Как правильно обслуживать тормозную систему автомобиля, необходимые расходники
28.05.2019
Тормозная система — одна из важнейших в автомобиле. От ее исправности зависит безопасность водителя, пассажиров и участников дорожного движения вне машины. Поэтому регулярное обслуживание системы тормозов является обязательным мероприятием. Эксперты TopDetal.ru предлагают изучить данный вопрос подробнее.
Содержание:
Как проверить исправность тормозной системы
Мероприятия по проверке подразделяются на ежедневные и периодические. Первые рекомендуется выполнять перед каждым выездом, вторые — в соответствии с регламентом ТО для конкретной марки.
Правила обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами, которым нужно следовать ежедневно:
- проверить элементы системы на отсутствие течи (при их наличии соединения затягивают либо меняют испорченные детали);
- удостовериться в нормальном положении педали тормоза (при нажатии она должна быть тугой, а не «проваливающейся»);
- убедиться в исправности тормозов при движении (ощутимое торможение произойдет при нажатии педали примерно наполовину);
- проверить уровень тормозной жидкости в бачке под капотом, при необходимости — долить;
- следить, чтобы вентиляционное отверстие на крышке расширительного бачка не засорялось.
Под регламентным понимается обслуживание, которое выполняется с определенной периодичностью. Для большинства современных ТС этот интервал составляет 10–12 тыс. км пробега.
Как обслуживать дисковые или барабанные тормоза автомобиля по прошествии периода:
- проверить и отрегулировать положение тормозной педали (ее холостой ход не превышает 8 мм, а расстояние от нее до передней перегородки кузова равно минимум 75 мм);
- отрегулировать стояночный тормоз (о его неисправности свидетельствует увеличенный холостой ход — более 2 зубцов);
- проверить состояние тормозных магистралей на предмет повреждений, царапин, изгибов, трещин;
- измерить толщину, внутренний диаметр барабанов (если он больше регламентированной автопроизводителем величины, то пора подумать о замене);
- осмотреть диски, колодки (узнайте больше о том, как часто менять тормозные колодки).
Кроме того, проблемы с тормозами можно выявить при прохождении техосмотра, когда ТС загоняют на роликовый стенд. Если разница тормозных усилий по осям выше нормы, делают заключение о неполадках системы.
О неисправности системы свидетельствует резкий скрип при торможении. Он указывает на проблемы с колодками, барабанами, на отсутствие рабочей жидкости или износ колодок. В этом случае нужно менять испорченные элементы. В нашем автоблоге вы можете прочитать о том, как правильно выбрать тормозные колодки и как определить износ тормозных дисков.
Обслуживаем тормоза
Зная, как проверить тормозную систему автомобиля, легко выявить имеющиеся проблемы. После этого автовладельцем или сотрудником сервиса выполняется стандартный набор процедур:
- замена тормозной жидкости (если нет ее утечек, то периодичность процедуры определяется регламентом производителя ТС);
- замена тормозных колодок, барабанов, дисков;
- регулировка стояночного тормоза;
- замена вакуумного усилителя тормозов (если после запуска двигателя при нажатии педали она не «уходит» вперед).
Особенности обслуживания тормозной системы в зимних условиях почти не отличаются от работ в теплое время года. Периодичность та же, только рекомендуется все делать в теплом помещении, чтобы снизить риск застывания рабочих жидкостей и смазок.
Меняем тормозную жидкость
Разберем три наиболее распространенных способа замены тормозной жидкости:
- самотеком;
- прокачкой с подводом давления извне;
- прокачкой нагнетанием давления в систему главным тормозным цилиндром.
Способ замены тормозной жидкости самотеком прост и эффективен. Сначала старая тормозная жидкость откачивается из расширительного бачка, после чего заливается новая. Отворачиваются штуцеры спуска воздуха из тормозной системы одновременно на всех четырех колесах. Дополнительно, чтобы не вымазывать ступицу и пол, на штуцеры тормозных цилиндров или суппортов надевают шланги, которые опускают в специально подготовленные емкости. Старая жидкость постепенно вытекает из системы, замещаясь новой. Одновременно с этим мастер следит за уровнем в бачке и по необходимости доливает свежую жидкость. Когда из системы сливается полный объем от имеющейся в ней жидкости, мастер заворачивает штуцеры.
Второй способ похож на первый с той лишь разницей, что в системе для ускорения процесса дополнительно создается избыточное давление. Для распространенных марок авто некоторые автосервисы хранят крышки на расширительные бачки с врезанными в них штуцерами подвода воздуха. Как и в предыдущем случае, из бачка вкачивается старая жидкость, заливается новая, и на колесах отворачиваются штуцеры прокачки. После этого модифицированная крышка надевается на бачок, и к ней подключается шланг подвода воздуха. Под небольшим давлением жидкость прогоняется через систему значительно быстрее.
Способ замены тормозной жидкостью с нагнетанием давления главным тормозным цилиндром требует слаженной работы одновременно двух человек. При этом один находится в салоне авто и нажимает на педаль тормоза несколько раз, пока в системе не образуется высокое давление, после чего удерживает педаль в зажатом положении. Второй поочередно отворачивает и заворачивает штуцеры спуска на тормозных цилиндрах или суппортах, пока из спускного отверстия не начнет вытекать чистая однородная жидкость без пузырьков воздуха. Если человек в салоне авто отпустит педаль тормоза раньше, чем второй участник этой процедуры закрутит штуцер, то в систему попадет воздух, и прокачку придется начать заново.
Бачок следует заполнить до максимального уровня (на корпусе имеется отметка). Если расходники тормозной системы заменены, то ее исправность проверяют в рабочем режиме на небольшой скорости.
Расходники для тормозов
К ним, помимо уже перечисленных ранее, относятся:
- тормозные жидкости ( , .1, LADA и другие);
- поршни и ремкомплекты суппортов;
- смазочные материалы (для суппортов и колодок);
- тормозные шланги.
Если элементы системы покрылись ржавчиной, также понадобятся запчасти для тормозов и очистители деталей.
Во время регламентного осмотра рекомендуется полностью проверять все агрегаты. Даже мелкие запчасти в тормозной системе автомобиля имеют важнейшие функции; их неисправность приводит к серьезным поломкам.
Как проверить тормоза на машине?
Как проверить исправность тормозной системы самостоятельно
Безотказная качественная работа тормозной системы – это залог безопасного вождения и гарантия того, что если водитель среагирует, он сможет остановить автомобиль и избежать дорожно-транспортного происшествия или свести к минимуму последствия от него. Время от времени необходимо проверять тормозную систему на надежное срабатывание, особенно если автомобиль постоянно эксплуатируется в городе, где водитель практически не передвигается на высоких скоростях и не прибегает к экстренному торможению. Также необходимо проверить тормозную систему при покупке автомобиля «с рук», и в рамках данной статьи мы рассмотрим, как это сделать.
Чтобы остановить автомобиль, водителю достаточно нажать на педаль тормоза или в экстренных случаях дернуть ручник. Два этих действия только кажутся простыми, но для их грамотного исполнения десятки деталей должны сработать слаженно. Не до всех элементов, действующих при торможении машины, можно добраться без снятия агрегатов, но это и не нужно, если не наблюдается проблем с остановкой автомобиля во время движения. Чтобы проверить тормозную систему на наличие критических проблем, достаточно сделать следующее:
- Убедиться, что работает ABS, если системой оснащен автомобиль. На панель приборов выводится ряд диагностических лампочек, среди которых имеется индикатор, который указывает на наличие или отсутствие неисправностей антиблокировочной системы. Если при старте мотора лампочка ABS загорается и быстро гаснет, это говорит о том, что ЭБУ провел проверку и не обнаружил ошибок в работе системы. В ситуации, когда лампочка не загорается вовсе или горит постоянно, нужно проверить антиблокировочную систему и индикатор на наличие проблем;
- Проверить вакуумный усилитель и тормозные шланги. Стоит отметить, что на старых российских автомобилях вакуумный усилитель чаще всего отсутствует;
- Протестировать герметичность тормозов. Для этого нужно сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза. Она не должна «проваливаться», и водитель будет ощущать сопротивление при нажатии. После нескольких нажатий подряд педаль должна стать еще более тугой. Если этого не произошло, и сопротивление осталось на прежнем уровне или педаль стала «мягче», это указывает на нарушение герметичности тормозной системы;
- Проверить уровень и качество тормозной жидкости. Для этого откройте капот, найдите бачок с тормозной жидкостью и убедитесь, что он заполнен ею не выше максимальной отметки и не ниже минимальной. Также важно, чтобы жидкость не пахла гарью.
К тормозной системе автомобиля также относится ручной тормоз, и за его состоянием необходимо следить. Исправный ручник должен не давать откатиться автомобилю на уклоне в 23%. Кроме того, нужно посчитать количество щелчков, которые проходят при поднятии ручника для фиксации автомобиля. Идеально, чтобы ручник затягивался в 3-4 щелчка. В ситуации, когда ручник не держит, нужно его подтянуть, а также проверить состояние колодок ручного тормоза.
Помимо визуального осмотра элементов тормозной системы и их диагностики, можно протестировать работу тормозов в движении.
Важно: Проверку тормозной системы в движении можно выполнять только после того как вы убедились, что отсутствуют явные проблемы с ее компонетами.
Для тестирования тормозной системы в движении, нужно на свободном участке дороги разогнать машину до скорости в 40-50 километров в час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить за процессом торможения автомобиля. Если система торможения и рулевое управление работают идеально, а также нет проблем с шинами, машину в процессе замедления не должно «сносить» в одну из сторон. Длина тормозного пути на каждом автомобиле индивидуальная, и она зависит от веса машина, состояния дорожного полотна, качества шин и многих других факторов.
Обратите внимание: Если автомобиль оснащается системой ABS, процесс его торможения будет несколько отличаться. Резко нажав на педаль, водитель почувствует, что происходит обратная отдача в виде своеобразной вибрации. Когда автомобиль также имеет на борту систему курсовой устойчивости, при резком торможении на панели приборов время от времени начнет загораться индикатор, сигнализирующий о ее работе.
Стоит отметить, что тормозную систему большинства современных автомобилей можно также проверить при помощи диагностического стенда, который укажет на наличие неисправностей, если они имеются.
Как проверить тормоза в домашних условиях? Правильная проверка тормозной системы
Проверка тормозов — одна из наиболее важных и ответственных мероприятий, связанных с диагностикой технического состояния транспортного средства. На неисправном двигателе вы просто никуда не уедете, поездка закончится не начавшись, а вот с тормозами все гораздо серьезнее. Если они не работают или работают, но неэффективно, вы рискуете попасть в ДТП или, как минимум, «помять» свою «ласточку».
Вообще диагностика неисправностей тормозной системы должна производиться регулярно, или как минимум в случае появления первых признаков нарушений в работе тормозов. Проверка тормозов производится на ровной дороге, желательно вдали от людей и жилых домов. В противном случае во время проверки вы можете на кого-нибудь наехать или куда-нибудь врезаться, в случае если тормоза действительно неисправны. Думаю, это понятно и долго расписывать здесь нечего.
Как проверить тормозную систему в домашних условиях
Если ваш автомобиль оснащен системой ABS, то диагностика должна начинаться непосредственно в салоне автомобиля. После того как вы завели мотор, индикаторная лампочка неисправности ABS должна погаснуть, в противном случае придется искать причину ошибки.
Далее необходимо уделить внимание тормозным шлангам и вакуумному усилителю. О том, как проверить вакуумный усилитель читайте в этой статье. На старых отечественных авто нет вакуумного усилителя и уж тем более системы ABS, поэтому вся проверка будет более тривиальной.
Проверка жидкости. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости, он должен находиться между отметками «MIN» и «MAX». Сама жидкость не должна пахнуть гарью или иметь темный цвет.
Педаль тормоза. При нажатии на педаль вы должны ощущать сопротивление и упругость, он ни в коем случае не должна проваливаться. После нескольких нажатий вы должны почувствовать отсутствие хода и педаль должна стать более жесткой. Если же она по-прежнему мягкая и проваливается — скорее всего в тормозной системе есть нарушение герметичности. Если система разгерметизирована, тормозная жидкость будет вытекать и это будет сложно не заметить. Более того, если вы проверяли уровень тормозной жидкости и он был в норме, то нарушение герметичности маловероятно. Если утечка все же имеется, ее необходимо устранить.
Производим осмотр тормозных колодок и дисков. Тормозные диски не должны иметь трещин и заусенцев, а также синего цвета, который свидетельствует о том, что диски перегреты. Толщина фрикционной накладки колодки должна быть не менее 1-1,5 мм, хотя в принципе большинство колодок имеют индикатор износа, который начинает сигнализировать о том, что колодки пора менять характерным свистом. Вообще тормозные колодки следует менять каждые 10-15 тис. км. пробега. Замена тормозных колодок необходима в случае неэффективности тормозов, а также в случае частичного разрушения фрикционных накладок.
Проверка тормозов невозможна без проверки состояния ручного тормоза. В идеале ручник должен затягиваться на 3-4 щелчка и удерживать машину на уклоне 23%. То есть, для проверки можно заехать на эстакаду или горку, после чего затянуть ручник и проверить скатывается ли машина вниз или нет. Если ручник не держит, его необходимо подтянуть, если же и это ни к чему не привело, следует произвести осмотр состояния колодок ручного тормоза. Если они слишком изношены, замените их и повторите проверку ручника.
Если все проверенные узлы и детали в норме, осталось выполнить проверку во время движения. Для этого необходимо разогнать авто до 40-50 км/час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить как будет останавливаться машина. В идеале торможение должно быть максимально эффективным, вас не должно уводить влево или вправо. Длина тормозного пути у каждого будет своя, поскольку все зависит от качества резины, покрытия на котором производится тест, веса автомобиля и времени года (на скользкой зимней дороге тормозной путь будет больше, думаю это всем и так ясно. ).
Если авто оснащено системой ABS, торможение будет происходит несколько по-другому, во время резкого нажатия на педаль вы будете ощущать вибрацию похожую на отдачу в ногу. Кроме того, если в авто есть также система стабилизации курсовой устойчивости, вы сможете увидеть загорающийся время от времени индикатор, который будет свидетельствовать о работе системы. Сам автомобиль должен затормаживаться ровно, не уходя с траектории без каких-либо заносов и уводов в сторону.
На самом деле способов как проверить тормоза намного больше, в современных иномарках достаточно подключить к бортовому компьютеру специальный диагностический компьютер, который за считанные минуты просканирует все системы и выдаст на экран имеющиеся в авто неисправности. Хотя, как говорится, доверяй, но проверяй. Есть такие места, в которые компьютером не подлезешь и, как не крути, необходимо вмешательство специалиста.
У меня все, следите за состоянием тормозной системы вашего авто, а также другими не менее важными системами и своевременно производите их диагностику и ремонт. Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто.
Напоследок рекомендую посмотреть видео достижений компании VOLVO в области систем безопасности
12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами
Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.
Большой свободный ход педали
Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.
Шум при торможении
Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
- Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
- Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!
Communities › Выбор Автомобиля › Blog › Как проверить тормоза при покупке авто. Часть 13. Проверка тормозной системы.
Часть 13 большого руководства «Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой»: Как проверить тормозную систему автомобиля. Ссылки на остальные части внизу статьи.
Статья представлена в виде текста и видео для вашего удобства.
Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.
Проводя внешний осмотр автомобиля, проверьте толщину накладок тормозных колодок, наличие и размер бортика по краю тормозного диска. Высокий бортик на тормозном диске говорит о большой выработке диска и необходимости его скорой замены.
Сама по себе толщина накладок тормозных колодок не играет ключевой роли, колодки – это недорогой расходник.
А вот если на разных колёсах колодки разной толщины, то это признак того, что подклинивают направляющие суппорта или неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ).
Если проблема кроется в ГТЦ, то в этом случае износ колодок на переднем правом и заднем левом колесе (1й контур) будет отличаться от износа на переднем левом и заднем правом колесах (2 контур).
Это справедливо для диагонального подключения тормозной системы. При параллельной компоновке — один контур отвечает за передние колеса, второй – за задние.
Осмотрите колёсные узлы на предмет течей тормозной жидкости. Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке и главный тормозной цилиндр на наличие течей. Тормозная жидкость не должна быть черной или иметь посторонние включения.
Сидя за рулём заведенного автомобиля, нажмите на педаль тормоза и удерживайте под нагрузкой 20-30 секунд. Если педаль доходит до нормального предела и упирается в него, но затем начинает медленно проваливаться дальше, скорее всего — неисправен главный тормозной цилиндр, а точнее уплотнения поршня ГТЦ не герметичны. Также, педаль не должна проваливаться сразу в пол или иметь слишком малый ход.
При работающем двигателе нажмите педаль тормоза до предела и, удерживая её, заглушите двигатель. Удерживайте педаль тормоза 20-30 секунд. Педаль не должна начать активно выталкивать вашу ногу, то есть усилие с которым вы удерживаете педаль, не должно измениться.
Если педаль начала активно стремиться в исходное положение, то вероятно неисправен обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.
Выполните следующую проверку на выключенном двигателе. Сядьте за руль автомобиля, нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы выровнять давление в вакуумном усилителе тормозов. С каждым нажатием педаль должна становиться всё более «упругой».
Далее не отпуская педали тормоза, заведите двигатель автомобиля. Педаль должна немного опуститься вниз. Педаль не должна провалиться в пол или остаться неподвижной. Если педаль под давлением вашей ноги остается на том же уровне, вероятно, неисправен вакуумный усилитель тормозов.
При нажатии на педаль тормоза, плавность работы и обороты двигателя не должны меняться. Двигатель не должен начинать «троить», задыхаться и т.п. При нажатии педали тормоза на заведенном двигателе и сразу после выключения зажигания, не должно быть слышно шипения в области педального узла или самого усилителя тормозов, что говорило бы о негерметичности его узлов.
В некоторых случаях — наоборот, вакуумный усилитель тормозов может «шипеть» при отпущенной педали тормоза, а при нажатии педали –шипение прекращается. Всё это является неисправностями.
При движении автомобиля, в момент нажатия педали тормоза, не должно быть стука или удара, что могло бы говорить о люфте крепления супорта, направляющей или подклинивании поршня суппорта.
Также стук может возникать из-за фиксатора тормозной колодки, а точнее из-за его отсутствия, если он банально вылетел. Если стук слышен в задних барабанных тормозах, причиной может стать даже ослабший трос стояночного тормоза.
Причина стука при торможении может скрываться и в системе ABS. Стуки при торможении могут оказаться симптомом не связанным с тормозной системой – этот стук может провоцировать неисправный ШРУС, но скорее всего, тогда стук будет слышен и при начале движения.
Причиной стука при торможении также могут стать изношенные элементы подвески, системы рулевого управления, сильный износ подшипника ступицы и даже опоры двигателя.
Двигаясь по ровной дороге, убедившись в безопасности, кратковременно ослабьте хват руля автомобиля и нажмите на педаль тормоза. Торможение должно быть прямолинейным. Убедитесь, что дорога ровная, так как часто дорожное полотно имеет небольшой уклон к обочине, чтобы на нем не собиралась вода, из-за чего машину может уводить немного вправо.
При торможении не должно возникать биения руля, чему могли бы стать причиной «кривые» тормозные диски, в следствии их перегрева, а затем резкого охлаждения.
Тянуть машину в сторону может и при ускорении, если подклинивает суппорт в зажатом положении. В этом случае одно колесо постоянно притормаживает, что и влечет увод автомобиля в сторону закисшего суппорта. В этом случае, после поездки на автомобиле, тормозной диск дефектного колеса, будет перегрет больше других.
Не забудьте проверить стояночный тормоз на уклоне или попытавшись начать движение не выключая его.
Как за 10-15 минут проверить исправность тормозов
Безопасность на дороге во многом зависит от состояния тормозной системы. Для большей уверенности за рулем каждому водителю важно вооружиться самыми простыми методами диагностики. Это позволит заранее подготовиться и избежать многих аварийных ситуаций, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья водителя, пассажиров, пешеходов.
Диагностика по педали
Важно разобраться в том, о чем свидетельствует состояние педали тормоза. Если при нажатии чувствуются отличия от обычного поведения педали, то есть повод побеспокоиться и провести более подробную проверку.
Делать это нужно по следующему алгоритму:
- Вначале нужно включить зажигание для создания разрежения внутри вакуумного усилителя тормозов. На более старых моделях авто это делать необязательно.
- Нажать на педаль тормоза, не трогаясь с места. Если при первом нажатии педаль проваливается к полу, а в дальнейшем с каждым последующим усилием постепенно поднимается в исходное положение, то это свидетельствует о том, что внутрь тормозной системы попал воздух. В таком случае нужно прокачать систему.
- Когда педаль медленно проседает к полу, это сигнализирует о неисправностях главного тормозного цилиндра.
- Бывают ситуации, когда после долгого простоя тормозная педаль проваливается слишком глубоко, а при втором и третьем нажатии все работает, как обычно. Причиной такого явления чаще всего выступает недостаточный уровень тормозной жидкости внутри главного тормозного цилиндра.
В автомобилях с барабанной системой это происходит из-за чрезмерного износа колодок и барабанов, а также по причине заклинивания автоматического устройства регулировки зазора в рабочем тормозном цилиндре.
Таким образом, нужно постоянно контролировать ощущения при нажатии на тормоза. Такая привычка повысит уровень безопасности при управлении автомобилем.
Алгоритм проверки главного тормозного цилиндра
Во избежание неприятных ситуаций на дорогах, нужно периодически проверять состояние главного тормозного цилиндра. Сделать это можно, не демонтируя этот элемент с автомобиля. Сам процесс не потребует каких-то значительных временных или физических затрат.
Работы нужно проводить по следующему алгоритму:
- Вначале нужно выкрутить подходящие к цилиндру металлические трубочки, а на их место установить заглушки.
- Далее нужно сесть в салон авто и начать нажимать педаль тормоза. Если проблема в ГТЦ, то она будет проваливаться. В таком случае жидкость прокачивается мимо, поэтому цилиндр здесь подлежит замене. Когда тормоза держатся при определенном положении хотя бы 5-10 секунд, то этот элемент находится в исправном состоянии. Тогда проблему нужно искать где-то внутри системы.
Таким образом, описанные выше простейшие методы диагностики позволяют на постоянной основе контролировать состояние тормозов автомобиля. Вооружившись ими, каждый автомобилист станет более уверенным при управлении автомобилем.
Диагностика технического состояния тормозной системы. с чего начать?
Статья о проверке тормозной системы и ее компонентов, важные нюансы проверки и работы механизмов. В конце статьи — интересное видео о работе тормозной системы машины.
- Диагностика компонентов
- Проверка колес, ручного тормоза и тормозов в процессе езды
- Видео о работе тормозной системы автомобиля
Исправная тормозная система автомобиля не может гарантировать стопроцентную безопасность для водителя — дорога полна неожиданностей, но, тем не менее, если с тормозами у вас все в порядке, вы всегда сможете вовремя остановить машину, чтобы предотвратить потенциальное ДТП. И такая возможность не раз спасала водителям и жизнь, и здоровье.
Поэтому постарайтесь содержать тормозную систему вашей машины в полной исправности, а для этого регулярно ее поверяйте. О том, как это делается, мы сейчас и поговорим.
Диагностика компонентов тормозной системы
Нет ничего проще такого действия, как остановка машины – надавил на педаль тормоза или в отдельных случаях дернул рычаг «ручника». Но при этом надо понимать, что за этими внешне простыми движениями кроется сложная цепочка механизмов, действующих своевременно и слаженно.
В процессе торможения транспортного средства задействованы десятки элементов, многие из которых скрыты от визуального наблюдения, и добраться до них можно только после снятия оборудования. Однако это потребуется лишь в том случае, если с остановкой машины возникают серьезные проблемы.
И этих проблем можно избежать в принципе, если регулярно проверять систему торможения на наличие потенциальных неисправностей. Для того, чтобы провести такого рода проверку, необходимы следующие действия:
-
Убедитесь в исправности антиблокировочной системы при наличии таковой. Сделать это несложно: на приборной панели автомобиля имеется целый комплекс диагностических индикаторов, среди которых вы обязательно найдете ту лампочку, которая укажет на текущее состояние ABS. Если при запуске двигателя эта лампа вспыхивает и тут же гаснет, это означает, что электронный блок управления просканировал антиблокировочную систему и не нашел изъянов в ее работе. Если же индикатор загорается и не гаснет или не загорается вообще, то это нужно воспринять как тревожный сигнал, призывающий проверить ABS на наличие неполадок.
В системе торможения имеются тормозные шланги и вакуумный усилитель, которые также подлежат проверке, и проверять их нужно регулярно. Но если вы пользуетесь автомобилем старой советской модели, то на нем вакуумного усилителя может и не быть. Для проверки вакуумного усилителя многократно надавите на тормозную педаль и, продолжая держать ступню на педали, запустите мотор. При усилителе, не имеющим повреждений, педаль должна «утопиться» на небольшую глубину. Если такого не случилось, но при этом вы услышали в салоне шипение, то поторопитесь заменить усилитель.
Проанализируйте герметичность тормозной системы авто. Это сделать несложно: сядьте на водительское сидение и многократно нажмите на тормозную педаль. Если все в порядке, вы ощутите сопротивление во время нажатия, то есть, педаль не будет «проваливаться». Более того, с каждым новым нажатием сопротивление педали будет возрастать. Все эти признаки будут свидетельствовать о том, что с герметичностью тормозной системы у вас все в порядке. Но если при многократном нажатии на педаль тормоза сопротивление не изменится или уменьшится, знайте, что тормозная система перестала быть герметичной.
Необходимо проанализировать свойство и уровень тормозной жидкости. Чтобы это сделать, вам нужно поднять крышку капота, найти емкость с тормозной жидкостью и посмотреть, в какой степени эта емкость заполнена. То есть, количество тормозной жидкости не должно превышать максимального уровня (ориентируйтесь по специальным отметкам) и опускаться ниже минимальной точки. При этом заострите внимание на запахе тормозной жидкости: гарью она пахнуть не должна. Кстати, здесь же вы сможете обнаружить разгерметизацию тормозной системы. При наличии таковой тормозная жидкость начнет покидать бак, и вы такой утечки не сможете не обнаружить.
Проверка колес, ручного тормоза и тормозов в процессе езды
Проверяем колеса
Осматривая колеса, знайте, что они должны быть совершенно сухими, причем как снаружи, так и внутри. С особой тщательностью осмотрите внутренние поверхности колес, используя смотровую яму. Малейшее присутствие на колесах маслянистых следов послужит тревожным сигналом протекания рабочего цилиндра системы торможения.
Ручной тормоз
Проверяя тормозную систему автомобиля, было бы несправедливо забыть о ручном тормозе, который тоже является частью этой системы и подлежит проверке. Хороший, качественный «ручник» не позволит откатываться машине назад на дорожном уклоне в 23%. При этом вам необходимо посчитать, при каком количестве щелчков в процессе поднятия рычага ручного тормоза машина фиксируется в неподвижном положении. В самом идеальном случае «ручник» срабатывает за 3-4 щелчка.
Тормоза в движении
После визуальной проверки тормозов не забудьте протестировать тормоза в движении. Для этого разгоните машину на открытом отрезке дороги примерно до скорости 50-60 км/ч и после этого резко нажмите на тормозную педаль.
Далее следите за торможением: при исправной тормозной системе машину не будет заносить в одну сторону.
Что касается размера тормозного пути, то он у каждой машины свой и, как правило, зависит от состояния дорожного покрытия, от шин, от веса автомобиля и от многих других причин.
Примечание: при наличие в машине системы ABS процесс торможения будет несколько иным — при резком нажатии на педаль вы почувствуете обратную отдачу, которая будет проявляться в качестве специфической вибрации. А если на машине установлена система курсовой устойчивости, то в этом случае при резком торможении на «торпедо» начнет работать индикатор, сообщающий о работе этой системы.
В заключение отметим, что систему торможения автомобиля можно проверить с помощью специального стенда диагностики, который предоставит объективную информацию относительно состояния тормозной системы.
Видео о работе тормозной системы автомобиля:
Диагностирование тормозной системы автомобиля
Диагностирование тормозных систем автомобилей производится на стендах тормозных характеристик, на которых испытывается эффективность торможения автомобиля. По нормативным документам проверка эффективности тормозов должна проводиться в рамках ТО-1, ТО-2, а также после ремонта тормозной системы, и при прохождении техосмотра ГИБДД.
Диагностика тормозов автомобиля нужна, поскольку она имеет большое влияние на безопасность движения автомобиля, также она оказывает влияние на техническое состояние и работоспособность автомобилей.
Наибольшее распространение получила комплексная диагностика тормозов, когда измеряют общие параметры процесса торможения: тормозной путь, суммарную тормозную силу и ее распределение между колесами автомобиля. Определение тормозных качеств автомобилей проводится на роликовых тормозных стендах.
В процессе испытания на стендах определяют следующие параметры: тормозную силу на колесах левой и правой сторон, синхронность торможения колес одной оси и эффективность торможения.
Силы торможения, действующие на каждое колесо, складываются и составляют полную силу торможения. Допускается различие в силах торможения, действующих на колеса одной оси, не более чем 15% от значения большей силы. Испытания проводят обычно на ненагруженном автомобиле (с одним водителем — испытателем).
Порядок проведения диагностики на тормозном стенде.
- 1. Автомобиль колесами передней оси въезжает на тормозной стенд;
- 2. Производится автоматическое включение роликов тормозного стенда. Ролики начинают вращаться со скоростью 3 (2,3) км/час.;
- 3. Водитель (оператор линии) осуществляет процесс торможения. Результаты измерения рабочих тормозов передней оси отражаются на экране монитора в цифровом и графическом виде;
- 4. При достижении максимальных тормозных усилий ролики стенда блокируются;
- 5. Автомобиль выезжает колесами передней оси с тормозного стенда;
Осуществляется диагностика рабочих тормозов последующих осей и стояночного тормоза в соответствии с техническими требованиями на автомобиль.
Обозначим основные нормативы для испытания тормозных систем в соответствии с ГОСТ 51709-2001″Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки».
Рабочую тормозную систему проверяют по показателям эффективности торможения и устойчивости АТС при торможении, а запасную, стояночную и вспомогательную тормозные системы — по показателям эффективности торможения согласно таблицам 4.1.
Рабочая тормозная система АТС должна обеспечивать выполнение нормативов эффективности торможения на стендах согласно таблице 4.2
Таблица 4.1 Использование показателей эффективности торможения и устойчивости АТС при торможении при проверках на роликовых стендах
Рабочая без АБС или с АБС с порогом отключения выше скорости стенда
Рабочая с АБС с порогом отключения ниже скорости стенда
Устойчивость АТС при торможении
Устойчивость АТС при торможении
Удельная тормозная сила
Относительная разность тормозных сил колес оси
Блокирование колес АТС на роликах или автоматическое отключение стенда вследствие проскальзывания колес по роликам*
* Используется только вместо показателя удельной тормозной силы.
Таблица 4.2 Нормативы эффективности торможения АТС при помощи рабочей тормозной системы при проверках на роликовых стендах
Наименование вида АТС
Усилие на органе управления Рп, Н
Удельная тормозная сила гамма т, не менее
Пассажирские и грузопассажирские автомобили
Прицепы с двумя и более осями
О_1, О_2, О_3, О_4
Прицепы с центральной осью и полуприцепы
О_1, О_2, О_3, О_4
При проверках на стендах допускается относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения) для осей АТС с дисковыми колесными тормозными механизмами не более 20% и для осей с барабанными колесными тормозными механизмами не более 25%. Для АТС категории М, до окончания периода приработки допускается применение нормативов, установленных изготовителем в эксплуатационной документации.
Рабочая тормозная система автопоездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения должна быть работоспособна.
Стояночная тормозная система считается работоспособной в том случае, если при приведении ее в действие достигается:
для АТС с технически допустимой максимальной массой:
- · или значение удельной тормозной силы не менее 0,16;
- · или неподвижное состояние АТС на опорной поверхности с уклоном (16 +- 1)%;
для АТС в снаряженном состоянии:
- · или расчетная удельная тормозная сила, равная меньшему из двух значений: 0,15 отношения технически допустимой максимальной массы к массе АТС при проверке или 0,6 отношения снаряженной массы, приходящейся на ось (оси), на которые воздействует стояночная тормозная система, к снаряженной массе;
- · — или неподвижное состояние АТС на поверхности с уклоном (23 +- 1)% для АТС категорий М_1 — М_3 и (31 +- 1)% для категорий N_1 — N_3.
Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие, не должно превышать:
- — в случае ручного органа управления:
- · 392 Н — для АТС категории М_1;
- · 589 Н — для АТС остальных категорий.
Стояночная тормозная система с приводом на пружинные камеры, раздельным с приводом запасной тормозной системы, при торможении в дорожных условиях с начальной скоростью 40 км/ч для АТС категорий М_2 и М_3, у которых не менее 0,37 массы АТС в снаряженном состоянии приходится на ось (и), оборудованную (ые) стояночной тормозной системой, должна обеспечивать установившееся замедление не менее 2,2 м/с2, а для АТС категорий N, у которых не менее 0,49 массы АТС в снаряженном состоянии приходится на ось (и), оборудованную (ые) стояночной тормозной системой, — не менее 2,9 м/с2.
Вспомогательная тормозная система, за исключением моторного замедлителя, при проверках в дорожных условиях в диапазоне скоростей 25-35км/ч должна обеспечивать установившееся замедление не менее 0,5м/с2 для АТС разрешенной максимальной массы и 0,8м/с2 — для АТС в снаряженном состоянии с учетом массы водителя.
Запасная тормозная система, снабженная независимым от других тормозных систем органом управления, должна обеспечивать соответствие нормативам показателей эффективности торможения АТС на стенде согласно таблице4.3 .
Таблица 4.3 Нормативы эффективности торможения АТС при помощи запасной тормозной системы при проверках на стендах
Наименование вида АТС
Усилие на органе управления Рп, Н
Удельная тормозная сила гамма т, не менее
Пассажирские и грузопассажирские автомобили
* Для АТС с ручным органом управления запасной тормозной системы.
Допускается падение давления воздуха в пневматическом или пневмогидравлическом тормозном приводе при неработающем двигателе не более чем на 0,05МПа в течение:
- 30 мин — при выключенном положении органа управления тормозной системы;
- 15 мин — после полного приведения в действие органа управления тормозной системы.
Утечки сжатого воздуха из колесных тормозных камер не допускаются.
Для АТС с двигателем давление на контрольных выводах ресиверов пневматического тормозного привода при работающем двигателе допускается в пределах, установленных изготовителем в эксплуатационной документации.
- · подтекания тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе;
- · перегибы, видимые места перетирания;
- · коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением;
- · механические повреждения тормозных трубопроводов;
- · наличие деталей с трещинами или остаточной деформацией в тормозном приводе.
Средства сигнализации и контроля тормозных систем, манометры пневматического и пневмогидравлического тормозного привода, устройство фиксации органа управления стояночной тормозной системы должны быть работоспособны.
Гибкие тормозные шланги, передающие давление сжатого воздуха или тормозной жидкости колесным тормозным механизмам должны соединяться друг с другом без дополнительных переходных элементов (для АТС, изготовленных после 01.01.81). Расположение и длина гибких тормозных шлангов должны обеспечивать герметичность соединений с учетом максимальных деформаций упругих элементов подвески и углов поворота колес АТС. Набухание шлангов под давлением, трещины и наличие на них видимых мест перетирания не допускаются.
Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов должны исключать их повреждения при взаимных перемещениях тягача и прицепа (полуприцепа).
Действие рабочей и запасной тормозных систем должно обеспечивать плавное, адекватное уменьшение или увеличение тормозных сил (замедление АТС) при уменьшении или увеличении, соответственно, усилия воздействия на орган управления тормозной системы.
Установочные параметры регулятора тормозных сил (давление на контрольном выводе, усилие натяжения или удлинение пружины при приложении усилия, зазор и т. п.) для АТС с технически допустимой максимальной массой и массой в снаряженном состоянии должны соответствовать значениям, указанным в установленной на АТС табличке изготовителя, или в эксплуатационной документации, или в руководстве по ремонту АТС.
АТС, оборудованные антиблокировочными тормозными системами (АБС), при торможениях в снаряженном состоянии с начальной скоростью не менее 40км/ч должны двигаться в пределах коридора движения прямолинейно без заноса, а их колеса не должны оставлять следов юза на дорожном покрытии до момента отключения АБС при достижении скорости движения, соответствующей порогу отключения АБС (не более 15км/ч). Функционирование сигнализаторов АБС должно соответствовать ее исправному состоянию.
На основе вышеописанных требований составим технологическую карту проверки тормозной системы на стенде IW-2/Е.
Диагностируем тормозную систему своими руками
Наверное, ни одна из систем автомобиля не нуждается в такой исправности как тормозная, в противном случае о последствиях, думаем, говорить нет смысла.
Диагностика жидкости тормозной системы
Периодическая диагностика тормозной системы – доказательство того, что тормоза не подведут вас ни в какой, даже в самой критической ситуации. Ну и самое важное – провести диагностику самостоятельно под силу каждому автовладельцу, к тому же подобная процедура не требует ни специальных инструментов, ни определенных навыков. Все, что вам потребуется – это чистая тряпочка, стандартный набор инструментов, рулетка или линейка и небольшая канистра тормозной жидкости.
Приступать к диагностике тормозной системы следует с контроля уровня тормозной жидкости. Стоит отметить, что подобную процедуру необходимо проводить периодически, хотя бы раз в месяц, она также требуется после того, как был прокачен гидропровод, ну и естественно, когда система сама сигнализирует о недостатке жидкости. Контроль тормозной жидкости – это довольно простая задача, которую можно произвести визуально, поскольку на бачке с тормозной жидкостью имеются два деления – минимум и максимум, нормой считается, когда уровень тормозухи находится между ними.
Если вы установили недостаточность жидкости, то необходимо ее немедленно долить – отсоединив наконечник жгута провода, отвинтите крышечку бачка и налейте заранее приготовленную (обязательно новую) тормозную жидкость до максимальной отметки. После этого плотно закрутите крышку, подсоедините в обратной последовательности все жгуты. Убедиться, что вы все сделали правильно, можно при работающем двигателе по контрольной лампочке на приборной панели, которая должна загореться при надавливании на крышку бачка.
Диагностика всей тормозной системы
После выше проведенной операции уделить внимание следует вакуумному усилителю тормозов. Стоит отметить, что данную процедуру необходимо осуществлять при выключенном зажигании, поэтому если до этого мотор работал, его необходимо заглушить. Теперь вам нужно заняться прокачкой тормозов — с интервалом нажимайте на тормоз, продолжать необходимо до полного исчезновения шипения в усилителе. Затем, нажав на педаль, нужно запустить двигатель. Об исправности можно судить по педали, немного ушедшей вниз.
Уделите внимание и ходу рычага стояночного тормоза. О том, что он находится в порядке, сообщит ход примерно в три щелчка, к тому же ручник должен без напряжения держать автомобиль, стоящий на спуске примерно в 23 градуса. Если хотя бы с одним из заданий стояночный тормоз не справляется, необходимо провести замену вышедших из строя деталей, рекомендуем с этим не затягивать, ведь о последствиях вы догадываетесь, думаем, сами.
Ну и завершающим этапом при диагностике тормозной системы является проверка изношенности тормозных колодок, о подобной процедуре мы уже писали, поэтому дублировать темы не будем. Если в ходе проверки была установлена необходимость замены колодок, то ее требуется провести безотлагательно, ведь с тормозами, как мы уже не раз говорили, шутки очень плохи.
Вот такой представляется диагностика тормозной системы своими силами. Согласитесь, при достаточном количестве свободного времени, наличии терпения и желания ее довольно просто осуществить. И еще раз призываем вас при обнаружении неисправностей безотлагательно их устранять, поскольку последствия будут крайне печальными.
Напоследок, какая бы система в автомобиле не нуждалась в диагностике или ремонте не следует откладывать удовлетворение данной потребности в долгий ящик. Помните: железный конь не прощает к себе халатного отношения и безразличия, ведь он, в первую очередь, ваш боевой товарищ, с которым вы и в огонь, и в воду и сквозь медные трубы, в его преданности и надежности вы должны быть уверены на 100% в любое время, иначе, даже самая незначительная проблемка превратится в проблему глобального масштаба.
Диагностика тормозной системы — просто о главном
17.10.2017 Автор: Master Service 1333
Тормозная система автомобиля — сложный комплекс механизмов, который отвечает за безопасность водителя, пассажиров и окружающих участников движения. Чтобы поддерживать тормоза в рабочем состоянии, узлы регулярно проверяют, меняют изношенные детали, смазку и резинотехнические элементы.
Поломка тормозов — серьезная проблема, которая делает вождение небезопасным. О неисправности тормозной системы сигнализируют следующие признаки:
- когда водитель тормозит, автомобиль ведет в сторону. Иногда сопровождается характерным скрежетом, шумов или свистом колеса. Причины — износились, загрязнились или деформировались колодки и/или диски, лопнул шланг или магистраль, клинит поршень суппорта;
- требуется приложить дополнительное усилие, чтобы нажать на педаль тормоза. Скорее всего неисправен вакуумный усилитель или главный цилиндр, возможно износились колодки и/или диск;
- при торможении вибрирует педаль тормоза. Признак того, что износился или деформировался тормозной диск. Другие вариант — износился подшипник ступицы колеса или разболтались крепления суппорта;
- в бачке, который расположен под капотом автомобиля на видном месте, регулярно падает уровень тормозной жидкости. Причины — протекает главный и/или рабочие цилиндры, лопнул шланг или подающая магистраль.
Расположение бачка с тормозной жидкостью
Найти причину и исправить поломку в “гаражных” условиях — сложное задание, с которым справится не каждый. Решить проблемы одним махом поможет диагностика тормозной системы в автосервисе.
Что включает и что дает диагностика тормозов на СТО
Тормозную систему автомобиля диагностируют в шесть этапов, чтобы обеспечить точный и корректный результат:
- из салона проверяют ход педали и правильность регулировки ручника;
- проверяют уровень и состояние тормозной жидкости. Затем осматривают главный цилиндр и трубки, которые от него отходят;
- осматривают колеса на наличие масляных пятен;
- осматривают рабочие цилиндры (суппорты), шланги и трубки на наличие коррозии, видимых повреждений, деформаций и запотеваний;
- проверяют тормозные диски, барабаны и колодки. Если толщина элемента приблизилась к критической, изношенные детали меняют;
- проверяют тормоза автомобиля на ходу, измеряют длину тормозного пути и степень замедления. Также смотрят, чтобы автомобиль не отклонялся в сторону.
Частая ошибка водителей заключается в нежелании ехать в автосервис. Вместо этого владелец аварийного автомобиля решает проверить тормоза самостоятельно и пропускает 9 из 10 проблем, потому что не знает что искать и где.
Например, возникла проблема с заклиниванием тормозного суппорта. В первую очередь водитель проверит общее состояние колодок, диска, суппорта и, с вероятностью 95% не найдет истинную причину, к примеру, — неисправности направляющих скобы, которые заржавели и закисли. Элементы защищены эластичными чехлами, заметить трещину на которых практически невозможно. Если пыльник лопнул, направляющую ржавеет и скоба двигается хуже. Результат — дисковый механизм изнашивается быстрее и вскоре понадобится купить тормозной суппорт, а вместе с ним новые диски и колодки на поврежденную ось.
Если на пыльнике направляющей скопилась влага, а на скобе видно ржавчину, автомеханик разберет суппорт и проверит состояние элементов узла. Таким образом, стоимость ремонта составить 2-3 сотни гривен (цена пары направляющих и ремкомплекта) вместо 3-5 тысяч (цена нового суппорта, диска и колодок). Разница цен ощутимая и заставляет задуматься — а стоит ли рисковать?
При малейших признаках неисправности тормозной системы отгоните автомобиль на диагностику. По результатам проверки, мастер предоставит отчет о состоянии тормозов и предложит варианты решения проблемы. Если повреждения минимальные, ремонт ограничится заменой ремкомплекта суппортов, тормозной жидкости и прокачкой тормозов. Возможно понадобится поменять колодки, диски или шланг, однако и это дешевле, чем стоимость нового дискового или барабанного тормозного узла.
Дополнительный плюс в копилку регулярной диагностики — если по результатам диагностики клиент решил ремонтировать тормоза в том же автосервиса, за проверку автомеханик не возьмет ни копейки.
Источник https://topdetal.ru/stati/kak_pravilno_obsluzhivat_tormoznuyu_sistemu_avtomobilya/
Источник https://auto3plus.ru/proverki/kak-proverit-tormoza-na-mashine.html
Источник https://ptbnn.ru/remont/diagnostika-tehnicheskogo-sostoyaniya-tormoznoj-sistemy-s-chego-nachat.html
Источник