок, лучше поставить другие.

такое ощущение, что при торможении пассат томозит всеми четырьмя колесами сразу. Это так на самом деле, или у меня просто глюки ?
:tik #-o ужосс.

а КАК ещё ты предполагал он должен тормозить. :-k

(двумя, что ли. )

Понял – не так объяснил
Попытка N2 :ura1

При небольшом нажатии педали тормоза, тормозят только передние колеса, если дожать тормоз, в работу включатся также задние тормоза. Похоже на правду ? Так вот мне кажется, что у меня сразу тормозят все четыре колеса сразу.

При небольшом нажатии педали тормоза, тормозят только передние колеса, если дожать тормоз, в работу включатся также задние тормоза.

Ты каким образом это чувствуешь? Машина сильнее тормозиццо? Или как?

Тормозная система предназначена для остановки автомобиля, для управляемого изменения скорости, а также для удерживания авто на месте на протяжении длительного времени. Тормозная сила может создаваться электрическим или гидравлическим тормозом-замедлителем в трансмиссии, двигателем, колесным тормозным механизмом. В машины устанавливают 3 разновидности тормозных систем: стояночная, рабочая, запасная.

В тормозных системах используют такие типы тормозных приводов: гидравлический, механический, электрический, пневматический и комбинированный. Независимо от типа привода автомобиль всегда тормозит четырьмя колесами. Передние колеса автомобиля блокируются первыми.

Получается, что первыми тормозят именно передние колеса. Некоторые думают, что задние колеса тормозят первыми, потому что во время торможения большая часть массы авто приходится на переднюю ось, в то время как задняя часть разгружается. Но это не так. Если бы задние колеса блокировались первыми, то машину бы бросало в занос, ведь при блокировании задних колес, машине уже вс равно, в какую сторону двигаться. Так что задние колеса никогда не должны блокироваться первыми.

Интересное видео, посвященное тормозным системам.

Как правильно тормозить: в городе, на трассе и даже в скоростном повороте?

Как выясняется, правильно рассчитывать дистанцию и дозировать усилие на педали – не так уж просто. В прошлой статье наш эксперт, инструктор по безопасному вождению Иван Чужмар уже рассказывал о правильном рулении. Теперь сосредоточимся на замедлении и торможении.

Как вообще правильно замедляться?

Сразу начнем с конкретных практических советов. Если машина оборудована механической коробкой, то при плавном замедлении перед светофором мы можем помочь себе, если не будем выключать сцепление. Автомобиль будет замедляться эффектом «торможения двигателем». На современных моторах (особенно малообъемных и турбированных) он уже не так заметен, как на старых, но тем не менее.

Правда, переключаться «вниз» перед светофором советовать не буду. Толку от этого мало, а вот дополнительная нагрузка на синхронизаторы есть. Эта техника работает только на затяжных спусках за городом.

Рациональное использование эффекта замедления двигателем позволит, к тому же, пусть немного, но экономить на топливе, тормозных колодках и дисках. Учитывая, что в день мы совершаем десятки, а то и сотни торможений, экономия получится неплохой.

С АКПП этот совет неприменим – если у вас гидромеханика, то вам разомкнуть сцепление и не удастся, а если робот, то он, наоборот, будет принудительно отключать сцепление – таков уж алгоритм.

Сам способ торможения можно описать так. Начинаем снижать скорость, создаем плавное усилие на педали и гасим основную скорость таким образом, чтобы ближе к месту остановки педаль приотпускать и докатываться на минимальной скорости. А не дожимать, как делают многие, в результате чего перед остановкой машина «клюет» носом. Водители-профессионалы вырабатывают в себе привычку работать педалью тормоза так точно, что машина останавливается даже без малейшего «клевка». Попробуйте это сделать, с первого раза наверняка не получится!

А зачем это вообще нужно? В первую очередь, конечно, ради комфорта пассажиров. Водители привыкают и не замечают этих постоянных дерганий автомобиля при полной остановке, а вот пассажиров от этого укачивает. Но есть и «вторая очередь». Заранее гася скорость, вы оставляете себе место для исправления ошибки прогнозирования дорожной обстановки.

Например, дорогая сухая, а перед самым перекрестком – лужа, к тому же заледеневшая. Если вы привыкли тормозить резко и с «клевком», то у вас просто не останется возможности остановиться там, где намечено. И можно считать, что повезло, если вы в такой ситуации врезались в зад автомобилю, а не вылетели на «зебру», по которой идут люди.

Вообще, в целом, очень полезно иметь время на реагирование при подъезде к перекрестку. Помимо заледеневшей лужи, внезапным препятствием может быть пешеход, собака или решивший перестроиться автомобиль.

А ведь кроме препятствий спереди бывают еще и не в меру скоростные автомобили сзади! Тормозя заранее плавно и контролируя ситуацию за кормой по зеркалам, вы в разы снижаете риск того, что вам придется узнавать стоимость заднего бампера, крышки багажника и фонарей.

Немного о дистанции и тормозном пути

На первый взгляд, все элементарно. Дистанция должна быть такая, чтобы вы успели затормозить при возникновении какой-нибудь нештатной ситуации. А как понять, сколько секунд времени и метров расстояния потребуется для остановки? Для этого всем без исключения рекомендуется провести простой эксперимент: затормозить до полной остановки, причем не плавно, а экстренно. Если у машины есть АБС, то она должна сработать.

Лучше вообще проводить такие эксперименты регулярно: на сухом асфальте, на мокром, на льду, на снегу… Так у вас появятся практические знания о том, как далеко может уехать ваш автомобиль с нажатой педалью тормоза «в пол». Результаты, по опыту, могут оказаться удивительными.

Но помимо всего прочего, неплохо бы знать и немного теории. Во-первых, тормозной путь определяется законодательно. Согласно стандарту, с 80 км/час тормозной путь должен составлять не более 36 метров. Также немного физики: если скорость увеличивается в два раза, то тормозной путь увеличивается уже в четыре, пропорционально квадрату скорости. Учитывайте этот фактор, если любите превышать скорость.

Поскольку любой автомобиль проходит в России обязательную сертификацию, то при условии полностью исправной тормозной системы (что, кстати, бывает не всегда), скорее всего, ваш тормозной путь с 80 км/ч действительно не должен превысить 36 метров. Но много ли вам дают эти цифры? Вряд ли. Поэтому на практике тормозной путь нужно мерить не в метрах, а именно в секундах. Количество метров посчитать на глаз нереально, а вот засечь время может каждый.

И прежде чем я перейду к своим выводам относительно безопасной дистанции, еще чуть-чуть теории. Общее время, затрачиваемое на процесс торможения, складывается из нескольких величин. Во-первых, это время реакции водителя – оно зависит от возраста, усталости, эмоционального состояния, концентрации внимания и, наконец, навыка. Во-вторых, это время срабатывания тормозного привода – как правило, гидравлического. В-третьих, до того, как тормоза начнут работать с максимальным усилием, оно должно постепенно вырасти.

По моему личному опыту, реакция водителя – это до 1,5 секунды, а тормоза схватывают примерно за 0,5 секунды. Плюс у вас должен обязательно быть запас, хотя бы 1 секунда. Суммарно получается 3 секунды – именно такой должна быть ваша безопасная дистанция, определенная мной практическим способом. А как ее измерить?

Есть несложный метод. Двигаясь в потоке, выберите какой-нибудь неподвижный объект: дерево, столб, крышку люка или разметку, например. Зафиксируйте момент, когда идущий впереди вас автомобиль поравняется с этим объектом задним бампером. С этого момента начинайте считать в уме: 221… 222… 223… Да-да, именно так, потому что «1, 2, 3» можно сказать очень быстро. На счет «223», не ранее, вы должны поравняться с объектом своим передним бампером. Несколько раз выполняйте такой несложный «тест» и со временем вы научитесь держать трехсекундную дистанцию автоматически.

Здесь можно возразить, что если тормоза полностью исправны, а с реакцией порядок, то секунда запаса ни к чему – хватит и двухсекундной реакции. Ведь если держать перед собой слишком много места, туда обязательно кто-нибудь встроится! Не исключено, но стоит ли рисковать? Не забывайте о вероятности того, что перед вами окажется машина с более мощными тормозами. Скажем, грузовики без груза – они останавливаются намного быстрее, чем «легковушки».

А какую дистанцию держать при остановке на светофоре? Чтобы иметь возможность объехать машину, не бояться ее отката назад и не лезть в «личное пространство», необходимо «оставлять колеса на капоте». То есть, сидя за рулем, вы должны видеть задние колеса впередистоящего автомобиля.

Торможение в повороте

Это, пожалуй, один из самых спорных вопросов, дискуссии о котором не утихают уже давно. Попробуем разобраться, можно ли все-таки тормозить в повороте или не стоит.

Для начала стоит понять, что для каждого конкретного автомобиля и поворота есть максимальная скорость, на которой машина сможет повернуть на заданный рулем угол и не вылететь с траектории. Эта скорость зависит от массы факторов. Про конструкцию подвески уже, наверное, знает каждый. Все читали тест-драйвы, все слышали о том, что «с многорычажкой рулится», а «с упругой балкой не рулится». Это, в принципе, правда, но конфигурация ходовой – не единственный фактор. Также важна степень износа подвески и шин, степень загрузки, тип покрытия и даже его температура. Все непросто, как видите.

Общеизвестно, что снижение скорости на дуге поворота нежелательно и может привести к непредсказуемым последствиям: неуправляемому или ритмическому заносу, выбросу автомобиля в кювет или на встречную полосу. Это, опять-таки, чистая правда. Однако бывают ситуации, когда приходится идти на риск.

Как проверить тормоза автомобиля

Проверка тормозов автомобиля подразумевает диагностику состояния тормозных колодок, тормозных дисков, работу ручного (стояночного) и горного (при его наличии) тормозов, уровня тормозной жидкости в системе, а также степень износа отдельных узлов, входящих в состав тормозной системы и эффективность ее работы в целом.

В большинстве случаев соответствующую диагностику автовладелец может выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью в автосервис.

Признаки износа тормозной системы

От эффективности работы тормозов зависит безопасность дорожного движения. Поэтому тормозную систему необходимо проверять не только при выявлении снижения эффективности ее работы, но и периодически, по мере увеличения пробега автомобиля. Регулярность общей проверки того или иного узла зависит от требований производителя, которые прямо указывается в мануале (регламентном техобслуживании) автомобиля. Однако внепланово проверить тормоза автомобиля нужно обязательно выполнять при появлении хотя бы одного из перечисленных ниже факторов:

• Скрежет при торможении. Чаще всего посторонние звуки указывают на износ тормозных колодок и/или дисков (барабанов). Зачастую на современные дисковые колодки устанавливают так называемые «пискуны» — специальные устройства предназначенные для производства пищащих звуков, свидетельствующих о критическом износе колодки. Правда бывают и другие причины по которым колодки скрипят при торможении.
• Глухой шум при торможении. Такой шум или скрежет указывает на то, что в пространство между колодкой и тормозным диском попал посторонний предмет (камешек, мусор) либо от колодки идет много тормозной пыли. Естественно, что это не только снижает эффективность торможения, но и дополнительно изнашивает диск и саму колодку.
• В процессе торможения машину тянет в сторону. Причиной такого поведения автомобиля является заклинивший тормозной суппорт. Реже проблемы заключаются в разной степени изношенности тормозных колодок и/или тормозных дисков.
• Ощущается вибрация при торможении. Как правило это происходит при неравномерном износе на рабочей плоскости одного (или нескольких) тормозных дисков. Исключением может стать ситуация, когда автомобиль оснащен системой антиблокировки (АБС), поскольку при ее работе ощущается небольшая вибрация и отдача в педаль тормоза.
• Неадекватное поведение педали тормоза. В частности, при ее нажатии она может быть тугой либо сильно проваливается вниз, или же тормоз срабатывает даже при незначительном нажатии.

Ну и конечно же, тормозную систему необходимо обязательно проверить просто при снижении эффективности ее работы, когда увеличивается тормозной путь даже при незначительных скоростях движения.

Проверка тормозной системы — что и как проверяется

Перед тем как перейти к более детальному анализу отдельных деталей тормозной системы, нужно выполнить несколько простейших действий, направленных на выяснение эффективности и исправности её работы.

. При запущенном двигателе в обездвиженном автомобиле необходимо нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее в течение 20…30 секунд. Если педаль нормально доходит до упора, но после этого начинает проваливаться дальше — скорее всего, неисправен главный тормозной цилиндр (чаще всего уплотнения поршня главного тормозного цилиндра негерметичны). Аналогично педаль не должна сразу же проваливаться в пол, и не должна иметь слишком малый ход.
• Проверка обратного клапана вакуумного усилителя тормозов. На работающем двигателе необходимо нажать педаль тормоза до упора, а затем заглушить мотор но не отпускать педаль еще в течение 20…30 секунд. В идеале педаль тормоза не должна обратно «выталкивать» ногу вверх. Если же педаль стремится занять свое исходное положение, вероятно, неисправен обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.
• Проверка вакуумного усилителя тормозов. Работоспособность также проверяется при работающем двигателе, но прежде нужно прокачать педалью пока он заглушен. Необходимо несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза с тем, чтобы выровнять давление в вакуумном усилителе тормозов. При этом будут слышны звуки, сопровождающие выходящий из него воздух. Так нажатия повторять, пока такой звук не прекратятся, а педаль не станет более упругой. Далее при нажатой педали тормоза необходимо запустить двигатель включив нейтральное положение КПП. При этом педаль должна немного опуститься вниз, однако не настолько чтобы провалиться в пол или вовсе остаться неподвижной. В случае, если педаль тормоза после запуска двигателя осталась на том же уровне и никак «не дернулась», то, вероятно, у автомобиля неисправен вакуумный усилитель тормозов.

Заметьте, что при торможении машины на небольшой скорости не должно сопровождаться заносом иначе это может свидетельствовать о разном усилии срабатывания тормозов на правой и левой сторонах, тогда нужна дополнительная проверка передних и задних тормозов.

Когда подклинивает суппорт в зажатом положении при движении машины, то автомобиль может тянуть в сторону не только при торможении, но и при обычной езде и при разгоне. Однако тут нужна дополнительная диагностика, поскольку машину в сторону может «тянуть» и по другим причинам. В любом случае, после поездки нужно проверить состояние дисков. Если один из них сильно перегрет, а остальные нет, что, скорее всего, проблема в зажатом тормозном суппорте.

Проверка педали тормоза

Для проверки хода педали тормоза двигатель автомобиля можно и не включать. Так, для проверки нужно просто нажимать на педаль несколько раз подряд. Если он проваливается вниз, а при последующих нажатиях приподнимается выше, то это значит, что в гидросистему тормозов попал воздух. Воздушные пузырьки удаляются из системы путем прокачки тормозов. Однако сначала желательно выполнить диагностику системы на предмет разгерметизации поискав место подтека тормозной жидкости.

В случае же, если после нажатия педаль медленно проседает к полу, то это означает, что неисправен главный тормозной цилиндр. Чаще всего уплотнительная манжета на поршне перепускает жидкость под чехольчик штока, ну а далее — в полость вакуумного усилителя.

Бывает и другая ситуация… Например, после длительного перерыва между поездками педаль не пружинит так, как это бывает при попадании воздуха в гидросистему тормозов, но тем не менее, при первом нажатии она проваливается слишком глубоко, а при втором и последующих нажатиях уже работает в нормальном режиме. Причиной однократной просадки может быть низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра.

На автомобилях, оборудованных барабанными тормозами, подобная ситуация может возникнуть в результате значительного износа тормозных колодок и барабанов, а также в связи с заклиниванием устройства автоматической регулировки подвода накладок с барабану.

В таблице приведены значения усилий и хода тормозной педали и рычага стояночного тормоза для легковых автомобилей.

Управление	Вид тормозной системы	Максимально допустимое усилие на педали либо рычаге, Ньютон	Максимально допустимый ход педали либо рычага, мм
Ножное	Рабочая, запасная	500	150
	Стояночная	700	180
Ручное	Запасная, стояночная	400	160

Как проверить тормоза

Более детальная проверка исправности тормозов на машине подразумевает осмотр ее отдельных частей и оценку эффективности их работы. Но прежде всего убедитесь в наличии необходимого уровня тормозной жидкости и надлежащем ее качестве.

Проверка тормозной жидкости

Тормозная жидкость не должна быть черной (даже темно серой) и в ней не допускается посторонний мусор или осадок. Также важно, чтобы от жидкости не исходил запах гари. Если уровень незначительно упал, но течи не заметно, то допускается доливка, при этом нужно учитывать факт совместимости старой и новой жидкости.

Тормозная жидкость имеет ограниченный срок годности и использования и со временем сильно теряет свои свойства (напитывается влагой), что прямо сказывается на эффективности работы тормозной системы. Процент влаги измеряют специальным который оценивает ее электропроводность. При критическом содержании воды, ТЖ может закипеть, а педаль провалится во время экстренного торможения.

Проверка тормозных колодок

Проверка тормозов видео

В первую очередь необходимо проверить толщину тормозных накладок которые непосредственно соприкасаются с тормозным диском или барабаном. Минимально допустимая толщина фрикционной накладки должна составлять не менее 2-3 мм (зависит от конкретной марки колодки и автомобиля в целом).

Для контроля допустимой рабочей толщины тормозной колодки на большинстве дисковых тормозах контролируется скрипуном либо электронным датчиком износа. Проверяя передние либо задние дисковые тормоза смотрите чтобы такой контроллер износа не тер об диск. Трение металлической основы так и вовсе недопустимо, тогда вы фактически лишаетесь тормозов!

Также при визуальном осмотре нужно убедиться, что износ на колодках одной оси автомобиля приблизительно одинаков. В противном случае имеет место подклинивание направляющих тормозного суппорта, либо неисправен главный тормозной цилиндр.

Проверка тормозных дисков

То, что трещины на диске не допустимы это знают, но кроме фактических повреждений нужно осматривать общий внешний вид и его износ. Обязательно нужно проверить наличие и размер бортика по краю тормозного диска. Со временем он стирается, и даже если колодки будут относительно новыми, то изношенный диск будет не в состоянии обеспечить эффективное торможение. Размер бортика должен быть не более 1 мм. Если это произошло, то необходимо менять как диски так и колодки либо как минимум проточить сами диски.

Уменьшение толщины тормозного диска легкового автомобиля примерно на 2 мм означает износ на 100%. Номинальная толщина зачастую указывается на торцевой части по окружности. Что касается величины торцевого биения, то его критическое значение составляет не более 0,05 мм.

Нежелательны на диске следы перегрева и деформации. Их легко определить по изменению цвета поверхности, а именно наличию синеватых пятен. Причиной перегрева тормозных дисков может быть как сам стиль вождения, так и подклинивание суппортов.

Проверка барабанных тормозов

При проверке барабанных тормозов необходимо проверить толщину фрикционных накладок, герметичность уплотнений колесного тормозного цилиндра и подвижность его поршней, также целостность и усилие стягивающей пружины, остаточную толщину.

На многих барабанных тормозах имеется специальное смотровое окно, с помощью которого можно визуально оценить состояние тормозной колодки. Однако на практике без снятия колеса через него ничего не видно, поэтому колесо лучше предварительно снять.

Оценка состояния самих барабанов происходит по их внутреннему диаметру. Если он увеличился более чем на 1 миллиметр, то это означает что барабан нужно заменить на новый.

Как проверить ручной тормоз

Проверка стояночного тормоза — обязательная процедура при проверке тормозов автомобиля. Проверять ручник нужно каждые 30 тысяч километров пробега. Делается это либо, установив машину под уклоном, либо просто при попытке тронуться с включенным ручным тормозом или же пытаться провернуть колесо руками.

Так, для проверки эффективности работы ручного тормоза нужен ровный уклон, относительное значение угла которого требуется подбирать в соответствии с правилами. По правилам ручной тормоз должен держать легковой автомобиль с полной нагрузкой при уклоне, равным 16%. В снаряженном состоянии — уклон 25% (такому углу соответствует пандус либо подъем эстакады высотой 1,25 м при длине въезда 5 м). Для грузовых автомобилей и автопоездов относительный угол наклона должен составлять 31%.

После чего загнать туда автомобиль и включить ручной тормоз, а затем попытаться его сдвинуть с места. Так, он будет считаться исправным, если автомобиль останется неподвижным через 2…8 щелчков рычагом тормоза (чем меньше — тем лучше). Оптимальным будет вариант, когда ручник надежно удерживает машину после поднятия на 3…4 щелчка вверх. Если приходится поднимать на максимум, то лучше подтянуть тросик либо проверить механизм регулировки разведения колодок ведь он часто закисает и не выполняет своей функции.

Проверка стояночного тормоза по второму способу (прокручивание колеса и трогание с поднятым рычагом) будет выполняться по следующему алгоритму:

• автомобиль устанавливается на ровную площадку;
• рычаг ручного тормоза поднимется вверх на два-три щелчка;
• вывесить поочередно правое и левое заднее колесо с помощью домкрата;
• если ручник более-менее исправен, то вручную нельзя будет провернуть поочередно испытуемые колеса.

Быстрее всего проверка стояночного тормоза производится, если на ровной дороге поднять до упора вверх его рычаг, запустить двигатель, и в таком состоянии попытаться тронуться с места на первой передаче. В случае исправности ручника — машина попросту не сможет тронуться с места, и двигатель заглохнет. Если же машина смогла тронуться — нужна регулировка стояночного тормоза. В более редких случаях в том, что не держит ручной тормоз, «виноваты» задние тормозные колодки.

Как проверить горный тормоз

Горный тормоз или ретардер, предназначен для ограничения движения транспортного средства без задействования основной тормозной системы. Данные устройства, как правило, устанавливают на большегрузные автомобили (тягачи, самосвалы). Они бывают электродинамическими и гидродинамическими. В зависимости от этого отличаются и их неисправности.

Причинами выхода горного тормоза из строя бывают неисправности следующих узлов:

• датчик скорости;
• проводка CAN (возможно возникновение короткого замыкания либо обрыв);
• датчик температуры воздуха либо охлаждающей жидкости;
• вентилятор охлаждения;
• электронный блок управления (ЭБУ).
• недостаточное количество охлаждающей жидкости в горном тормозе;
• проблемы в электропроводке.

Первое, что можно сделать автовладельцу — проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости пополнить ее уровень. Следующее — выполнить диагностику состояния проводки. Дальнейшая диагностика является достаточно сложной, поэтому за помощью лучше обратиться к специалистам в автосервис.

Главный тормозной цилиндр

При неисправном главном тормозном цилиндре износ тормозных колодок будет неравномерным. Если на машине используется диагональная тормозная система, то на левом переднем и заднем правом колесе будет один износ, а на правом переднем и левом заднем другой. Если же на автомобиле используется параллельная система, то износ будет разным на передней и задней осях машины.

Также при неисправной работе ГТЦ будет западать педаль тормоза. Самый простой способ его проверить — немного открутить от вакуумного усилителя и посмотреть, не подтекает ли оттуда жидкость, либо снять его полностью и проверить не попала ли жидкость в вакуумный усилитель (можно взять тряпочку и поместить ее во внутрь). Правда, полной картины состояния главного тормозного цилиндра этот способ не покажет, а даст лишь информацию о целостности манжеты низкого давления, в то время как кроме нее еще могут быть повреждены другие рабочие манжеты. Так что нужны еще дополнительные проверки.

При проверке тормозов желательно выполнить и проверку работы главного тормозного цилиндра. Самый простой метод сделать ее когда один человек сев за руль прокачивает тормоза запустив двигатель (нажимая и отпуская педаль установив нейтральную скорость), а второй, в это время, осматривает содержимое расширительного бачка с тормозной жидкостью. В идеале в бачке не должно формироваться воздушных пузырьков либо завихрений. Соответственно, если на поверхность жидкости поднимаются пузырьки воздуха, то это означает, что главный тормозной цилиндр частично вышел из строя, и его нужно разбирать для дополнительной проверки.

В гаражных условиях также можно проверить состояние ГТЦ, если просто вместо его отходящих трубок установить заглушки. После этого необходимо нажать на педаль тормоза. В идеале она не должна нажиматься. Если же педаль можно нажать, значит главный тормозной цилиндр не герметичен и пропускает жидкость, а соответственно нуждается в ремонте.

Если автомобиль оснащен антиблокировочной системой (АБС), то проверку цилиндра необходимо выполнять так… В первую очередь необходимо отключить ABS и проверить тормоза без нее. Также желательно отключить вакуумный усилитель тормозов. В процессе проверки педаль не должна проваливаться, а система накачиваться. Если давление накачивается, а в нажатом состоянии педаль не проваливается, значит, с главным цилиндром все в порядке. Если же давление в системе при нажатой педали стравливается, то значит, цилиндр не держит, и тормозная жидкость уходит обратно в расширительный бачок (систему).

Тормозная магистраль

При наличии утечек тормозной жидкости необходимо осмотреть состояния тормозной магистрали. Места повреждений стоит искать на старых шлангах, уплотнениях, местах соединений. Как правило, подтекания жидкости происходят в районе суппортов либо главного тормозного цилиндра, в местах уплотнений и соединений.

Для выявления подтеков тормозной жидкости можно подкладывать под тормозные суппорта на время стоянки автомобиля белую чистую бумагу. Конечно, поверхность, на которой стоит автомобиль, должна быть чистой и сухой. Аналогично листок бумаги можно подложить под подкапотное пространство в районе расположения расширительного бачка тормозной жидкости.

Как проверить тормоза с АБС

На автомобилях с АБС в педаль идет вибрация, что свидетельствует о работе данной системы при экстренном торможении. Вообще, полную проверку тормозов с системой антиблокировки желательно проводить в специализированном сервисе. Однако самую простую проверку тормозов с ABS можно сделать где-нибудь на пустом автопаркинге с гладкой и ровной площадкой.

Система антиблокировки тормозов не должна срабатывать на скорости менее 5 км/ч, поэтому если АБС включается в работу даже при небольшом движении стоит искать причину в датчиках. Также осмотреть состояние датчиков, целостность их проводки или венца ступицы необходимо если на приборной панели загорается лампочка ABS.

Проще всего понять отрабатывает ли антиблокировка тормозов если разогнаться на авто до 50-60 км/ч и резко нажать на по тормозам. В педаль должна отчетливо идти вибрация, а кроме того была возможность менять траекторию движения, а сама машина при этом не должна идти юзом.

Проверка тормозной системы на специализированном стенде

Хоть самостоятельная диагностика и не занимает много времени и усилий, но в некоторых случаях лучше обратиться за помощью в автосервис. Обычно там имеются специальные стенды для проверки работы тормозной системы. Самый важный параметр, который может выявить стенд — разница тормозных сил на правом и левом колесе на одной оси. Большая разница соответствующих усилий может привести к потере стабильности машины при торможении. Для полноприводных машин существуют аналогичные, но специальные стенды, которые учитывают еще и особенности полноприводной трансмиссии.

Как проводится проверка тормозов на стенде

Для автовладельца процедура сводится лишь к тому, чтобы загнать машину на диагностический стенд. Большинство стендов барабанного типа, они имитируют скорость движения машины, равную 5 км/ч. Далее проверяется каждое колесо, которое получает вращающие движения от валков стенда. В процессе проверке педаль тормоза нажимается до упора, и тем самым валок фиксирует усилие тормозной системе на каждом колесе. Большинство автоматизированных стендов имеют специальное программное обеспечение, вносящие коррективы в полученные данные.

Заключение

Зачастую эффективность работы, а также состояние отдельных элементов тормозной системы автомобиля можно выполнить, просто сев за руль машины и выполнив соответствующие действия. Этих манипуляций бывает достаточно для выявления проблем в системе. Более детальная диагностика подразумевает осмотр отдельных частей.

Как тормозить на скользкой дороге и не ругать ABS

Торможение — что может быть проще? Основа основ, азы — первое, чему учат в автошколе. Вот только зима из года в год доказывает, что с этим базовым навыком у многих водителей есть проблемы. Причём вне зависимости от возраста и стажа: в глупые аварии попадают и юные фанаты Доминика Торетто, и приверженцы «пенсионерского» стиля езды. Попробуем разобраться, в чём тут дело, и развеем несколько стойких водительских мифов насчёт ABS.

Год назад мы уже писали об основах безопасной зимней езды: борьбе с паникой, осмотрительности и чтении дорожной ситуации, контроле за пассажирами. Но торможение на скользкой дороге вызывает у водителей наибольшие трудности. Потому что на гололёде тормоза работают совсем не так, как вы привыкли и ожидаете.

Один из факторов, существенно влияющих на торможение — система ABS, порождающая множество споров и мифов. «Машина с АБС — как корова на льду!» — все автомобилисты слышали такую фразу от старших товарищей. И, в подтверждение, красочное описание аварии, к которой якобы привела эта система. «Вот без АБС я бы…» Что ж, давайте разберём это «бы».

Как работает система ABS

Антиблокировочная система тормозов (ABS или АБС в русской транскрипции) начала появляться на автомобилях с 70-х годов. В Европе совместно с Bosch её внедрил Mercedes на своём S-классе, в США Chrysler оборудовал системой флагманский Imperial, а в Японии почти одновременно вышли оснащённые ABS Toyota Crown и Nissan President. К началу нулевых ABS обзавелось большинство автомобилей в мире. То есть система далеко не сырая, а её эффективность давно проверена и доказана.

Зачем она понадобилась? При торможении юзом — с блокировкой колёс — машину может выставить боком и даже развернуть, что очень опасно. При этом уровень замедления довольно низкий — колёса превращаются в резиновые «лыжи», скользя по асфальту.

Меняя давление в тормозной системе и не давая колёсам блокироваться, ABS делает торможение более эффективным и предсказуемым. Последнее даже важнее: скользящая юзом машина становится неуправляемой, в то время как ABS даёт возможность стабильно ехать по прямой, оставаясь в своей полосе, и даже обруливать препятствия прямо во время торможения.

На старых машинах без ABS водители имитировали её работу с помощью прерывистого торможения, отпуская педаль в момент, когда чувствовали блокировку колёс. Но даже самый опытный в мире водитель не сравнится с ABS в эффективности, ведь она умеет распускать колёса отдельно друг от друга — для этого человеку нужны четыре педали тормоза и четыре ноги.

Откуда же берутся противники ABS? Как правило, это водители с негативным личным опытом, сделавшие из него неправильные выводы. Представьте: вы переборщили со скоростью на скользкой дороге, нажали на тормоз, а ожидаемого замедления нет — есть только беспомощный стрёкот ABS и приближающийся задний бампер чьей-то машины. В такой момент действительно кажется, что ABS не даёт машине затормозить, предательски вибрируя педалью. Но это иллюзия: автомобиль замедляется ровно так, как позволяет дорожное покрытие — с заблокированными колёсами было бы так же или хуже.

«АБС на льду — зло», — делает вывод автор ролика.

У невозможности вовремя остановить автомобиль всегда одна причина — ошибка водителя при оценке дорожной обстановки и выборе скорости. Нужно понимать, что ABS — не волшебная палочка, а лишь инструмент, который позволяет сохранить управление машиной при торможении «в пол» и даёт шанс водителю исправить свою ошибку.

Торможение на снегу: с ABS и без ABS

Почему про ABS все вспоминают именно зимой? Потому что летом система редко себя проявляет — как правило, сцепления с дорогой хватает, чтобы колёса не блокировались и ABS не вступала в работу. Всё меняется с первым снегом.

Адепты торможения с блокировкой колёс (юзом) приводят несколько доводов против работы ABS на снегу. Например: распуская колёса, система не даёт им нагребать перед собой валики снега, помогающие остановиться. Также при резком торможении без ABS есть шанс прочертить снег до грунта, зацепившись за него. И действительно, в глубоком и рыхлом снегу такой эффект «плуга» есть. Но актуально это разве что при гонках по заснеженному полю. На городских дорогах мы имеем дело с совсем другими условиями: скользким снежным накатом, небольшим количеством рыхлого снега и ледяной коркой под ним. А ещё — с плотным трафиком, в котором тормозить юзом с риском заноса совсем небезопасно.

Торможение на снегу наглядно демонстрирует Марат Салахутдинов — опытный раллист и преподаватель контраварийной подготовки. Сперва автомобиль тормозит с ABS, затем с отключенной системой, а в третий раз — прерывистым способом старой школы. Уловки не срабатывают: наиболее эффективным остаётся торможение с помощью ABS.

Торможение на льду: с ABS и без ABS

Торможение на льду дарит бурю эмоций — автомобиль может проехать десятки метров, почти не сбавляя скорость. А случившиеся под стрёкот АБС аварии вызывают у водителей праведный гнев и желание вытащить предохранитель ABS, «оптимизировав» машину. Почему виноватой оказывается именно антиблокировочная система, а не, например, плохие зимние шины, нечищеные дороги или собственные неверные действия — загадка.

Между тем, прямое сравнение торможения с ABS и юзом в одинаковых условиях даёт чёткий ответ, почему автопроизводители делают эту систему неотключаемой. На льду ситуация для машины без ABS ещё сложнее, чем на снегу: цепляться почти не за что (особенно на фрикционных шинах), снег перед собой тоже не нагрести. В итоге автомобиль с отключенной ABS останавливается намного позже.

Источник https://autodarservice.ru/tormoznaya-sistema/kakie-kolesa-tormozyat-pervymi-perednie-ili-zadnie.html

Источник https://m.etlib.ru/blog/1212-kak-proverit-tormoza-avtomobilya

Источник https://hyperauto.ru/articles/poleznaya-informaciya/kak-tormozit-na-skolzkoy-doroge-i-ne-rugat-abs/

Источник