Skip to content

xx-auto.ru

Новости и обзоры автомобилестроения

  • Новости автопрома
  • Обзоры авто
  • Эксплуатация и ремонт
    • Безопасность авто
    • Уход за салоном
    • Электроника
    • Тормозная система
    • Трансмиссия
      • акпп
      • Вариатор
      • Мкпп
    • Топливная система
      • Гбо
  • Двигатель автомобиля
    • Клапана
    • Блок цилиндров
  • Кузов автомобиля
  • Ходовая часть
    • Колесные диски
    • Шины

Сборка КПП 152-своими руками

Posted on 31/12/2021 Leave a Comment on Сборка КПП 152-своими руками

Содержание

  • Сборка КПП 152-своими руками
    • Разборка КПП
    • Дефектовка деталей КПП
    • Сборка КПП 152
      • Установка промежуточного вала
      • Установка блока шестерен задней передачи
      • Сборка первичного вала
      • Сборка вторичного вала
      • Установка вторичного вала
      • Установка первичного вала
  • Коробка передач грузового автомобиля ремонт
      • Разборка и ремонт коробки переключения передач автомобилей ГАЗ-3307, ГАЗ-66, ГАЗ-53.
      • Техническое обслуживание коробки передач.
      • Ремонт коробки переключения передач.
      • Разборка коробки передач.
      • Разборка ведущего вала.
      • Разборка ведомого вала.
      • Верхняя крышка.
  • Причины ремонта трансмиссии
    • Основные признаки необходимости диагностики и ремонта коробки передач
    • Условия эксплуатации, вредные для трансмиссии
    • Основные неисправности трансмиссии
      • Похожие записи:

Сборка КПП 152-своими руками

Ремонт КПП КАМАЗ

Разборка сборка КПП 152 обычное дело. Для водителей грузовых автомобилей. Данная модель КПП практична и достаточно вынослива, но в процессе эксплуатации из за нарушений связанных с её обслуживанием, она выходит из строя.

Первое с чем приходится сталкиваться при ремонте это отсутствие необходимого уровня трансмиссионного масла в картере коробки, вместо положенных 12 литров. С трудом обнаруживаешь 3 литра масла. А уже о том, что это масло менялось в положенный срок и говорить не приходится.

Некоторые где-то находят нигрол. А если к нему добавить качество продаваемых запасных частей, долго о причине поломок раздумывать не приходится. Всё это ведет к разрушению подшипников, осколки и ролики которых попадают между зубьев шестере. Ломают их, или в виду отсутствия правильно работающего сцепления разрушаются сами шестерни.

Вы решили отремонтировать КПП, не прибегая к услугам ремонтного завода. Если поломка КПП не повлекла за собой механических повреждений корпуса или износ посадочных мест подшипников не превышает нормативного значения. То замену подшипников синхронизаторов , шестерен можно произвести самостоятельно. В условиях обычной мастерской.

Большой сложности это не составляет и не требует применения специальных технологий. Единственное, хочу вас предостеречь от замены шестерен промежуточного вала. Шестерни посажены с посадкой и чтобы их демонтировать необходимо применять гидравлический пресс и соответствующие приспособления. При их отсутствии, это может либо не дать никаких результатов либо привести к травматизму.

Разборка КПП

Разбираем КПП, в первую очередь снимаем крышку КПП, затем снимаем первичный вал. Для этого необходимо снять крышку заднего подшипника первичного вала и выбить подшипни. Вал вместе с ним выходит из корпуса КПП. При снятии крышки, поосторожнее, со стопорами крепёжных болтов, как правило. Их тяжело найти в магазинах запчастей. Сняв первичный вал нам необходимо раскрутить стяжную гайку, имейте ввиду у неё левая резьба, раскрутив гайку. Снимаем шайбу и прижимную обойму синхронизатора, затем снимаем подшипник и меняем его на новый.

Снимаем вторичный вал в сбое, для этого необходимо снять крышку подшипника вторичного вала. И через технологические отверстия шестерни первой передачи, выбить задний подшипник вторичного вала. Задача не очень простая, следите за тем, чтобы не повредить шестерню и корпус КПП. Сняв подшипник, мы можем вынуть из корпуса вторичный вал в сборе.

Удобнее всего это сделать при помощи не жесткой проволоки. Один конец которой необходимо закрепить за шестерню первой передачи, просунув её через технологическое отверстие. Второй конец закрепляем за обойму синхронизатора. Вал тяжёлый осторожнее лучше всего его вынимать вдвоём. Так как необходимо направлять шестерню первой передачи, что бы она не цепляла за корпус КПП.

Сняв вторичный вал мы имеем возможность замены шестерён : первой передачи, заднего хода, второй передачи и синхронизатора второй- третьей передач. Для того чтобы заменить шестерню третьей передачи, шестерню четвёртой передачи и синхронизатор четвертой – пятой передач необходимо снять опорный роликовый подшипник. Для чего снимаем стопорное кольцо, подшипник снять удобнее всего при помощи съёмника.

Снимаем блок шестерен заднего хода, для этого откручиваем болт крепления стопора и снимаем стопор. Затем с внутренней стороны КПП выбиваем вал наружу и вынимаем блок шестерён.

Для снятия промежуточного вала необходимо раскрутить крышку сферического lk2 роликового подшипника, расстопорить болты крепления опорной шайбы раскрутить болты и снять шайбу. Сферический подшипник находится в стакане его удобнее всего снять из корпуса вместе со стаканом. После этого вал легко можно извлечь.

Дефектовка деталей КПП

Мы полностью разобрали КПП теперь можно сделать дефектовку деталей и при необходимости заменить их на новые. На что необходимо обратить внимание:

  • Все шлицевые соединения не должны иметь видимого износа и сколов.
  • Роликовые подшипники шестерён желательно заменить. Осмотрев внимательно места их качения, нет ли износа или мест продавленных роликами
  • Подшипники валов тоже желательно заменить. Так как в связи с поломкой и попаданием в масло металлической стружки и осколков места качения подшипников. Скорее всего имеют повреждения, которые в последствии приведут к повторной поломке КПП.
  • Внимательно осмотрите все шестерни на предмет сколов , раковин, недопустимого пятна контакта и износа зубьев шестерен. Хочу повториться не желательно самостоятельно менять шестерни промежуточного вала у вас это скорее всего не получится, в лучшем случае вы испортите вал в худшем нанесёте себе травму. Конические обоймы синхронизаторов не должны быть подожжены и изношены. Направляющие валы не должны болтаться и на шлицах не должно быть следов износа и сколов.

Сборка КПП 152

Установка промежуточного вала

Собирать КПП необходимо в обратном порядке. Помещаем промежуточный вал в корпус КПП, устанавливаем подшипники передний роликовый и задний сферический со стаканом. Прикручиваем опорную шайбу, стопорим её и закрываем заднюю крышку крепления сферического подшипника. Установив предварительно прокладки. Вал должен вращаться легко по инерции, при этом не должно быть даже малейших заеданий и закусываний вала.

ремонт кпп камаз

ремонт кпп камаз

сборка кпп 152 камаз

Установка блока шестерен задней передачи

Если промежуточный вал вращается легко и свободно, переходим к установке блока шестерен задней передачи. Устанавливаем шайбы осевого смещения таким образом, чтобы находящиеся в них стопора, попали в пазы корпуса КПП. Направляем блок шестерен по ходу вала и вставляем вал, стопорим его стопорной пластиной.

ремонт кпп камаз

Сборка кпп камаз 152

Сборка первичного вала

На вал насаживаем подшипник, обращая внимание на проточку стопорного кольца в подшипнике. Она должна быть расположена от корпуса КПП. Одеваем обойму, шайбу. Закручиваем гайку. Вал готов к установке.

Первичный вал Камаз сборка

Первичный вал Камаз сборка

Первичный вал Камаз

Сборка вторичного вала

. В первую очередь устанавливается шестерня третьей передачи, предварительно установив роликовый подшипник,

Вторичный вал КАМАЗ

Вторичный вал КАМАЗ

Затем устанавливается шестерня четвёртой передачи в сборе со стаканом и наборными роликами. Ролики ставятся в два ряда. Они разделены между собой кольцом. Предварительно поверхность стакана необходимо смазать литолом. Это необходимо для того что бы ролики прилипли к нему.

Вторичный вал КАМАЗ

Стопор с пружиной устанавливается в специальный паз на вале и опорную шайбу. Шайбу проворачиваем по канавке в шлицах вала, предварительно утопив стопор, до щелчка стопора.

Здесь обратите внимание на то, что стопор не заклинило, он свободно выжимается и возвращается пружиной обратно, становясь в своё посадочное место. Если стопор ходит туго, это может привести к тому, что он сможет освободить опорную шайбу. И она провернется по шлицам . Шестерня четвертой передачи начнет свободно двигаться по шлицам. Что приведет к выпадению роликов. В связи с чем, КПП выйдет из строя.

Устанавливается синхронизатор четвертой пятой передачи. Обратите внимание на то, что с разных сторон у него разный диаметр шлицевой части, поставьте его шлицевые части правильно, согласно шлицам сопрягаемых деталей.Устанавливаем опорный роликовый подшипник. Так чтобы его опорная шайба была прижата к шлице вой части вала, после чего установите стопорное кольцо.

Вторичный вал КАМАЗ

С другой части вала устанавливаем синхронизатор второй-третьей передачи. Обратите внимание на то чтобы, выступающая часть его шлицов, была направлена в сторону первичного вала.

Устанавливаем роликовый подшипник и шестерню второй передачи, следим за тем, чтобы коническая часть шестерни была направлена в сторону синхронизатора.

вторичный вал камаз сборка

ремонт кпп камаз

Далее стакан и роликовый подшипник шестерни заднего хода, при этом отверстия масляного канала на валу и стакане должны совпасть. Устанавливаем муфту и стакан с роликовым подшипником шестерни первой передачи, устанавливаем шестерню первой передачи. Устанавливаем опорную шайбу.

ремонт кпп камаз

ремонт кпп камаз

Установка вторичного вала

Вторичный вал в сборе помещаем в корпус КПП.

Затем устанавливается задний подшипник вторичного вала в корпус блока

Установка вторичного вала кпп камаз

Установка первичного вала

Вставляется первичный вал. В нем есть прорезь которая позволяет не задевать шестерню промежуточного вала

ремонт кпп камаз

Теперь наша задача установить крышки заднего подшипника первичного вала и заднего подшипника вторичного вала. Они должны плотно прижимать подшипники к корпусу КПП, что подшипники не имели возможность вращаться в корпусе. Для этого используем регулировочные прокладки. Подбирая регулировочные прокладки учитываем толщину уплотнительных прокладок крышек так, чтобы прижав подшипник, крышка плотно прижалась к корпусу КПП.

Установив заднюю крышку, устанавливаем фланец крепления карданного вала и затягиваем гайку.

Перед установкой верхней крышки КПП проверяем: не болтаются ли вилки переключения передач на валах, и в каком состоянии находятся сухари. Без необходимости их лучше не трогать, в магазине вы приобретёте, как правило, самодельные изделия непонятного качества.

Как видите сборка КПП 152 работа не сложная. Здесь важнее внимание и аккуратность, проверяйте за собой каждый шаг, спешка выльется в неисправность.

И не экономьте на хорошем трансмиссионном масле, то что КПП должны работать на нигроле это дедовское заблуждение.

Коробка передач грузового автомобиля ремонт

Ремонт Газ

Здравствуйте Уважаемые друзья! Сегодня мы с Вами займемся разборкой 4-ых ступеньчатой КПП (коробка переключения передач) устанавливаемый на грузовиках марки Газ, таких как: Газ-3307, Газ-53, Газ-66 и их модификаций.

Рис.1

КПП Газ

Разборка и ремонт коробки переключения передач автомобилей ГАЗ-3307, ГАЗ-66, ГАЗ-53.

Коробка передач (см.рис. 1) имеет четыре передачи вперед и одну назад. В коробке передач применены шестерни постоянного зацепления на второй, третьей и четвертой передачах. На третьей и четвертой передачах установлен синхронизатор инерционного типа, состоящий из скользящей муфты, ступицы, двух блокирующих колес и трех сухариков, прижатых к муфте двумя пружинными кольцами.

Для увеличения жесткости и повышения точности установки зубчатых венцов промежуточный вал выполнен неразъемным в виде блока четырех шестерен. Кроме того, для получения плавного зацепления и бесшумной работы коробки передач шестерни постоянного зацепления выполнены с косыми зубьями.

Коробки передач автомобилей ГАЗ-66 и ГАЗ-66-02 отличаются от коробки передач автомобиля ГАЗ-3307 и ГАЗ-53А устройством задней крышки (отсутствуют шестерни привода спидометра, которые установлены в раздаточной коробке). Кроме того, картер коробки передач автомобиля ГАЗ-66-02 имеет более точный допуск на размер от оси блока шестерен промежуточного вала до привалочной плоскости люка, на который устанавливают коробку отбора мощности.

Рис.2

КПП ГАЗ

Коробка передач в сборе 53А-1700010-06.

1 — Гайка 52-1701034; 2 — Кольцо упорное 52-1701033; 3 — Подшипник 50209К1 (52-1701032-02); 4 — Кольцо блокирующее синхронизатора 52-1701164-02; 5 — Ролик 7х17 52-1701182-Б; 6 — Пружина синхронизатора 52-1701170; 7 — Сухарь синхронизатора 53А-1701171; 8 — Муфта скользящая 52-1701118-30; 9 — Стопор 52-1701120; 10 — Втулка распорная 52-1701115; 11 — Втулка шестерни третьей передачи 52-1701117; 12 — Шестерня третьей передачи 52-1701113-01; 13 — Шайба упорная 52-1701104; 14 — Втулка шестерни второй передачи 52-1701109; 15 — Шестерня второй передачи в сборе 52-1701111; 16 — Шестерня скользящая 52-1701110-31; 17 — Вал вторичный 52-1701105-02; 18 — Подшипник 50307К2; 19 — Кольцо упорное 20-1701034; 20 — Шестерня 52-3802033; 21 — Прокладка 52-1701021; 22 — Крышка 52-1701020; 23 — Болт М10х20 201495-П8; 24 — Заглушка 52-1701068-А 25; — Подшипник 60-42207 КМ; 26 — Блок шестерен 52-1701050-10; 27 — Гайка стопорная 52-1701079; 28 — Крышка заднего подшипника вторичного вала 66-1701205; 29 — Сапун 298429-П; 30 — Сальник 51-1701210-А; 31 — Болт М10х65 201510-П8; 32 — Втулка 52-1701084-10; 33 — Блок шестерен заднего хода 52-1701080-21; 34 — Фланец вторичного вала 51-1701240-Д; 35 — Шайба упорная 53А-1701242; 36 — Гайка вторичного вала 52-1701247; 37 — Болт М10х25 201497-П8; 38 — Крышка 52-1701070; 39 — Прокладка 52-1701075; 40 — Шайба 252136-П2; 41 — Пластина упорная 52-1701092; 42 — Ось блока шестерен заднего хода 52-1701090; 43 — Пробка К 1/2″ А-24452; 44 — Прокладка 52-1701203; 45 — Картер коробки передач 52-1701015-А; 46 — Прокладка 52-1701042-01; 47 — Крышка подшипника первичного вала 52-1701040; 48 — Скоба 51-1601190-А; 49 — Шайба 252155-П2; 50 — Болт М8х22 201457-П8; 51 — Ступица скользящей муфты 52-1701119; 52 — Гайка стопорная вторичного вала 52-1701095-01; 53 — Кольцо стопорное 52-1701189; 54 — Шайба упорная 52-1701188; 55 — Вал первичный 52-1701030-11.

Техническое обслуживание коробки передач.

Техническое обслуживание коробки передач заключается:

  • проверке креплении;
  • поддержании требуемого уровня смазки;
  • в периодической смене масла в картере.

Неисправности коробки передач и способы их устранения.

Причины неисправности Способ устранения
Шум при работе коробки передач
Слабая затяжка крепежных болтов Завернуть болты
Износ или повреждение деталей Разобрать коробку передач и заменить изношенные детали
Шум при переключении передач
Причиной этого дефекта является неисправная работа синхронизатора в результате износа резьбы на конических поверхностях блокирующих колец и исчезновения зазора между торцами блокирующего кольца и прямозубого венца соответствующей шестерни Проверить щупом зазор, для чего снять верхнюю крышку коробки и прижать блокирующее кольцо муфтой к конусу шестерни. Если зазор окажется меньше 0,3 мм, блокирующие кольца следует заменить новыми
Трудное переключение передач
Неправильная регулировка хода педали сцепления или сцепления Отрегулировать сцепление и привод
Заедание в приводе коробки передач вследствие погнутости или износа деталей привода Осмотреть детали привода и заменить неисправные детали
Износ деталей механизма коробки передач Заменить изношенные детали
Заедание в скользящих шлицевых соединениях муфты со ступицей синхронизатора и ведомого вала с шестерней первой передачи и заднего хода Заменить неисправные детали
Заедание шестерен вследствие частого переключения коробки передач с высших передач на низшие. Примечание: Из-за частого и шумного переключения со второй передачи на первую могут преждевременно износиться торцы зубьев, и привести к затруднительному включению первой передачи. Заменить неисправные детали
Самовыключение передач при движении автомобиля
Неправильное включение передачи: при включении передачи педаль сцепления отпущена раньше, чем произошло полное зацепление шестерни Правильно включить передачу
Перекосы зубьев шестерен в результате износа следующих деталей:

— муфты синхронизатора и шестерни включения первой передачи заднего хода;

— канавок для вилок на муфте синхронизатора и шестерни включения первой передачи и заднего хода;

— подшипников ведущего, ведомого и промежуточного валов и их стопорных колец.

Ремонт коробки переключения передач.

Снятие КПП с автомобиля.

Для снятия коробки передач с автомобиля ГАЗ-3307 и ГАЗ-53 нужно:

  • поставить автомобиль на смотровую яму;
  • снять резиновый коврик пола и резиновый уплотнительный колпак верхней крышки коробки передач;
  • снять рычаг управления коробкой передач, для чего, нажимая на рычаг вниз, повернуть фиксирующий колпак верхней крышки против часовой стрелки;
  • закрыть отверстие под рычаг деревянной заглушкой;
  • снять крышку;
  • слить масло;
  • отсоединить задний конец тяги ручного тормоза;
  • отсоединить от верхней крышки коробки рычаг ручного тормоза в сборе;
  • отсоединить тягу выключения сцепления;
  • снять возвратную пружину и вилку выключения сцепления;
  • отвернуть колпачковую масленку подшипника муфты выключения сцепления;
  • снять вентиляционный лючок картера сцепления;
  • отвернуть болты крепления карданного вала к фланцу ведомого вала коробки передач;
  • отвернуть болты крепления промежуточной опоры карданного вала и, не отсоединяя карданный вал от фланца вала ведущей шестерни главной передачи, отвести его в сторону;
  • снять барабан центрального тормоза (если коробку демонтируют без снятия приемных труб глушителя);
  • отсоединить от коробки передач трос привода спидометра;
  • закрепить цепь подъемного приспособления двумя болтами крепления верхней крышки коробки передач, отсоединить коробку передач от картера сцепления, при помощи приспособления подвинуть ее назад и опустить вниз.

Снятие коробки передач и коробки отбора мощности с автомобиля ГАЗ-66:

  • Поднять кабину.
  • Отвернуть болты крепления поперечины кабины (слева по ходу автомобиля) к раме.
  • Отсоединить от рычага тягу ручного управления дросселями.
  • Отсоединить от карбюратора тягу управления воздушной заслонкой.
  • Отсоединить трос управления тормоза от рычага привода жалюзи.
  • Отсоединить трос управления жалюзи от рамы.
  • Ослабить скобу крепления левого топливопровода топливного бака от поперечины кабины и освободить топливопровод.
  • Отсоединить провода пускового подогревателя от электродвигателя подогревателя, от электромагнитного клапана и запальной свечи подогревателя.
  • Отсоединить вертикальную тягу ручного тормоза от рычага.
  • Снять рукоятки рычагов раздаточной коробки.
  • Отсоединить трубки системы питания от крана переключения топливных баков.
  • Снять защитный щиток крана.
  • Отсоединить от полика запорный клапан гидровакуумного усилителя тормозов.
  • Ослабить скобу крепления левого топливопровода топливного бака от поперечины кабины и освободить топливопровод.
  • Снять крышку пульта управления пусковым подогревателем. Отъединить провод от кнопочного предохранителя пускового подогревателя.
  • Отсоединить клемму провода от выключателя массы.
  • Отсоединить резиновую трубку от сапуна гидровакуумного усилителя тормозов.
  • Отсоединить трубопровод от крана управления системой регулирования давления в шинах.
  • Снять рукоятку рычага коробки отбора мощности.
  • Снять защитный колпак рычага коробки передач и снять рычаг.
  • Отсоединить передний конец промежуточного карданного вала.
  • Снять полик вместе с поперечиной кабины.
  • Снять кронштейн крепления рычагов раздаточной коробки.
  • Снять пружину вилки сцепления.
  • Отвернуть масленку подшипника муфты выключения сцепления.
  • Снять вентиляционную крышку картера сцепления.
  • Вынуть вилку сцепления.
  • Снять коробку передач с коробкой отбора мощности.

Разборка коробки передач.

Снятие центрального (ручного) тормоза:

1. Снять верхнюю крышку в сборе.

2. Снять с ведомого вала подсобранную муфту с барабаном центрального тормоза.

3. Снять с муфты барабан.

4. Снять последовательно: маслоотражатель, прокладку маслоотражателя, центральный тормоз в сборе, отражатель диска центрального тормоза.

5. Снять рычаг с пальца рычага привода центрального тормоза. Вынуть из задней крышки штуцер и ведомую шестерню привода спидометра, затем вывернуть сапун.

6. Снять заднюю крышку и ведущую шестерню привода спидометра.

7. Снять крышку ведущего вала.

8. Повернуть ведущий вал так, чтобы полукруглая выемка на его прямозубом венце и на конусе находилась внизу, после этого вынуть из картера подсобранный ведущий вал.

9. Снять стопорное кольцо шарикового подшипника.

10. Снять прокладку и крышку люка коробки отбора мощности.

11. Снять заднюю крышку промежуточного вала и упорную пластину оси заднего хода.

12. Снять шариковый подшипник промежуточного вала, предварительно выдвинув вал из картера.

13. Вынуть из картера промежуточный вал с внутренним кольцом в сборе. Снять с промежуточного вала внутреннее кольцо роликового подшипника.

14. Вынуть из картера наружное кольцо роликового подшипника промежуточного вала. При разборке и сборке коробки передач следует учесть, что наружное и внутреннее кольца этого подшипника не взаимозаменяемы. Поэтому при необходимости замены одного из колец нужно заменять весь подшипник.

15. Снять ось блока шестерен заднего хода.

16. Вынуть из картера блок шестерен заднего хода.

17. Вынуть заглушку переднего подшипника промежуточного вала.

18. Вынуть из картера грязеуловитель.

Разборка ведущего вала.

Снять стопорное кольцо, вынуть упорную шайбу и ролики переднего подшипника ведомого вала. На части автомобилей стопорное кольцо и упорная шайба не установлены. Ролики переднего подшипника ведомого вала не взаимозаменяемы. Их сортируют на группы через 0,005 мм и ставят в узел комплектно только из одной группы, поэтому при износе одного или нескольких роликов требуется замена всего комплекта.

Раскернить и отвернуть гайку крепления шарикового подшипника и снять подшипник.

Разборка ведомого вала.

  • Снять с вала шестерню первой передачи и заднего хода;
  • Раскернить и отвернуть гайку крепления ступицы синхронизатора;
  • Снять ступицу и скользящую муфту синхронизатора (см.рис.3);
  • Вынуть сухари и пружины синхронизатора;
  • Снять последовательно: блокирующее кольцо синхронизатора, шестерню третьей передачи, распорную втулку, упорную шайбу, шестерню второй передачи.

Рис.3

КПП ГАЗ-3307

  • 1. Вынуть заглушку из отверстия под, стопорный плунжер.
  • 2. Вынуть из горловины крышки два штифта.
  • 3. Снять коническую пружину.
  • 4. Выбить стопоры из вилки переключения и переводной головки штока первой и второй передач.
  • 5. Снять со штока переключения первой и второй передач вилку и переводную головку и вынуть шток.
  • 6. Выбить стопор вилки переключения третьей и четвертой передач.
  • 7. Снять со штока вилку переключения третьей и четвертой передач, вынуть шток и вынуть из него стопорный палец.
  • 8. Выбить из вилки и переводной головки заднего хода стопорные штифты. Снять со штока переключения заднего хода вилку и переводную головку в сборе и вынуть шток.
  • 9. Вынуть из отверстий крышки стопорные пружины, плунжеры и шарики фиксаторов штоков.

Верхняя крышка.

Рис.4

Верхняя крышка КПП

Крышка верхняя коробки передач в сборе 53А-1702010-02

1 — Стопор пружины 52-1702099; 2 — Пружина предохранителя 52-1702098; 3 — Заглушка 260307-П; 4 — Шток переключения заднего хода 52-1702042-Б; 5 — Штифт 5х25 258948-П8; 6 — Предохранитель включения заднего хода 52-1702097; 7 — Головка штока заднего хода 52-1702095-01; 8 — Вилка включения заднего хода 52-1702092; 9 — Штифт 6х20 290766-П; 10 — Рукоятка 51-1703088; 11 — Колпак защитный 4014Д-1702128; 12 — Колпак рычага 53А-1702126; 13 — Рычаг переключения передач 40141-1702114; 14 — Пружина рычага 53А-1702122; 15 — Болт М10х45 201505-П8; 16 — Шток переключения третьей и четвертой передач 53-1702041; 17 — Вилка переключения первой и второй передач 53-1702024; 18 — Крышка верхняя коробки передач 53А-1702015-02; 19 — Винт М10х1х17,5 290766-П; 20 — Шток переключения первой и второй передач 53-1702060; 21 — Головка штока переключения первой и второй передач 52-1702025; 22 — Вилка переключения третьей и четвертой передач 53-1702027; 23 — Прокладка верхней крышки 52-1702016; 24 — Шарик фиксатора Б 9,525 мм 263014-П; 25 — Пружина фиксатора АА-7234; 26 — Палец стопорный 52-1702075; 27 — Плунжер стопорный 52-1702080; 28 — Заглушка 52-1702089-01; 29 — Шайба 252136-П2; 30 — Болт М10х25 201497-П8.

Разборка переводной головки штока заднего хода.

Раскернить и отвернуть стопор пружины. Вынуть пружину и предохранитель.

Определение технического состояния

Детали разобранной коробки передач (за исключением подшипников) подержать в моющем растворе, а затем промыть. В деталях, имеющих масляные каналы, последние тщательно прочистить. После мойки детали тщательно осмотреть. детали с трещинами заменить. При наличии на механически обработанных поверхностях забоин, заусенцев и других неровностей зачистить эти неровности для обеспечения хорошего прилегания сопряженных деталей. При этом следует обратить особое внимание на состояние и геометрию посадочных поверхностей под подшипники в картере и на валах.

Тщательно проверить состояние зубьев шестерен коробки передач. На рабочей поверхности зуба, на площади не более 10% всей поверхности допускаются мелкие раковины (питтинговая коррозия). Незначительные забоины, заусенцы на торцах зубьев зачистить. Сколы на рабочей поверхности не допускаются. Осмотреть состояние шлиц в шлицевых соединениях и канавок под вилки переключения. При наличии в канавках для вилок и на шлицах задиров, сильного износа, смятия или выкрашивания детали нужно заменить. Замене также подлежат детали, имеющие сорванную резьбу, а также выработку поверхности под сальник.

Подшипники промыть в чистом растворе и протереть тряпкой или продуть сжатым воздухом. Если подшипники пригодны для дальнейшей работы, то, высушив их, смазать смазкой, которая применяется для коробки передач, и хранить пока они не потребуются.

Браковочными признаками подшипников являются:

трещины, сколы, риски и выкрашивание металла на шариках (или роликах) и на дорожках качения, увеличенный радиальный зазор. Величины допустимого радиального зазора составляют:

— 0,05 мм для шариковых подшипников;

— 0,08 мм для роликового подшипника промежуточного вала.

Величину радиального зазора в шариковых подшипниках определяют следующим способом:

Подшипник устанавливают так, чтобы ось его была расположена горизонтально. Торцы одного из колец, например, наружного, закрепляют неподвижно.

После этого перемещают свободное внутреннее кольцо в радиальном направлении под действием нагрузки 10 кг. При этом в верхней части подшипника между шариком и поверхностью дорожки качения появится максимальный радиальный зазор. Для определения величины зазора внутреннее кольцо переместить под действием указанного усилия в обратном радиальном направлении и замерить величину перемещения индикатором.

Указанным способом можно определить радиальный зазор в роликовом подшипнике промежуточного вала.

У картера коробки передач отверстия под подшипники ведущего и ведомого валов, а также под подшипники промежуточного вала должны быть расточены с одной установки.

Расстояние от оси отверстий под подшипники ведущего и ведомого валов до оси отверстий под подшипники промежуточного вала должно быть в пределах 110,625 ± 0,07 мм.

Ось отверстий под подшипники промежуточного вала должна быть параллельна оси отверстий под подшипники ведущего и ведомого валов и лежать, с ней в одной плоскости, отклонение не должно превышать 0,04 мм на длине 250 мм.

Расстояние от оси отверстий под подшипники промежуточного вала до оси отверстий под ось блока шестерен заднего хода должно быть в пределах 71,25 ± 0,07 мм.

Ось отверстий под ось блока шестерен заднего хода должна быть параллельна оси отверстий под подшипники ведущего и ведомого валов и должна лежать с ними в одной плоскости. Отклонение не должно превышать 0,08 мм на длине 200 мм.

Передняя и задняя торцовые плоскости картера должны быть перпендикулярны оси отверстий под подшипники ведущего и ведомого валов. Отклонение не должно превышать 0,07 мм на радиусе 75 мм.

Внутренние торцы проушины под блок шестерен заднего хода должны быть перпендикулярны оси отверстий под ось блока шестерен заднего хода. Отклонение не должно превышать 0,1 мм на радиусе 21 мм.

Заусенцы и забоины на зубьях шестерен должны быть зачищены. После сборки синхронизатора (при замене конусных колец) необходимо обработать конусные поверхности колец так, чтобы зазор между торцами кольца и шестерни после притирки конусов был в пределах 0,8 — 1,25 мм. Площадь поверхности притирки должна быть не менее 70% поверхности конуса. Проверку производить по эталону.

Шестерни коробки передач следует подбирать так, чтобы боковой зазор между зубьями был в пределах 0,3 — 0,4 мм.

Шестерню 1-й передачи нужно подбирать к ведомому валу так, чтобы боковой зазор между шлицами был не более 0,18 мм.

Муфту, скользящую переключения 3-й и 4-й ‘передач необходимо подбирать со ступицей.

При этом должно быть обеспечено легкое перемещение деталей без ощутимого бокового зазора.

В крайних положениях скользящей муфты переключения 3-й и 4-й передач, соответствующих 3-й и 4-й передачам, допускается продольное перемещение муфты в пределах 0,2 мм.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Причины ремонта трансмиссии

Трансмиссия — один из важнейших узлов автомобиля, который крайне важен для его правильной работы. Собственно, именно трансмиссия передает крутящий момент от двигателя авто к его ходовой части. Неудивительно, что производители уделяют этому механизму особое внимание, стремясь сделать его максимально надежным, поэтому неисправности в коробках возникают довольно редко (разумеется, при разумной и правильной эксплуатации).

трансмиссия

Механические коробки передач — достаточно простой (среди других коробок) и очень надежный механизм, неполадки с АКПП встречаются чуть чаще. Однако любой механизм в результате работы изнашивается и начинает работать хуже, могут возникнуть какие-либо неисправности. Поэтому необходимо вовремя производить обслуживание и своевременный ремонт трансмиссии автомобиля, чтобы избежать полного выхода этого механизма из строя.

Основные признаки необходимости диагностики и ремонта коробки передач

Как правило, все наиболее распространенные неисправности в коробке передач сопровождаются некоторыми «симптомами», которые говорят о нарушениях в ее работе. Если вы замечаете в своей трансмиссии один из нижеописанных признаков — произведите диагностику самостоятельно или обратитесь в сервисный центр.

трансмиссия легкового авто

  • проблемы с переключением передач (и во время движения, и на месте). Основная причина подобных нарушений — слишком низкий уровень масла в коробке, либо если масло в КПП потеряло свои смазывающие свойства. Смазочные материалы ненадлежащего качества также могут привести к сбоям в работе коробки. Еще одна причина возникновения проблем с переключением — плохая регулировка тросов (сцепления и переключения);
  • запах гари в салоне. Как правило, подобное происходит при перегреве и пригорании трансмиссионного масла. Наиболее часто масло начинает пригорать, если произошла утечка, или уровень масла слишком мал;
  • посторонние звуки при работе коробки в режиме нейтрали. Всем известно, что автомобиль на «нейтралке» звучит ровно, низко, кто-то даже может сказать — мелодично. Это говорит о правильной работе агрегатов и систем автомобиля. Если же при включенной нейтрали автомобиль издает посторонние звуки, скрежет, шум — это свидетельствует о том, что какие-то части и механизмы машины порядком износились, необходимо провести диагностику и заменить те детали трансмиссии, которые подверглись износу, устранить причины чрезмерного износа (если коробка относительно «свежая») и поменять масло, которое содержит продукты износа;
  • утечка трансмиссионного масла или повышенный его расход. Эта неисправность может быть следствием каких-либо неполадок и привести к новым поломкам. Следует устранить причину утечки и восполнить объем масла;
  • чрезмерно высокий уровень вибрации в салоне (сюда же относится вибрация рычага переключения передач). Это заметнее всего на нейтрали или низких оборотах двигателя;
  • изменения в динамике переключения. Если процесс переключения стал происходить сложнее, изменилась динамика хода авто, появились резкие «рывки» и «провалы» в крутящем моменте, переключения недостаточно четкие — следует обратиться в автомастерскую как можно быстрее.

Условия эксплуатации, вредные для трансмиссии

ремонт автомобиля

Как было сказано выше, если эксплуатировать коробку передач правильно и аккуратно, вероятность возникновения в ней каких-либо неисправностей, которые приводят к тому, что необходим ремонт автомобильной трансмиссии, сравнительно невысока. Существует список условий эксплуатации, в которых КПП повреждается или изнашивается быстрее.

  • чрезмерно резкие переключения передач;
  • рваный ритм вождения;
  • частое буксирование и старт двигателя «с толкача»(для автоматических коробок);
  • использование неподходящего по вязкости и типу масла;
  • несвоевременная замена масла;
  • резкие перепады температур;
  • эксплуатация в погодных условиях с чрезмерно низкой или высокой температурой, в особенности с маслом «не по сезону»;
  • частое торможение коробкой и езда на не подходящей для данной передачи скорости и крутящем моменте;
  • для автоматов — включение парковочного режима или заднего хода во время движения автомобиля вперед со скоростью более 2-4 км/ч.

трансмиссия в полной сборке

Все это значительно снижает ресурс коробки передач. Особое внимание на условия эксплуатации и поддержание коробки передач в идеальном состоянии стоит обратить, если вы обладаете автомобилем иностранного производства. Дело в том, что российские авто (как бы их ни проклинали российские автовладельцы) все же более приспособлены к российским условиям эксплуатации, легче переносят нагрузки и сложные дорожные условия. Иностранные же автомобили, как правило, рассчитаны на другие условия.

С этим же связано и понятие «необслуживаемая трансмиссия», столь популярное среди современных производителей. В первую очередь это актуально для деталей автоматов. Завод-изготовитель заявляет, что в трансмиссии его автомобиля не нужно производить замену масла или ATF, так как изначально в коробку залито масло, достаточное для эксплуатации в течение всего срока службы автомобиля.

Только производитель умалчивает, что этот «срок службы» обычно равен 170 000 километров пробега или 7 годам эксплуатации автомобиля, причем, по хорошим дорогам и без чрезмерной нагрузки на агрегаты машины. Согласитесь, автомобиль с такими характеристиками является для российских водителей если не «почти новым», то вполне приемлемым для покупки с рук.

Основные неисправности трансмиссии

Однако, как бы аккуратно ни использовался автомобиль, определенная вероятность возникновения поломок все же есть. Ниже будут описаны основные неполадки, с которыми может столкнуться автомобилист, а также методы их устранения. Ремонт трансмиссии грузовых автомобилей во многом аналогичен процедурам, относящимся к легковым КПП, поэтому и типичные неполадки в них примерно одинаковые.

рисунок трансмиссии

Однако же КПП на грузовиках и легковых автомобилях все же значительно отличается, поэтому перед тем, как приступить к ремонту и диагностике, следует выяснить все нюансы, которые касаются именно вашей КПП. Ремонт автоматической же трансмиссии значительно сложнее, чем у механики, поэтому его следует доверить квалифицированным специалистам.

К числу наиболее распространенных неполадок относятся: проблемы с переключением передач, автономное выключение передачи без участия водителя, шум при работе коробки (не характерный для ее штатной работы), появление подтеканий смазки, перегрев узлов КПП.

Трудности с включением и переключением передач могут быть вызваны целым рядом причин. К наиболее частым относят заедание шарниров, выключение передач, не проходящее до конца, деформации рычага или вилок переключения передач, тугое движение муфт и штоков вилок (возникающее при загрязнении шлиц и гнезд штоков соответственно), клин сухарей. Чтобы избавиться от этих проблем, следует произвести чистку отверстия под фиксаторы и замену деталей, подвергшихся износу.

Если проблемы с включением передач носят постоянный характер, и для включения той или иной передачи водителю приходится прилагать ощутимые усилия, нужно произвести регулировку привода управления переключением.

Чтобы осуществить данную регулировку, вам нужно поставить автомобиль на нейтраль, ослабить хомут, который соединяет тягу со штоком и поставить рычаг таким образом, чтобы нижняя часть рычага находилась под углом в 90 градусов к поверхности пола в салоне автомобиля, а рукоятка рычага находилась от правого сиденья на расстоянии одной третьей от общей дистанции между передними сиденьями. Такое положение необходимо либо зафиксировать самостоятельно (рукой), либо попросить кого-то помочь и затянуть гайку, располагающуюся на хомуте.

неисправности ходовой части авто

Если передача автомобиля выключается без участия водителя (самопроизвольно), это говорит об изношенности деталей, входящих в состав коробки. Как правило, изнашиваются зубья муфты синхронизатора и его кольца, шарики штоков (также возможен износ их гнезд или чрезмерно сильное их загрязнение), пружины фиксаторов. Ремонт будет заключаться в том, чтобы выяснить, какие именно детали подверглись износу, и поменять их, либо восстановить (если такая возможность имеется).

Если происходит выключение задней передачи, проверьте, достаточно ли хорошо прикреплена трансмиссия к картеру сцепления. Если имеется люфт в креплениях деталей, гайки крепления следует затянуть потуже. Если после вышеописанных процедур проблема все еще не решена, неисправность стоит поискать в механизме крепления вилок переключения. Нелишним будет проверить, в должном ли состоянии находятся зубья шестеренок, насколько сильно изношены фиксаторы.

устройство трансмиссии

Шум в коробке, как правило, также может возникать из-за целого ряда причин. Наиболее распространен среди них износ рабочих шестеренок и подшипников, элементов, входящих в состав синхронизатора. Стоит проверить, имеется ли люфт в креплении валов. Классическая причина шума в КПП — слишком маленький уровень масла или ATF, а также их загрязнение или потеря ими своих охлаждающих и смазочных свойств.

Нарушения в работе деталей могут наблюдаться также при вспенивании масла или, напротив, при его загустении (что частенько случается в холодную погоду). Нужно обязательно проверить, достаточный ли объем масла залит (и в каком оно состоянии, не является ли горелым и не содержит ли примесей), есть ли следы от течи масла. Еще одна распространенная неполадка — забился сапун (это небольшое отверстие, которое соединяет полость картера с атмосферой: таким образом препятствуется возникновение чрезмерно высокого давления в КПП).

Помимо вышеописанных действий можно поменять прокладки и сальники (эту процедуру обычно принято производить одновременно с заменой масла). Если сухари слишком сильно износились, их лучше поменять вместе с шестеренками.

поломка трансмиссии

Утечка масла в основном происходит из-за слишком слабого крепления крышки картера трансмиссии и износа сальников. Также причиной может являться слишком слабое крепление картера сцепления к картеру трансмиссии. Возможно, течь возникает из-за того, что деформированы прокладки. Искать течь (при отсутствии явных подтеков) следует в первую очередь у пробки отверстий, предназначенных для заливания и сливания масла.

Если не удалось обнаружить место течи, следует в первую очередь тщательно очистить картер трансмиссии при помощи растворителя (или керосина, если таковой имеется), долить масло до необходимого уровня, нанести тальк на те места в картере, откуда потенциально может быть течь (за неимением талька подойдет измельченный мел или известь), чтобы точнее определить, имеется ли подтекание.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

трансмиссия в разобранном состоянии

Вполне возможно, что на настоящий момент течь обнаружить не удается из-за того, что масло недостаточно жидкое — в таком случае его следует разогреть, проехав примерно 25-30 километров на высокой скорости. После прогрева масла необходимо установить машину на подъемник или яму и повторно осмотреть места, в которых может быть течь. Своевременное обнаружение имеющейся течи может помочь избежать такой дорогостоящей операции, как ремонт автомобильной трансмиссии.

Чрезмерно сильный нагрев трансмиссии чаще всего является следствием чрезмерно низкого уровня масла в КПП (это вполне логично, масло в трансмиссии выполняет еще и охлаждающую функцию). Проверьте уровень масла или трансмиссионной жидкости и долейте его до оптимального (как правило, таким уровнем является нижняя кромка отверстия, предназначенного для заливания масла).

как починить трансмиссию

Является ли нормальным температурный режим работы коробки передач, можно узнать как по приборам, так и тактильно — если тыльная сторона ладони может долго выдержать контакт с корпусом трансмиссии, нагрев считается нормальным. В случае, если масла вполне достаточно, причиной чрезмерного нагревания трансмиссии может являться наличие продуктов износа в картере коробки передач.

Для того, чтобы проверить, имеются ли в масле стружка и металлические частицы, его следует пролить через специальную магнитную пробку. Если в масле имеется большое количество металлической стружки, следует его поменять, предварительно выяснив причину износа деталей и поменяв их на новые. Если на магнитной пробке остались крупные металлические частицы, вероятнее всего, какая-то деталь вышла из строя, следует осмотреть коробку дополнительно и произвести ремонт трансмиссии вашего автомобиля.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды 5 Звезд(Пока оценок нет)

Источник https://avto-mechanik.ru/remont-kpp-kamaz/

Источник https://gaz3307.ru/remont/remont-kpp.html

Источник https://akppgid.ru/transmissiya/prichiny-remonta-transmissii.html

Источник

Похожие записи:

  1. Как работает механическая коробка передач (МКПП)
  2. Роботизированная коробка передач: стоит ли игра свеч?
  3. Киа рио коробка автомат как пользоваться
  4. Передаточное число коробки передач.
Posted in Мкпп

Навигация по записям

← Гибриды: дорога в будущее или взгляд назад
Самостоятельная замена задних тормозных колодок автомобиля →

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи

  • История автомобильного бренда Land Rover 20/03/2023
  • Страницы истории Lamborghini Countach: воплощение оригинальности 15/03/2023
  • Ferrari Testarossa — легендарная модель 10/03/2023
  • Как редкий BMW M1 превратился в уникальный BMW M1 AHG Studie 05/03/2023
  • История создания BMW 2002 Turbo 26/02/2023
Калькулятор расхода топлива предоставлен сайтом calcus.ru

Важная информация

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам через форму обратной связи.

Обратная связь

  • Обратная связь
  • Политика конфиденциальности

Разделы

Авторское право © 2023 xx-auto.ru | Дизайн ThemesDNA.com