НА СКОЛЬКО ХВАТИТ
ПОЛИРОВКИ?

Давно известна простая зависимость: чем больше на кузове царапин — тем меньше он блестит. Но даже если владелец желает матовый эффект, царапины — явно не лучший способ. Мы видим блеск кузова, когда от его поверхности отражается свет. Когда лакированная форма идеально гладкая, угол преломления лучей света одинаков, т. е. они дружно отражаются в одном направлении — так и получается видимый блеск. Из-за царапин, любого размера лучи рассеиваются, преломляясь неравномерно — и блеск исчезает.

Как следствие, лучше всего кузов блестит при полном отсутствии на нем царапин. Качественная полировка дает именно такой эффект, а вот сколько получится ее сохранить — зависит от ряда причин. Но обо всем по порядку.

О царапинах и полировке

Как показывает практика, реальных машин совсем без царапин просто не бывает. Другое дело, что эти мелкие дефекты тоже дифференцируются: есть признаки глубоких царапин, а прочие относятся к неглубоким. Первый тип является результатом парковки, проезда по кустам, цепляния веток, удара дверью любых препятствий, столкновения с пешеходами, жесткой чистки машины и т. д. Даже ногтями можно сделать такие царапины, не говоря уже про гвоздь.

Практически любое применение силы на внешнее покрытие кузова ведет к появлению дефектов. И чем они глубже, тем больше накапливают всякой грязи, остающейся после мойки машины. А когда любые твердые частицы попадают на тряпку, появление царапин неизбежно.

Сеточка, риски, паутинка — это мелкие царапины. Они образуются лишь в двух случаях: когда автомобиль вытирают после мойки либо неправильно моют самостоятельно. А по глубоким уже давно проверена практикой еще одна зависимость: каждая царапина повышает вероятность образования следующих — и так по нарастающей тенденции.

Какие полировки бывают и что они дают?

Для примера можно рассмотреть несколько видов полировки, из самых широко распространенных. Итак, давайте представим: машина только что куплена и никаких дефектов на ней практически нет. Пусть условно блеск теряется, когда накопится сотня царапин, из них 20 глубоких, а остальные мелкие.

Первая же неправильная мойка или чистка приведет к появлению на кузове в среднем одной глубокой и восьми мелких борозд. Аналогичное воздействие тоже добавит царапин, причем из них каждая глубокая «прицепом» принесет еще три мелких. Неудивительно, что блеск теряется быстро.

Сезонная полировка уберет половину глубоких царапин и практически все мелкие. Восстановительная полировка должна устранить все царапины, при качественном исполнении. Вывод очевиден: полировка кузова оказывает эффект до тех пор, пока новые царапины не рассеют блеск. Например, если автовладелец до первой полировки поездил пару лет, мыл машину на обычных мойках, зимой смело орудовал щеткой и вообще не заморачивался уходом за автомобилем, а после полировки собирается и дальше так эксплуатировать, то сезонная продержится максимум год, а восстановительная полировка — два. Но есть способы продлить эффект от полировки раза в два-три как минимум.

Как увеличить срок службы полировки?

Независимо от стоимости полировки, ее результат все хотят продлить. И это нормально. Но чтобы позже приехать на следующий детейлинг, придется беречь машину от появления новых царапин. Как уже пояснялось выше, чем больше на кузове появляется царапин — тем меньше остается блеска.

Как показывает практика, подавляющее большинство новых царапин появляется из-за вытирания машины тряпкой после мойки. На втором месте — глубокие борозды-накопители грязи, следом идут жесткие щетки зимой. Это безусловные «призеры», если избавиться хотя бы от них — полировка прослужит значительно дольше. И хлопот сравнительно немного.

Так, стоит обзавестись своей тряпкой для мойки, а еще лучше — большим полотенцем из микрофибры. И всякий раз пользоваться только им, лично или давать мойщикам. А после всякого применения полотенце надо стирать (обычная стиральная машина вполне подойдет) — тогда им можно будет пользоваться годами.

На профессиональных детейлинг-мойках автомобили сушат феном. Называется это турбо-сушкой, хотя используется собачий фен для груминга. Цена такой услуги кусается и щадящая мойка не в почете, хотя реально это самый безопасный для полировки вариант.

Чтобы предупредить появление грязи в глубоких царапинах, надо не допустить появления самих царапин. Когда полировка только что закончена, все дефекты кузова вычищены и залиты жидким стеклом либо воском карнаубы. Вот и надо сохранить этот защитный слой как можно дольше. Или мыть кузов приличным автошампунем.

Чтобы сохранить защитный слой, следует каждые 6 месяца обновлять защитную полировку. Это можно сделать и своими руками, но мастер справится намного быстрее и аккуратнее.

Немного о детейлинге. Полировка кузова.

Всем отличного понедельника! А я продолжаю писать о детейлинге.

Сегодня поговорим о полировке кузова.

На дворе 21 век, Интернет есть везде, но во многих моментах люди всё ещё в каменном веке.

Работая в детейлинг-центре я столкнулся с тем, что многие до сих пор уверены, что полировка это то, что им предлагают на мойках и представляет собой простое натирание кузова пастой/воском.

Другие же уверены, что при полировке срезается почти весь лак и процедура эта крайне вредна для автомобиля.

Разберем всё по порядку.

1. Что из себя представляет ЛКП(лакокрасочное покрытие) автомобиля.

ЛКП состоит из 3 основных слоёв — лак, краска, грунт. А дальше металл.

И большая часть царапин в ходе эксплуатации появляется именно в слое лака.

Средняя толщина лкп на современных автомобилях 80-150 мкм и большая часть царапин(а это царапины от веток и тряпок на мойках) появляются в толщине 5-10мкм.

2. Что представляет из себя полировка?

Полировка, как ни крути, это срезание или заплавление лака.

Опасно ли это? Смотря, кто делает.

В нашем небольшом городе большая часть сервисов работает по технологиям древним и злобным. Если сравнивать, то это выглядит будто вы берете рубанок и срезаете лак.

ПОЧТИ ВЕСЬ. Таких полировок автомобиль переживет не более 2-х и потом придётся красить его целиком.

Другие же используют «силиконовые» пасты, которые заполняют царапины, а не срезают.

И спустя несколько моек паста вымывается и царапины возвращаются.

Современные технологии полировки позволяют срезать совсем тонкий слой лака(в районе 5-10 мкм), как раз столько, сколько необходимо, чтобы избавиться от большинства повреждений.

Вот так выглядит капот автомобиля до полировки и после. Толщина лкп почти не изменилась, а вид совсем другой.

В целом, если говорить о полировке, которую предлагают большинство детейлинг-центров, можно выделить 3 основных вида:

— экспресс — царапины убираются минимально, просто придаётся блеск

— глубокая абразивная полировка — убирается большая часть царапин, автомобилю возвращается блеск, глубокий насыщенный цвет

— детейлинг — убираются все ремонтопригодные царапины, автомобиль максимально приводится в идеал, но при этом срезается чуть больший слой лака.

В целом, после полировки есть несколько важных моментов.

1. «После полировки надолго хватит эффекта?» — если полировать правильно и не заполнять царапины пастой, то длительность эффекта зависит только от владельца. Если ухаживать за лкп, не тереть сухой тряпкой, то царапины не появятся, пока вы сами их не понаделаете

2. «А она теперь меньше царапаться будет?» — нет! при полировке срезается не только самый верхний, но и самый прочный слой лака. Поэтому после полировки автомобиль намного легче поцарапать. Что с этим делать? Покрывать автомобиль защитой, но об этом отдельный пост.

3. «Сколько моек это продержится?» — если авто полировали силиконсодержащей пастой, то достаточно провести по лкп микрофиброй смоченной спиртом или антисиликоном и паста вымоется, открыв царапины. Если полировали по новым технологиям, то бесконтактных моек много)))

4. «Будет ли толщиномер показывать по-другому?» — будет, но разница в пределах погрешности. Хотя всё равно надо понимать, что если автомобилю n-цать лет, а он сияет, то явно его полировали)))

В общем и целом как-то так. Немного сумбурно. Задавайте вопросы — постараюсь ответить на всё))

@VladIndigo, подскажите, есть автомобиль с базовой толщиной ЛКП 90-100мкм, проверял толщиномером — «осталось»

60-65 мкм после полировок предыдущим владельцем (машине на тот момент было 8 лет)

На текущий момент на автомобиле есть потертости и царапины, хочу освежить внешний вид. В данной ситуации, как понимаю, абразивную полировку уже делать нельзя, т.е. остается только экспресс или «поверхностный» детейлинг, с нанесением дополнительных защитных слоев?

Понимаю, что не все царапины удалятся без абразива, но уменьшать толщину ЛКП как то не хочется)

Примерно месяца два ищу место куда бы отдать машину на полировку. цены везде настолько разные,что до сих пор нахожусь в смятении. Я понимаю, что очень много нюансов, и надо смотреть автомобиль, но вы можете примерно обрисовать адекватные пороги цен от и до?

Интересно, подписался. Было бы круто узнать детали — количество оборотов машинки, типы паст? У меня кузов покрашен акрилом — насколько сильно отличается процесс для такого типа краски?

И если не сложно,подскажите 2-3 полировальные пасты для долговременного эффекта и для удаления царапин,спасибо заранее

Существуют ли полировальные машинки для домашнего использования (чтобы дешево-сердито)? Что-то не могу найти в рознице ничего. Минимальная скорость регулируемых машинок в продаже вижу от 5000 оборотоов 🙁

Подготовка к продаже Мазда 6

Хотелось бы показать ,как нужно делать ,чтобы продать свой Авто быстрее и дороже .
Да и в принципе друзья ,ухаживайте за своим авто для себя любимого ,ведь ездить в чистоте гораздо приятнее 😉

Привезли среднестатистический автомобиль в работу .
Задача подготовить к продаже авто ,чтобы было не стыдно показать людям 🔥

Сделали химчистку салона с разбором ,почистили полностью — пол,сиденья ,потолок,дверные карты ,приборную панель и багажник .

Так же решили ,что будем делать среднюю
Полировку кузова ,так как чёрный цвет достаточно уязвим

Сеточки динамиков конечно запинывает 80% людей ,наверное одно из самых сложных занятий ,это грамотно почистить их,целый квест я бы сказал😁

На данном фото видно ,сколько всего скапливается между сиденьем и панелью ,поэтому стоит всегда снимать сиденья ,чтобы результат был отличным 🤟🏼

Сиденья были в достойном состоянии ,но мы все равно освежили их.

Далее приступили к кузову ,фотографий по процессу работы не очень много ,но есть все же парочку .

Цвет :чёрный солид ,достаточно уставший уже на этом авто 😄

Думаю,что объяснять где тут «до»,а где «после» не требуется .

Достаточно глубокие царапины остались ещё по двери ,которые видно при точечном свете ,выпиливать их мы уже не стали ,так как это предпродажная работа .
Работа делается пастами от фирмы sonax cut max + perfect finish .
Никакого силикона и прочей ерунды .
Ну и пару фотографий готового авто

Хотелось бы получить от вас обратную связь ,узнать ,что вы хотели бы читать и про что вам стоит рассказывать .
Про какие машины будет интересно смотреть и читать 🤝

Всем хорошего вечера !!

Как можно довести до такого состояния авто

Из г»вна в конфетку

Машина лепрекона свинтуса

Детейлинг года

Ок, я ещё могу в минуты помутнения рассудка понять, когда тонируют оптику. Но сегодня на МКАДе даже помутненный рассудок мне не помог.

Стопы у него есть за стеклом и вот эти две пимпочки внизу мигают. Все это не очень ярко, особенно на солнце. Про поворотники я не поняла.

Вот что значит "чисто"

Полировка фар или как сэкономить 100 тысяч

Работаю маляром в одном дилерском центре города-N, в работу дали две фары с повреждениями данного характера:

Комплект головного света стоит около 120 тысяч вечно деревянных, так что было принято решение шлифовать..
Алгоритм работы с aбразивами прост, на тризаке по сухому 800>1000>1500. Полоска 2000 по мокрому ручками.

Для начала сняли защитный слой, царапины оказались гораздо глубже.

Фары после тризака 1500

Остались царапины, которые точить было очень рискованно.

Далее необходимо всё это добро пройти 2000 шкуркой и залить лаком, специального нет, поэтому самым обычным, для пущего успеха можно налить 5-7% чёрной базы в лак, но мы обошлись без этого.

Фотографии готовых фар до отправки к полировщику:

Пара царапин остались, видны с 5-10 сантиметров и с некоторого угла мутновато.

P. S. Вот столько ушло кругов и 2 человека часа.)

Infinity FX-37. Черный матовый. Лучшее применение автовинила

Хочу рассказать об одном недавнем проекте.

Очень часто обсуждение в комментариях приходит к вопросу, можно ли использовать ПВХ пленку как альтернативу покраске. Мнений много. Моё личное — нет нельзя, но если очень хочется то можно.))

Владелец данного автомобиля, как раз выбрал виниловую пленку, а не покраску, имея целью освежить внешний вид машины.

Однако помимо объективно «уставшего» кузова мы имеем кучу других проблем:

Плачевное состояние хромированных элементов.

Проблемы с хромированными деталями встречаются у многих автомобилей. Здесь же вовсю постаралось время. Местами хром начал отслаиваться, потускнел и деформировался.

По проекту мы планировали все хромированные элементы переделать в черные глянцевые. Если бы хром был в порядке, то оклейка производилась бы сразу на него. В нашем случае весь хром следовало демонтировать, так как ремонту он не подлежит.

Делается это просто. Покупается хлорное железо, ванночка по размеру детали и все замачивается на некоторый срок.

Некоторые из очищенных элементов отправились на покраску. Остальные — на оклейку.

Вторым неприятным нюансом стали прогнившие крепления.

Это постоянная проблема автомобилей с большим пробегом и в этом нет ничего удивительного. В кузове куча мест, куда набивается грязь и вода, заставляя крепеж гнить. Если в работу ставится такой автомобиль, надо иметь это ввиду.

Сломанные клипсы меняем на новые. Крепеж по возможности чиним, или же заменяем на холодную сварку.

Ну и последний неприятный момент, связанные с возрастными тачками.

Это грязь. Много грязи!

Во всех щелях и углублениях. Под каждой демонтируемой деталью. Повсюду.

Пленка любит чистоту. Поэтому мойке таких автомобилей можно посвятить отдельный пост.

Какой бы чистюлей не был автовладелец, грязь все равно залезет в укромные места и будет там копиться.

Занимался я этим автомобилем один полный день (арматурка и мытье). Он прошел четыре стадии мойки, не считая обычную мойку перед принятием авто в работу.

Также помыл и почистил элементы, которые на оклейку не влияют. Но думаю это приятно осознавать, что на твой обновленный автомобиль ставят обратно чистые детали, а не то что было.

Закончив с прелюдией — начинаем оклейку. Тачка у нас стоит на домкратах, так как колеса уехали в покраску.

Пленка — классический черный матовый от фирмы ORACAL.

Задумка — черный матовый кузов, с черными глянцевыми элементами и черными матовыми дисками.

На капоте хорошо видна «усталость» кузова. Помимо стандартных сколов он изобилует пятнами от химии, фекальными птичьими атаки и прочим битумом. На стадии мойки самые заметные дефекты были удалены, остальное перекрыла пленка. А нам как раз это и нужно.

Еще одна деталь, на которой хотелось заострить внимание.

Задняя крышка или крышка багажника.

Для любой пленки, будь то винил или полиуретан — детали, яйцеобразные по форме — головная боль. Данный элемент кузова, пожалуй самый сложный, что я встречал, но получилось классно.

Делали вдвоем. В следующий раз позову третьего.

После всех процедур произвели химчистку и озонацию салона.

Ну а затем финальная стадия — сборка и подготовка к выдаче. Это особое удовольствие, наблюдать как готовые детали собираются в одно целое и становится тем, что было задумано.

Данный проект не назовешь оригинальным или специфичным. Черный матовый и черный глянцевый популярное сочетание. Это скорее классический вариант, для того, кто хочет взбодрить своего четырехколесного друга, а себе подарить ощущение обновленного автомобиля.

p.s. Будем считать данный пост в рамках пятничного «моё»)))

Полиуретановая пленка LLumar на Lexus RX 300// И как правильно выбрать защиту для авто

Выхожу на связь из мира детейлинга и оклейки пленкой.

Если есть те, кто следит за моими постами (хоспади, кого я обманываю) то вы заметили, что их выходит не так много. Смиренно развожу руками. Научно популярную информацию я разложил в предыдущих постах, а каждый день выкладывать однотипные посты про бронирование — не есть интересно. Нужен изюм! КонцентраТ! ))

Ну и вот в один из дней появился проект, который натолкнул на определенные мысли.

Где-то в середине лета ко мне обратился человек с намерением оклеить свой автомобиль полиуретановой пленкой.

История стандартная — автомобиль новый, дорогой, красивый — есть необходимость сохранить ЛКП. На данный момент я всегда предлагаю три варианты защиты броней. Это вариант премиум сегмента, вариант полиуретана по усредненной цене и оклейка обычной ПВХ Oraguard270. (Все вместе: О-РА-ГУ-АРД)

Клиент под кодовым именем Виталий (мой вам пламенный привет) остановился на премиум сегменте, который у нас представляют Llumar PPF и Suntek PPF по умолчанию. Сюда же можно отнести такие бренды как Stek Dynoshield, Hogomaku PPF, Premium Shield и многие другие.

После продолжительного диалога мы определились и решили клеить с LLumar, почему — расскажу позже.

Llumar — пленка работяга. Она не обладает какими-то ярко выраженными ВАУ-свойствами. Это я сейчас про гидрофободность поверхности, самовосстановление и прочее.

Её главные ценности — долговечность и неприхотливость.

Именно поэтому LLumar считают флагманом полиуретановых пленок и первопроходцем в некоторых направлениях.

Только у них сейчас в наличии пленка с шириной рулона 180см при максимуме 152см у остальных. Пикабушники знают, что размер это главное, верно?)) Данный материал решает проблему оклейки многих чересчур больших деталей (Капот Porshe Macan, крыша Mersedes G-класс)

Также LLumar придумала материал толщиной 300мкм. Он сейчас довольно активно влился в рынок и пользуется спросом.

В общем ребята набрали скорость и не сбрасывают.

Однако как же без нюансов, правда?)

Как я уже говорил LLumar — пленка работяга. Ей некогда думать о том, чтобы отталкивать воду от себя или самовосстанавливаться после царапин. Она здесь чтобы отбивать камни.

Каждый из полиуретанов, независимо от цены или производителя выполняют свою прямую функцию на 100%. А именно — держит удар. Градация выносливости полиуретана в этом аспекте зависит только от его толщины и то — косвенно.

Остальные аспекты, по которым в итоге конечный потребитель должен выбирать полиуретан, а поставщик услуги, то есть я и мои коллеги, этот полиуретан предлагать, я представлю списком:

1. Защитные свойства (толщина)

2. Устойчивость к химии и пожелтению

4. Устойчивость к царапинам

5. Восстановление после повреждений

Можно составить еще один список. Полезный больше для мастера, включающий параметры работы с пленкой. Но для клиента это неважно, так что опустим его.

Теперь для примера берем LLumar.

1 пункт — без комментариев. На все 100%

2 пункт — также в идеале.

3 пункт — один из самых долгих сроков эксплуатации (до 10 лет)

4 пункт — к царапинам устойчива где-то на 85%. Цифра взята из моей головы, то есть субьективна.

По остальным пунктам — проседание. Гидрофоба нет. На практике — машина загрязняется также как и без пленки. Критично? Решать только вам. Самовосстановление — слабоватое, но оно особо и не требуется — пленку хрен поцарапаешь. Внешний вид — освежающий!))) Сами посмотрите

Виталий был впечатлен, когда принимал автомобиль после сделанных работ. НО! Всё познается в сравнении и будь авто оклеено материалом, у которого ставка сделана на внешний вид — эффект был бы намного ярче.

Но именно для этого автомобиля LLumar подходил идеально.

Определяющим условием при выборе пленки стали пожелания Виталия.

Нужен был материал:

а) способный защитить кузов от самых серьезных повреждений

б) материал «согласный» на то, что автомобиль будет очень редко мыться.

в) конечно же долгий срок службы.

Ништяки в виде гидрофоба и самовосстановления в этом проекте ушли на второй план.

Но что если запрос на оклейку совершенно другой? Что если человеку требуется постоянный яркий внешний вид? Автомобиль он покупает года на три, моет его по пять раз в неделю и просто обожает черный цвет ЛКП.

Рассмотрим еще одну популярную пленку — Spectroll. Я её не очень люблю, но спрос и предложение на рынке предлагает мне заткнуться с моим мнением))

Что по Spectroll?

1 пункт — толщина 200мкм. Защита отличная.

5 пункт — восстановление после царапин просто волшебное. Повреждения исчезают на глазах.

6 пункт — вода скатывается, будто пленка намазана антидождем.

7 пункт — тачка почти всегда выглядит как свежеполированная.

По остальным пунктам — уступает. Если забивать и ездить в грязи, неделями не моя автомобиль — срок службы пленки будет быстро сокращаться. Вместе с тем быстрее исчезнет эффект гидрофоба и самовосстановления. Этот материал требует более тщательного ухода за собой.

Помимо самого материала, при оклейке также учитывается цвет ЛКП автомобиля.

К примеру пленки из разряда устойчивых к агрессивной химии рекомендованы к светлому цвету ЛКП.

Ответственные детейлинг центры и мастера либо поинтересуются у вас данными автомобиля, чтобы подобрать материал, либо сами выберут его, если от вас не было конкретных рекомендаций. Это в первую очередь в их интересах, чтобы клиент уехал довольный и вернулся только с новой машиной, а не с косяками на старой.

Если же от мастера или менеджера на вопросы о материалах следует фраза типо: «А какая разница? Пленка и пленка. Защищает? Защищает!»

Я бы призадумался. Конечно, может вы и не заметите разницы. Но моё мнение: почему бы не сделать лучше, если МОЖНО сделать лучше?

Рынок постоянно пополняется новыми видами материалов. Каждый хочет удивить чем-то своим, необычным, более эффективным чем у конкурентов. Мастера бесконечно тестируют эти материалы в надежде найти идеальный во всем)) Почти у каждого мастера есть свой «любимый» материал, которым он рад работать))

И сбрасывать со счетов такое разнообразие нецелесообразно.

Надеюсь пост принес немного пользы.

Под конец немного фото готового Lexus RX300 в Llumar PPF.

Полировка бампера

После мойки автомобиля обнаружил не приятные царапины на бампере, точно не я кого-то, не хороший человек сделал пакость и свалил. Ну чтож, беру полировальную пасту какую нашел на работе, этой пастой полировали нержавейку, ветошь, и трем, трем, трем. По времени минут 15 весь процесс. Результат порадовал.

Идеальная полировка крыши автомобиля

Химчистка салона ,интересные фотографии «до» и «после»

Сегодня я хотел бы разбавить вашу ленту интересными фотографиями с моей работы .
Все работы выполнены моей командой и собственно мной 😉

Одна из последних наших работ Honda Srv.
В таком состоянии находились все воздуховоды на данном Авто .
Что из этого вышло можно увидеть ниже .

Ну а это пол на все том же автомобиле ,как вам такое ?

Ну а если заглянуть под ручку дверей,то можно увидеть очень интересное скопление грязи.
Вы когда нибудь такое видели ?
Я на своей практике ,честно — нет .

Если уж чистить салон ,то педали снять нужно обязательно ,чтобы проработать этот момент .
Болезнь у Ауди и Бмв в том ,что за педалью всегда скапливается столько грязи ,что без снятия педали газа просто не обойтись .

Наглядный пример .
Бмв 5 серии ,пробег 80 000 км.

Audi rsQ3.
Клиент уверял ,что его салон не требует химчистки .
Почистили для него кусочек кожи на сиденье .
Мнение поменялось ,автомобиль остался на полный комплекс химчистки .
Признаки грязной кожи :
блестящий цвет кожи .
Чистая кожа должна быть матовой .

Ну а это мое самое любимое,если ты все так же думаешь ,что при чистке салона не стоит снимать ручки на потолке ,то взгляни на это 😃

Напоследок .
Audi A4.
С пробегом в 50 000 км .
Уже имеет вот такой слой грязи под кнопкой стеклоподъемников .
Любите свой автомобиль ,ухаживайте за ним .
И помните ,это ваш второй дом .
Чем сильнее вы его загрязняете ,тем больше вы потом платите за чистку всего этого добра 😛

BMW 528 — Полировка,Керамика ,Химчистка. Екатеринбург .Возвращение блудного сына

Всем большой и огромный привет .

Сразу прошу прощения за столь долгий перерыв в постах ,много работ ,много фотографий ,чем порадовать вас — есть однозначно .

Как и говорилось ранее ,мы переехали на новое место , сформована полная команда по многим сферам услуг — детейлинг услуг .

Сегодня мы разберём Bmw 528 с пробегом в 120 000 км.

Светлый салон ,это болезнь всех автомобилей ,но Бмв страдают ещё сильнее ,подлокотники стираются впрах,светлые ремни умирают от любых видов загрязнений .

Что мы имеем и какой фронт работ был проведён :

✅ПОДГОТОВКА АВТО (очистка от битума ,почек и прочих загрязнений )

✅ПОЛНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА.

✅НАНЕСЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО СОСТАВА EVER GLASS.

✅ДЕТЕЙЛИНГ ХИМЧИСТКА С РАЗБОРОМ САЛОНА .

✅ХИМЧИСТКА ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА .

✅ПОЛИУРЕТАН НА ФАРЫ.

Время работы -4 дня .

Двигатель : очень грязное подкапотное пространство ,за 120 000км ни разу не мылся и даже не ухаживался.

Новый владелец обратил на это внимание и попросил уделить этому должное внимание .

1.Снимаем пластик ,аккумулятор тоже стоит снять .

2.Обрабатываем разъёмы диэлектрическим составом.

3.Блок управления двигателя лучше обернуть и закрыть так ,чтобы вода туда не попала ,ибо можно попасть на хорошую сумму денег .

4.Наносим состав для мойки двигателя

Выжидаем минут 15-20 ,в это время пьём чай или кофе.

5.Промываем Керхером,давление у Керхера ставить на максимум не нужно ,на среднем напоре все прекрасно смывается .

С сильными загрязнениями придётся повторить процедуру ещё раз .

Так же проработать затрудняемые места кистями и мягкими щетками ,дабы ничего не поцарапать .

6.Сушим все это дело турбо сушкой ,без неё в этом деле не обойтись ,можно сказать это основа .

7.Собираем все на место и радуемся .

Идём дальше , к салону.

Один пол занял 5 часов работы ,чтобы вывести всю соль ,и привести его в божеский вид .

Работа была со снятием педали газа .

Ибо за ней происходит всегда у Бмв самый ужас 😃

По состоянию кожи на сиденьях можно понять то ,что Бмв достаточно грязная .

Где «до» и «после» можно не объяснять .

Ну и финальные фотографии чистого салона .

После всех работ в салоне мы перешли к кузову данного Авто.

А здесь уж было с чем поработать 😈

Про полировку Авто считаю нужно делать отдельный пост ,очень много можно написать об этом .

Пишите в комментариях ,чтобы вы хотели узнать ,я всегда буду рад ответить на ваши вопросы .

Volkswagen Golf. Ад полировщика.

Всем привет. Продолжаем рассказы о детейлинге и блеске и сегодня у нас проклятие многих полировщиков — Volkswagen Golf.

Казалось бы — маленький хэтчбэк — какие проблемы? А проблема одна и огромная — VAG!

Почти все автомобили VAG-группы имеют керамическое ЛКП. Это более твердый лак, меньше подверженный воздействию окружающий среды, имеющий эффект самовосстановления, но при этом крайне сложный в полировке без соответствующих навыков.

К слову, мои бывшие коллеги в своё время потратили НЕДЕЛЮ на полировку вот такого малыша.

В связи с этим многие детейлинг-центры нашего города или отказываются от полировки гольфа или задирают ценник в 2-3 раза.

Но, меньше слов и больше дела.

При полировке данного авто использовалась роторная машинка Rupes, мех ламы, круги SGCB и Rupes и пасты Koch Chemie.(нереклама) После полировки покрыли авто защитным составом(демо-версия керамики)

Плюсом забронировали пространство под дверными ручками пленкой Llumar.

(но об этом в отдельном посте)

Контактов не оставляю ибо пост исключительно в информационных целях и обмена опытом ради.

Toyota Corolla. Полировка кузова.

Просто пост, просто о том, как я полировал Тойотку.

С момента последнего поста прошло много тысячелетий 😀

Я сменил 2 места работы и вновь вернулся к детейлингу.

И сегодня у нас Королла, мягкий японский лак. Восстановительная полировка и защита гибридным полимер-керамическим составом.
Полировка продолжалась в течение двух дней в спокойном ненапряжном темпе.

Полировка фар ПО ПРАВИЛЬНОМУ

Ну что, настало время для следующего поста. Как и в посте про ремонт сколов своими руками, я хочу просвятить пикабушников очередной процедуре, которая не только придает более свежий внешний вид автомобилю, но и повышает безопасность на трассе. Пошарил в интернете немного и понял, что хоть и существует информация о том, как полирнуть оптику, но физика процесса не описывается, а это важно. Итак, полировка фар. Как это делается в профессиональных сервисах и как это можно сделать своими руками.

Во первых, я попрошу вас забыть о колхозных способах, которыми кишит интернет: полировка зубной пастой, пастой ГОИ, фетровой тканью, болгаркой (шта?). Мы не в каменном веке живём, уже давным давно все расходники для сего процесса стоят дёшево, и даже если вам это покажется не так, можете скинуться с хотя бы одним своим другом, тогда вы потратите каждый не более 500 рублей, а расходников хватит еще как минимум на 10 комплектов фар.

Значит, имеем мы немного подубитую фару Ford Focus:

Она не мутная, на ней просто много сколов, так как автомобиль частенько бывает на трассе. Полировкой нам надо добиться сходства во внешнем виде этой фары с новой, поставленной после мелкого ДТП. Прежде чем приступить к теме, стоит рассказать о стекле на этой фаре.

На 100% современных авто стёкла фар являются пластиковыми, а точнее поликарбонатовыми, которые пришли на смену обычным стеклянным в результате постоянного давления на автопроизводителей в сфере безопасности. Действительно, поликарбонат более прочный и менее травмоопасный для пешеходов, чем обычное стекло. Но с приходом пластика пришли и некоторые его сопутствующие минусы. Хоть он и прочный (попробуйте разбить фару современного автомобиля молотком, скорее всего вы добъетесь только появления глубоких вмятин), но он не твёрдый, то есть он боится истирающих и царапающих воздействий. Именно поэтому фары на ВАЗ2105 производства 95года могут выглядеть свежее чем на иномарке 2011 года, например. И именно по этой причине с автомобилей пропали очистители фар(дворники) и им на смену пришли омыватели фар высокого давления. Ну мягкий он, поликарбонат, хоть и прочный. А стекло твёрдое, но непрочное.

Теперь о том, что происходит при процессе полировки. Посредством абразивов в виде наждачной бумаги, паст и т.д. мы снимаем («спиливаем» на языке полировщиков) слой материала, в котором находятся сколы, царапины и так далее. То есть, мы истончаем стекло фары на определенную незначительную толщину. НО! Так как поликарбонат штука мягкая, производители автомобильной оптики наносят на него специальный лак, называемый керамическим. он намного более твёрд, чем сам материал стекла фары и нужен для того, чтобы фары меньше собирали на себя повреждений. Теперь вспомните общение со своими друзьями о полировке фар. Каждый автолюбитель хотя бы раз слышал от друзей следующее:

«А я полировал себе фары, херня это всё, как машину забрал, фары сверкали, поездил 4 месяца и фары стали мутнеть быстрее чем раньше и хоть опять полируй»

А мутнеют они как раз потому, что при полировке с них был счёсан слой заводского керамолака, защиты у пластика больше нет, и процесс старения происходит в десятки раз быстрее.

1. После полировки надо восстанавливать слой заводского керамолака. Немногие конторы это предлагают, но они существуют.

2. Нанести полиуретановую пленку на фары после полировки. Либо на восстановленный слой лака, либо взамен лака. Могу пильнуть пост про то как это делать

3. Понять, что при покупке нового авто, как и при покупке нового айфончика, стоит воспользоваться защитными пленками, чехлами и так далее. меньше проблем в будущем будет.

Теперь непосредственно к делу. Под каждым этапом буду писать объяснение, как этот этап проводится в сервисах и как его повторить своими руками.

Малярным скотчем (50руб за моток) закрываем кузовные элементы вокруг фары. Это общеизвестно, просто и описано везде. на этом не задерживаемся.

СВОИМИ РУКАМИ: Берем наждачную бумагу. Какую брать? Если фары прямо желтые, шершавые на ощупь и вообще нифига не светят, берите 600ю, 1000ю, 1500ю. Условно, по листу на фару. 600ю можно использовать на сухую, последующие только на мокрую, то есть поливаем фару водой, или водой с мылом (кому как удобнее). В чем смысл нескольких номеров наждачек? 600й вы срезаете основной поврежденный слой с фары, а последующими номерами вы убираете царапины, сделанные предыдущими номерами наждачек.

Если фара более свежая, как в моем случае, можно начать и закончить только 1500й.

КАК ДЕЛАЮТ СЕРВИСЫ: В сервисах часто есть шлифмашинки. Они закупают те же абразивы, только в виде дисков и совершают те же манипуляции, но быстрее.

Как понять, когда вышлифовки достаточно? Приглядитесь к стеклу на этом фото. Посередине вы увидите что-то вроде «облачков», имеющих четкие границы. Это границы полностью счесанного лака, то есть в этих местах вы добрались до поликарбоната. Если сколов много, надо эти границы довести до краёв фар, то есть счесать весь лак. Данная фара пойдёт под нанесение плёнки, поэтому я убираю лак только на фронтальной части фары.

С вышлифовкой всё. Теперь полировка.

Сейчас очень много полировальных систем, но есть такая фирма, Menzerna, которую я бы посоветовал прежде всего. Хотя я пользуюсь системами Koch и Rupes, Menzerna имеет идеальное соотношение цены и качества, а так же не требует специальных знаний по её применению.

Пасты различаются своей абразивностью, и для каждой пасты нужен свой диск.

СВОИМИ РУКАМИ: Идём в магазин автокрасок, покупаем пасту MENZERNA 400, объемом 250мл. Цена

600 руб. Она одношаговая, притом она способна выпилить следы от 1500й наждачки.

А так же, покупаем поролоновый полировальный диск, например фирмы Holex или нечто подобное, по цене

250 руб. Белый. Цвет означает жесткость. Белый = жесткий.

Если вы располагаете только парой рук, то сушите фару (современные пасты хуже работают, если их мешать с водой), берете диск в руку, на фару наносите 7-8 мазков пасты размером как в рекламе пасты Колгейт и начинаете полирующими круговыми движениями делать фару новой. Готовьтесь, шарить долго придется. Когда паста начнёт превращаться в гранулы, это значит что она отработала свое и следует нанести ещё. Полируйте пока фары не заблестят как новые. Если же вы располагаете хотя бы шуруповёртом, то при помощи русской смекалки закрепите диск на шурике (или подошву китайскую под диск купите с переходником, 200 руб стоит).

Руками вы фару не перегреете, а вот шуриком можете, поэтому периодически проверяйте температуру пластика рукой. Определить перегрев очень просто, если держать ладонь на фаре крайне неприятно — перегрели, перекурите, пусть остынет.

КАК ДЕЛАЮТ СЕРВИСЫ

В автосервисах есть полировальные машинки. Роторные (3500-15000руб машинка стоит) и орбитальные (15000-28000 руб за машинку), если сервис специализированный.

Чаще всего берут обычную машинку, на нее ставят мех из натуральной овчины (500 руб) и с той же самой пастой полируют на первый раз.

Появляется приятный глянец, но это не конец процесса — мех даёт скорость, но оставляет после себя мелкие царапины, называются «голограммами», которые при помощи следующих этапов надо удалить. Жаль на этом фото их не заметить, но они есть

Потом берется орбитальная машинка и средний по жесткости диск (в данном случае диск Rupes, он у них желтый, 500 руб стоит), а так же мелкоабразивная паста, Menzerna 3000 (стоит чуть дороже 400й).

Орбиталка работает немного по иному, снял короткий видосик:

При таком движении подошвы она частично убирает голограммы и частично делает свои, более мелкие, но они имеют форму условно замкнутых кругов и незаметны невооруженным глазом. ну и благодаря этому фара действительно начинает блестеть.

Убираются остатки пасты (Ой, забыл, еще надо купить пару микрофибр, как на видео, для удаления отработавшей пасты, стоить должны 150 руб за шт), автомобиль отдаётся клиенту с советом защитить фары полиуретаном, чтобы не приезжать еще раз через 3-4 месяца.

В целом всё, надеюсь, я закрыл вопрос о полировке фар навсегда для многих. Вот, кстати, фото того, что требуется для профессиональной полировки:

Если здесь появятся детейлеры и начнут мне объяснять, что 2х ступеней полировки мало, то сразу скажу, во первых в 90% случаев может быть достаточно, во вторых, мы по большей части в этом посте описываем саму физику процесса, чтобы человек, попробовавший это самостоятельно, был доволен результатом своего труда, а не всю технологию.

Как то так, хоть и нудно, но полезно)

И еще, уважаемые пикабушники, мне очень хочется снять бесплатные обучающие видео по детейлингу, пленкам, химчистке и тому подобному. Соответственно, требуются автомобили для съёмок в городе Москве. С вас автомобиль, с нас бесплатная работа с ним. Пишите мне в инстаграм (ttylmf), если у вас хреновые фары, царапанный кузов, ржавчина на более-менее свежем авто, салон подзагажен, или же тачка новая, и хочется нанести пленку)

Полировка машины: видео и отзывы о полировке авто

Самостоятельная полировка кузова автомобиля, пошаговая инструкция (фото и видео).

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – самостоятельная полировка кузова автомобиля. Хотя, ранее, мы публиковали технологию зеркальной полировки, надо признать, это сложно, рискованно, трудозатратно, и банально дорого. Если вам банально надо отполировать автомобиль, чтобы поднять его продажную цену – статья для вас находка.

Для самостоятельной полировки кузова автомобиля, вам понадобится:

• Машинка полировочная с 2мя поролоновыми кругами.

• Паста 3м (в статье 9374 — 1 номер, 9375 — 2 номер)

• Скотч малярный

• Прямые руки
• 4-6 часов свободного времени.

Если у вас нет полировочной машинки, ради одной полировки, покупать её не имеет смысла, лучше возьмите её в пункте проката.

Как осуществляется самостоятельная полировка кузова автомобиля?

Шаг 1 – мойка.

Все просто – ждем сухой день и едем на ближайшую, к месту полировки, автомойку. Обязательно качественно промываем кузов и заказываем смывку битумных пятен (ну или можете перед мойкой, самостоятельно их смыть бензином или смывкой силикона).

Шаг 2 — следуем к месту полировки и опять моем.

Полировать можно хоть на улице, главное, чтобы рядом была хорошая электрическая розетка. Желательно доехать так,чтобы как можно меньше грязи попало на автомобиль.

Непосредственно перед полировкой, еще раз споласкиваем машину от пыли и грязи…. Вот как на этом видео:

Это необходимо для того, чтобы впоследствии не зацарапать машину камушками и пылью.

Шаг 3 – оклейка.

Полировочная паста, имеет неприятное свойство – попадать на резинки и молдинги, а когда она засыхает – убрать её бесследно, довольно трудно, плюс на некоторых деталях, остаются следы, поэтому многие заклеивают молдинги, резинки, хромированные детали – советую не игнорировать этот этап.

Шаг 4 – полировка.

Важно – делайте полировку подетально, не допускайте высыхания пасты!

Наносим пасту 1 номер и равномерно растираем по полируемой поверхности. Вот как в этом видео:

Далее – трем до того времени, когда она не разотрется полностью. Не надо раскручивать машинку до космических оборотов!

Меняем полировочный круг на машинке и тоже самое проделываем со вторым номером пасты.

Есть еще и 3 номер пасты, но как показала практика – результат полировки им не сильно отличается от 2.

Шаг 5 – мойка.

Промываем автомобиль от разводов и остатков полировочной пасты и наслаждаемся результатом труда. У нас получилось вот так:

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то как осуществляется самостоятельная полировка кузова автомобиля, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Как и чем отполировать машину своими руками в домашних условиях

Проблемы, как отполировать машину, начинают беспокоить владельцев автомобилей уже на второй – третий год после приобретения авто. Даже прочные автомобильные эмали премиальных иномарок за этот срок тускнеют, выцветают. Менее прочная краска бюджетных машин не только теряет блеск. Лакокрасочное покрытие без защитной полировки начинает шелушиться и трескаться.

Причины, вызывающие необходимость полировки и восстановления лакокрасочного покрытия

Главными причинами, вызывающими необходимость полировки, остаются естественное старение автомобильной эмали и грязь на отечественных дорогах. Весь дорожный мусор, поднимаемый движением попутных и встречных машин, оставляет следы на кузове вашего автомобиля. Невооруженным глазом трудно заметить микроцарапины, но их накопление влияет на отражательную способность лака. Более заметны на краске следы попадания в кузов твердого песка, гравия, летящих камней, придорожных веток.

Потертости и тусклый цвет автомобильной краске приносит дорожная химия, зимняя посыпка автомагистралей солью, песком, химическими реагентами. Различные бишофиты и модифицированный кальций разрушающе влияют на лакокрасочное покрытие кузова. На автоэмали оставляют следы кислотные дожди, град, грязный снег.

Как ни странно, но автомеханики считают важной причиной царапин и потертостей заезды на автоматическую щеточную мойку. От регулярной мойки вращающимися щетками кузовная краска (особенно мягкие эмали) теряет блеск и тускнеет. А если владелец автомойки экономит на своевременной замене изношенных щеток, твердые концы щетины оставляют на краске глубокие царапины. В микроцарапины и мелкие сколы набивается дорожная грязь, расширяя и углубляя повреждения.

Кроме потери блеска и яркости заводского цвета, все повреждения лакокрасочного покрытия опасны более тяжелыми последствиями. Царапины, накладываясь друг на друга, полностью прорезают красочный слой и могут стать очагами ржавления, для устранения которых потребуется дорогой кузовной ремонт с перекраской машины.

Каждый водитель хочет восстановить идеальный блеск кузова и стекол, но услуги фирменных техцентров и студий детейлинга дороги, недоступны рядовому автовладельцу раз в два-три месяца. При ограниченных финансовых возможностях у многих российских автолюбителей не остается другого выхода, как самому отполировать машину.

Как отполировать машину в домашних условиях

Естественно, что под домашними условиями нужно понимать сухой, хорошо освещенный гараж. Полировать машину на улице или во дворе невозможно даже теплым летом. Пыль, принесенная ветром, упавшие листья мгновенно испортят результаты вашей работы. Важно и неравномерное высыхание на солнце многих видов паст и политур, влияющее на качество работы, общий вид машины.

Подготовительные операции

Гараж перед работой нужно убрать, максимально избавив от пыли. Опытные автомеханики не советуют полировать машину при минусовых температурах и в жару (свыше 35 – 40 градусов). Перед тем как приступить к полировке, обязателен ряд предварительных операций:

• мойка кузова (ручная или бесконтактная);
• удаление пятен и прочных загрязнений (масла, битума);
• оклейка декоративных деталей (хрома, никеля, резины, пластика);
• осмотр чистого кузова (от степени повреждений зависит выбор абразивов, зернистость полировальных составов).

Если у вас нет места или условий для самостоятельной мойки машины возле гаража, прямо перед полировкой можно посетить автомойку, лучше бесконтактную. Заехав в гараж, нужно еще раз вытереть автомобиль чистой сухой тряпкой.

После мойки хорошо видны пятна битума, масла, которые удаляют вручную, мягкими растворителями, обезжиривателями, уайт-спиритом. При этом не нужно применять отвертки и ножи. Размочив пятнышко, его легко убрать ногтем или пластиковой карточкой.

Чтобы не повредить декоративные элементы (окантовки стекол, молдинги, зеркала), их оклеивают малярным скотчем. Профессиональные полировщики снимают и никелированные дверные ручки, но новичкам при первых опытах этого делать не рекомендуется.

Опытные любители самостоятельных работ с машиной, одновременно с полировкой кузова полируют и стекла автомобиля. Технологически операции отличаются мало (только составами паст и защитных средств), приобретя опыт, вы сумеете полировать стекла самостоятельно. При первой попытке полировки все стекла лучше заклеить.

Восстановительная абразивная полировка кузова

Перед тем, как отполировать машину своими руками, нужно позаботиться об инструменте и расходных материалах. Существует два способа абразивного устранения повреждений лакокрасочного слоя – ручной и механический (с помощью шлифовальной машинки). Начинающим любителям самостоятельной работы специалисты советуют сначала попробовать свои силы в ручной абразивной полировке, требующей меньших материальных затрат.

Для ручной шлифовки ЛКП вам потребуются:

• абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500);
• распылитель для воды;
• специальные салфетки или хлопковые тряпки;
• полировальные пасты и полироли.

Операции абразивной шлифовки кузова

Шлифовальную шкурку перед применением разрезают на небольшие куски и закругляют их края, чтобы острые углы не оставляли глубоких царапин. Ручную шлифовку начинают с небольшого участка кузова, в дальнейшем переходя от него в разные стороны. Перед шлифовкой поверхность смачивают водой из распылителя.

Замоченной шкуркой краску шлифуют в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП. Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно провести шкуркой Р-2500. После этого мелкозернистой губкой или пластиковой карточкой на отшлифованный участок наносят полировальную пасту и с усилием растирают ее круговыми движениями специальными тампонами или салфетками.

Полировка после шлифовки значительно ускорится, если вы будете применять шлифовальную машинку. Вместо машинки можно применять электродрель со специальной насадкой (пригодны только дрели с регулируемыми оборотами).

Для механической полировки вам понадобится добавить к первоначальному набору такие инструменты:

• шлифовальную машинку (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000);
• защитные очки;
• шлифовальные и полировальные диски;
• оправки для закрепления дисков различной толщины;
• фетровые или меховые полировальные круги;
• жесткую щетку для очистки кругов.

В процессе механической полировки машинку ведут круговыми движениями. Начинают работу с малых оборотов, прилагая усилия для втирания полировальной пасты. В дальнейшем обороты увеличивают, уменьшая усилие прижима. Начинают работу пастами большей зернистости и жесткими кругами. По результатам полировки их последовательно меняют на более мягкие круги и пасты с малой зернистостью.

Работа шлифмашиной требует отработанных навыков, поэтому перед началом полировки кузова автомобиля можно потренироваться на снятой кузовной детали. При неправильном выборе зернистости пасты, оборотов вращения диска и усилия нажима автомобильную эмаль можно стереть до металла, пережечь (появляются радужные пятна побежалости, краска вспучивается). Особенно ответственными местами становятся перегибы кузова, фигурные выштамповки на капоте, крыльях, дверях, которые нужно полировать особенно осторожно.

Выбор паст или гелей. Чем отполировать машину.

Кроме технологии полировки, не менее важен вопрос, чем отполировать машину. Поняв азы производственных процессов, нужно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли. Полировочные пасты принято разделять на порошковые и гелевые. Первый тип паст выбирают для твердых покрытий с многочисленными повреждениями и полируют ими эмаль с уменьшением зернистости.

Гелевые пасты работают более мягко, ими пользуются для полировки мягких ЛКП бюджетных иномарок со сравнительно малыми повреждениями. Гелевые (пастообразные) и аэрозольные (жидкие) пасты в баллонах применяют для различных частей кузова. Гелевая паста наносится на полировальный круг, ею удобно обрабатывать боковые поверхности (двери, крылья) машины. Аэрозольной пастой сбрызгивают крышу, капот, багажник автомобиля, после чего растирают мягким полировальным кругом.

Применяя абразивные полировочные пасты, нужно помнить, что количество полировок не бесконечно. Каждая полировка снимает слой краски, полируя машину еженедельно, вы сотрете лакокрасочное покрытие за год.

Точно так же производится абразивная полировка машины после кузовных ремонтов и подкрасок машины. В этом случае ее целью становится выравнивание лакокрасочного слоя, устранение потеков краски, «шагрени». После покраски лучше применять гелевые полировочные пасты.

Более подробно увидеть, как правильно отполировать машину можно на видео:

Защитные полировки лакокрасочного покрытия

После обработки абразивами восстановительные полировальные пасты, заполнив микроцарапины, выравнивают поверхность автомобильной эмали, правильно отражают световые лучи, что придает краске зеркальный блеск. Но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений. Для предотвращения мелких повреждений краски предназначены защитные полировки.

Защитные полироли производители выпускают на основе:

• искусственных и натуральных восков;
• тефлона;
• древесных смол;
• силикона;
• керамики;
• «жидкого стекла».

Перед выбором полировальной пасты для защитной полировки, нужно внимательно прочесть инструкцию по применению. Некоторые из них можно нанести на автомобиль вручную, другие требуют применения шлифовальной машинки.

Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.

К простым мягким пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только две – три контактные мойки.

Полировальные защитные пасты на основе силикона, тефлона более долговечны. Они выдерживают 30 – 40 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки подобна абразивной, но требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.

У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX. Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.

Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.

Самостоятельно сделав абразивную восстановительную полировку, отполировав авто прочными защитными составами, вы вернете автомобилю внешность, не уступающую новой машине. Операции защитной полировки, которые нужно повторять один – два раза в год, уменьшат необходимость абразивного восстановления.

Полировка машины: видео и отзывы о полировке авто

Рейтинг: 17 145

Репутация: +35

Благодарил (а): 124 раза Поблагодарили: 189 раз

• Цитата

Сообщение stetor » 26 мар 2013, 08:34

Сообщения: 4997 Зарегистрирован: 11 апр 2010, 00:00 :
Награды: 2

Рейтинг: 24 266

Репутация: +43

Благодарил (а): 77 раз Поблагодарили: 259 раз

• Цитата

Сообщение 29 » 26 мар 2013, 10:53

Любая полировка стирает верхний слой Лака (а если у вас машины покрашена акриловой краской, то ЛКП). Следовательно без ума полировать машину не стоит. Да и с умом это можно делать не более определенного количества раз, т.к. будет напрочь испорчено покрытие кузова.

Так же есть полировки с пигментной основой. То есть паста, имеющая в своем составе определенный колер и присадки на основе растворителя. Вы натираете такой полиролью машину. Оставляете ее сохнуть не на долго и потом остатки убираете, либо тряпкой, либо машинкой. Машина приобретает более глубокий и насыщенный цвет, но вы должны понимать что колер въевшийся в лак, рано или поздно вымоется, а вот «дырки в лаке» останутся. Такие процедуры вообще хорошо применять только после покупки и перед продажей автомобиля. Первый раз, что бы доставить удовольствие себе, а второй раз, что бы придать товарный вид автомобилю, после срока эксплуатации = )

Самый безопасный и полезный способ — восковые полироли. Можно опять же с пигментной основной. Натер тряпкой. Как полироль смылась и эффект пропал — натер снова. Вреда это по сути никакого не несет. Наоборот защита кузова, от всякого рода дорожных реагентов.

Как полировать машину

Как полировать машину? Что это за процесс и чем он полезен? Почему на сервисах берут за данную процедуру большие деньги? В этой статье мы ответим на эти вопросы и капнем поглубже, чтобы понять как правильно можно отполировать автомобиль самому.

1. Что такое полироль?

Полироль для кузова— это стабильная эмульсия, либо пастообразное вещество, которое устойчиво к разделению и обладает большим, почти неограниченным сроком хранения.

Формула полировочного вещества весьма сложная — это смесь силиконовых смол и силиконов, а также смеси различных восков (если мы говорим о защитных составах для кузова). Абразивные составы содержат частички абразива, которые срезают верхний слой лака с глубокими царапинами и повреждениями на кузове. В составе полироли могут быть также элементы, которые усиливают цвет кузова и заполняют собой царапины и потертости, этакие пигменты и нерастворимые красители.

Полируя автомобиль защитными составами, мы фактически наносим на кузов защитный слой (прямо как зубная паста ), который эффективно снижает воздействие солей, кислот, ультрафиолета и прочих аспектов дикой и городской среды.

Виды полиролей

Не будем заострять на этом много внимания и быстро пробежимся по основным видам полиролей, существующих в мире:

• синтетические полироли;
• полироли очистители-восстановители;
• силиконовые полироли;
• полимерные полироли;
• абразивные полироли.

2. Этапы полировки

В основном, полировку делят на два этапа:

• первая — восстановительная полировка;
• вторая — защитная полировка.

Рассмотрим каждый из них подробнее:

Восстановительная полировка, как правило, производится с использованием абразивных паст. Такой полировкой снимается тончайший, самый верхний слой лака, побитый жизнью, полный царапинок, потертостей и сколов — он уже только портит внешний вид автомобиля, поэтому и подлежит удалению. В итоге получаем свежий, красивый, блестящий кузов автомобиля.

Теперь очередь за этапом защитной полировки. Её нужно производить сразу, на только что восстановленное покрытие. Помните, что прошлым этапом полировки мы сняли слой лака? Разумеется, в таком состоянии кузов автомобиля оставлять ни в коем случае нельзя — он подвержен влиянию окружающей среды намного сильнее, чем был до этого. Поэтому, сразу после снятия верхнего слоя лака, мы нанесем слой полироли для кузова, который заполнит собой все микротрещины, так называемые поры, тем самым не дав попадать в них кислотным дождям и прочим неприятым воздействиям. К тому же, защитная полироль добавит вашему автомобилю насыщенность цвета и отличный блеск. К сожалению, такая полировка не долговечна. Специалисты рекомендуют проводить её регулярно, раз в два-три месяца.

Слегка ознакомившись с теорией, предлагаю перейти к практике.

3. Как полировать машину

Этап первый — подготовка автомобиля — очистка и обезжиривание кузова. Сперва наперво необходимо хорошенько отмыть автомобиль от пыли, грязи и песчинок. Затем лакокрасочные покрытие необходимо высушить и вытереть насухо чистой тряпкой (лучше микрофибровое полотенце или искусственная замша). Вполне вероятно, что водой могут не смыться некоторые вещества, например гудрон. Возьмите Уайт-Спирит и очистите поверхность от всего, что не отмылось водой (или средство для удаления битума). Для идеального результата можно очистить кузов абразивной глиной для очистки кузова перед полировкой.

Второй и самый главный этап — полировка кузова. В этом этапе нам понадобится чуть больше инструментов, чем тряпка, вода и Уайт-Спирит (или профессиональные товары для полировки).

Инструменты. Для хорошей полировки требуется профессиональная полировальная машинка, например производства Makita. Можно обойтись и дрелью, но вибрация, отдаваемые в руки будет сильнее, что не очень хорошо скажется на их состоянии после. Также нужны полировочные круги (полировальники). Два — для грубой и тонкой полировки. Они могут быть шерстяными и поролоновыми. Осталось купить полировочных паст (полироли) и запастись трудолюбием и терпением.

4. Сколько стоит на сервисе

Процедура довольно трудоемкая. Чтобы провести полировку автомобиля тщательно, нужно действительно любить свой автомобиль. На сервисах, где поток клиентов большой, отношение к автомобилю другое, соответственно и качество выполненной работы будет ниже. Мало того, из-за того что полировка одного автомобиля может занять полный рабочий день, это стоит немаленьких денег. Цены разнятся от места к месту, но если вам назвали цифру 150$, то не пугайтесь — так будет почти везде. Если же хочется сэкономить, или просто сделать самому, то читайте дальше, чтобы узнать как полировать машину своими руками.

5. Выбор пасты всегда за вами!

Полировочные пасты бывают разного качества и разных производителей. Для примера возьмем пасты американского производства «3M» — это великолепные полировочные вещества профессионального класса. Продаются они в тубах по 1кг, одной тубы хватает пример на полировку 3-7 кузовов. Выбор пасты всегда остается за вами, но не забывайте, что их у вас должно быть не меньше трех — с грубым абразивом, с мелким абразивом и безабразивная (финишная или антиголограммная паста).

Ну, приступим. Полировку начинаем пастой с грубым абразивом, в нашем случае — № 09374. Наносить её нужно на полировальник, можно сразу из тубы. Необходимо небольшое количество — около 10-20 грамм, что примерно эквивалентно чайной ложке без верха. Мало пасты единовременно используется для того, чтобы она не успевала высыхать. Отсюда следует, что площадь поверхности, которую вы будете полировать, также должна быть не большой — примерно 40 на 40 см.

На полировочную машину одеваем круг, предназначенный для грубой полировки. Эти круги чаще всего светло-оранжевого цвета (в 3М полировальный круг 09550). Затем, не включая машинку, размазываем пасту равномерно по всей площади обрабатываемой поверхности. После «размазывания» самое время включить машинку на самую низкую скорость, и распределить с помощью неё пасту по всей поверхности, опять же равномерно.

Чтобы избежать неравномерности полировки, движения необходимо осуществлять крестом — сначала горизонтально, потом вертикально. Повторить «крест» нужно раза два, после этого следует немного повысить скорость машинки и повторить процедуру. И так еще несколько раз.

Затем, чистой салфеткой или мягкой микрофибровой тряпочкой убираем оставшуюся полировочную пасту. На этом наш, так называемый «цикл», закончен, и можно приступать к следующему небольшому куску поверхности.

И так, обработав всю машину пастой №74 не спешите расслабляться. Берем полироль для кузова № 09375 и продолжаем придавать блеск и цвет кузову, повторяя описанные выше действия. Используем так же оранжевый полировальник.

Кстати, полировочную губку необходимо мыть в теплой воде после каждых 3-4 обработанных участков. Чтобы губка быстрее высохла, можно покатать её с ветерком, включив на машинке самую высокую скорость.

Действия с пастой №75 подошли к концу. Покурим, отдышимся и перейдем к полировальной пасте № 09376.

Но грубый кружок уже устал, самое время помучить кружок помягче, предназначенный для мягкой полировки. Чаще всего он светло-серой окраски и, разумеется, мягче, чем его предшественник. В 3М это круг для полировки кузова № 09378.

На мягкую, сухую и чистую тряпочку наносим нашу пасту и круговыми движениями распределяем её по всему полируемого элементу (прошлый раз мы делали это кругом на машинке). Не ленитесь! Ни в коем случае не допускайте сгустков пасты, разотрите все как можно тщательнее. После этого ждем пару минут, и когда паста начинает белеть, а значит подсыхать — берем машинку, включаем на среднюю скорость и полируем наш участок. Со всеми остальными кусками точно таким же образом.

6. Последний штрих

Машина отполирована, кузов блестит, цвет насыщен, вы уже не в состоянии стоять на ногах, но остался еще один небольшой штрих — защитная полироль.

Процесс нанесения «защитки» точно такой же как и с пастой №76. Не забывайте обновлять защитный слой полироли хотя бы раз в месяц и можете быть уверенным, что цвет, блеск и безопасность вашего лакокрасочного покрытия не будут вас расстраивать!

Как видите полировать машину не так уж сложно. Однако требует сноровки, труда и конечно же любви к собственному автомобилю.

Отличным обучением будет просмотр видеороликов о полировке кузова на интернет порталах.

Hyundai Sonata NF BLACK DIAMOND › Бортжурнал › Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 2

Продолжим.
Рассмотрим два существующих способа полировки ЛКП:

— ручной (с помощью полировальной губки).

— механический (с помощью полировочной машинки). Тут выбор на любой вкус. Не рекомендуется начинающим любителям самостоятельной полировки. Первым делом стоит попробовать свои силы в ручной полировке.

Для механической полировки ЛКП требует:
1. Наличие ручной шлифовальной машинки (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000).

2. Полировальный диск (под машинку).Выбор огромен.

3. Распылитель для воды (когда будет необходимость обрабатывать (удалять) царапины при помощи шкурки).

4. Абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500).

Абразивную шлифовальную шкурку, как правило, используют тогда, когда необходимо удалить (свести, стереть) след от более заметной царапины (такая царапина не должна доходить до краски или грунта).
Вот информация, как я лично удалил глубокие царапины на своем авто:
www.drive2.ru/l/524996737249575809/

Шкурку перед применением следует разрезать на небольшие куски, закруглить их края (острые углы не будут оставлять глубоких царапин). Ручную шлифовку начинайте с небольшого участка кузова, далее переходите от него в разные стороны.

Помните, что шкурка должна быть вымочена в воде (у меня она просто лежала в ведре с водой), а для неопытных «зашкуривателей» обязательно нужно использовать колодку.

Шкурку следует водить по ЛКП в одном или в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП.

Процесс движения шкурки обязательно сопровождается обильным поливом обрабатываемой поверхности водой с помощью распылителя. При отсутствии такового, воду можно лить прямо из бутылки или держать над местом работы сильно смоченную губку, постепенно выживая из нее воду, так, что бы место, где вы работаете шкуркой постоянно промывалось.

Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно проводить шкуркой Р-2500. После этого на отшлифованный участок полируется при помощи пасты и шлифовальной машинки.

Вместо полировочной машинки можно применять электродрель со специальной насадкой, однако, помните, что для такой работы пригодны только дрели с регулируемыми оборотами (при больших оборотах Вы можете «спалить» ЛКП).

Ручную абразивную шлифовку (при помощи шкурки) можно заменить шлифовальной машинкой со специальным абразивным диском. Я такой вариант не рассматривал (руками лучше чувствуется, сколько еще нужно зачищать), без наличия опыта можно и переборщить.

5. Специальные салфетки или хлопковые тряпки (для промежуточных протираний).

6. Полировальные пасты и полироли. Выбор Ваш вкус.

Помните, что неправильный выбор зернистости пасты (размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 — 1 мкм.), оборотов вращения диска и прилагаемого Вами усилия (нажима) ЛКП можно стереть (пережечь) до металла.

7. Защитные очки и черновая одежда. Можно обойтись обычной старой одеждой.

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И ПОЛИРОЛИ
Очевидно, что кроме технологии процесса полировки следует знать, чем же полировать авто. Освоив азы производственных процессов, нужно правильно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли.

Сегодняшнее многообразие товаров осложняет нам выбор достойного варианта по адекватной цене. Контрафактная продукция, некачественные материалы могут навредить ЛКП кузова, поэтому целесообразно ориентироваться на лидеров. В царстве полировки правят, конечно же, двое: 3М и Farecla (не на правах рекламы).

Помните, что для полировки стекол, пластиковых поверхностей и ЛКП кузова применяются разные средства.

Не буду вдаваться в подробности, а лишь скажу, что полировочные пасты для ЛКП принято разделять на:
— порошковые;
— гелевые.

Можно встретить классификацию на:
— безабразивные полироли – защищают ЛКП. Средства на основе воска или силикона легко наносятся, но они недолговечны. Лучше использовать полимерные полировальные пасты.

— мелкоабразивные пасты – придают отполированным поверхностям стильный зеркальный блеск, обладают незначительной абразивностью.

— крупноабразивные составы, которые скрывают границы, оставшиеся после, например, некачественной покраски авто переходом, эффективно убирают шагрени и разводки автоэмали, царапины и трещины лака.

Также встречается классификация паст на:
— восстановительные полировальные;
— защитные.

После обработки абразивами восстановительная полировальная паста заполняет микроцарапины и тем самым выравнивает поверхность автомобильной эмали. Ровная поверхность отражает световые лучи без преломлений, что и создает особый зеркальный блеск. Это, конечно же, красиво, но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений.

В этом случае нам приходят на помощь защитные полировки, которые предотвращают последующие мелкие повреждения эмали.

!Важно!
Перед тем как выбрать полировочную пасту для защитной полировки, внимательно читайте рекомендации к полировочной смеси (инструкцию), так как некоторые из них наносятся на автомобиль вручную, а другие требуют обязательного применения шлифовальной машинки.

В основе защитных полиролей лежат:
— силикон;
— искусственные и натуральные воски;
— древесные смолы;
— тефлон;
— керамика;
— «жидкое стекло».

Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.

К простым мягким защитным пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только 2-3 контактные мойки.

Защитные пасты на основе тефлона более долговечны. Они выдерживают порядка 20-30 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.

У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX (не на правах рекламы).

Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.

Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.

Все про полировку машины своими рукам: инструменты, оборудование, полезные советы и видеоуроки

Если вы заметили, что ваш автомобиль перестал блестеть как прежде, и краска потускнела, то стоит задуматься о полировке авто. Помимо чисто декоративного эффекта, полировка необходима для продления срока службы лакокрасочного покрытия. Рекомендуем также ознакомиться с нашей предыдущей статьей о приемах ручной и машинной полировки.

В результате воздействия окружающей среды на покрытии появляются микротрещины, сколы и царапины. Именно они лишают автомобиль первоначального блеска, а после приводят к образованию коррозии. Иногда последствия бывают настолько сильными, что полировка авто своими руками уже не помогает. Тогда требуется частичная перекраска деталей кузова.

Какой бывает полировка?

Лучше всего делать полировку машины самому, ведь с автомобилем аккуратнее всего обращается его хозяин. Рассмотрим три основных вида полировки.

• Защитная полировка. Она проводится при помощи полиролей, которые можно купить в специальных магазинах. Обычно защитная полировка используется для того, чтобы придать кузову более свежий и приятный вид. Сегодня существует большой выбор автокосметики, так что покупка полироли не вызовет больших затруднений.

• Абразивная полировка. Она является более основательной и состоит из двух этапов: затирание рисок и трещин шкуркой и полировка авто с помощью пасты. Применяется для устранения мелких царапин.

• Восстановительная полировка. Её лучше доверить профессионалам из автосервиса. Но если вы будете достаточно часто делать полировку машины своими руками, то обращаться с этим вопросом в автосервис придется редко.

Каждый актокондиционер нуждается в регулярном обслуживании. Это можно сделать самому, с помощью нашей статьи Заправка кондиционера авто своими руками.

Для быстрой зарядки АКБ не обязательно тратить деньги на зарядное устройство. Здесь подробно написано, как собрать зарядку из подручных средств.

Оборудование и средства для полировки (круги, пасты)

Безусловно, вам понадобится определенное оборудование. Особенно нужна будет машинка для полировки авто. При выборе машинки обратите внимание на число оборотов: оптимальным будет показатель от 1000 до 3000 оборотов в минуту.

В комплект полировочной машинки должны входить различные насадки для полировки авто:

• круги для полировки авто: войлочные и поролоновые;
• платформа для кругов;
• переходники, с помощью которых платформа крепится к машинке или обычной дрели.

Если бюджет не позволяет приобрести такое приспособление, можно использовать дрель со специальным переходником. Кроме того, вам понадобятся средства для полировки: пасты и полироли.

Сегодня существует огромное количество различной автокосметики. Разобраться во всем многообразии достаточно сложно, но мы опишем основные средства.

1. Полироли для защитной полировки кузова. Они бывают в виде аэрозоля, пасты или жидкости. Минусом аэрозольной полироли является ее малое содержание в баллончике.
2. Пасты для полировки авто своими руками. Они бывают микроабаразивные, тонкоабразивные, среднеабразивные и крупноабарзивные. Выбор пасты зависит от состояния лакокрасочного покрытия вашего авто.

Защитная полировка автомобиля

Первый этап – подготовка кузова.

1. Вымойте машину. Перед полировкой кузов должен быть идеально чистым.
2. Теперь авто необходимо высушить.
3. Обязательно нужно обезжирить поверхность кузова. Для этого подойдет разбавленный Уайт-Спирит или специальный обезжириватель. Он поможет избавиться от разных загрязнений, например, битумных пятен. К тому же на обезжиренную поверхность полироль будет ложиться лучше и держаться на ней дольше.

Второй этап – нанесение полироли.

1. Условно разделите свой автомобиль на несколько частей. Важно наносить полироль не на всю машину целиком, а по частям. Почему? Дело в том, что сначала нужно нанести средство, дать ему впитаться в течение примерно 15 минут, а затем отполировать поверхность.
   Если вы будете наносить полироль сразу на всю машину, то рискуете не уложиться в 15 минут. По истечении этого времени состав застынет и будет плохо полироваться.
2. Наносим средство. По мере застывания полироли покрытие будет постепенно мутнеть.
3. Полируем при помощи машинки для полировки или вручную.

Третий этап – заключительный.

1. Наносим при помощи специальной тряпки закрепитель с эффектом мокрого блеска.
2. Готово! Ваша машинка сверкает, будто только из автосалона. Не забудьте пропылесосить салон и вымыть резину.

Советуем посмотреть видео, как это все выглядит на деле: посмотрите видео «Как сделать полировку авто своими руками».

Какой материал лучше выбрать для перетяжки сидений автомобиля? Все необходимые инструменты +инструкция.

Полная химчистка салона и мойка автомобиля на автосервисе стоит не малых денег. В этой статье мы расскажем, как сделать химчистку самому.

Полировка царапин на машине (абразивная полировка)

Первый этап абразивной полировки полностью соответствует первому этапу защитной полировки: автомобиль необходимо тщательно подготовить. Вкратце, весь остальной процесс можно разделить на 4 этапа:

• шлифуем поверхность. Для этого берем водостойкую шлифовальную бумагу зернистостью 2000-2500 ед.;
• шлифуем каждую деталь кузова отдельно и равномерно.
• далее используем полировочную пасту — наносим ее на кузов вручную или при помощи машинки;
• если обнаружились дефекты — повторяем процедуру.

После полировки кузова авто возникает вопрос о полировке стекол. Попробуем разобраться и с этим.

Полировка стекол автомобиля

Эта процедура убирает потертости на стекле и делает его более прозрачным и блестящим. Особенно эффективна полировка заднего и лобового стекла, так как их замена очень дорогостоящая. К тому же, эти стекла сильно страдают в процессе эксплуатации: их царапают дворники, частички грязи, летящей из-под колес машин, а зимой водители вынуждены пользоваться скребком.

Основные этапы полировки:

• подготовка стекла к полировке: мойка, сушка и обезжиривание);
• собственно полировка. Она проводится при помощи специальной мелкоабразивной пасты, которая подбирается индивидуально, в зависимости от уровня дефектов.
• очистка стекла от остатков средств.

Полировка стекла улучшает обзор и повышает безопасность движения.

4 полезных совета

• Лучше всего проводить полировку кузова в боксе. Если такой возможности нет, то выберите подходящую погоду. Температура должна быть в пределах +10 +23 градусов при невысокой влажности.

• Проследите, чтобы не было сильного ветра или сквозняка. Если работа выполняется в помещении, то оно должно быть оборудовано системой вентиляции, так как при абразивной полировке образуется много пыли.

• Обязательно позаботьтесь о хорошем освещении. Не должно быть затененных мест, иначе вместо новой красивой машины у вас получится пятнистый жираф.

• Не полируйте стекло, если на нем есть трещины и сколы, они могут только увеличиться.

В заключение стоит сказать, что полировка своими руками поможет вам сэкономить деньги и продлить срок службы краски вашему автомобилю. Чтобы сделать это наилучшим образом посмотрите видео о том, как сделать полировку авто вручную.

3 Комментариев

1. Иван Июн 19, 2017 at 3:18

Это отличный способ придать новую жизнь ЛКП покрытию вашего автомобиля, я бы посоветовал еще после полировки наложить слой жидкого стекла, в таком случае эффект будет в разы лучше вот тут интересный обзор от момента покупки до конечного результата http://www.zhidkoje-steklo.blogspot.com

Если надумаете заказывать жидкое стекло, ознакомтесь с этой статьей для начала https://goo.gl/TB7TSW И дайте постоять авто после всего 5 часов

Очередной лохотрон!Использовать можно только на новой машине!

Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить

С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.

Обезжиривание

Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.

Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.

Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.

Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.

Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.

Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.

Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.

Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.

Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.

Восстановительная полировка

После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.

Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.

Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.

Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.

При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.

Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.

Защитная полировка

Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.

Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».

Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.

Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.

Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.

Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.

К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.

Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.

6 ошибок при полировке автомобиля: никогда не делайте этого

Выбор инструментов, химии, времени и места работы

Чтобы до блеска отполировать автомобиль , совсем не обязательно отправлять его в сервис. Работу можно выполнить самому. Но тот, кто решит взять ее в свои руки, должен знать: кузовная краска злопамятна и может надолго сохранить на корпусе ваши огрехи во время полировки.

Ниже 6 наиболее распространенных ошибок, допускаемых при самостоятельной полировке кузова автомашины.

1. Использование техники

Новичку кажется, что с помощью полировальника работа выйдет быстрее и лучше. Однако нужен опыт, без которого лучше не рисковать. Если держать машинку под углом, работать ей неравномерными движениями, возникает перегрев от абразива, что приводит к повреждению ЛКП. В результате на поверхности появляются так называемые голограммы, т. е. круговые повреждения краски, которые сразу бросаются в глаза.

Поэтому надежнее полировать руками.

2. Ошибки в выборе полироля

При ручной полировке требуется специальный лак. Не подойдут полироли, оптимизированные для машинного использования. Они имеют более тонкую консистенцию и обычно более мелкозернистые абразивы.

Какой полироль выбрать? Эксперты из немецкого AutoBild провели исследование на лучший полироль и пришли к выводу, что это Koch Chemie Shine Speed Polish. Отличный «антицарапин», простой в применении и легкий в располировке, препарат является одновременно чисткой и уходом.

3. Полировка на открытом солнце

фото: Anders Nord / unsplash.com

На солнце кузов автомобиля быстро нагревается, полироль прикипает к ЛКП, и снять ее после очень сложно. Также не рекомендуется проводить работу в душном гараже. Найдите тенистое место, лучшее время – утро или вечер. Помните: ветер – ваш противник, равно как и пыль, которая мгновенно загубит работу.

4. Важный ингредиент – воск

Завершающий «проход» лучше всего сделать с использованием автохимии на основе воска. Он «запечатывает» ЛКП , образуя защитное покрытие. Восковый слой имеет водоотталкивающий эффект, а также противодействует проникновению агрессивных компонентов.

5. Использовать в работе обычные тряпки

фото: Adrian Dascal / unsplash.com

Откажитесь от полировки обычными тряпками: после них остаются микроцарапины, которые со временем принесут немало хлопот. Используйте поролоновые губки с крупными порами, а также специальные тряпки или салфетки .

Для полировки ЛКП превосходно зарекомендовала себя микрофибра: эффективно поглощает воду, удаляет разводы.

Хлопчатобумажные тряпки, а также фланель или байку применяют для нанесения полироля, а для располировки лучше использовать фетр – оптимальная замена более дорогих салфеток. Тряпки-рукавицы хоть и дорогие, но с ними работа продвигается быстрее.

6. Все и сразу

При полировке вручную не надо торопиться. Чтобы лак лег ровно, разделите поверхность на участки и равномерно и аккуратно пройдите их.

Золотая полировка. Как автовладельцам «впаривают» детейлинг и другие услуги

» src=»https://static.life.ru/posts/2019/07/1227712/43a6bc91c269d3992b2cb87da2ffa8ec.jpg» loading=»lazy» style=»width:100%;height:100%;object-fit:cover»/>

Над полировкой автомобиля рано или поздно думает каждый автовладелец. В последнее время стало модным заказывать так называемый детейлинг — глубокий и детальный уход за автомобилем. На этом сразу начали зарабатывать как профессионалы, так и самые обычные мошенники.

Как это должно быть

Вообще детейлинг, как и любой вид ухода за автомобилем, в России претерпел сугубо национальные изменения. К примеру, если в США и Европе владельцы часто заказывают детейлинг для собственных автомобилей, в России к такой услуге прибегают в основном перед продажей автомобиля. Вычистить авто до состояния, «чтоб прям блестело везде», недёшево, но результат того стоит. Автомобиль не только тщательно моют несколько раз, но и часть кузовных деталей снимают для наиболее тщательной полировки.

Сразу стоит сказать, что детейлинг не может быть быстрым и качественным одновременно. Даже полировка отдельных деталей делается целый день, а лучше два. При этом машину могут дополнительно защищать специальными составами, которые требуют кристаллизации — спокойного засыхания в течение двух-трёх суток. Любой «экспресс-детейлинг», как отмечают владельцы студий ухода за автомобилями, не может быть качественным по определению.

Как раз в этом сегменте вовсю орудуют малолетние и не очень мошенники, которые не только ничего не умеют в профессиональном уходе за автомобилем, но и продают ничего не подозревающим автовладельцам услуги втридорога.

Дешёвый развод прямо у ворот

Автомобильные специалисты — это всегда гуру. Чем больше они гуру, тем с большим грохотом закатываются глаза и тем сложнее лёгкие наполняются воздухом перед ответом на вопрос обычного автомобилиста, который приехал в сервис с проблемой. Стоит сказать сразу, что честных и добросовестных спецов среди полировщиков и специалистов по восстановлению кузова столько же, сколько умельцев, способных ремонтировать двигатель и коробки передач. По мнению тех, кто работает в индустрии, 90 процентов автосервисов, предлагающих услуги по уходу за автомобилем, так или иначе обманывают своих клиентов.

В большинстве случаев развод начинается на этапе мойки автомобиля. Самый первый и главный развод — это так называемая наномойка. Владельцы детейлинг-студии будут уверять, что такой тип мойки убирает вообще всю грязь с кузова, какая только есть. Фокус в том, что наномойка — это применение особо качественного состава один или несколько раз, и только. Никакого другого секрета в ней нет. Если деньги не падают на автовладельца с неба, то от такой щедрости лучше отказаться.

Другой популярный развод — защитная полировка. Её, и это важно понять с самого начала, попросту не существует. Само по себе понятие защитной полировки абсурдно. Абразивная полировка кузова — это снятие микроскопического слоя лака, на котором образовались царапины. От этого нужно отталкиваться, прежде чем заводить разговор о полировке. А вот нанесение защитного состава после того, как полировка завершена, — это совершенно отдельная тема для разговора.

Один из инструментов раскрутки детейлинг-студии — это каналы на YouTube и страницы в Instagram. Там владельцы студии и мастера по полировке записывают видео и показывают услуги, которых «ни у кого нет». Один из самых популярных жанров таких съёмок — нанесение защитных составов, так называемого жидкого стекла или керамического покрытия. И сразу стоит заметить, что о профессионализме тех, кто занимается такими услугами, сразу может сказать одежда. Джинсы, обычные кофты с длинными рукавами или рубашки — первый признак того, что люди совершенно не разбираются в том, что продают автолюбителям.

Владелец студии детейлинга Роман Протасов в беседе с Лайфом отметил, что все манипуляции с автомобилем «по уму» нужно делать не только в специальном помещении, но и в специальной одежде.

— Мы обычно сначала моем автомобиль, потом загоняем в специальную камеру. Для того чтобы максимально качественно всё сделать, у мастера должна быть спецодежда — фартук или мягкий защитный комбинезон. Никаких замков и рукавов на пуговицах в районе контакта с автомобилем быть не должно. Если они есть, значит, скорее всего, на кузове останутся царапины, которые потом всё равно нужно будет убирать, — поясняет Протасов.

Случались и другие истории. К примеру, защитный керамический состав несмышлёному владельцу могут нанести в три или более слоя, и за каждое отдельное нанесение обязательно возьмут чуть-чуть денег сверху. Конечный ценник при этом запросто может подрасти с 15 тыс., которые обычно просят за седан D-класса, до 50. И никакой гарантии такие сервисы, как правило, не дают. Специалисты, в свою очередь, отмечают, что опыт мастеров и репутация студии должны подтверждаться сертификатами международных соревнований или компаний. Если их нет, то, по сути дела, никто за качество отвечать не будет.

— У нас был недавно случай. Клиент приехал на исправление «косяков» от предыдущей студии детейлинга. Керамическое покрытие там использовали непонятного происхождения. Клиенту сказали, что наложили в пять слоёв, а на самом деле несколькими слоями там и не пахнет даже. Плюс нарушили технологию, состав не впитался в лакокрасочное покрытие, и в конечном счёте после двух моек «керамика» облезла. Пришлось снимать и её, и часть лака и делать всё по новой, — говорит владелец студии детейлинга Роман Протасов.

Ещё один популярный развод от «профессионалов ухода за автомобилями» — химическая полировка фар. Способ крайне простой: через небольшое отверстие под давлением и при высокой температуре на пластик фары распыляется специальный состав на основе ацетона, который растворяет верхний слой лака. Роликов с этим «чудом» кузовного ремонта на Youtube полно, но ни один из полировщиков никогда не скажет, что после этого на пластик фары нужно заново накладывать слой лака.

Владельца, на глазах которого происходит чудо, отпускают ездить дальше, а через месяц фары «мутнеют» заново, и процедуру приходится повторять. Ошарашенный владелец возвращается в сервис, где ему говорят, что процедура сложная и автомобиль нужно подвергать такому воздействию регулярно. Естественно, за счёт собственника авто. Важно сказать, что химическая полировка фар в два раза дороже обычной абразивной — 5,5 тыс. рублей за две фары вместо 2,5 тыс. за обычный полировочный состав.

Надо ли говорить, что проведение такой процедуры на регулярной основе в итоге приведёт к преждевременному износу корпуса фар и их вынужденной замене.

Распознать мошенников, готовых продать под видом уникальной технологии обычную полировку, крайне тяжело. Лучше всего делать это на этапе прочтения отзывов — если негативных больше, то от визита, само собой, безопаснее всего будет отказаться. Но есть и другой способ. Нужно обращать внимание на мелочи уже на этапе консультации. Если «керамику» готовы наносить даже на откровенный хлам и кузов, покрытый сколами от бампера до крыши, то, вероятнее всего, ни о каком профессионализме речи не идёт. Владелец детейлинг-студии Роман Протасов объяснил, что наносить жидкое стекло и другие защитные составы нужно на кузов, состояние которого близко к идеальному.

— Небольшие царапины можно убрать абразивами, но сколы и вмятины нужно либо исправлять локальной покраской, либо не брать в работу вообще. Под любым, даже самым крутым и дорогим составом они будут видны. Обычно жидким стеклом обрабатывают новые машины сразу после покупки. Тогда в потраченных деньгах будет смысл. Ну или прежде чем везти на детейлинг автомобиль, нужно осмотреть его и отремонтировать, если необходимо, — заметил Протасов.

В целом же, как отмечают детейлеры, на рынке этих услуг всего 10–15 процентов профессиональных игроков. Остальные готовы брать деньги с любого клиента, который хочет сделать собственную машину чуть лучше.

Источник https://car-stile.ru/na-skolko-khvatit-polirovki

Источник https://pikabu.ru/story/nemnogo_o_deteylinge_polirovka_kuzova_5380724

Источник https://st-autoimage.ru/kuzovnoj-remont/polirovka-mashiny-video-i-otzyvy-o-polirovke-avto.html

Источник