Создание самодельных колёсных шин из силикона для моделистов.
Я не могу отрицать, что данный способ используют уже многие. К нему я приходил сам и он задействован в моих проектах и обязателен к чтению.
Моя текущая и последующие шасси не позволяют использовать покупные варианты. Это дело принципа и отсутствие покупательской возможности.
Стоит ещё отметить, что доступность данного способа велика как по стоимости, так и по повторению.
А так же то, что делать так можно много чего:
Сантехнические прокладки, фигурки (чем красить не знаю), вибро-ножки для жестких дисков или аппаратуры и много другого.
Не применять для любого контакта с пищей!
Пример использования метода:
Демонстрация создания в Fusion 360:
Перечень необходимых предметов и вещей:
1. Силиконовый герметик — фирма не важна. Продаются в виде больших шприцов от 230 до 300+ объемом. Обязательное условие: он должен быть КИСЛОТНЫМ — определить просто, он пахнет / воняет уксусом.
Используемый в данной статье:
2. 3д принтер — необходим для создания формы литья.
3. Шприцы — самые удобные 20мл 2шт. Рекомендую покупать без резинового поршня. Его после одного раза вспучивает и потом очень трудно работать. Покупайте полностью пластиковый. Я же использую вместо второго «Шприц пикабушника» в нем процесс удобнее. (подарили, где взять не знаю)
4. Чем перемешивать силикон — это может быть как вязальная спица, длинная отвертка, палочка круглого сечения. Что угодно, но гладкое. Сам я использую спицу.
5. Пара салфеток — желательно тряпочных. Вискозные в рулонах самое то.
6. Наждачная бумага — тип 320.
7. Шуруповерт и сверло на 4мм — у простого шприца носик диаметром 4мм.
8. Винты м3 10мм — только при использовании моей формы.
После создание 3д модели формы / либо скачали мою (предоставлена будет вместе с инструкцией по сборке. Ждать ещё чуть чуть) распечатываем форму.
Получается две части, но перед тем как её использовать необходимо обработать. Сначала сделаем легкую притирку половинок.
Сильно не надо, главное уменьшить зазор. Убирать полностью не надо! он необходим для более качественного литья.
Примерно так оставлять:
Необходимо сделать два отверстия на одной из половинок с внешней стороны. Делаем их с противоположных сторон относительно друг друга.
Как закончите убедитесь, что внутри формы не осталось мусора после сверления. Уберите если найдете.
Используя винты соберите обе половинки вместе.
Переходим к подготовке самого литья.
Берем первый шприц и заправляем силиконом примерно на половину. Более не рекомендую, неудобно перемешивать (не в шприце пикабушника).
Заливаем воду в шприц, например из под крана. Желательно теплую. Спицей и круговыми движениями перемешиваем примерно 20-40 секунд или более, зависит от объема в шприце.
По моим наблюдениям: во время замеса когда он становится более рыхлый и густой — пора заканчивать.
Сливать воду помешивая силикон — так надежнее.
Теперь достаем второй шприц и перекачиваем в него готовый силикон. Это необходимо, чтобы избавится от лишней воды. По той же причине, мы оставляли маленький зазор между половинками формы. Ей нужен выход. Иначе возможен брак.
Как только набрали во-второй шприц, вставляете в отверстие формы и заполняйте её. Повторять до тех пор, пока из второго отверстия не станет выходить силикон.
Как только это произошло — закрываем пальцем отверстие и ещё немного продавливаем силиконом из шприца.
Выглядеть в итоге будет этак, что со всех щелей из формы полезет силикон.
Это очень хорошо, перерасход минимальный. Между половинками он очень тонкий. А ещё его можно собрать обратно в шприц и использовать где-то ещё.
Внимание! если в помещении малая влажность, то поставьте форму в маленькую водяную ванну. Уровня воды в 4-5мм достаточно.Иначе, время застывания силикона сильно возрастет.
Время застывания зависит от качества замеса и самого силикона. Бывали случаи когда я мог делать все 4 литья за сутки. — тогда использовался силикон фирмы Profflex.
Чем меньше изделие — тем быстрее. Какие нибудь прокладки будут готовы через 1-3 часа.
Для надежности подождите около 8 часов или на ночь. Не спеша и спокойно сделать все четыре колеса.
И так! прождали время, пора вскрывать и доставать. Первым делом, если вы не зачищали снаружи форму, то срежте излишки у заливных отверстий.
Сам процесс вскрытия не сложный, аккуратно раздвигаем половинки и периодически вращая форму. Сильно вытягивать не надо, постепенно раскрывайте и вскоре одна из половинок формы снимается первой.
Теперь уже вынимаем само изделие, по кругу и не спеша!
Вообще, чем сложнее рисунок — тем хуже идет. Силикон по такой методике не прилипает к форме совсем. (если не держать его там очень долго) Разделители не нужны в принципе.
Красота, а воняет..
Внимание! Сильный запах уксуса!
Люди страдающие астмой, проблемой с дыхательной системой — пожалуйста будьте осторожны при вынимании изделия. Откройте окно или используйте вентилятор / вытяжку. Да хоть включенный фен в метре положите.
Промойте несколько раз с мылом. Скоро запах пропадет. Как скоро, зависит от силикона. Вот черный автомобильный герметик у меня вонял очень долго.. а белые сантехнические могут перестать к вечеру. Обычно день — два.
Конечная жесткость появится через время, придется подождать. Пользоваться можно через час.
Спасибо прочитавшим до конца и очень рад, что вам понравилось чем я занимаюсь
Шприц «Пикабушника» обзывается «шприц Жане», есть в любой аптеке, стоит около 50р.
мне кажется заголовок должен быть иным. Что можно сделать если есть 3д принтер..
А если поменять конструкцию формы? Первая половина формы — внутренний диаметр и боковина шины, вторая — наружный диаметр (с протектором) и вторая боковина шины. Разъединив формы будет легче вынимать готовую шину.
Кстати как на счёт шипованных шин на зиму попробовать? Например, половинки таких скрепок изнутри колеса втыкать и фиксировать каплей герметика .
В продаже много цветного силикона, в т.ч. черного. Он так же подходит или есть подводные камни?
Прикольно. Пиши еще
А зачем герметик с водлй смешивали? Для быстрого застывания? Он при смешивании сильно жиже первоначального состояния становится?
Через время усадки не происходит?
300 плюсов тебе в карму за полезнейшиё урок во фьюжен 🙂
Как раз циклические поверхности надо было!
Пока не знаю как это печатать липкими пластиками, но модель уже понятно как сделать.
Для пищевых изделий нельзя, а маски можно отливать? Как никак контакт с кожей.
Как закончите убедитесь, что внутри формы не осталось мусора после сверления. Уберите если найдете.
Вот кто эти люди и где они свернули на пути эволюции, что другие люди начали писать ЭТО? Для каких дегенератов это написано?
Теперь шайка на месте?
Думаю больше вопросов не будет, почему лысый прикрылся шайкой?
Презентационная модель из серии «Пушкинские бани, женский день». Вся серия успешно замоделена, но пока без оформления и упаковки. Тестовая печать прошла успешна на нескольких масштабах. Данный вариант в масштабе 1:12.
На серию из 6и фигур, к которой и принадлежит мужчина с шайкой, «Андреевские бани, мужской день», можно посмотреть тут.
С макияжем слегка переборщил, но по сути, это тоже часть образа.
3D печать на принтере ANYCUBIC Photon Mono X
Высота слоя 35 мк.
Фотополимер Harzlabs, INDUSTRIAL ABS + ANYCUBIC.
Роспись акрилом от The Army Painter и Vallejo + аэрография.
3D моделирование, печать и роспись: amforma
Радиоуправляемая полноприводная платформа, с намеком на подвеску. Или коротко о скуке инженера
Новый день, новый аккаунт, новые мысли. Чтож, посмотрим, поменялось ли что нибудь на Пикабу за 5 лет.
И так, поехали. Есть план, собрать при помощи благ двадцать первого века, а именно систем компьютерного моделирования и 3D принтера прототип условной робо-машинки. Да по технологичнее. Самое простое — жесткая платформа, пара движков, колеса и айда в путь. Но так не интересно, хах) Из многолетнего опыта общения скажу, что зачастую, в модельках вообще нет системы амортизации, да и впринципе намека на хоть какую то подвеску. В принципе, на это можно и забить, в конце концов никого возить эти модели не могут, да и какой то острой необходимости в ней нет — по ровным полам ученических классов и лабораторий проедет все что угодно. Но не забываем, мы инженеры, и нам скучно.
Поэтому лезим в гугл, набираться опыта и знаний у старших коллег — машиностроения. Там все необходимые нам технологии обкатывают не один десяток лет, так зачем изобретать свой велосипед?
Из всего многообразия сразу выкидываем активные варианты с пневмоподушками или гидравликой. Как нибудь потом с ними поиграемся. Может быть.
Идем дальше. Варианты с рессорами тоже мимо — как минимум, это прошлый век, как максимум я плохо представляю как их грамотно распечатать.
Макферсон. Выглядит привлекательно, но не слишком. Верхняя точка крепления стойки не вызывает доверия.
Ах да, мы смотрим исключительно варианты независимых подвесок, так как в движение наш аппарат будут приводить четыре 12миллиметровых мотор-редуктора, с что то там около 600 оборотов в минуту при 12 вольтах:
Так, прошерстив кучу автомобильных форумов, пришел к выводу о том, что самым простым и не запарным вариантом будет сделать двухрычажную подвеску. Все точки крепления (а их не так много, как у ее многорычажного собрата) можно увязать на одном подрамнике, никаких сложных деталей нет. Единственное что, вопросы вызывает рулевое управление и необходимость изобретения шаровых шарниров, так что пока выкинем его, куда подальше. В конце концов, танковую схему управления никто не отменял)
Так, с типом подвески определились. С трансмиссией, а точнее с ее отсутствием, тоже, так как моторы будут висеть непосредственно в кулаках и втыкаться напрямую в колеса. Заводим компьютер и вспоминаем что там преподавали на первом курсе. Inventor, твой выход.
Делать будем типа по умному, из кучи разных деталюшек. Обмеряя линейкой воздух прикидываем будущие размеры прототипа. Не маленькая штука получиться, шпионить на вряд ли получиться. Шучу.
Рисуем подрамник с симетричными точками крепления четырех поперечных рычагов, выводим "крылья" для крепления стоек. В оригинале стойки зачастую крепятся к кузову автомобиля, но у нас такого не предвидится, поэтому все к подрамнику.
Тут кстати намечается один не кислый просчет. Изначально, по запаре, "крылья" были сильно длиннее, что будет видно потом на фотках. И это оказалось ошибкой, которая вылезла почти в самом конце.
Далее. Прикидываем под это дело рычаги, заранее расставляя их пошире, у нас же блин мотор прям в центре кинематики висеть должен. Кстати о нем: делаем кулаки, с посадочными местами под мотор. Крепиться будет при помощи жесткой посадки колеса. Да, не технологично, но на наш век хватит. Стойки амортизаторов — просто трубка и шток, входящий в нее. В качестве упрогого элемента будет то, что удалось достать проще всего — пружинки от авторучек. Смотрим чтоб нигде ничего не цепляло, делаем сборку, чтоб точно посмотреть, прикидываем условные моторы на свои места, чтоб точно все сошлось.
Не забывайте красить свои модели, хоть как нибудь — иначе в сколь крупной сборке тупо запутаетесь в серой массе.
Понеслась. Перекидываем все в слайсер, прикидываем цветовую схему, разогреваем принтер, печатаем.
Собираем на кучу всякой длины винтиков м3, они у нас и за оси, и за крепеж. Очень помогает знание того, как распечатать отверстие так, чтобы винт сам нарезал себе в нем резьбу и затянулся, или так, чтобы прошел плотно, но без закусываний(работал осью вращения)
Куча деталюшек, один прокос в печати, собираем, смотрим.
Здесь видно, что "крылья" длинные, и амортизаторы стоят вертикально. Это ошибка.
Аппарат будет симметричным, поэтому передняя и задняя подвеска — одна и та же деталь, просто перевернутая. Накидываем простенькую раму, которая будет соединять два подрамника, и на которой в будущем будет крепиться электроника.
Устанавливаем моторы с колесами, пока покупными, потом может быть перейдем на печатные. Печатаем раму, она будет крепиться к подрамнику специальными "хомутами".
Повторяем все операции, добываем из принтеравторой подобный узел, и ровно так же прикручиваем его к сборке.
На фото видно белую деталь, прикрученную посередине к раме. Это монтажная пластинка, на нее потом встанет электроника.
И вот в этот момент я понимаю, что что то не то, и что оба подрамника надо переделывать.
Так что пока принтер жужжит, вновь переводя пластик на новые детали, я удаляюсь. В следующей части (возможно) я доделаю эту штуковину, повесим мозги, питание, и покатаемся по какому нибудь рельефу. Но это не точно.
Upd: кому вдруг понадобятся модельки/еще чего, черканите в комментах или еще где, выложу
Охлаждение компрессора JAS 1202-03 для аэрографа
Может кому будет полезна данная статейка.
В данном посте поделюсь модификацией для компрессора JAS 1203.
Собственно предпосылками к данным модификациям послужил нагрев компрессора, при непродолжительной работе. Через 15-20 минут после начала работы, к компрессору уже не возможно было притронуться. Поэтому пришлось что то делать.
Посмотрел несколько видосов в инете, но использовать кулеры от компа 12в мне не захотелось, паять транзисторы или дополнительный блок это такое себе.
Поэтому нашел в инете вентилятор для вытяжки на 220в с подходящими размерами. Ну а дальше как говориться дело техники).
Первая проблема, в стандарте у ресивера, выход мешал поставить вентилятор, хорошо-будем переделывать. Для этого понадобилась переходная муфта латунная на 13, в магазине сантехники 50р., с ней же предложили кусок трубы с но уже стальной, для сварки.+ 30р.
Дальше срезаем старый выход и завариваем его, ищем более удобное место для его расположения и привариваем.
Далее необходимо чуток доработать отверстия под болты на вентиляторе, вентилятор взял 80х80х25 220v
Отверстия необходимо просто увеличить в диаметре чуть чуть, там никаких сложностей.
Про подключение вентилятора тут кому как больше понравиться конечно, но , сначала зацепил через кнопку включения, соответственно как только включаю компрессор -включается вентилятор, все бы ничего , но как только набирается нужное давление в ресивере , срабатывает реле и компрессор выключается, и вентилятор тоже. Как обойти реле я не разобрался, в итоге подключил на прямую, теперь, как только включаю вилку компрессора — включается вентилятор.
И опять же в этом плюс , охлаждение работает в момент простоя компрессора после накачки, и компрессор остывает до следующего включения.
Идем дальше, затестил вентилятор и на вдув и на выдув, по результатам теста понял что на вдув будет эффективнее работать. Но просто прикрутить и оставить как то не эстетично, да и есть зазоры между корпусом компрессора и корпусом вентилятора, из за них падает эффективность обдува.
Ну значит пошли моделить крышку.
Честно скажу, итоговый вариант крышки добивался путем пробы печати, итог 3 пробника и четвертый финальный вариант, который меня устроил.
Вентилятор залетел как влитой.)
Теперь остается прикрутить вентилятор к корпусу на родные места и болты, а сверху просто надеть данную крышку.
При дальнейшем использовании за час использования компрессора его температура уже не была такой высокой, собственно чего я и добивался.
Чпу фрезер Zombie 2
Всём привет! Делюсь с вами результатом сборки моего фрезера с поворотной осью. Это уже второй чпу который я собрал, первая версия уже трудится третий год и пришло время второй версии. Также всё сделано из говна и палок))) + китайский магазин. Портал сварен из стали 5 мм + алюминиевый профиль, стол профиль 60х30 + алюминиевый профиль из садового магазина))) пластиковую мелочь печатал на принтере, что-то резал на лазере, что-то сделано на токарке. Чертежи выполнил в Кореле, сделал модельку в Максе, а дальше дело за малым. На сборку потратил 9 дней. Я не использовал микрометр и точный инструмент и т. д. это фрезер для деревяшек и особой точности мне не надо. Первая версия была выполнена вообще практически на глаз и точность в норме, работает по 8-12 часов в день на протяжении 3х лет, но из-за деревянной пыли я его перебираю каждый месяц))) в новой версии я использовал линейку! это уже уровень! Так же в новой версии все винты и подшипники по максимуму закрыты от пыли. Поворотная ось установлена для обучения и постижения Повермила) будет повод изучить новый софт! Также поворотка сделана под размер поля лазера. хочется её использовать и на лазере и на фрезере. Размер рабочего поля 500х700х100 мм. Изготовлен для 3d фрезеровки. Электрика будет установлена со старой версии, а первое включение и обработка в новом посте! Спасибо за внимание и всех с наступающим!
Это поворотная ось присела в лазер))) :
А это мой первый фрезер zombie 1:
Ещё одна колёсная заглушка
Знакомый менял колесо, да то упало так неудачно, что пластиковый колпачок разломался. Новый найти, как обычно, огромная проблема, было решено ему помочь.
Открываю фьюжн и черчу деталь по примеру сломанной. На этот раз потребовалось всего полчаса, крышка вполне просто чертится
Печатаю и клею уцелевшие части на место
Слой 0.2 мм, сопло 0.4. Тот самый знакомый не захотел никакой постобработки, кобыла с возу, как говорится
На левом колесе установлена копия, на правом — оригинал.
Спасибо за внимание!
П. С. Пытаюсь готовить видео про очередную свою поделку, позже выложу тут, делитесь идеями и пожеланиями 🙂
С наступающим!!
Так и успел распечатать в этом году и даже расписать.
Напоминаю, модель есть в свободном доступе, ссылка. Печатать можно и в масштабах значительно меньше чем у меня (1:12). Печатается без проблем и ошибок. Интересно увидеть ваши варианты её печати и росписи.
3D принтер: ANYCUBIC Photon Mono X
Высота слоя 35 мк.
Фотополимер Harzlabs, INDUSTRIAL ABS + ANYCUBIC.
Роспись акрилом от The Army Painter и Vallejo + аэрография.
3D моделирование, печать и роспись: amforma
Почта России целенаправленно ломает отправления клиентов
Всем привет. Заголовок не сколько факт, сколько очень вероятное объяснение, произошедших со мной событий. У меня возникает много вопросов по случившемуся и я надеюсь, что кто-то из пользователей Пикабу сможет дать мне на них возможные объяснения. В конце концов, хочется просто выговорится. Теперь ближе к делу.
Сам я занимаюсь создаем фигурок на заказ. Заказали у меня фигурку Ревенанта из игры Apex Legend. Смоделировал я её, напечатал на 3д принтере, осуществил покрас и отправил клиенту Почтой России.
Фигурка немаленькая, высота без подставки — 25 см. К Упаковке отнесся я очень серьезно: обмотана работа была в целый рулон пупырчатой бумаги, толщиной в несколько сантиметров. Далее положена в большую картонную коробку и надежно зафиксирована поролоновыми вставками. Материал — частично фотополимерная смола (сама фигурка), частично пластик (подставка). Фотополимерные смолы не славятся прочностными характеристиками, однако для ответственных мест я использовал специальные инженерные смолы, повышенной прочности. В общем фигуркой гвозди забивать нельзя, но падение со стола могла перенести. Что же доходит до клиента нашей бравой Почтой России? К слову, пересылка 1-ый класс, от Новосибирска до Москвы.
Ноги отломаны в коленях, плюс одна в месте сочленения таза и бедра. Руки повреждены в плечах. В каком же состоянии коробка? А вот коробка в идеальном состоянии. Ни вмятины, ничего подобного! Есть только одна особенность: упаковочный скотч переклеен с одной из стороны коробки.
Я так криво полоску скотча абсолютно точно не клеил. Если случайно так и получается, клею ещё несколько полосок поверх (вообще всегда заматываю в несколько слоёв). Это сделал уже кто-то другой. Кто-то, кто и сотворил с моим детищем этот акт вандализма.
Моя версия: произошел «неаккуратный» таможенный досмотр. Таможня чем-то заинтересовалась, вскрыла посылку. Далее какая-та толстая тетка со словами «ух, нехристь какая, сатанинская сволочь!» целенаправленно ломает всё, до чего смогла дотянуться жирными потными ручонками. Какие ещё могут быть объяснения? Посылка не из хрупкого хрусталя, от мановения ветра не ломается. Упакована была очень надежно, а коробка не имеет никаких повреждений. При всём этом фигурка повреждена тупо ВЕЗДЕ, где потенциально это было возможно.
Сам я сглупил — не стал делать объявленную ценность при пересылке. С ней доставка дороже выходит. У меня по России было уже несколько десятков отправлений, упаковывал надежно и куда более хрупкие вещи всегда доходили в срок, а главное — без повреждений. Зачем же переплачивать, если всё и так очень надежно? Думал я и зря так делал. Фигурку клиент отсылает обратно на реставрацию. Починить то починю и отошлю уже наверное СДЭКом обратно.
При всём этом очень интересно было бы разобраться в ситуации, может кто-то из пользователей Пикабу имел схожий опыт? Могут ли быть еще какие объяснения? Хочется всё учесть на будущее.
Много комментариев про то, что таможня внутри страны отсутствует. Отвечу комментарием одного доброго человека из обсуждения, который меня правильно понял.
Маркировка шин
Вы хотите выбрать шину для вашего авто, но плохо разбираетесь в маркировке шин? Это не проблема! В данном разделе, мы поможем вам разобраться: какие бывают параметры шины, что они означают, и какая именно покрышка подходит для вашего автомобиля.
Расшифровка маркировки шин.
195/65 R15 91 T XL
195 — это ширина шины в мм.
65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».
Поскольку профиль шины это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 195/65 R15 захотите поставить автошины с размером 205/65 R15, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто). Точные данные по изменению внешних размеров колеса вы можете рассчитать в специальном шинном калькуляторе.
Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо.
R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).
Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.
15 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.
91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 91 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.
Таблица индексов нагрузки шины:
T — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.
Таблица индексов скорости:
Маркировка американских шин:
Существуют две различные маркировки американских шин. Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легковой машины) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15. И другая маркировка автошины, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31×10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)
31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — автошина радиальной конструкции (более старые модели автошин были с диагональной конструкцией).
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.
Вообще говоря, если не считать непривычных нам дюймов, то американская маркировка автошин логичная и более понятная, в отличае от европейской, где высота профиля покрышки непостоянна и зависит от ширины автошины. А тут все просто с расшифровкой: первая цифра типоразмера — внешний диаметр, вторая — ширина, третья — внутренний диаметр.
Дополнительная информация указываемая в маркировке на боковине шины:
XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. Другими словами если на данной шине указан индекс нагрузки 91 с пометкой XL или Extra Load, то это значит, что при данном индексе, шина способна выдержать максимальную нагрузку в 670 кг вместо 615 кг (смотреть таблицу индексов нагрузки шин).
M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние. На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.
All Season или AS всесезонные шины. Aw (Any Weather) — Любая погода.
Пиктограмма * (снежинка) — резина предназначена для использования её в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.
Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.
Outside и Inside; ассиметричные шины, т.е. важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.
RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км. Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.
Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.
Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.
Max Pressure; максимально допустимое давление в шине. Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.
Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).
Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции. Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.
Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe). DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.
Temperature А, В или С термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).
Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear; относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.
TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой. Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).
DOT — Закодированный адрес производителя, код размера шины, сертификат, дата выпуска (неделя/год).
Расшифровка маркировки автомобильных шин
Расшифровать маркировку шины достаточно просто. При этом не многие автолюбители могут с ходу разобраться в таких обозначениях, как индекс скорости, нагрузки или конструкции шины. Случается что из всех надписей на колесе лишь название фирмы понятно и не вызывает вопросов. Поэтому предлагаем заняться расшифровкой этих «шифрограмм» на автошинах вместе.
На самом деле, обозначения нанесенные на поверхности автомобильных покрышек не представляют собой ничего сложного и содержат набор технических параметров и другой полезной информации. В маркировке указывается размер шины, её тип, максимально допустимая скорость, предельная нагрузка, модель, год выпуска, и еще ряд дополнительных данных.
В конце этой статьи смотрите видео, которое также поможет разобраться с расшифровкой маркировки автомобильных шин.
А при подборе нового типоразмера колес Вам, наверняка, пригодится наш визуальный шинный калькулятор.
Кроме того, на нашем сайте есть подробная информация о маркировке дисков для легковых автомобилей и кроссоверов.
Маркировка шин для легковых автомобилей
На рисунке ниже показан принцип маркировки шин с расшифровкой обозначений на них, который используется ведущими производителями автопокрышек.
Маркировка автомобильных шин состоит из ряда цифровых и буквенных обозначений, расшифровка которых позволяет узнать полную информацию о них:
- Производитель;
- Модель и тип протектора;
- Индексы: скорости, нагрузки, конструкции;
- Размеры (ширина, высота профиля, диаметр обода);
- Тип шины;
- Дополнительная маркировка (дата производства, страна производитель, знаки соответствия, место установки и т.д.).
Ниже мы рассмотрим подробно каждое из этих обозначений в маркировке.
Производители шин
Первое, на что обычно обращают внимание автолюбители, так это на производителя покрышек. Среди самых известных брендов выделяются изделия компаний:
- Dunlop,
- Bridgestone,
- Michelin,
- Pirelli,
- Metzeller,
- Heidenau,
- Continental,
- IRC.
Принято считать, что чем солиднее бренд, тем качественнее колеса. Но, как показывает практика – это не всегда так.
Многие именитые компании, например Michelin, имеют свои производства за рубежом и кроме французской резины можно попасть на шины, изготовленные в Испании и Сербии, а то и на Тайване. И качество этих изделий может очень сильно отличаться, как, впрочем, и цена.
Менее известными на рынке автомобильных шин являются торговые марки: Mitas, Cheng Shin, AvonShinco, Sava, Kenda, Duro, Maxxis.
Модель и тип протектора
Шины должны, прежде всего, соответствовать требованиям, предъявляемым производителем автомобиля. Поэтому начинать подбор покрышек, на наш взгляд, следует с выбора определенной модели и типа протектора.
В зависимости от типа протектора автошины могут быть:
- Спортивные и полуспортивные;
- Городские и дорожные;
- Вседорожные и универсальные.
Также можно встретить шины без рисунка (слик) которые обеспечивают оптимальное сцепление с максимально ровным и сухим дорожным покрытием, и дождевые – для уверенной езды по мокрым дорогам.
К примеру, известными моделями автомобильных покрышек компании Michelin являются Bopper, Macadam, Pilot City, Pilot Power и Pilot Sport. Каждая модель имеет свои конструктивные особенности и состав резины.
Далее специалисты рекомендуют обратить внимание на такие специфические параметры, как индексы скорости, нагрузки и конструкции шины.
Индекс скорости
Индекс скорости условно обозначает максимально допустимую скорость колеса. В таблице ниже приведена расшифровка индексов скорости автомобильных шин.
Таблица 1 – Индексы скорости шин
Индекс скорости | Скорость (км/ч) | Индекс скорости | Скорость (км/ч) | Индекс скорости | Скорость (км/ч) |
L | 120 | R | 170 | V | 240 |
M | 130 | S | 180 | W | 270 |
N | 140 | T | 190 | Y | 300 |
P | 150 | U | 200 | ZR | >240 |
Q | 160 | H | 210 | ZR(Y) | >300 |
Значения индекса скорости обозначаются буквами от «А» (скорость 40 км/ч) до «Z» (скорость более 300 км/ч). Правда, разработчики стандарта несколько нарушили алфавитную последовательность, разместив «Н» (скорость до 210 км/ч) между литерами «U» и «V».
Индекс нагрузки
Индекс нагрузки указывает на максимально допустимую нагрузку на покрышку при максимальном внутреннем давлении воздуха в ней. В следующий таблице приведена расшифровка индексов нагрузки в маркировке шин.
Таблица 2 – Индексы нагрузки шин
Индекс нагрузки | Макс. нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Макс. нагрузка (кг) | Индекс нагрузки | Макс. нагрузка (кг) |
50 | 190 | 67 | 307 | 84 | 500 |
51 | 195 | 68 | 315 | 85 | 512 |
52 | 200 | 69 | 325 | 86 | 530 |
53 | 206 | 70 | 335 | 87 | 545 |
54 | 212 | 71 | 345 | 88 | 560 |
55 | 218 | 72 | 355 | 89 | 580 |
56 | 224 | 73 | 365 | 90 | 600 |
57 | 230 | 74 | 375 | 91 | 615 |
58 | 236 | 75 | 387 | 92 | 630 |
59 | 243 | 76 | 400 | 93 | 650 |
60 | 250 | 77 | 412 | 94 | 670 |
61 | 257 | 78 | 425 | 95 | 690 |
62 | 265 | 79 | 437 | 96 | 710 |
63 | 272 | 80 | 450 | 97 | 730 |
64 | 280 | 81 | 462 | 98 | 750 |
65 | 290 | 82 | 475 | 99 | 775 |
66 | 300 | 83 | 487 | 100 | 800 |
Для шин легковых автомобилей индексы нагрузки обозначаются цифрами от «50» (максимальная нагрузка равна 190 кг) до «100» (максимальная нагрузка – 800 кг). Кроме того, встречаются обозначение максимальной нагрузки как в килограммах (KG) так и в фунтах (LBS) – «Max. Load 212KG» или «Max. Load 467LBS».
Максимально допустимое давление воздуха указывается в килопаскалях (kpa) или фунтах (psi) на квадратный дюйм. Соотношение между килопаскалем и фунтом составляет 6,9 кПа = 1 psi. Например, «290 kpa (42psi) сold». Параметры указываются для шин в «холодном» состоянии.
Не стоит, наверное, напоминать, что превышение допустимых значений может вызвать довольно серьезные повреждения колёс. Поэтому выбирайте покрышки с небольшим запасом, чтобы избежать нестандартных ситуаций на дороге. Подробней о том, как правильно это делать читайте здесь.
Индекс конструкции
С помощью индекса конструкции производитель шин обозначает их некоторые конструктивные особенности:
- Радиальные шины получили наибольшее распространение. Они имеют маркировку в виде буквы «R», что означает радиальное расположение нитей корда, а также неравновесную конструкцию профиля. Радиальные шины обладают большой грузоподъемностью и эластичностью.
- Шины диагональной конструкции маркируются значком «–». В них перекрещенные нити корда и брекера расположены под углом 30-40 градусов к проходящей через ось плоскости. Такие покрышки имеют равновесную конструкцию.
Размеры шин
Размер при маркировке шин традиционно обозначается числовым выражением соотношения Х/Y-Z, где:
- Х – поперечное сечение (ширина) профиля в миллиметрах,
- Y – соотношение высоты профиля к ширине в процентах,
- Z – размер посадочного внутреннего кольца шины в дюймах.
Например, маркировка «205/60-18» означает, что поперечное сечение покрышки равно 205 мм, значение отношения высоты к ширине равно 60%, а посадочный размер внутреннего кольца шины равен 18 дюймов.
В случаях если ширина указывается в дюймах (3,00-10), то высота профиля в маркировке не обозначается. Иногда высоту профиля еще называют серией шины. При этом в полнопрофильных покрышках со стандартным значением отношения высоты к ширине (80 или 82 процента), номер серии также может не указываться.
К примеру, иногда встречается такая маркировка – 185 R14 C 102 Q.
Тип шины
Несмотря на особую популярность бескамерных покрышек, колеса с камерми все еще встречаются довольно часто.
- Автошины предназначенные для использования вместе с камерой, маркируются буквами «ТТ» (аббревиатура от Tube Type).
- Бескамерные шины обозначаются буквами «TL» (Tubeless).
Герметичность бескамерных покрышек достигается за счет применения в них слоя специальной резины, которая наносится на внутреннее кольцо, прилегающее к ободу колесного диска. Они фиксируются на ободе за счет конструктивных элементов диска (так называемых, хампов).
Теоретически бескамерную шину можно использовать и с камерой. При этом стоит помнить, что конструкция внутренней полости таких покрышек не рассчитана на контакт с камерой, что отрицательно сказывается на сроке службы камеры.
Также, не имеет ни какого смысла устанавливать камерные покрышки (типа «ТТ») на легкосплавные диски, которые предполагают использование бескамерных шин.
Больше информации с рекомендациями по использованию колесных дисков можно найти по ссылке: Какие диски лучше – литые или штампованные?
Дополнительная маркировка шин
Кроме перечисленных выше параметров на боковине покрышки часто можно встретить ряд других обозначений, несколько усложняющих расшифровку маркировки.
Например, три или четыре цифры в овале обозначают неделю и год выпуска шины. Некоторые производители включают дату изготовления в индивидуальный (серийный) номер покрышки:
- Шины, изготовленные до 2000-го года, имеют трехзначную дату выпуска: (159), что означает 15-я неделя 1999 года.
- После 2000-го года применяется четырехзначная нумерация: (0501) – 5 неделя 2001 года.
Некоторые шины могут иметь специфические маркировки, гласящие о том, что их можно устанавливать только на передние или задние колеса:
- Буква «F», а также надписи «Front Wheel Only» или «Front Wheel».
- Надпись «Rear Wheel» означает, что эта покрышка устанавливается на заднее колесо.
- Надпись «Rotation» или фигурная стрелка говорит о направлении вращения шины.
На покрышках с симметричным рисунком подобные обозначения отсутствуют, следовательно, их разрешается устанавливать любой стороной.
Производитель также стремится подчеркнуть, что его изделия отличаются высоким качеством, размещая на покрышках маркировку типа «TREAD: 2 PL- RAYON: 2 PL-STEEL». Эта надпись обозначает, что брекет шины изготовлен из двух слоев вискозного и двух слоев металлического корда. Обозначение «SIDEWALL 2 PL-RAYON» гласит о количестве слоев и материале каркаса.
Не меньше внимания уделяют производители шин и вопросам безопасности. Именно поэтому маркировка может «рассказать» о проведенных испытаниях и о допуске к эксплуатации данных покрышек на территории отдельной страны:
- Если эксплуатация шины разрешена на территории США, то маркировка DOT свидетельствует о соответствующем допуске Department оf Transportation (Транспортный Департамент США).
- Если испытания проводились по нормативам №75 ЕЭК ООН, то на шине должна быть маркировка ЕСЕ R75. В обозначении Е1 75R 005-4163 указана страна, где проводились испытания (Е1 – испытано в Германии) и серийный номер (4163). 005 – это номер официального утверждения.
Видео-инструкция по расшифровке маркировки шин
Источник https://pikabu.ru/story/sozdanie_samodelnyikh_kolyosnyikh_shin_iz_silikona_dlya_modelistov_6416088
Источник https://kolobox.ru/vse-o-shine/markirovka_shin/
Источник https://unit-car.com/termini-i-sokrasheniya/80-markirovka-shin.html
Источник