Как правильно тормозить на автомобиле.

Эх! Хорошо покататься на своем авто с ветерком! Вот только после такого стремительного старта нужно знать, как правильно тормозить на автомобиле. И лучше научиться этому до того, как наберете скорость.

Учимся правильно тормозить

• Особенности торможения на МКПП
• Основы экстренного торможения
• Основы безопасного скольжения по льду и мокрой дороге
• Торможение коробкой и двигателем
• Способ прерывчатого замедление
• Ступенчатое торможение
• АБС и торможение
• Принцип работы ABS
• Торможение
• Итоги

Особенности торможения на МКПП

Торможение на авто, оборудованном механической трансмиссией, имеет ряд особенностей. Взять хотя бы наличие сцепления, которое тоже придется выжимать. Несколько основных правил, как правильно тормозить на механике:

• сначала полностью отпускаем газ;
• выжать левой ступней сцепления;
• правой выжать тормоз;
• поставить КП на нейтральную ступень.

При замедлении выжимают сцепление для значительного снижения скорости и переключения КП на низшую ступеньку. На скользкой дорожной поверхности лучше применять ступенчатое или прерывистое торможение. В случае аварийной ситуации нужно дополнительно снижать скорость за счет двигателя и трансмиссии. Все эти способы рассмотрены ниже.

Основы экстренного торможения

Применяется при возникновении аварийной ситуации. Понятно, что речь идет о резком нажатии на тормозную педаль. Но даже у такого простого, на первый взгляд, действия есть ряд незыблемых правил. Их нужно знать каждому, у кого есть водительские права. Вот эти правила, которые научат вас, как правильно тормозить на автомобиле:

• При резком или длительном нажатии тормоза нельзя сильно выворачивать руль. Это может вызвать занос автомобиля и его переворот.
• Не прогибайтесь всем телом вперед. Старайтесь, чтобы ваши плечи и лопатки касались спинки кресла. Так вы лучше будете чувствовать изменение положения машины относительно дороги и обезопасите себя при возможном столкновении.
• При экстренном торможении на авто с МКПП нельзя выжимать сцепление. Автомобиль будет замедляться дополнительно благодаря снижению оборотов двигателя.

Будьте осторожны на скользкой дороге

Основы безопасного скольжения по льду и мокрой дороге

Хотя сейчас многие автомобили обеспечиваются АБС, но от этого принципы безопасной остановки на машине сильно не изменились.

Некоторые наши автомобилисты со стажем, привыкшие к манере езды на отечественной автоклассике, намеренно отключают АБС. Для новичков этот подход недопустим категорически.

Есть несколько основных способов, как правильно тормозить на автомобиле при гололеде и на мокром асфальте. Рассмотрим каждый из них.

Торможение коробкой и двигателем

Замедление происходит за счет снижения мощности мотора и переключения коробки на пониженную ступень. Благодаря чему колеса получают меньше число оборотов и не могут вращаться с большей скоростью.

Существует некоторое различие торможение двигателем с АКПП и «механикой». При замедлении на машине с МКПП переключение скоростей осуществляется водителем, а с АКПП за это отвечает электроника.

В зависимости от модели авто скорость переключения передач «автоматом» может быть разной. Поэтому если в вашем автомобиле предусмотрена возможность работы коробки в нескольких режимах, то при торможении с помощью двигателя нужно использовать ручной.

Рычаг механической коробки переключения передач

Чтобы научиться тормозить с помощью мотора и трансмиссии, выполняем следующее:

• сбрасываем обороты педалью акселератора;
• выжимаем сцепление (для МКПП или ручного режима АКПП);
• ставим положение рукоятки коробки на такую низкую степень;
• отпускаем сцепление, правой ступней выжимаем газ.

При необходимости эту схему действий повторяют несколько раз вплоть до переключения на самую низкую передачу. Такое торможение приемлемо для замедления автомобиля на прямом участке скользкой дороги и при спуске.

Способ прерывчатого замедление

При таком способе задействуются руль и тормоза. Нажатие на педаль осуществляется резкими рывками. Из-за этого колеса автомобиля не успевают полностью стопориться. Важно понимать, что такой метод требует наличия некоторого опыта вождения.

Давить на тормоз следует в момент перед полным блокированием колес. Так они не успевают полностью остановиться и уйти в занос. Подруливать нужно, когда педаль тормоза отжата.

За счет чередования резкого нажатия и отпускания педали тормоза колодки не успевают полностью стопорить колеса, а покрышки — скользить по поверхности дороги. Так осуществляется ступенчатое гашение скорости автомобиля.

Чтобы понять, как правильно тормозить на автомобиле прерывисто, следует изучить порядок действий для этого способа:

• отпустить акселератор;
• нажать резко на тормозную педаль;
• в нажатом положении задержать на несколько секунд;
• затем отпустить.

Очень важно осуществлять нажатия и отпускания резко. Также следует стараться придерживаться определенной частоты движений, при которой автомобильные покрышки не будут успевать уходить в занос.

При любом методе эффективность торможения зависит не только от уровня профессиональных навыков водителя. Не последнюю роль в этом играет правильный подбор сезонных покрышек.

Всесезонные модели шин подходят только для лета и периода весенне-осеннего межсезонья. В условиях зимы нужно отдать предпочтение шипованным или фрикционным (нешипованным) моделей покрышек. Их рисунок протектора лучше приспособлен для торможения на льду.

Ступенчатое торможение

Ступенчатое торможение во многом схоже с прерывистым. Водитель также сбрасывает акселератор и периодически нажимает на тормоза. Но в отличие от прерывистого при ступенчатом левая нога не полностью отпускает педаль, а держит ее немного вжатой, чередуя это действие с резким нажатием тормоза. Таким образом, происходит чередование ступеней «скованности» барабана колеса ботинком (орехи). Этот способ торможения на машине во многом копирует принцип ABS.

С системой ABS автомобиль остается управляемым при торможении

АБС и торможение

Все чаще начал встречаться наш неискушенный отечественный автомобилист с этой системой. Чтобы правильно тормозить с ABS, обязательно нужно ознакомиться с принципом ее действия.

Принцип работы ABS

Основной задачей этой системы является недопущение блокировки любого из колес при торможении. Благодаря АБС между покрышкой и дорогой трения почти нет. А если и возникает, то его сила равномерно распределяется системой между всеми колесами.

Полностью застопоренное колодками колесо находится в состоянии покоя относительно дорожного покрытия. Поэтому на всей поверхности каждой из покрышек действует трение. При неравномерном ее распределении между четырьмя колесами возникает разница силы трения и автомобиль идет в занос или переворачивается.

На внутренней части ступицы нанесены специальные зубы, которые передают свое движение специальному датчику системы ABS. Если скорость вращения любой из ступиц становится меньше или одно из колес останавливается, АБС слегка снижает давление в системе тормозов, а потом снова его увеличивает.

Торможение

• Для остановки авто, снабженного АБС, просто нужно держать нажатой тормозную педаль. Система сама распределит нужное давление во всех 4 колесах.
• В моделях авто, обеспеченных МКПП, для замедления следует одновременно нажимать педаль тормоза и сцепления, чтобы выключить двигатель торможения. Замедление с участием мотора осуществляется за счет уменьшения передачи числа оборотов приводным колесом.
• При работе ABS слышен «хруст» работы системы, а ступня водителя чувствует подергивание педали тормоза.
• При использовании антиблокировочной системы следует помнить, что она перестает срабатывать на скорости меньше 5 км/час.
• Нужно понимать, что тормозить на поворотах с помощью антиблокировки не только не эффективно, но и опасно. Система не сможет справиться с перераспределением такого уровня нагрузки между колесами, и автомобиль может занести или перевернуться.

При торможении с помощью АБС на неровных и неоднородных поверхностях коэффициент ее эффективности значительно снижается. Проявляется это в сильном увеличении тормозного пути.

Итоги

Как правильно тормозить на автомобиле с разными типами трансмиссии и при любых дорожных условиях, вы уже знаете. Но главное — понимать, чем меньше скорость, тем вы остановитесь быстрее. Удачного вам старта и финиша!

Как правильно тормозить на механике

Сижу и читаю блоги других авторов и диву даюсь. Далеко не все обладают хорошими, а самое главное правильными навыками вождения, но других уже учат. А ведь это ответственность большая — учить то другого. Сегодня я бы хотел раскрыть тему правильного торможения, так как даже опытные водители зачастую это делают неправильно. А правильно ли вы используете педаль тормоза? Читайте заметку, чтобы получить ответ на этот вопрос. Конечно же речь пойдет в основном о торможении на механике — на автомате не все правила торможения на механике будут применимы.

В общем же случае всем без исключения будет также полезна заметка тормоз как запасная педаль, а если вы не обладаете достаточными навыками торможения, на помощь придет заметка про освоение навыка торможения.

Теоретическая часть, или как устроена тормозная система

Начинается тормозная система с педали тормоза. Педаль тормоза давит на шток (небольшой стержень), который проходит через усилитель тормозного усилия. Усилитель работает таким образом, что если вы жмете 1 килограмм на педаль, на тормозную систему за усилителем попадает уже 4 килограмма. Цифры взяты с потолка, просто чтобы дать представление о степени усиления. Следом за усилителем тормозов находится главный тормозной цилиндр (ГТЦ), который выполняет роль распределителя тормозного усилия по контурам (чтобы в каждый контур попало равное давление). Заполнен ГТЦ тормозной жидкостью, которая попадает в него из расширительного бачка находящегося, как правило, «на макушке».

Когда мы жмем на педаль тормоза, входные отверстия перекрываются поршнями и тормозная жидкость может течь только в сторону тормозных механизмов. К главному тормозному цилиндру подключены тормозные трубки, по которым давление тормозной жидкости передается на тормозные механизмы на колесах, именуемые тормозными суппортами, исполнительными тормозными механизмами, или рабочими цилиндрами тормозной системы. Эти цилиндры и давят на тормозные колодки, заставляя автомобиль тормозить.

Схема работы немного упрощена, из неё выброшены некоторые узлы, но суть от этого не меняется.

Отдельно стоит сказать про усилитель тормозного усилия. Он может быть выполнен с энергоаккумулятором(то есть накапливать вакуум или тормозную жидкость под давлением) и без него. От этого зависит, будет автомобиль тормозить так же резво при заглохшем двигателе или нет. Еще один момент, это как усиливаются тормоза. Усиливаться они могут как вакуумом так и гидравликой. Сами тормозные системы могут быть гидравлические(с тормозной жидкостью внутри) или пневматические(управляются давлением воздуха, но такое я встречал только на грузовиках).

Торможение до полной остановки на прямой

Пожалуй самая простая дисциплина. Нажимаем на педаль тормоза, а когда значение оборотов начнет приближаться до отметки холостого хода, выжимаем педаль сцепления и…. А все зависит от скорости. Или переключаемся на пониженную, если останавливаемся с большой скорости, или встаем на нейтраль.

Многие учат сразу вставать на нейтраль и катиться, нажимая на тормоз, но это неправильно. Не даром же я привел теорию в начале. Всему виной усилитель тормозов, который работает только при вращающемся двигателе и имеет несколько большую эффективность на оборотах, превышающих холостой ход.

Вот представьте ситуацию, что в момент торможения двигатель заглох, а вы катитесь на нейтрали. Тормоза станут дубовыми, а тормозной путь увеличится в несколько раз, что чревато аварией типа «догоняшки»и прочими неприятностями. Поэтому всегда тормозим на передаче и никак не иначе!

Дополнит приятностями этот метод торможения особенности при работе антиблокировочной системы, то есть когда вы тормозите на льду. Если АБС отпустила ведущее колесо, то при движении на нейтрали колесо полностью перестанет тормозить на какое то мгновение, а если тормозить на передаче, то просто произойдет переход от торможения тормозом на торможение двигателем, что не так сильно снизит эффективность торможения, как торможение на нейтрали.

Торможение с частичным сбросом скорости

Применяется при переходе от быстрого участка к медленному, от свободного потока к плотному. Если вы научились правильно тормозить на прямой, как я писал выше, то и эта дисциплина не будет вам досаждать, ведь единственное, что нужно сделать, это прекратить замедляться раньше того, как вы остановились. Алгоритм точно такой же. Тормозим на передаче, а при приближении к пороговым оборотам переключаемся на пониженную.

Торможение в повороте

Вот здесь необходимо быть внимательными, ведь при отсутствии АБС и при блокировке колес машина будет лететь прямолинейно, то есть не слушаться руля. При наличии же АБС ситуация немного лучше, но все равно управляемость не такая четкая как при рулении без тормозов, поэтому будьте особенно внимательны, а лучше старайтесь тормозить заранее, чтобы в повороте или при маневрах у вас уже была правильная скорость.

Еще одна опасность торможения в повороте это занос и разворот. Если по каким то причинам задние колеса заблокировались(например зад на льду, а перед уже на асфальте), зад автомобиля начнет обгонять перед, что приводит к заносу или развороту.

В общем в повороте скорость уже должна быть правильной, а если и требуется тормозить, то плавно и очень внимательно.

Торможение двигателем

Многие автосайты пишут, что именно так надо тормозить на льду. Не слушайте их! Нет общего правила, а само по себе торможение двигателем хорошо далеко не всегда. К примеру, на своей переднеприводной машине я использую переход на пониженную и торможение двигателем, если мне необходимо сделать легкий занос, а ручником пользоваться не охота.

Все дело в том, что когда вы жмете на тормоз, тормозят и задние и передние колеса. Передние тормозят для эффективности торможения, а задние для исключения раннего заноса. Если тормозят только задние, или только передние, это может привести к заносу. Поэтому торможение двигателем в чистом виде не стоит применять, если вы не любитель экстремальной езды. Торможение при включенной передаче даже на льду дает больше эффективности торможению, нежели просто торможение двигателем или торможение тормозами.

Теперь собственно про технику торможения двигателем. Убираете ногу с газа и готово) Я серьезно. Если эффективности торможения не хватает и позволяют обороты(на 1,5-2 тысячи меньше максимальных), можно переключиться на пониженную. При переключении на пониженную желательно сделать перегазовку, то есть поднять обороты, а педаль сцепления отпускать плавно. Если не делать перегазовку, можно повредить трансмиссию, двигатель или получить долгожданный занос (ну а чего вы хотели при резком бросании сцепления при переходе на пониженную). Чем ниже передача, тем эффективнее торможение двигателем, и тем больше вероятность поймать занос.

Торможение двигателем на переднем приводе в повороте на каше в 80% случаев дает разворот. На гравии и большой скорости в 70% случаев будет разворот, если привод передний, а торможение двигателем слишком эффективное. Лучше не баловаться и понять где предел разворота, причем тренироваться только в безопасном для вас, окружающих и вашего автомобиля месте. И низачто не применяйте те приемы, которые вы никогда не делали.

Экстренное торможение

На прямой это просто тормоз в пол и все. Сцепление выжимается только при достижении малых оборотов двигателя и никак не раньше, а если вы будете успевать переключать передачи, это может выручить вас, например, когда опасность была спереди, но она исчезла но появилась опасность сбоку.

Только не забудьте, что сзади могут ехать машины, и, если позволяет ситуация, сделайте сначала упреждающее торможение длительностью пол секунды, чтобы водитель сзади понял что щас будет экстренное торможение, потом отпустите на мгновение тормоз и тормозите до конца. Как только необходимость экстренно тормозить отпала, а машина еще движется, отпустите тормоз, чтобы дать шанс заднему оттормозиться и не «догнать» вас.

В повороте все сложнее. На асфальте и не запредельной скорости вероятность заноса не велика, но зимой, тормозя в повороте, можно запросто остаться без машины. Чтобы снизить вероятность заноса, необходимо движение по дуге превратить в набор прямых отрезков, а сама дуга(траектория автомобиля) будет похожа на многогранник, вписанный в полосу движения. Тормозим при этом только на прямых отрезках, а отпуская тормоз корректируем траекторию автомобиля, чтобы он не вышел за пределы полосы или дороги.

Можно конечно экстренно тормозить до срыва, а при возникновении оного отпускать тормоз и поправлять машину, но на практике этому научиться крайне сложно. Под термином отпускать тормоз, в данном случае я имею в виду приотпустить педаль, и снизить эффективность торможения, а не полностью отпустить его.

Всегда держать автомобиль под контролем

Вынесу ка я это в отдельный пункт. Автомобиль более уязвим, когда у него отсутствует возможность рулить, тормозить и ускоряться. Если хотя бы одна из этих функций снизила свою эффективность, автомобиль становится уязвимым. Эффективность торможения снижается на скольком покрытии или при отказе тормозной системы. Эффективность ускорения снижается при неправильно выбранной передаче, и уж тем более при езде на нейтрали. Многих боковых ударов и заносов можно было бы избежать, если бы была включена правильная передача. Эффективность руления снижается при блокировке колес, при езде по гравию, льду или же при слишком большом значении поворота рулевых колес.

• Передача должна быть включена как можно чаще, и позволять вытянуть автомобиль.
• Чем больше скорость, тем меньший поворот руля вы можете себе позволить. Или снижайте скорость или опять же снижайте скорость.
• На льду и гравии скорость из правила выше должна быть в несколько раз ниже, так как порог срыва колес находится намного раньше.

Это были основы правильного торможения на механике. В любом случае потренируйтесь, прежде чем применять на практике эти знания. Удачи вам на дорогах.

Почему одно колесо тормозит раньше другого

Братья по разуму помогите советом.
При торможении правое фронтальное колесо тормозит раньше всех.Из за этого резко бросает на право! Тормозные цилиндрики поменял. Колодки разводил. Может ли быть неувязка в шлангах либо трубках?

Возьми умный книжка и сделай как в ней написано (про регулировку колодок) до крайней запятой.
Ещё не поленись и проверь верно ли трубки к ГТЦ приверчены.
Ну а вопросце было бы хорошо указать кака у вас машин, сколько тормозных контуров (стояночный не непременно указывать).
Но я думаю у вас криво отрегулирваны колодки и могут подклинивать цилиндры/цилиндр в левом фронтальном, а задние и должны чуток позднее брать.

Братья по разуму помогите советом.
При торможении правое фронтальное колесо тормозит раньше всех.Из за этого резко бросает на право! Тормозные цилиндрики поменял. Колодки разводил. Может ли быть неувязка в шлангах либо трубках?

Я бы рекомендовал поначалу обусловиться, что влияет на этот процесс: неисправность ходовой либо тормозной системы. В прицнипе, если все цилиндры на левом и на правом колесах изменены на новейшие, колодки однообразные и идиентично отрегулировано, то больше со стороны тормозной системы воздействия быть не обязано. Питаются то от одной “клавиши”.

Сейчас нужно убедиться в проблемности ходовой. Идеальнее всего вывесить фронтальные колеса и поглядеть как с схожим усилием они прокручиваются.. А лучше завести мотор и поглядеть (ну, за ранее чоы машинка не поехала и задние колеса поднять). Обычно сходу будет видно, что одно колесо быстрее всего будет вертеться с иной скоростью, поэтому что кое-где поддтормаживает: ступица либо еще что.

А может ничего нигде и не поддтормаживает.. Совершенно идеальнее всего начать с того, что измерить давление в шинах.

Сейчас нужно убедиться в проблемности ходовой. Идеальнее всего вывесить фронтальные колеса и поглядеть как с схожим усилием они прокручиваются.. А лучше завести мотор и поглядеть (ну, за ранее чоы машинка не поехала и задние колеса поднять). Обычно сходу будет видно, что одно колесо быстрее всего будет вертеться с иной скоростью, поэтому что кое-где поддтормаживает: ступица либо еще что.

А может ничего нигде и не поддтормаживает.. Совершенно идеальнее всего начать с того, что измерить давление в шинах.
Не влияет ходовая на тормоза. Так чтобы кидало – нет, не влияет никак.

Может у тебя шлангитрубки забиты? Либо шланги (даже если новейшие) различного сечения? Такое тоже бывает.

А совершенно верно. Проверь давление в шинах. Длительно удивлялся, почему на Волге опосля подмены колодок сделалось время от времени (опосля некого пробега, на прохладной машине всё норм было) закидывать на лево. Даже тормоза вскрывал, глядел. А оказалось у меня левое колесо сдуто. Накачал – всё в норме.

Братья по разуму помогите советом.
При торможении правое фронтальное колесо тормозит раньше всех.Из за этого резко бросает на право! Тормозные цилиндрики поменял. Колодки разводил. Может ли быть неувязка в шлангах либо трубках?

У меня была таковая же неувязка и тоже правое фронтальное опережало, несколько раз чуток не вляпался в крупную трагедию. Прокачка системы, подмена бочков, накачка шин и т.д. не посодействовали. Позже задал вопрос тут на форуме и получил ответ от кого-либо (уже не помню кто конкретно писал), что дело в барабанах, не идиентично изношены, порекомендовал переставить барабаны либо отнести к токарю и сточить на однообразный размер. Я просто поменял барабан на колесе (валялось в гараже пара штук), всё встало на свои места – никаких опережений и заносов с того времени 😀 Попробуй

Кар УАЗ-3962.Давление в колесах проверил. сейчас снял задний кордан поддомкратил фронтальный мост,развел колодки и на 2 передаче пробовал тормозить. Левое колесо тормозит плавненько а правое сходу колом встает.Опробовал на дороге- сделалось еще ужаснее.Пришлось справа колодки незначительно свести. На большее терпения не хватило за окном -32.:confused:

Перестав барабаны левую вправо, правую влево и взгляни на эффект. Если начнёт левая тормозить круче, меняй барабан либо растачивай. Я сначала тоже задумывался, что барабаны не причём, потому что у меня по кругу самоподводящиеся бачки от волги стоят и при различных поперечниках барабанов по идее там должны быть постоянно однообразные зазоры и схватывать должны сразу, но нет, правое опережало. Поменял барабан и всё в норму возвратилось.

Перестав барабаны левую вправо, правую влево и взгляни на эффект. Если начнёт левая тормозить круче, меняй барабан либо растачивай. Я сначала тоже задумывался, что барабаны не причём, потому что у меня по кругу самоподводящиеся бачки от волги стоят и при различных поперечниках барабанов по идее там должны быть постоянно однообразные зазоры и схватывать должны сразу, но нет, правое опережало. Поменял барабан и всё в норму возвратилось.

Завтра попробую. А цилиндрики я тоже самоподводящиеся поставил по кругу, но разводить все равно приходится. Либо в магазине нае.

Завтра попробую. А цилиндрики я тоже самоподводящиеся поставил по кругу, но разводить все равно приходится. Либо в магазине нае.

Самоподводящие разводить не надо, там снутри железное кольцо стоит, за которое цепляется поршен. По мере износа колодок кольцо двигается вперёд и не даёт поршню отходить вспять.

Завтра попробую. А цилиндрики я тоже самоподводящиеся поставил по кругу, но разводить все равно приходится. Либо в магазине нае.

В магазине конкретно нае. Не нужно самоподводы разводить.

Перестав барабаны левую вправо, правую влево и взгляни на эффект. Если начнёт левая тормозить круче, меняй барабан либо растачивай. Я сначала тоже задумывался, что барабаны не причём, потому что у меня по кругу самоподводящиеся бачки от волги стоят и при различных поперечниках барабанов по идее там должны быть постоянно однообразные зазоры и схватывать должны сразу, но нет, правое опережало. Поменял барабан и всё в норму возвратилось.

Сейчас поменял местами барабаны. Конфигураций ни каких все осталось по прежнему. Придется поменять шланги и трубки больше не понимаю на что пошевелить мозгами.

Сейчас поменял местами барабаны. Конфигураций ни каких все осталось по прежнему. Придется поменять шланги и трубки больше не понимаю на что пошевелить мозгами.

Вопросец: а если вывешенные колеса ручками покрутить – наощупь они с схожим усилием вертятся либо нет? Мне все-же кажется одно колесо подклинивает. Допустим это не ступичные подшипники (просто допустим), тогда остается грешить лишь на тормозную систему.. Естественно может и трубки и шланки засорились либо кое-где один из их передавило. Но мне все-же кажется, что тэто ну не много возможно.

Итак:
1. предполагаем, что ступичные ни при чем.
2. уже ясно, что барабаны ни при чем.
3. колодки вы пишете новейшие, означает есть смысл пошевелить мозгами о цилиндрах. Вначале было сказано, что они тоже новейшие. Но вот что меня смущает. У вас самоподводы. Может сам цилиндр с недостатком (подржавел, имеет повреждения, переклинивший поршенек, свернутая либо порванная манжетка? Либо у 1-го из их по некий причине стопорная внутренняя шайба ведет как-то неадекватно? Я это к чему? До этого чем снимать трубки и шланги, я бы попробовал поменять местами цилиндры. А вдруг один из их срабатывет легче, чем иной? Либо иной вольный ход у какого-то выходит больше чем у другого? И совершенно сегодня зима, так ч то в одном цилиндре могла оказаться водичка и замерзнуть.. У меня лично цилиндр был заклинившим и поэтому как нередко меня заносило в зимнюю пору в свое время я предпологаю что он был с недостатком уже с завода.
4. А может стяжная пружина на одном из цилиндров растянута и в итоге колодки нормально не подбираются?
5. Ну и лишь опосля этого мыслить о шлангах и трубках (промывка, продувка, подмена)..

А совершенно может оказаться совершенно нежданная вещь.. Я когда менял свои цилиндры, заодно в магазине брал новейшие, не понимаю как именуются, но пусть будут стабилизаторы колодок (гвоздики с пружинками и шляпками). Все поменял, все поставил, собрал, завожусь.. Что-то нет. Звук идет странноватый, скребется что-то.. Снимаю барабаны, а эти шильдики (Либо как их там) согнулись и выдернулись.. Оказывается они тоже различного размера бывают. Пришлось доставать из мусора и ставить старенькые.

ВОбщем я бы на данный момент поменял местами цилиндры. В принципе, времени займет всего только чуток больше чем подмена барабанов (я это к тому что можно и испытать)_.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Forum › Регулировка тормозов на ВАЗ 2114

Неувязка таковая: при интенсивном торможении (при этом не непременно критическом) заднюю часть кара вносит на право. Это происходит при движении по прямой, резина новенькая, на всех колесах набросок однообразный, колеса отбалансированны.

Вопросец: каким образом и можно ли совершенно убрать эту делему, без масштабных вложений ( к примеру, установка на перед 14″ вентилируемых тормозов, установка на заднюю ось 13″ дисковых тормозов, установка гидравлического ручника, и т.п.)

Хотелось бы услышать различные советы и представления, из личного опыта либо чужого, непринципиально.

неувязка один-в-один у одногруппника, тоже на четырке. чернокнижник менял, шланги тоже, не посодействовало. задумался о задних дисковых;)

меня высаживает ваще то что тачку вносит…если завязываться с задними дисковыми тормозами, и созодать все по мозгу…то выйдет под 20 косарей. Охото наиболее экономный вариант)

проверь работу тормозных цилиндров(может ода сторона плохо работает) и износ колодок!
была таковая неувязка посодействовала подмена целиндров колодок и барабанов! тормоза как новейшие! становитсья колом(отца 2114) но все таки старайся отстанавливаться заблаговременно! не форсить газ тормоз! это завышенный расход колодок! ну и небезопасно это всё!

Timoha-Dimchik правельно произнес вероятен износ барабанов илил голодок может тормозные цилиндры плохо двигаються советую с тормозами довериться сервису с тормозным щитом на все 4 колеса, для начала можешь снять барабан и проверить колодки, а то что заднюю часть вносит в право это перетормаживает правое заднее колесо

Лишь не перетормаживает а просто левое раньше схватывает.

ПО (то есть программное обеспечение – комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) ВАШЕМУ ЗАЧЕМ “ABS” — выдумали?
Кокраз для таковых ситуаций, чтоб если одно из колёс схватит ранше тачку не унесло.

У меня та же байда…что в снег, что в дождик…если отдать по тормазам зад уносит.

Если колодки цилиндры и прочее в целом будет в норме и до подмены ещё далековато, по пробуй в сервис…мне на деньках тоже рекомендовали. обычная настройка тормозов. Эталона не достигнеш по хоть какому, но это самое дешёвое что можно придумать. Они подкрутят чтоб хватали очень синхронно.

Спасибо за совет!

Timoha-Dimchik правельно произнес вероятен износ барабанов илил голодок может тормозные цилиндры плохо двигаються советую с тормозами довериться сервису с тормозным щитом на все 4 колеса, для начала можешь снять барабан и проверить колодки, а то что заднюю часть вносит в право это перетормаживает правое заднее колесо

Машине год…тормоза в эталоне…(кроме вышеперечисленного :))

по сути еще влияет как натянут ручник обычно обязано быть три-четыре щелчка, но если ручник опустить, чтоб было хотя бы пять-шесть щелчков и эта неувязка сама по для себя уйдет, а то что молвят настройка чернокнижника, это все абсурд как ты его не настраивай все равно не поможет!

Ручник не наименее чем на 7 зубцов.
По другому запаришься колодки и барабаны поменять. Испытано.

Я слышал допуск по разнице тормозных усилий на ТО для барабанных тормозов — 25%. Другими словами, то, что колеса тормозят по различному — в принципе нормально. Барабанные тормоза — та еще система.

трос ручника один растянулся больше другого и выходит одна сторона-накладки близко подведены к барабану а иная далековато, и при торможении перетормаживает вот и всё!у брательника была таковая история подмена тросов ручника и колодок всё поправило!

спасибо! таковой вариант тоже имеет право на жизнь…нужно будет поглядеть)

У одногруппника неувязка отважилась эта регулировкой чернокнижника (регулятор давления)

а попробуй не останавливаться юзом! и заморочек не будет! ведь в любом случае при блокировке колёс тебя понесёт! и это не зависит от тормозов спасёт лишь АБС!

Я совершенно не любитель тормозить юзом, но машинку и без торможения юзом вносит

проверь работу всех тормозных цилиндров в особенности обратных стороне заноса! если всё исправно то тогда в основной тормозной цилиндр!

может одна диогональ не работает! поэтому и носит!

Если не работает один контур — тормозить машинка будет очень плохо и педаль будет брать в самом низу. Так что маловероятно.

тоже разумно…вчера вот по городку ездил, снег, лед всюду. При торможении если чуток чуток передавил на тормоз машинку сходу в правую сторону вносит (
я кароче сообразил одно — нужно двигаться к спецам!

по сути еще влияет как натянут ручник обычно обязано быть три-четыре щелчка, но если ручник опустить, чтоб было хотя бы пять-шесть щелчков и эта неувязка сама по для себя уйдет, а то что молвят настройка чернокнижника, это все абсурд как ты его не настраивай все равно не поможет!

Ручник так ослабить — задние тормоза работать практически не будут.

не правда тормоза как раз работают и работают довольно уверенно, чем поближе колодки тем они резвее схватывают, а как мне понятно ваз 2114 довольно легкий кар

ИМХО цилиндры либо чернокнижник.

а я для себя убрал чернокнижник, заместо него поставил тройник, а на основной т ц поставил заглушку. вобщем если глядеть на гтц, то на правом ближнем выходе поставил заглушку.

другими словами жопа на данный момент на один тормозной патрубок изготовлена?

Мни приходилось заниматься ВАЗовскими тормозами, в том числе и дисковыми. Основная неувязка при работе задних тормозов — овальность. Из-за данной для нас порухи тормозная сила существенно меняется при частичном торможении (это когда колёса не блокированы, обыденное рабочее торможение).
Для минимизации этого явления следует кропотливо отрегулировать регулятор тормозных сил. Тот кто выбрасывает этот узел выражаясь самым мягеньким языком шофер осла и не наиболее. Вкупе с тем регулировка регулятора просит особенной тщательности. Рекомендуемый зазор 2,1 мм следует строго соблюдать. В этом деле любая десятая мм на счету. Это всё испытано стендовыми испытаниями.
На ВАЗ уже давным -давно ставят саморегулирующиеся тормозные цилиндры. Таковым образом воздействие натяжения ручника ограничено, другими словами оно приметно при натяжении 1-2 щелчка, а при обычной регулировке — нет.
То что у ВАЗ неравномерно работают задние тормоза — одно колесо тормозит раньше другого, мне приходилось слышать, но реально заниматься таковым каром не довелось. В своё время никто не обращался.

Другими словами Вы считаете мне необходимо просто поехать на СТО где есть тормозной щит, и отрегулировать регулятор тормозных усилий? Переделывать задние тормоза из барабанных в дисковые пока нет способности из за отсутствия средств…стоит это наслаждение весьма не недорого.

К огорчению СТО, где есть тормозные стенды имеются, но насчёт профессионалов я весьма сомневаюсь. Для начала стоит убедиться в работоспособности регулятора (при нажатии на тормозную педаль шток должен выползать), потом замерить щупом зазор и по мере необходимости его отрегулировать. Ворачиваясь к тормозным щитом, нужен щит с датчиком усилия на тормозной педали (согласно ГОСТ ими должны быть укомплектованы все стенды). Верный баланс тормозных сил достигается при блокировки колёс задней оси при 45 кг на сухих и незапятнанных барабанах естественно.

Согласен! Отыскать грамотного спеца который бы все сделал по мозгу с внедрением этого щита весьма не попросту. Спасибо большущее за консультацию и грамотный и развернутый ответ на мой вопросец!

у меня батя сам ставил дисковые тормоза на свою 12шку…по началу он все поставил норм.вроде все отлично работало.позже возникла выше обсуждаемая неувязка…он произнес что он просто вбил в чернокнижник винт и все сделалось нормалек)))) я хз как он это сделал но сам факт что я водил эту машинку и тормоза умеренно работали при всех критериях…у меня самого на данный момент 14 и пока что таковой трудности не наблюдаю, но она новенькая…и я чуствую что столкнусь с сиим потому что весьма нередко вижу эту трудности на схожих форумах…Алексей, в наиблежайшее время посоветуюсь со знакомыми и отпишусь, может че-то подскажут))

Почему одно колесо тормозит раньше другого

Сообщение IvanPospel » 03 май 2012, 17:04

Сообщения: 600 Зарегистрирован: 12 янв 2012, 00:00 Откуда: Центр Стаж: 2008 Авто: Ford Mondeo, Reno Duster,

Рейтинг: 900

Репутация: +1

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 4 раза

Сообщение Belov72 » 03 май 2012, 17:15

Сообщения: 43 Зарегистрирован: 03 авг 2011, 00:00 Стаж: 2005 Авто: Четырка

Рейтинг: 143

Репутация: 0

Сообщение Yxo72rus » 03 май 2012, 17:21

Сообщения: 1437 Зарегистрирован: 19 мар 2008, 00:00 Стаж: с 2000 Авто: есть :
Заслуги: 1

Рейтинг: 2 063

Репутация: +3

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 6 раз

Сообщение Harmful » 03 май 2012, 17:22

Сообщения: 11 Зарегистрирован: 17 фев 2012, 00:00

Рейтинг: 11

Репутация: 0

Сообщение САнча » 03 май 2012, 17:37

Добавлено спустя 2 минутки 39 секунд:

я растолковал всю картину в первом сообщении.

Сообщения: 18 Зарегистрирован: 01 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Honda Цивик 4D :
Заслуги: 1

Рейтинг: 18

Репутация: 0

Сообщение dimon72rus » 03 май 2012, 17:41

Сообщения: 2839 Зарегистрирован: 09 янв 2010, 00:00 Откуда: Кугаево Стаж: больше 500 000 км :
Заслуги: 1

Рейтинг: 15 561

Репутация: +17

Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 180 раз

Сообщение Mkoljan » 03 май 2012, 17:47

Сообщения: 18 Зарегистрирован: 01 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Honda Цивик 4D :
Заслуги: 1

Рейтинг: 18

Репутация: 0

Сообщение dimon72rus » 03 май 2012, 18:02

Сообщения: 74 Зарегистрирован: 19 сен 2010, 00:00

Рейтинг: 84

Репутация: 0

Сообщение art2r2008 » 03 май 2012, 18:04

Это у их заводская так сказать недорободка. когда лишь купил свою 2114 на тех осмотре инспектировали тормоза и ормозило лишь одно колесо. Один раз в городке при резком торможении на влажной дороге тоже понесло зад, но впору отпустил тормоза и выровнял.

Добавлено спустя 1 минутку 39 секунд:

так что это с новья, просто с течением времени видимо одно совершенно перестает тормозить

Рейтинг: 3 729

Репутация: 0

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 35 раз

Сообщение Roman1976_TK » 03 май 2012, 18:16

САнча , ну может неувязка в самом механизме (торможения колеса)колеса, к примеру не прижимаются колодки. Из-за пружины, из-за не правильной сборки, из-за утечки тормозной воды, из-за самих колодок. Сними колесо и проверь, будет видно. Может у тебя не работает тормозной цилиндр, либо просто воздух проходит.

Добавлено спустя 1 минутку 3 секунды:

Рейтинг: 6 112

Репутация: +16

Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 25 раз

Сообщение daskatzchen » 03 май 2012, 18:20

Сообщения: 112 Зарегистрирован: 23 янв 2009, 00:00 Стаж: 23.08.2000г. Авто: приора :
Заслуги: 1

Рейтинг: 112

Репутация: 0

Сообщение sorogin » 03 май 2012, 19:15

Сообщения: 2 Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:00

Рейтинг: 5

Репутация: 0

Сообщение BukinD » 03 май 2012, 19:44

Рейтинг: 3 729

Репутация: 0

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 35 раз

Сообщение Roman1976_TK » 03 май 2012, 20:40

совершенно то это привод регулятора давления задних тормозов
“Регулировка нужна и проводится опосля всех работ, связанных со снятием балки задней подвески, подменой пружин и амортизаторов задней подвески.”

Ну вот почему чтоб выяснить что такое так нужно в нет входить.

Добавлено спустя 1 минутку 47 секунд:

На легковых карах с гидравлическим тормозным приводом без антиблокировочной системы (АБС) используют регулятор давления. Некие автовладельцы именуют его “чернокнижником”, считая таинственным и никчемным устройством. По сути — это принципиальный элемент тормозной системы, он делает наиболее устойчивым торможение даже с высочайшей скорости на скользкой дороге.

12 заморочек с тормозами: обычная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) своими силами

Убрать неисправность в тормозной системе по силам не любому. Но без помощи других найти ее причину можно!

Тормозá, естественно же, выдумали трусы — это произнесет хоть какой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться крайней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шуточки кончились. Принципиально найти тип неисправности — хотя бы за ранее.

Большенный вольный ход педали

Обычно, увеличенный вольный ход сопровождается ростом тормозного пути. Почаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при всем этом опосля нескольких нажатий педаль вроде бы накачивается, становясь наиболее тугой. По какой причине это вышло, вопросец отдельный, – систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя вероятные утечки тормозной воды.

Время от времени педаль становится вольной вследствие разбухания тормозных шлангов. Этот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но схожее происходит лишь с левыми компонентами. Время от времени может закипеть тормозная жидкость, да и это случается или с откровенно плохим продуктом, или с весьма старенькой тормозухой, которую совершенно никогда не меняли.

Еще одна вероятная причина — весьма огромное биение 1-го либо нескольких дисков тормозов. Не считая того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Весьма твердая педаль

Тугая педаль, маленький ход при нажатии… При торможении машинка теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Почаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машинку никуда не вносит, а проблема выражается лишь в резко возросшем усилии при торможении, виновным быть может вакуумный усилитель тормозов либо подводящий разрежение шланг.

Время от времени завышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков либо барабанов. Но такое случается достаточно изредка.

Еще вероятен полный износ тормозных колодок либо их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков появляется ледяная либо соляная корка. Не исключено и низкое свойство накладок тормозных колодок, также мощная коррозия диска тормоза (часто больше с внутренней стороны).

Пылает индикатор неисправности тормозной системы

Почаще всего причина очевидная — вроде низкого уровня тормозной воды в бачке либо лишнего износа тормозных колодок, снаряженных надлежащими датчиками. Иной простейшей предпосылкой может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Но предпосылкой снижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их нужно срочно ­выявить и убрать.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машинка всё равно пробует скатиться под уклон? В простых вариантах стояночный тормоз необходимо просто нормально отрегулировать. Не считая того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Посреди вероятных обстоятельств встречаются замасленные диски либо барабаны. Виновным быть может полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает кар, то, быстрее всего, колодки примерзли либо приржавели к тормозным барабанам.

Привередничает АБС

Неисправность хоть какого из компонент АБС приводит к отключению всей системы и загоранию знака неисправности системы в композиции устройств. Кар сохранит способность тормозить, при этом интенсивность торможения почти всегда не пострадает. Но принципиально то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск утраты курсовой стойкости!

Машинку уводит в сторону

Понятно, что в уводе кара с курса могут быть повинны не только лишь тормоза — здесь способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и управляющее управление. Но же достаточно нередко вопросцы появляются конкретно к тормозам, в особенности если машинку тащит вбок при торможении. Почаще всего повинны заклинившие поршни в цилиндрах 1-го из контуров. Может быть подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, также замасливание колодок либо попадание на их тормозной воды.

Может быть, на поверхности колодок образовалась ледяная либо соляная корка или колодки просто вымокли. Либо не работает один из контуров тормозной системы — при всем этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виновными могут быть также биение диска тормоза, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Осязаемая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машинку очень трясет — таковая проблема обычно случается с опытными авто. Виновными могут оказаться биения колесной ступицы и дисков тормозов, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов либо рабочих цилиндров. Остальные вероятные предпосылки: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабела либо сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такового рода неисправности обычно определяют по возникновению аромата гари. Этому, обычно, сопутствует приросший ход педали, которая стала казаться ватной, также завышенный тормозной путь. Предпосылкой перегрева быть может как лишне активная езда с неизменными торможениями, так и очевидная забывчивость, другими словами затянутый стояночный тормоз.

Не считая того, в число вероятных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Лишний износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по для себя износ в глаза не кидается. Но же ему сопутствуют понижение эффективности торможения, высочайшее усилие на педали, также загорание индикатора неисправности тормозов.

Предпосылкой износа быть может как очевидная старость кара, так и стиль езды обладателя, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежных положений. Само собой, к завышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Частотный шум, визг, свист могут появиться как при торможении, так — иногда — и при обыкновенном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность диска тормоза. Виновными могут быть предельный износ тормозных колодок, мощная коррозия диска тормоза (при этом нередко с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Перечень вероятных обстоятельств продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неверное крепление колодок в суппорте, левые колодки либо диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие вольного хода педали тормоза. Вероятные предпосылки: некорректно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при подмене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания сторонних брутальных жидкостей, заклинило поршень в основном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении последующие предпосылки: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабела либо сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

• Понимаете ли вы, с каким дефектами можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень собственного водительского мастерства.
• Чтоб прирастить ресурс кара, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Необычную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

Почему тормозит одно фронтальное колесо

Гольф 2, 87 г, 1.8 gx

Начало клинить фронтальное левое колесо, с одновременным проваливанием педали в пол при всем этом тормозило одно колесо фронтальное правое, если резвыми движениями понажимать на педаль тормоза, то опосля ровно 3 нажатий тормоза становились эталонными

Помыслил я это воздух в системе, прокачивал раз 10, итог нулевой…
А в скором времени левое колесо (поршень суппорта) заклинил и колесо заблокировалось совершенно колом

Ну это не неувязка, разобрал фронтальные суппорты, купил ремкомплект, перебрал, левый незначительно заржавелый был, но не критично, все вычистил, незначительно проточил торм.диски, поставил новейшие колодки, прокачал

Ок, тестирую машинку, иии ничего не поменялось! Лишь то, что не стал клинить поршенек суппорта

Педаль так же проваливается и тормозит одно колесо, пер.правое, на снегу юзом оно лишь идёт, если накачать во время движерия 3 резкими нажатиями на педаль тормоза, машинка колом встаёт и юзом уже все 4 колеса

Задумывался на гтц, инспектировал так, на заведенном двс нажимаю 3 раза пед.тормоза и жду, педаль не проваливается

Неуж-то “чернокнижник” воздух хапает?
Но я прокачивал уже много раз и торм.жижа без пузырей, льётся непрерывной струёй с всякого колеса, жижа как слеза

Почему не растормаживаются фронтальные колеса? 9 фаворитных обстоятельств

Если же вы не чужды общению с техникой, сможете разобраться и без помощи других. Лишь учтите: может потребоваться достаточно много издержать времени и залезть время от времени придется достаточно далековато.

Ведь и сами предпосылки, и их признаки могут гласить о разных проблемах, правда, в главном, связанных с тормозной системой. А тормоза – это вещь суровая: нехорошее растормаживание колес может привести к очень плачевным последствиям, если впору причину не убрать.

Не растормаживаются фронтальные колеса по-разному: время от времени их клинит стопроцентно (в таком случае – предстоящая езда просто невозможна), время от времени они прокручиваются, но с неким напряжением и со скрипом (и вот конкретно тогда некие водители могут пробовать еще поездить некое время, а это быть может чревато). А бывает, что заело лишь одно колесо, а 2-ое проворачивается без всяких заморочек. В любом случае, поколупаться придется.

. Диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании) грустный, так как случилось это не только лишь что, а скапливалось некое время. Так что, быстрее всего, для вас придется поменять не только лишь его, да и колодки – за время ненормального функционирования они наверное стерлись в ноль. Расходы предстоят значимые, но можно сберечь, если можете поменять без помощи других. Но все быть может не так обидно: суппорт быть может и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают опять растормаживаться.

Забито отверстие компенсации на главном цилиндре тормоза. Возни много, работа грязная, разбирать придется, чуток ли не весь узел, зато никаких расходов на запчасти. Подробней читайте статью «».

Заклинило поршни и колесных тормозных, и головного цилиндра. Узнать причину без помощи других получится лишь у тех, кто часто копается в собственном авто. Здравый совет – отправиться в сервис и лишь опосля выяснения предпосылки решать, по силам ли для вас ее устранение либо пусть чинят мастера. Часто неувязка решается зачисткой и смазкой.

Непременно стоит проверить все шланги. Нередка ситуация, когда хомут, которым шланг фиксируется, коррозируется и пережимает его. При подозрении на эту причину, хомут необходимо отжать (а в эталоне – поменять) и продуть сам шланг.

При всем этом быть может сопутствующий симптом (один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания) – мощное нагревание колесного диска. Тут возникшие трудности обычно решаются проще.

Не в порядке стяжная пружина на тормозных колодках. При этом не непременно она лопнула, могла и просто ослабеть. Но поменять все таки придется: вялость сплава никто не отменял, если пружина растянулась, работать штатно она уже не будет;

Неувязка во фрикционной накладке, снова же на тормозной колодке. Она или повреждена, или оторвалась, или стерлась до непозволительной толщины. Часто ее меняют совместно с колодкой, в особенности при истирании, так как в этом процессе мучается и она. Не много того, при подмене фрикционной накладки придется поменять и парную ей, по другому велика возможность увода кара с линии движения движения из-за разной степени изношенности;

Заклинило поршень, сейчас в соответственном колесном тормозном цилиндре. Проверить, прочистить, смазать, если нужно – поменять;

Разбухли либо деформированы манжеты на колесном цилиндре. Поменять – и неувязка уйдет, как не бывало. Совершенно-то, по-хорошему, инспектировать конкретно манжеты необходимо хотя бы время от времени. А поменять – при хоть какой разборке, даже если смотрятся они целыми и не искаженными;

Нет зазора меж барабаном и фрикционными накладками;

Окислены направляющие. Опосля их прочистки и смазывания клин больше не повторится.

Заднее правое колесо.

Хорошей ночи! Здесь быть может, на мой взор, лишь один вариант ответа. На том самом колесе, которое тормозит раньше всех других, скорее всего клинит тормозной цилиндр. Хотя, если пошевелить мозгами логически — если он клинит, то он, напротив, не должен тормозить. Но, если его переклинило в момент большего выхода, то, думаю, такое может быть. В таком случае он должен притормаживать колесо даже при отсутствии нажатия на педаль тормоза. Стоит прокатиться незначительно, а позже просто-напросто на том колесе, которое тормозит раньше потрогать рукою диск колеса и сопоставить его температуру с остальными. Если это колесо горячее, а все другие не на столько жаркие — мой вывод верный. Ну и совершенно точно — раз таковая неувязка существует, означает, быстрее всего авто уже не юное. Раз немолодое — быстрее всего ни о каком АБС речи быть не может. А если так, то не мешало бы поменять тормозуху, прокачать тормозную систему и проверить работу всякого тормозного цилиндра. Если хоть один клинит — при проверке это будет видно сходу. Фортуны в этом нелегком труде. Я уже молчу про разность давления в шинах, развесовку и прочую лабуду. Вы же априори не станете кататься, если в одном фронтальном колесе одна атмосфера, а в другом — две и т.д. Все это воздействует некординально. Проверяется все весьма просто для начала. Один глядит, иной разгоняется на прямой и резко тормозит. По тормозным следам сходу будет видно — какое колесо работает, какое — нет. Ну и зрительно со стороны тоже можно что-то узреть. Ну а если одно сходу хватает, в то время, как другие позднее — это лишь тормозной цилиндр.

Как тормозит кар?

Тормозная система Вашего кара — это одна из тех вещей, которые, как Вы о их подумаете, здесь же ломаются. И вот нежданно Ваши тормоза начинают Вас очень заинтересовывать. Так для чего же ожидать противного сюрприза? Общее осознание тормозной системы Вашего кара дозволит Для вас сберечь средства и ездить в большей сохранности. В конце концов, чем больше Вы понимаете, тем лучше Вы будете хлопотать о Вашем каре.

Теория тормозов
Тормоза конвертируют кинетическую энергию движения кара в тепло. Переводим на удобоваримый язык: тормоза служат для того, чтоб приостановить автомашину. Либо, что наиболее буквально, тормоза останавливают колеса. И в этом заключается большая разница, поэтому что даже самые массивные тормоза в мире не сумеют приостановить Вашу автомашину в этом случае, если имеется маленькое либо же совершенно отсутствует сцепление с поверхностью дороги. До упора вдавите в пол педаль тормоза, и наверное колеса не станут вертеться, но автомашина будет забавно продолжать скользить юзом. Для вас же будет совершенно не до веселья. Почти все водители считают, что занос кара происходит в итоге «отказа тормозов». Хотя практически в данной ситуации имела пространство ошибка водителя, который не сообразил критерий сцепления и не начал вести автомашину подходящим образом.

Базы торможения
Обычная тормозная система «пассажир-автомобиль» является относительно обычный. Когда Вы нажимаете ногой на педаль тормоза, та сила, с которой Вы давите на педаль, передается на устройство, который именуется «основной тормозной цилиндр». Основной тормозной цилиндр имеет поршень, оказывающий давление на систему гидравлических тормозных трубок, которые ведут к любому колесу кара.

На любом колесе данная тормозная жидкость под давлением оказывает действие на тормоза, надавливая на поршень, воздействующий на тормозные колодки, которые обхватывают и сжимают крутящийся барабан либо диск. Трение замедляет вращение колес и всего кара. Когда тормозные детали (тормозные колодки, и т. д.) практически стираются, железные шайбы начинают создавать визжащий шум, стоит Для вас надавить на тормоз. Направьте внимание на это предупреждение. Стертая тормозная колодка владеет наименьшим сопротивлением, нежели новенькая, что понижает эффективность работы тормозов.

Если Вы в течение достаточно долгого времени будет игнорировать данное предупреждение, Вы сможете нанести суровые повреждения роторам, барабанам, и остальным частям. И даже если вы часто меняете тормозные колодки, обычно требуется маленькое доп сервисное сервис опосля поездок на длинноватые расстояния. Поверхность барабанов и дисков стирается неравномерно при обычной эксплуатации. Потому временами требуется их повторная машинная обработка, чтоб они продолжали нормально работать.

Все современные тормоза во много раз сильнее, чем движок кара. Потому при стопроцентно открытом дросселе Вы сможете просто приостановить даже весьма мощнейший кар, нажав на тормоза. Все тормоза также имеют стояночный тормоз (время от времени его именуют ручной тормоз). Он работает независимо от главный тормозной системы. Стояночный тормоз обычно повлияет на задние колеса. Он приводится в действие вручную на тот вариант, если откажет гидравлическая тормозная система.

Как лучше тормозить
Почти все инженерные находки смогли значительно сделать лучше работу и надежность тормозной системы. Механические тормоза являются обычными практически на всех современных пассажирских карах. Они употребляют энергию мотора для усиления работы тормозов. Потому Для вас не приходится правой ногой делать всю работу. Для того чтоб избежать нежданного и полного отказа тормозов, современные авто снабжены 2-мя параллельными тормозными системами. Любая система контролирует два колеса кара. Таковым образом, если одна система стопроцентно откажет, то иная тормозная система все равно сумеет приостановить кар (хотя и сделает это наименее отлично).

Сами тормоза с возрастом перетерпели также значительные улучшения. Несколько десятилетий тому вспять обширно использовались тормоза барабанного типа, и они до сего времени употребляются на задних колесах у почти всех каров. Данные тормоза используют в работе узел в виде барабана, который вращается совместно с колесом. Снутри барабана «ботинки» совместно с заменяемым фрикционным материалом прижимаются с силой к барабану, когда Вы нажимаете на педаль тормоза. Тормоза барабанного типа работают хорошо. Но при всем этом появляется мощное тепло, которого довольно, чтоб понизить эффективность торможения, если Вы делаете это очень резко. Понижение эффективности тормозов происходит тогда, когда имеется резкое перегревание тормозов. Мощность торможения очень падает, и тормозные детали и колодки могут выйти из строя.

Существенное улучшение критерий торможения вышло при использовании дисковых тормозов. В истинное время они везде используются на фронтальных колесах практически у всех каров. Дисковая тормозная система снабжена железным диском либо ротором. Он вращается совместно с колесом. Также имеется стационарно установленный «кронциркуль», который во время торможения оказывает давление на диски с заменяемыми фрикционными материалами. Потому что эти диски обдуваются мощным потоком воздуха во время движения, данный тип тормозов наименее подвержен перегреву и отказу в работе. Добавочно происходит внутренняя вентиляция дисков, что дозволяет прирастить воздушный поток.

Антиблокировочная тормозная система
Авто покрышки дают наибольшее торможение, когда тормозное усилие передается на край колеса, но не наиболее того. Когда тормоза заблокированы, и колеса идут юзом (скользят), миниатюризируется реальное торможение и пропадает прямое управляющее управление. Электрическая антиблокировочная тормозная система (АБС) отдала огромные достоинства в управлении каром и уменьшила тормозной путь в большинстве ситуаций, а именно, во время дождика либо при поворотах.

В АБС употребляется сочетание электрического и гидравлического управления, что дозволяет делать обычное торможение прямо до точки остановки колес. Потом система вступает в дело и уменьшает давление воды на тормоза, что дозволяет колесам тормозить очень далее в данных дорожных критериях.

Обычная система АБС снабжена детекторами скорости, установленными на любом колесе, они пичкают неизменной информацией центральный комп АБС. Комп употребляет эти данные для определения общей скорости автомашины и момента, когда начинается блокировка колес. Потому что каждое колесо контролируется независимо (через четырехканальную систему АБС), тормозное давление ограничивается автоматом либо сокращается в отношении лишь того колеса, которое быть может заблокировано.

Наименее сложной системой является трехканальная АБС. Она дозволяет производить независящее управление каждым фронтальным колесом по отдельности, но оказывает однообразное тормозное воздействие на оба задних колеса. Измеримые различия в работе меж 2-мя типами АБС очень ерундовы. Оба этих типа АБС имеют значительные достоинства перед авто, которые не оборудованы таковыми тормозами. И когда колесо блокируется у того кара, который не оснащен системой АБС, единственный метод вынудить его опять вращаться заключается в том, чтоб шофер ослабил нажатие на тормозную педаль. Но это, в свою очередь, ослабляет торможение сходу на всех 4 колесах.

Система АБС оказывается в состоянии обеспечить наиболее маленький тормозной путь в тяжелых дорожных критериях, нежели рядовая тормозная система, даже если каром управляет шофер высочайшего класса. Не надо никакой специальной подготовки, чтоб ездить на каре, снабженном системой АБС. Хотя, может быть, Для вас придется переучиваться в отношении техники управления. При управлении авто с устаревшей тормозной системой водителям, обычно, разъясняли, чтоб они «нагнетали» торможение на помпу, когда начиналась блокировка. Эта утрамбовка предназначалась для того, чтоб посодействовать обыкновенному водителю избежать полной блокировки тормозов и скольжения вперед с потерей управления каром.

С системой же АБС Для вас необходимо будет просто надавить на педаль тормоза как можно посильнее для того, чтоб тормознуть. Если имеется предельное сцепление, Вы сможете ощутить пульсирующие толчки на педали тормоза, что будет полностью обычным явлением. В течение всего тормозного пути Вы сможете надзирать управление, и потому Вы сможете уклониться и свернуть в сторону, чтоб избежать столкновения с препятствием.

Источник http://bibika.pro/kak-pravil-no-tormozit-na-avtomobile/

Источник http://myautoexp.ru/kak_pravilno_tormozit_na_mehanike/

Источник http://autoliga-bus.ru/stati/pochemu-odno-koleso-tormozit-ranshe-drugogo.html

Источник