Запчасти для капитального ремонта двигателя

Капитальный ремонт двигателя является таким видом ремонта, когда основные узлы силового агрегата комплексно восстанавливаются и/или меняются на новые, что позволяет вернуть силовому агрегату эксплуатационные и ресурсные показатели, максимально приближенные к заводским. Другими словами, капремонт предполагает восстановление всего мотора, а не только переборку его отдельных узлов.

Что такое капитальный ремонт мотора, почему и когда нужно делать капремонт двигателя

Прежде чем перейти к тому, что необходимо для капитального ремонта двигателя, необходимо знать, когда и по каким причинам делается указанный капремонт дизельного или бензинового мотора. Начнем с того, что капитальный ремонт силового агрегата включает в себя разборку ДВС, очистку двигательной установки, оценку состояния, проверку и дефектовку всех узлов. Далее осуществляется замена и/или ремонт изношенных элементов, что зависит от степени износа, серьезности повреждений и т.д. В одних случаях выполняется шлифовка коленчатого вала, расточка или гильзовка блока цилиндров, выполняются работы с каналами систем смазки и охлаждения, ремонтируется КШМ и т.д. В других случаях каких-либо операций удается избежать.

По этой причине даже квалифицированный специалист не способен точно ответить, сколько стоит капитальный ремонт двигателя без предварительной разборки и дефектовки мотора. Также зачастую не удается на начальном этапе определить и полный список запчастей для капитального ремонта двигателя. Все будет зависеть от износа, характера возможных повреждений и других факторов. Также не следует забывать и о том, что капремонт может потребоваться не только блоку цилиндров и узлам, которые расположены в нем, но и ГБЦ с установленным в головке блока ГРМ.

Параллельно нужно знать, что «капиталка» существенно отличается от переборки мотора. Под переборкой обычно понимается замена или ремонт конкретного вышедшего из строя элемента. Чаще ситуация бывает аварийная, например, прогар поршня или клапана, появление задиров в цилиндре и т.п. Капитальный ремонт двигателя обычно делается в том случае, если мотор уже изношен до такой степени, когда его дальнейшая нормальная эксплуатация становится невозможной или сильно осложняется без проведения комплексных ремонтно-восстановительных работ. Критический износ двигателя определяется низкой компрессией в цилиндрах, потерей мощности, повышением расхода масла и топлива, дымностью, неустойчивой работой ДВС в разных режимах работы.

Каждый производитель закладывает определенный ресурс агрегата до капитального ремонта. В среднем, показатель составляет около 150-200 тыс. км. пробега. Указанный капитальный ремонт двигателя автомобиля приводится применительно к современным ТС, которые зачастую оснащаются малообъемными или среднеобъемными высокофорсированными силовыми агрегатами.

Нужно также отметить, что на указанную цифру сильно влияет качество обслуживания, ГСМ, топлива, индивидуальные особенности эксплуатации, возникающие неполадки и своевременность их устранения. Другими словами, ресурс мотора можно как существенно увеличить, так и значительно сократить, причем зависит это от обслуживания и самого водителя.

Данное утверждение вполне справедливо, доказательством тому служит множество примеров. На практике один и тот же мотор может ходить 80-100 тыс. км, после чего ему необходима дорогостоящая «капиталка», в то время как другой пройдет 250-350 тыс. км, после чего в ряде случаев делается не капремонт, а всего лишь поверхностная переборка. Добавим, что если двигатель нормально работает и нет явных причин для его разборки, тогда агрегат можно спокойно эксплуатировать, причем без привязки к конкретным цифрам.

Что входит в капитальный ремонт двигателя

Итак, поводом для капремонта можно считать совокупность определенных симптомов. К таковым относят:

• постоянный нагар на свечах зажигания;
• значительное повышение расхода масла;
• перерасход топлива;
• мотор дымит синим или сизым дымом;
• низкая компрессия по цилиндрам;
• большое количество картерных газов;
• потеря мощности от 15% и более;
• стуки во время работы ДВС;
• недостаточное давление в системе смазки;
• перегрев мотора;
• неустойчивая работа агрегата на разных режимах и т.д.

Еще раз обращаем внимание, что появление отдельных признаков еще не говорит о необходимости капитального ремонта. В ряде случаев причиной может быть неисправность, которую устраняют без капремонта. Если же двигатель изношен и указанные выше симптомы проявляются комплексно, тогда такому мотору необходим капитальный ремонт.

Какие запасные части необходимы

Рассмотрим список запасных частей для проведения капитального ремонт силового агрегата:

1. Комплект поршневой группы, в него входят поршня, поршневые кольца, поршневой палец. Если блок гильзован или появилась такая необходимость — то соответственно приобретаются и гильзы. При приобретении поршневой группы спешить не стоит, необходимо сначала отвезти блок туда, где собираетесь точить и лишь после замера мастер скажет вам, какого ремонта необходимо купить поршня.
2. Тут дело желания, если хотите можете приобрести поршня с выемками, особенно полезно если вы проводите эксперименты с разрезными шестернями и тп. Да и цепь не смотря на свою надежность раз в 20 лет может и порваться и тогда встреча поршней с клапанами неизбежна.
3. Вкладыши коренные и шатунные, приобретаются после того, как будет прошлифован коленчатый вал. После шлифовки коленвала мастер сообщит вам какий вкладыши вам нужно купить — 0,25, 0,50, 0,75, 1. Это зависит от степени износа коленвала. Вкладыши лучше брать оригинальные.
4. Масляный насос. Это дело достаточно спорное, но я предпочитаю менять его при проведении капиталки. Многие говорят что он может прослужить очень долго — я не беру во внимание такие рассказы, делать так делать.
5. Распредвал. Также рекомендую менять, но если уж совсем плохо с финансами то можно и отложить его замену, но это очень не желательно. Хотя если распредвал в хорошем состоянии, то можете его и оставить.
6. Промежуточный вал (вал привода вспомагательных агрегатов, поросенок) это вал, который вращает трамблер и масляный насос, приводится в действие моторной цепью. Этот вал очень влияет на давление в системе смазки — если втулки сильно изношены, то давление масла падает существенно. При капитальном ремонте двигателя втулки обязательно заменяются, обрабатывается развертками, вал также либо шлифуется, либо заменяется на новый. Существует также промежуточный вал на шариковых подшипниках, это помимо увеличение ресурса промвала также позволяет и повысить давление в системе смазки. Из всего этого необходимо вынести, что на момент отправки блока на проточку необходимо приобрести новый или взять с собой старий промвал для того, чтобы вам заменили втулки и прошлифовали вал (если оставляете старый), по крайней мере это так у нас.
7. Если ремонтируется и ГБЦ, то необходимо приобрести и клапана, сальники клапанов, пружины (если старые не держат усилие).
8. Также рекомендую заменить всю систему натяжки моторной цепи, а также саму моторную цепь, сюда входят: звездочки коленвала, распредвала, промвала, моторная цепь, башмак натяжителя моторной цепи, натяжитель моторной цепи, успокоитель моторной цепи. Опасайтесь подделок, бывали случаи, когда башмак натяжителя моторной цепи был изготовлен из немаслостойкой резины, он разрушился достаточно быстро. Успокоитель я стараюсь ставить пластмассовый, так как он если и оборвется, то может не так сильно навредить двигателю как резинометаллический.
9. Обязательно заменяются сальники коленчатого вала, задний и передний.
10. Также необходимо приобрести набор прокладок, можно отдельно все бумажные, а на поддон, клапанную крышку и под ГБЦ купить отдельно.
11. Проверьте также подшипник, в который входит первичный вал КПП, с торца коленчатого вала. Если в подшипнике имеется люфт, то его необходимо заменить.
12. Если двигатель застучал, провернуло шатунный вкладыш — то обязательно этот шатун необходимо заменить.
13. Также не стоит забывать про все расходники — масло, фильтр, ОЖ.

Комплектующие для эконом-ремонта двигателя: рассказываем, что выбирать

Запчасти для цилиндропоршневой группы, газораспределительного механизма и топливной аппаратуры — из тех, копеечная экономия на которых может вызвать цепную реакцию и серьезные траты на ремонт. Но неужели нельзя подобрать что-то подешевле, чем оригинал, и с гарантированным качеством? На что нет подделок? А если есть, то как на них не нарваться?

Поршни всему голова

Иные мастера, занимающиеся восстановлением моторов, утверждают — основной процент успеха в этом деле достигается правильной расточкой и гильзовкой блока. Обратился к «кустарям», работающим на оборудовании доисторической эпохи, и потом никакая оригинальная поршневая не спасет от быстрого износа и очередной «капиталки». Все верно, однако случаев того, что «купил четыре-шесть новых поршней на один двигатель, а они все разных размеров», хватает. При этом даже в наличном предложении есть немалый выбор запчастей по ЦПГ. А на интернет-площадках на одну модель двигателя может подобраться с пару десятков производителей комплектующих. Причем от «в несколько раз дешевле оригинала» до «немногим дешевле». Что выбрать, как не прогадать?

Мнение коллектива мастерской и сайта irkdvs.ru, стаж по специальности более десяти лет:

«Стоит, пожалуй, начать с гильз, поскольку люди умудряются экономить даже на этих сравнительно недорогих деталях. Судя по всему, считают — раз обычная "чугуняка" в форме цилиндра, то что в ней можно выполнить не так? Да «сыромятину» сделать, чем традиционно грешат китайские производители! Сколько проходит до износа, предсказать трудно. Однозначно — мало! Между тем японские гильзы, подбираемые по размеру, стоят от 2000 рублей. И только в редких случаях их приходится вытачивать из болванок-заготовок (от 5500 руб.).

Что касается поршневой группы, то, безусловно, качественны немецкие кольца Mahle и Knecht, Kolbenschmidt и Goetze, которые, в том числе, можно подобрать на японские моторы. Неплохи японские поршни Izumi и NPR, выпускаемые на Тайване, либо Teikin из Индонезии.

Японские вкладыши есть от Daido Metal, NDC и Taiho. Но, например, среди Izumi встречаются то ли подделки, то ли качество, рассчитанное на страны третьего мира. NPR однозначно подделывают. А у Taiho, видимо, есть разделение — на конвейер и на вторичный рынок. Во всяком случае видно, что вот эти достойные, а эти не очень.

Нет вопросов к компонентам TP (Япония) и TRW (США, многие предприятия в Европе). Интересна ситуация со Starkmeister. В интернете бренд называется немецким, однако владелец у него из России, а производство организовано в Китае. Несмотря на это, доверять компании стоит. Ассортимент по маркам и моделям может быть ограничен. Зато она готова выпускать запчасти мелкими партиями, что удобно разным ремонтным структурам. Причем выдает запчасти для только что появившихся моделей, которых пока еще нет в каталогах других производителей.

К другим брендам, зарегистрированным в Японии или Европе, мы советуем относиться осторожно. В большинстве случаев это так называемые компании-упаковщики, заказывающие продукцию в Китае, где не соблюдают технологию изготовления, обработки, размеры. Скажем, выплавляют поршни из алюминия, полученного из ложек, банок, старых неочищенных от нагара поршней и т. д.

Та же ситуация с отечественными производителями тех же поршней. С чем приходилось сталкиваться — качество было ужасное».

Изучение продукции отечественных брендов, судя по всему, в самом разгаре. Среди российских фирм есть и «упаковщики», и те, кто самостоятельно занимается изготовлением. В отношении китайских запчастей, заявленных как японские или немецкие, у сервисменов мнение практически всегда едино.

«По поводу отечественных поршней картина, по нашему мнению, не столь однозначна. Когда мы столкнулись с проблемой износа блоков и поршней “восьмерок” VAG и Porsche, начали искать возможности восстановления. Конкретно — замены штатных поршней с “юбками”, покрытыми железом, работающих по алюсиловым стенкам цилиндров. Нашли в Барнауле фирму Gordeev Pistons, дали техзадание, получили вот такой комплект.

На данный момент восстановлены четыре двигателя. Два Cayenne после этого прошли более 30 тысяч км. Мы их наблюдаем — все нормально. Хотя в следующий раз именно на Porsche есть большое желание попробовать уже упомянутый Starkmeister — понимаем, что производство в Китае, но их явно делают не на коленке, а на тех же заводах Mahle и Kolbenschmidt, расположенных в Поднебесной. К тому же у нас есть опыт установки клиентских поршней этой фирмы в 4-цилиндровый мотор — он работает уже пару лет.

Если говорить о типовых запчастях, то здесь не просто нельзя гнаться за экономией — необходимо четко представлять себе, что можно приобретать, а что нельзя. Наш сервис специализируется на ремонте немецких автомобилей, и на них такое же разнообразие запчастей, как на "японцев". Клиенты этим пользуются, экономят и привозят нам для установки самостоятельно заказанные/купленные запчасти. Вот конкретный пример — человек приобрел шатуны Sollo. Бренд немецкий, выпуск, сами понимаете, где. Зато стоят в полтора раза дешевле оригинальных. Смотрим и видим, что буквы маркировки на разных шатунах размещены не в одном месте и относительно друг друга не на одном уровне.

Закраина отверстия под поршневой палец на одном из шатунов повреждена. То ли при производстве, то ли в процессе транспортировки. Даже если последнее — нормальные производители подобного себе не позволяют.

Комплект неправильно подобран по весу деталей. Наконец, в месте планируемого излома (шатуны выполнены единой отливной и перед установкой ломаются) на одном обнаружилась каверна. А если при таком подходе к изготовлению скрытые дефекты будут в других местах?

Еще один клиент принес свои детали — говорит, через популярного интернет-агрегатора покупал, оригинальные. Посмотрели — подделка! Это, кстати, обычное дело. При покупке на сетевой площадке ты не видишь запчасть. Человек обычно руководствуется ценой и сроком доставки. А там, между прочим, еще имеется код продавца и его рейтинг. Люди покупают, не обращая на это внимания, не разбираясь в этом, и получают контрафакт.

Из альтернативных и качественных комплектующих на "немцев" назову Kolbenschmidt, Mahle, Goetze. Немецкий Nural, поставляющий поршневую группу на заводы Mercedes. Все остальное… К примеру, из запчастей якобы итальянской фирмы Quattro Freni, выпускающей в том числе составляющие приводов ГРМ, мы используем лишь датчики износа колодок. От “немецкого” Victor Reinz, производителя прокладок и уплотнений — герметик и задний сальник коленвала на какой-то один двигатель. Завалялись… В общем, сложные детали — либо оригинал, либо истинно европейские производители.

Кстати, поговаривают, что и они уже начали свои заводы размещать в Китае. Но о падении качества пока не слышно. Подделки же встречаются. Впрочем, есть ряд ситуаций, когда без “клонов” фирменных изделий не обойтись».

«Головы», валы? Это к Китаю!

Как известно, именитые производители запчастей не выпускают крупные детали, а именно головки блоков цилиндров. Для владельцев машин с бензиновыми моторами последнее неактуально. Для обладателей дизелей — очень даже. Нередко ГБЦ трескается в таких местах, которые не заваришь. И тогда остается один вариант — менять. Однако бэушные головки — кот в мешке. Новые же от автокомпаний стоят более 100 и даже 150 тысяч рублей. А у вас TLC Prado середины 90-х. Пусть даже десятилетний джип. Все равно в рамках его стоимости слишком большие траты. Приходится приобретать китайские.

Аналогичная ситуация по коленвалам. Оригинальные стоят десятки тысяч рублей, европейские и японские производители комплектующих их не выпускают. И если по каким-то причинам вал невозможно восстановить, остается покупать китайский.

«Ставил китайские "головы", в том числе себе на 4D56. Сейчас у меня отходила порядка 50 тысяч км. Но тысячах на 20 приходилось снимать. Ее повело, кроме того, просели седла клапанов. Рядового потребителя это наверняка напугает. Что вы хотите от столь сложной детали, которая для разных двигателей стоит в пределах 10–25 тысяч? Ближайший неоригинальный аналог — корейские головки — вдвое дороже. А оригинал, как сказано выше — в несколько раз.

Что выбрать? Относительно неплохие головки делает испанская фирма AMC. Попадается некондиция, но не часто. Пожалуй, даже жаль, что компания выпускает продукцию, ориентированную преимущественно на европейские марки. Похуже китайский Autowelt. В самом низу — SAT с седлами клапанов из мягкого металла и потому быстро изнашивающимися. На фоне этих изделий AMC блещут качеством! Кстати, головки из Поднебесной лучше не покупать с распредвалами.

У них плохая закалка, могут быть не соблюдены правильные перекрытия клапанов и профили кулачков. Сами головки перед установкой надо проверить на геометрию и в случае необходимости (читай — всегда) фрезеровать.

Коленвалы из Китая способны отходить до 80–100 тысяч км. Но покупать их вслепую нельзя. Обязательно нужно проверять на геометрию и размеры — могут быть кривые, незакаленные, без галтелей и т. д. Однажды попадался вал, у которого были криво засверлены масляные каналы. К сожалению, в ряде случаев мы вынуждены обращаться к этим изделиям».

Мнение коллектива мастерской и сайта irkdvs.ru:

«Категорически не советуем брать китайские ГБЦ со всеми компонентами ГРМ. Так, на одном распредвале может плавать высота кулачков, а их профиль — нечто среднестатистическое для ряда моторов. Скажем, для 2L, 3L и 5L у китайцев один профиль, не подходящий ни к одному из этих дизелей. Закалка деталей — отдельная тема. Клапаны, как карандаши, можно стругать ножом.

Хорошо, если такие отходят 10 тысяч км. Распредвалы до кулачков, превратившихся в круглые, и того меньше — две тысячи. Вдобавок у валов наблюдается радиальный и осевой люфты. Седла клапанов не утоплены и быстро изнашиваются, как и их втулки.

Впрочем, головки без содержимого тоже заставляют задуматься об уровне развития производств в Поднебесной. Сталкиваться с ними мы начали более десяти лет назад. С тех пор китайцы освоили непосредственный впрыск, турбонаддув и в принципе выпускают автомобили, уже похожие… на автомобили. Однако с литейными технологиями у них по-прежнему проблемы. Головки могут иметь пористость, каверны, даже трещины. Не запариваются китайцы относительно резьбы крепления крышек распредвалов — ее может не быть. Попытка нарезать приводит к выкрашиванию металла. Те резьбы, что есть, имеют шаг, отличный от оригинального. Нельзя положиться на шпильки-болты, идущие в комплекте — не выдерживают моментов затяжки.

Конечно, кому-то везет — попадаются неплохо сделанные головки. В целом же, если приобретать, то в крайнем случае (и лучше, когда такая возможность есть — испанские AMC). Причем из наличного ассортимента, доверив это дело опытному мотористу и имея возможность отдать ГБЦ обратно. Ряд дефектов устранить технологически сложно (если вообще возможно) и потому дорого. В любом случае перед установкой обязательно нужно сделать опрессовку и проверить геометрию».

Китайцы предлагают не только запчасти на все, что можно, и крупные узлы, но и двигатели в сборе.

«Дважды сталкивались с установкой китайских двигателей. Точнее, копию 3L приобретали в виде шорт-блока. А 5L — вместе с головкой. В последнем случае только "пустили дым", пробило прокладку ГБЦ. Связывались с московским продавцом, но никаких компенсаций не получили. Поставили японскую прокладку — проблема исчезла.

С тех пор 5L отъездил год, 3L эксплуатируется втрое дольше. По части силовой группы и ГРМ — никаких нареканий. Не исключено, просто повезло. А может быть, качество исполнения комплектующих для двигателей, пусть и предлагаемых на вторичном рынке, выше, чем отдельных запчастей. Хотя и здесь, на мой взгляд, есть приятные исключения либо опять же везение. Монтировали головки Autowelt, причем со всем газораспределительным механизмом. Не нашли в них каких-то явных дефектов, в том числе по геометрии, поэтому не шлифовали. Ходили эти ГБЦ потом успешно. SAT хуже даже внешне. После промеров вердикт всегда один — фрезеровать. Как японские или немецкие головки, отходившие две, три и более сотен тысяч км. Но все решает стоимость. Даже с учетом предустановочных процедур они в четыре-пять раз дешевле оригинальных».

Раз уж мы коснулись ГРМ, то приведем от наших же респондентов и рейтинг производителей качественных клапанов. Это уже упомянутые Kolbenschmidt, Mahle и TRW. Американская компания AE, британская BGA и японская Dokuro. А также сербский бренд AutoVentil и польский AMP.

По цепям ГРМ и другим составляющим привода наши консультанты сходятся во мнении, что можно брать BorgWarner и с осторожностью — немецкие Febi, у которых плавает качество. Если таковых на вашу модель нет — тогда оригинал. Цена ошибки здесь очень высока. Мы знаем случаи, когда и цепи рвались, и звездочки за какую-то тысячу км становились беззубыми. Понятно, что в этих случаях происходит с клапанами и поршнями. Так что экономия тут обойдется в копеечку. Равно как и бережливость в отношении компонентов топливной аппаратуры.

Не смыть и не расплавить!

О распределенном впрыске бензиновых двигателей сказать нечего — ходит десятилетиями. Но и японский direct injection на разных VQ и JZ при условии заправок качественным топливом оказался на редкость живучим. Аналогов ТНВД и форсункам нет. И не надо! Несколько иная ситуация с непосредственным впрыском на «немцах».

«Известно, что некоторым двигателям VAG и другим европейским показано менять форсунки в профилактическом порядке. К определенному пробегу вне зависимости от качества топлива начинают не распылять бензин, а лить его в цилиндры, смывая масляную пленку со стенок.

Есть аналоги — польские или китайские. С первыми не сталкивались, вторые наверняка приведут к тому же результату, что и старые инжекторы. Если приобретать альтернативу, то только Bosch или VDO».

Понятно, что и дизели — пусть не превентивно, а по факту — требуют подобного же подхода.

«Даже на старых моторах — с механической или электронной топливной аппаратурой — встречались случаи, когда льющая форсунка приводила к оплавлению поршня. С common rail это стало закономерностью.

Естественно, цены на оригинальные комплектующие топливной аппаратуры пугают — форсунки от 25 тысяч рублей и насосы под сотню. При этом только Bosch предлагает на инжекторы запчасти, в частности распылители. На Denso их можно найти от турецкой фирмы Firad (качество нестабильное). От остальных производителей все идет только в сборе. А китайские форсунки стоят всего 10–12 тысяч. Какой соблазн! Иногда попадаются сравнительно неплохие, некоторое время работающие. В большинстве случаев — откровенный брак. Их даже прописать в блок управления не удается. Но если получилось, могут тут же начать лить солярку, вызывая скачок температуры и указанный выше эффект.

На мицубисиевский 4M41 без common rail, но с электронным насосом, который в оригинальном виде как-то пропадал из продажи (сейчас стоит 300 тысяч — прим. авт.), китайцы соорудили аналог за 60–70 тысяч. Ходит он от 15 до 50 тысяч км, как повезет.

На common rail лично я ТНВД из Поднебесной не встречал. И хорошо! Не попадались подделки под Siemens. Топливная аппаратура Delphi сама по себе капризная. Знаю случай, когда владелец менял форсунки дважды в месяц — пока не выбросил старый бак и всю топливную магистраль.

Под Bosch много подделок, которые можно отличить по внешнему виду. Скажем, по написанию этого сложного для китайцев названия. На Denso встречался контрафакт, собранный из бэушных запчастей. Само собой, что ничего из этого устанавливать на дизель нельзя».

Подведем итог:

— Подавляющее большинство якобы немецких, японских, итальянских и прочих фирм — это всего лишь зарегистрированные в этих странах бренды, под которыми продается продукция из Китая;
— Покупать китайские запчасти стоит только в том случае, если нет никакой альтернативы. В ряде случаев это применимо к головкам и валам;
— Приобретать головки и валы лучше из наличного ассортимента и с человеком, в этом разбирающимся. Нет такого? В любом случае перед установкой необходимо проверить детали на геометрию, каверны, опрессовать;
— Не стоит делить ответственность за качество ремонта между продавцом запчастей и сервисом, где они будут монтироваться. Не получите ни у кого. Пусть это будет одно место.

Стенд для ремонта двигателя своими руками

Чтобы произвести качественный ремонт двигателя купите стенд для разборки и сборки автомобильного двигателя.

Полноценный ремонт двигателей и коробки передач возможен только на специальном стенде. Эти детали очень тяжелые и весят десятки килограмм. Они очень чувствительны и при неправильном обращении, можно еще сильнее повредить мотор. Избежать проблем, поможет специализированное оборудование.

Стенды для разборки и сборки двигателей предназначены для ремонта главной детали автомобиля. Мотор хорошо закреплен, ремонтные работы проводятся в удобном положении.

Процесс ремонта на стенде для разборки значительно упрощает очистку, осмотр детали и сам ремонт. На стенде легко переместить двигатель от автомобиля в ремонтный бокс.

Любые ремонтные работы двигателя и КПП намного удобнее проводить на кантователе.

Преимущества кантователя очевидны. Основным из них считается способ закрепления мотора на стенде. Закрепляется автомобильный двигатель на стенде адаптерами. Его возможно поворачивать под разными углами. Это удобно мастеру в работе.

Профессиональный стенд для разборки и сборки движка представляет собой стальной стол, который крепится винтами к полу. Чтобы он остался неподвижным и не мешал работе.

При выборе сборочно-разборочного стенда для личного использования или в автосервис стоит учитывать ряд факторов. Самый важный из них грузоподъемность. Если вы занимаетесь ремонтом двигателей легковых автомобилей, подойдет стенд для обслуживания ДВС массой до 500 кг. Для двигателей грузового автосервиса стенд должен быть массивнее и больше.

В интернет-магазине ТехАвто большой выбор стендов. Они подходят для работы с разными типами моторов. Есть модели для бензиновых или дизельных двигателей, для определенной серии мотора.

Назначение

Каждый водитель хочет, чтобы транспортное средство было надёжным в эксплуатации и служило долгие годы. Но все-таки случаются такие ситуации, когда основной поломкой авто является двигатель. Вот тут и потребуется стенд для разборки и сборки двигателей. Существуют разные его варианты.

Подобная подставка предназначена для значительного упрощения процесса осмотра агрегата, а также дефектовки, ремонта и амортизации. После извлечения двигателя из отсека агрегат плотно и надежно закрепляется на специальной подставке.

Сокращается время проведённых работ, когда в автомастерской или гараже есть в наличии сборная установка для обслуживания.

Разновидности

Так как ещё 30 лет назад не было настолько много разнообразных автомобилей, которые встречаются сейчас на дорогах, стенды для двигателей с задними мостами и другими приспособлениями не обладали универсальностью. Они не выпускались массово на рынок оборудования. В данный момент существует много разновидностей легковых и грузовых автомобилей. И в связи с ростом спроса на ремонтные услуги двигателей различных марок у автосервисов появилась необходимость применять универсальные стенды для удовлетворения потребностей рынка.

Однозначно подобное приспособление для двигателей наиболее рационально. Оно подойдет в качестве стенда для разборки и сборки двигателей «Камаз», ЯМЗ. Р-776 является самым распространенным в этой области. Также популярностью пользуются модели Р-500Е, Р-776 Е. Они предназначены для обслуживания моторов, коробки передач, задних мостов.

Также популярностью пользуется модель Р-1250, у которой грузоподъемность достигает до 2 тонн. Он является универсальным и подходит в качестве стенда для разборки и сборки двигателей «Камаза». Имеет значение, сколько степеней свободы у подставки. Есть модели с 2 и 4 положениями. Две степени свободы позволяют развернуть оборудование вверх и вниз, вправо и влево. Более универсальные разновидности те, у которых четыре степени свободы. Их можно поворачивать на сколько угодно градусов, фиксировать под разными углами для комфортности.

• Кантователь двигателя для авто – эту установку еще называют стенд для двигателя. Конструкция состоит из прочных металлических рам с колесами, перпендикулярно им закреплена прочная стойка с зажимным механизмом, который удерживает силовой агрегат. Крепежный узел может поворачиваться, что обеспечивает удобство для обслуживания. На опорах имеются фиксаторы, которые делают стенд для проверки двигателя неподвижным. Складной стенд для разборки двигателя займет меньше места при хранении.
• Трансмиссионная стойка – оснащена узлом крепления и колесами, как и кантователь, используется для перевозки агрегатов и деталей авто, а также их подъема и спуска.
• Колесная тележка – предназначена для перевозки тяжелых колес и автомобилей с неисправными осями, некоторые модели оснащены гидравлическим приводом и способны еще и поднимать груз.
• Траверса – это длинная металлическая рама с цепями для подвешивания двигателя и его последующего ремонта, удобной сборки и разборки.

Ключевые характеристики стендов для ремонта двигателя

К наиболее важным параметрам, которые помогут правильно купить стенд для ремонта двигателя, относятся:

• Грузоподъемность. Стенды для двигателей легковых автомобилей, как правило, имеют максимальную грузоподъемность до 500 килограмм.
• Диапазон, в котором осуществляется регулировка захвата. Хорошие модели универсальных стендов для двигателя должны быть рассчитаны на захват агрегатов различных размеров. Поэтому чем этот диапазон шире, тем лучше.
• Общие габариты и вес.

Учимся работать со стендом для ремонта двигателей

1. Перед началом работы проверяйте нет ли трещин, швов с трещинами, отсутствующих поврежденных частей.

2. Контролируйте надежность крепежа элементов.

3. После завершения ремонта мойте стенд от загрязнений и держите его в сухом месте, что бы не образовалась на нем ржавчина и коррозия.

4. Подвижные части стенда держите чистыми и смазанными. В марте в городе Челябинске произошел проект «Экспертиза современного российского оборудования для автосервисов». В нем приняли участие ведущие владельцы автомобильных сервисов.

Во главе экспертной группы стоял заведующий кафедрой «Автомобильный транспорт», Прокопьев Валерий Никифорович. В течение 90 дней проводились исследования оборудования, которое выпускает «Автотехснаб». Всего было три этапа: на начальном этапе эксперты оценивали подъемники, на другом шиномонтажные стенды и третий — разборки-сборки двигателя.

Стенды оценивались по двум критериям:

1. универсальность при работе;
2. удобство эксплуатации стенда .

В советское время разнообразия автомобилей, какое мы видим сейчас, не было.

И естественно, стенд для ремонта двигателей, задними мостами и другими элементами, не обладал универсальностью. На данном этапе существуют множество как моделей легкового, так и грузового транспорта.

Поэтому, не редко, для удовлетворения потребности рынка, автосервису приходится устанавливать несколько стендов или один универсальный.

Типы стендов для ремонта двигателей

Естественно универсальный стенд для ремонта двигателей наиболее рациональный. Но, к сожалению, не много производителей стендов, могут предложить современному автосервису универсальные.

Компания «Автотехснаб» в этом вопросе на шаг впереди многих. Пару лет она производит стенды для разборки-сборки силовых агрегатов отечественного и импортного производства.

А в начале 2008 года инженеры компании закончили разработку стенда Р-500Е, который заменил на рынке Р-500.

Вячеслав Иглов, начальник станции технического обслуживания, член экспертной группы заявил: «Оригинальные адаптеры- вот что обеспечивает высокую универсальность стенда, которые позволяют подвесить любой тип двигателя на стенд до массы пол тонны. Многие производители стендов устанавливают лишь 2 степени свободы: вверх-вниз, вправо-влево.

Мотор можно развернуть на сколько угодно градусов и зафиксировать под углом в нужном положении.

На стенде для ремонта двигателей даже есть особое отделения, для сбора технических жидкостей, которые могут вытекать из мотора при ремонте.

Так же экспертной оценке подвергся стенд Р-1250, который только начал реализовываться на российском рынке. У него так же хорошие характеристики, но грузоподъемность стенда до 1,25 тонны. Этот стенд для ремонта двигателей — ответ на потребительские запросы автомастерских. Таким образом, стенды Р-500Е и Р1250 справляются с поставленной для них задачей на отлично.

Вторая группа стендов, которые оценивались это стенды Р-770Е и Р-776Е, которые служат для разборки-сборки моторов, коробки, задних мостов, весом до 2 тонн. Конечно для стендов разработаны специальные адаптеры для работы с любыми типами моторов как российского, так и зарубежного производства.

Адаптеры обеспечивают удобство установки двигателей, а червячный редуктор позволяет делать поворот мотора в любом направлении и фиксировать в нужном положении.

Во время проведения мероприятия на стенд Р-776Е установили задний мост ЗИЛ и мотор Kamens.

Фазылов Марс, заместитель начальника автомобильной станции, так отметил: «Нас поразило, что сложностей на этапе установки мотора не было. Его привезла экспертная группа.

А сотрудники компании «Автотехснаб» не предполагали, что мы планируем разместить на стенде. После установки стенд крутился и отлично зафиксировался в нужном экспертном положении. Я считаю, стенд превосходит многих конкурентов. Р-776Е является достаточно универсальным и удобным в эксплуатации».

После трех месяцев изучения стендов для ремонта двигателей компании «Автотехснаб» экспертная группа вынесла вердикт, который произнес Валерий Никифорович Прокопьев: «Характерной чертой всего оборудования компании «Автотехснаб» это во первых их эргономическая продуманность, прочность, надежность, безопасность при использовании. В тоже время цена тоже радует в 1,5 – 2 раза меньше зарубежных аналогов. Мы желаем компании «Автотехснаб» удачи на рынке в реализации их отличных товаров».

Отличительные особенности хороших стендов для ремонта двигателей

Премиальные кантователи двигателя прежде всего отличаются повышенной прочностью. Главным образом это достигается за счет соответствия высоким стандартам качества и применению высококлассных материалов для изготовления. Также для них характерны эффективные конструктивные решения, которые повышают удобство работы. К таковым могут относиться:

• Складная конструкция. Она делает кантователь двигателя компактным и удобным для хранения.
• Фиксаторы крепежного узла. Если они предусмотрены, то крепежный узел будет способен не только поворачиваться на 360 градусов, но и надежно фиксироваться в различных положениях.
• Очень широкий диапазон регулировки крепления силового агрегата.

В качестве примера надежной премиальной модели с повышенной функциональностью можно привести стенд-кантователь двигателя с артикулом GE-ES1000 от немецкого производителя Garwin (грузоподъемность оборудования составляет 900 килограмм).

Варианты самодельных конструкций кантователя

На самом деле вариантов не так много. На западе известны сложные и громоздкие самодельные конструкции, наподобие кран-балки, едва ли не с гидравлическими приводами.

В отечественных условиях автолюбители собирают простейшие конструкции из того, что есть под рукой. Из самодельных кантователей для двигателя известны двухопорные и консольные варианты исполнения. Наиболее простой в изготовлении является последняя конструкция. Ее характеристики достаточны для проведения капитального ремонта почти любого двигателя легкового автомобиля весом от 150 до 250 кг.

Что необходимо, чтобы изготовить станок

Ничего сложного в самостоятельной сборке оборудования нет. Возможно изготовить простейшую модель токарного станка, основу которой составляют подручник, задняя бабка и электрический мотор от стиральной машины автомат.

Чтобы изготовить станок, способный обрабатывать древесный материал, придется подготовить все необходимое. В перечень исходных материалов входят:

• мотор от старой машины для стирки вещей, сохранивший свою работоспособность;
• доска, из которой готовится основа прибора. В качестве варианта – токарный станок можно закрепить на рабочем столе;
• металлические уголки, длина которых составляет 19.5 см, а размер – 2 на 2 см. Потребуется также труба с квадратным сечением. Стальные заготовки будут использованы для изготовления подручников;
• уголок 6.2 на 6.2 см, длина 16.5 см – из него необходимо сделать заднюю бабку;
• подручник к основе необходимо закрепить болтом, длина которого должна быть не менее 7 см;
• отрезок стальной трубы, диаметр которой немного больше, чем размер вала электродвигателя;
• болт с заостренным наконечником, из которого можно сделать вращающийся узел бабки.

Основными исполнительными деталями токарного станка считаются подручник и бабка, между которыми вставляется заготовка из древесины. От подручника на изделие передается вращательное движение от электрического мотора. С помощью задней бабки изделие удерживается, сохраняя свою статичность. Бабку передвигают с помощью ручного привода.

Для удобства в работе потребуются определенный инструмент и крепеж:

1. электродрель с набором сверел;
2. болгарка с отрезными дисками;
3. болты и гайки, с помощью которых будет собрана вся основная конструкция.

Как только все необходимое будет подготовлено, можно переходить к основной задаче. Только следует разобраться, как правильно сделать токарный станок, используя старый мотор от стиральной машины.

Технологические особенности

Как сделать опрокидыватель для авто своими руками? Вопрос это довольно интересный. Существует большое количество различных способов сделать такой подъемник. Но, практически все они в своей основе имеют домкрат. Этот подъемный механизм дополняют удлинителями, в итоге получается конструкция, которая не отличается от заводской. Только вот стоит она на несколько порядков дешевле. Обязательно нужно учитывать следующие показатели:

• Безопасность;
• Грузоподъемность;
• Угол подъема.

Для работы вам нужен будет прочный швеллер, а также стальной лист. В качестве рабочего инструмента будет использован домкрат. Можно использовать не только механический, но и гидравлически вариант. Кроме обычного набора приспособлений понадобится болгарка и сварочный аппарат.

Чертежи и габаритные размеры

Прежде чем приступать к изготовлению агрегата, необходимо детально изучить действующие образцы стендов для ремонта двигателей. Образец подбирается под насущные нужды автослесаря-любителя. Оценивается доступность материалов, размеры для удобства работы в небольшом гаражном помещении. Вес допустимой нагрузки рассчитывается в соответствии с типом двигателя, который предполагается ремонтировать.

По результатам исследования существующих конструкций, был разработан эскизный чертеж наиболее оптимального варианта кантователя консольного типа. Габаритные размеры на схеме даны в миллиметрах.

На эскизе обозначения D 60 и D 52 соответствуют диаметру 60 и 52 мм.

Материалы для изготовления

В связи с тем, что кантователю для двигателя придется работать в жестких условиях физических нагрузок, связанных с весом двигателя, к материалам предъявляются высокие требования.

Для изготовления применяются следующие материалы:

• стальной квадратный профиль 70 х 70 с толщиной стенки 3 мм, длиной 3 м;
• стальная труба с наружным диаметром 60 мм, внутренним диаметром 53 мм, длиной 245 мм;
• стальная труба с наружным диаметром 47 мм, длиной 480 мм;
• стальной швеллер с внутренней шириной бортов 70 мм, толщиной стенки 3-4 мм, длиной 280 мм;
• фланец для болтового присоединения к двигателю — 1 шт.

Использованы материалы:

• Швеллер — 60 мм.
• Швеллер — 50 мм.
• Трубы — 36 и 28 мм.
• Металлические пластины 8 мм — 2 шт.
• Колёса от тележки.
• Кусок оцинковки.

Конструкция самоделки показана на фото.



Ось вращения двигателя расположена в его геометрическом центре.

Рама сделана из швеллера 60 мм, к раме привинчены стойки с опорными шарнирами вверху. Шарниры сделаны из труб, открываются на петлях. После установки двигателя всборе с лапами на стенд, петли закрываются и фиксируются гайками

Закрепить двигатель в нужном положении можно съемным хомутом, достаточно хомут ослабить, повернуть двигатель и зажать.




На паре колес по диагонали, сделал стопора из изогнутой пластины, которая крепится болтом к раме и зажимает колесо.

Под двигатель устанавливается поддон из листа кровельной оцинковки.

Инструменты и метизы для сборки стенда

Для соединения узлов металлоконструкции из стального швеллера и квадратного профиля обязательно потребуется сварочный аппарат, позволяющий работать с электродом сечением не менее 3-4 мм. Кроме того, для раскройки потребуется шлифовальная машинка с отрезным диском по металлу диаметром 115-125 мм. Для обеспечения болтового соединения сборных деталей потребуется дрель с возможностью работы со сверлом диаметром до 14-20 мм. Также необходимы болты М12 для сборки конструкции.

Потребуется также набор напильников для срезания заусенцев и неровных кромок, удаления огрехов раскройки металла. Не помешает закупить наждачную шкурку для зачистки поверхности от ржавчины перед покраской.

Сборка кантователя для двигателя

Первым этапом раскраивается швеллер и квадратный профиль в соответствии с эскизом. Далее изготавливается вертикальная стойка из профиля и приваривается к угольнику из швеллера. Затем конструкция усиливается металлическими откосами, которые можно изготовить из обрезков деталей.

После этого из раскроенного квадратного профиля сваривается основание — подставка кантователя для ремонта двигателей. На месте болтового присоединения к основанию вертикальной стойки проводятся подготовительные работы, вставляются и ввариваются стальные втулки для усиления конструкции.

Затем следует приступить к окончательной сборке кантователя для двигателя. Стойка соединяется с подставкой сваркой и болтами М12.

К вертикальной стойке сваркой присоединяется горизонтальная труба с наружным диаметром 60 мм и внутренним 52 мм. В эту деталь вставляется горизонтальная ось. Она может быть сделана из стальной трубы диаметром 47 мм с приваренным фланцем для болтового присоединения блока цилиндров либо ГБЦ.

В горизонтальной оси можно просверлить сквозные отверстия через каждые 45° по радиусу, для возможности фиксирования штифтами положения в пространстве, после поворота присоединенного двигателя на необходимый угол.

Собранный стенд-кантователь двигателя следует зачистить и загрунтовать, а затем покрасить нитроэмалью для предотвращения коррозии металла и улучшения качества капитального ремонта.

Если не требуется разборная конструкция, вертикальную стойку можно присоединить к подставке не на болтовом соединении, а с помощью сварки. После этого устройство позволит работать с более тяжелыми моторами. Как известно, 1 см сварного шва может выдержать 100 кг нагрузки. И это немало. Можно себе представить, какой груз сможет выдержать проваренный по всем кромкам соединений самодельный агрегат. Из него даже может получиться кантователь двигателя ЯМЗ.

Оборудование для ремонта двигателей

Двигатель с полным на то правом можно назвать «сердцем» современного автомобиля. Именно на эту деталь приходится наибольшее количество нагрузок и именно от ее работоспособности напрямую зависит работоспособность всего транспортного средства. Некоторые мелкие поломки владельцы исправляют самостоятельно, для устранения же более серьезных проблем следует обращаться в специализированные автомастерские, укомплектованные оборудованием для ремонта двигателей. Сигналом к необходимости посещения автосервиса может быть увеличение расхода топлива, сложности с запуском автомобиля.

Технология ремонта любого двигателя строится в несколько этапов. Сначала с него снимается навесное оборудование, потом производится промывка двигателя в собранном виде.

После этого мотор помещается на стенд для разборки двигателей. Это оборудование для ремонта двигателей позволяет надежно зафиксировать деталь в удобном для работы положении. Как это ни парадоксально, но зачастую, причиной, вызывающей повреждение автомобильных моторов является попадание в них грязи. Поэтому после разборки производится тщательная очистка всех его комплектующих.

Чуть более совершенной моделью стенда для разборки является стенд для ремонта двигателей. Он может оснащаться дополнительными аксессуарами, такими, как поддоны для сбора технических жидкостей.

После разборки и промывки двигателя необходимо произвести его дефектацию, отремонтировать или заменить испорченные детали. Для этих целей также используется специализированное оборудование для ремонта двигателей.

Установки для хонингования цилиндров автомобильных двигателей предназначены для хонингования зеркал циллиндров. Операция проводится для того, чтобы достичь правильной посадки поршневых колец. Ведь, лишь таким образом можно добиться требуемой герметичности камер сгорания топлива. Хонингуют втулки верхней и нижней шатунной головки, привода клапанного механизма, цилиндры двигателя. На рынке представлено два типа хонинговальных стендов с различными типами хонов: «бутылочный ершик» и поверхностный хон, выполненный в виде насадки с точильными камнями.

После восстановления всех элементов конструкции двигатели собирают, проводят их испытание и приработку на стенде для сборки и регулировки сцеплений двигателей.

Стенды для обкатки двигателей являются одним из важнейших типов оборудования для ремонта двигателей. Многие модели позволяют производить как холодную, так и горячую обкатку, другие же предназначены только для одной операции.

Холодная обкатка позволяет значительно сократить прорывы газов в картер из камеры сгорания и проникновение в нее масла. Двигатель подключается к стенду и начинает обкатываться сначала на малых оборотах, потом их частота постоянно увеличивается.

Горячая обкатка не позволяет исключить влияние температуры на детали двигателя, и, как следствие, неравномерный прогрев элементов, приводящий к неравномерности тепловых зазоров.

От качества оборудования, используемого для ремонта двигателя во многом зависит дальнейшая работа этого важнейшего узла. Ведь неаккуратно выполненная разборка или хонингование некачественным станком могут привести к повреждениям двигателя, не заметным на первый взгляд, но способным сильно сказаться на его работоспособности по истечении определенного периода времени.

Техника безопасности при работе

При раскройке металлопроката шлифовальной машинкой следует надеть защитные очки, респиратор, рабочие рукавицы. Это связано с опасностью попадания искр и стеклянной пыли на кожу, в глаза и дыхательные пути.

Во время электросварки необходимо надеть защитную маску для защиты зрения от ярких вспышек. Зачем? При сварке происходит ультрафиолетовое излучение, которое без маски может привести к своеобразному загару кожи лица и открытых поверхностей, поражению глаз. В связи с опасностью поражения электрическим током, при сварке необходимо также надеть защитные рукавицы, аппарат желательно заземлить. На практике применяются брезентовые рукавицы, они защищают и от термических ожогов.

Обязательно нужно иметь под рукой углекислотный огнетушитель ОУ-2 или ОУ-5. Любая искра в гараже может привести к непредсказуемым последствиям.

Но в целом самодельный стенд-кантователь не должен создавать проблемы с техникой безопасности, если собран без халтуры. Напротив, он позволяет значительно облегчить труд моториста, уменьшить травматизм, забыть об отдавленных или прищемленных пальцах, надорванных поясницах. В общем, это полезный в хозяйстве агрегат, не уступающий по качеству промышленному кантователю для двигателя AE.

Краткая инструкция:

1. Ищите подходящую работу в строке поиска в центре страницы сверху или по боковой панели навигации слева.
2. Оцените качество работы с помощью содержания и скриншотов чертежей, которые находятся в архиве. Для просмотра скринов скачайте архив со страницы оплаты.
3. Если работа вас устраивает, выберите способ оплаты (Яндекс-деньги, Фрикасса или Интеркасса) или воспользуйтесь личным кабинетом и личным счетом, который вы можете пополнить там же.
4. Ожидайте, на вашу почту придет пароль от архива. Чтобы ускорить получения пароля, необходимо правильно заполнить форму оплаты — указать свой электронный адрес.
5. По всем вопросам обращайтесь на форум или по телефону, указанному в шапке сайта.

Основные требования

Основными требованиями к стенду для разборки и сборки двигателей являются универсальность и удобство в эксплуатации. Также важно, сколько уровней свободы предусмотрено в конструкции, какой тоннаж должно выдерживать выбранное оборудование.

В данное время в магазинах представлен немалый ассортимент для выбора. Конструкцию можно собрать самостоятельно. Это сэкономит средства и поможет подобрать параметры в соответствии со своими пожеланиями для личного удобства в эксплуатации.

Самодельная установка должна быть прочной и надежной. Все металлические элементы собираются при помощи сварки. В этом случае лучше обратиться за помощью к специалисту. Он сможет качественно сварить все детали воедино. В этом случае можно гарантировать безопасность обслуживающего персонала в процессе выполнения своей деятельности.

Самодельный стенд – как собрать полезную конструкцию?

С назначением, уходом и эксплуатацией этого приспособления мы разобрались, и, как видно, он является незаменимым атрибутом особенно для начинающих и профессиональных мотористов. Но у него есть один довольно серьезный недостаток – это высокая стоимость, так что далеко не каждый сможет сразу отдать кругленькую сумму. А если вы еще вдобавок не уверены в своих силах и потом забросите самостоятельный ремонт, то в результате велика вероятность оказаться в проигрыше. Так что рассмотрим, как же сконструировать самодельный стенд, используемый для ремонта двигателей.

Итак, если вы собираетесь зарабатывать этим на жизнь, а не просто обслуживать только свою машину, то следует делать стенд универсальным. Ведь, например, для мотора отечественных автомобилей ВАЗ достаточно и обыкновенного фланцевого крепежа к задней части, а вот движок от BMW так уже не зафиксируешь. Поэтому необходимо приварить к вращающейся плите пару швеллеров с десятимиллиметровыми отверстиями с шагом в 50 мм, причем последние должны находиться в районе креплений подушек мотора. А вот чтобы деталь могла достаточно легко вращаться вокруг собственной оси, ее центр тяжести должен быть строго напротив оси вращения вышеупомянутой плиты.
Благодаря отверстиям на швеллерах появляется возможность крепить двигатели различных габаритов через переходные кронштейны.

Использование ручной тали, которая передвигается на балках, позволяет не конструировать подъемный механизм над стендом, достаточно просто установить его на колеса, естественно, они должны быть довольно мощными. Так что можно будет просто подкатить неисправную деталь в любое место, а если данный узел не используется, то его также очень легко убрать в дальний угол.

Довольно часто ремонтные работы предполагают и промывку двигателя, причем имейте в виду, этот агрегат накапливает в себе невероятно много грязи, и, естественно, чтобы не развозить ее по полу гаража, в нижней части стенда следует расположить поддон. При этом следует сверху него положить мелкую сетку, ведь сильный напор струи может сбить с движка какую-нибудь небольшую деталь и на сетке ее будет намного легче обнаружить, чем на дне поддона. К тому же можно положить на нее элементы разобранного агрегата и промыть их

Особенности проектировки моторного стенда

Конечно, можно обойтись и без всяких кантователей и разбирать жигулевский двигатель на ящике или на верстаке, если он есть. Но всегда будет присутствовать риск, что мотор выскользнет и упадёт на ноги или на пол, всегда нужно кого-то звать на помощь, всегда неудобно. Некоторые из чертежей, показанных на страничке, разработаны специально для двигателей ВАЗ, а некоторые — универсальные. Но все они работают у своих хозяев и облегчают ремонт двигателя.

Главное, чего необходимо добиться, это устойчивости и жёсткости. Не каждый заканчивал ВУЗ с пятёркой по сопромату и технической механике, поэтому некоторые основные моменты мы приведём, как базу для постройки своими руками или изменения тех размеров, которые указаны на чертежах. Также существует масса вариантов кантователей, которые крепят двигатель только за одну консоль. Это вызывает повышенную нагрузку на одну стойку. Такая конструкция тоже имеет право на существование, но при соблюдении некоторых условий.

В любом случае, стенд буде изготавливаться из профилей, неважно, это будет труба квадратного сечения, мощный уголок или двутавр. В местах соединения двух профилей не избежать определённой подвижности. В этом случае придёт на помощь обычный треугольник, который есть самой жёсткой и неразрушаемой фигурой. Следовательно, необходимо максимально разгрузить центральную стойку, а сделать это можно только при помощи откосов, чтобы максимум нагрузки приходился на опорный треугольник.

Очень важно правильно расположить центр тяжести и избавить нижнюю раму от нагрузок на изгиб. Здесь тоже в конструкцию придётся включить несколько раскосов. Центр тяжести должен располагаться так, чтобы была возможность без проблем вращать двигатель, но при этом вся конструкция сохраняла стабильную устойчивость. Учитывать нужно как вес одного блока цилиндров, так и его вес вместе с головкой блока, маховиком и коленвалом.

Стенд для ремонта двигателя своими руками

Вот решил сделать простой стенд для ремонта двигателя своими руками: чертежи, фото и описание приспособления прилагаются.

Стенд изготовил из профильной трубы 70 х 70 мм (толщина стенки 3 мм.), понадобилось примерно 3 метра.

Нарезал заготовки, что-бы конструкция получилась разборной сделал из уголка 4 мм кронштейн и усилил косынками.

В профиле болгаркой сделал 3 отверстия, и вставил втулки из поршневых пальцев от двигателя ВАЗ и приварил.

С обратной стороны и на кронштейне сделал 3 отверстия сверлом на 12 для болтов.

Из куска металла толщиной 6 мм сделал кронштейн под двигатель ВАЗ, под другой двигатель надо делать свой кронштейн.

Затем к стойке приварил отрезок трубы, просверлил 4 отверстия для фиксации, под углом 90 градусов в поворотной трубе, и одно на неподвижной, и 2 отверстия для ручки.

Стенд успешно прошёл испытания.

Из профиля приварил ножки, конструкцию загрунтовал.

Чертежи стенда для ремонта двигателя.

Разборочно-сборочный стенд для ремонта двигателя своими руками

Начнем с того, что готовые изделия являются отличным вариантом в том случае, если услуга по ремонту силовых агрегатов и узлов поставлена, так сказать, «на поток». Другими словами, высокая начальная стоимость таких изделий надлежащего качества зачастую не позволяет многим приобретать разборочно-сборочные стенды как для личного пользования, так и для работы в условиях гаражей и даже маленьких СТО.

По указанной выше причине мастера и владельцы небольших автомастерских останавливаются на варианте самостоятельного изготовления стендов, которые используются для ремонта двигателей. Отметим, что изготовить стенд для ремонта двигателя своими руками помогут чертежи, которые представлены в технической литературе, а также в больших количествах встречаются в сети Интернет.

Чертежи и фото кантователей для двигателей ВАЗ

Самый простой вариант решения этого вопроса показан на фото. Простейший кантователь, правда с одной точкой крепления двигателя и всего тремя дополнительными раскосами, которые снимают основную нагрузку с большей части центральной стойки. А она и без того усилена дополнительным ребром жёсткости в виде того же профиля.

Остаётся вопрос по устойчивости всей конструкции, поскольку опорная площадь относительно невелика. В этом случае можно рассмотреть вариант с двумя точками крепления мотора на стенд. Здесь и двухстороннее закрепление двигателя, что также равномерно распределяет нагрузку по стойкам, и большая опорная площадь, что исключает опрокидывание конструкции.

Все размеры, приведённые на чертеже, соответствуют размерам ВАЗовских шпилек и посадочных плоскостей, а от проворота мотор фиксирует стопорный палец. Механизм фиксации позволяет выбрать одно из шестнадцати положений, чего вполне достаточно для обслуживания любого двигателя. Удачной всем работы!

Цена кантователя двигателя

В принципе, сделать кантователь для двигателя своими руками чертежи и конструкции которого размещены на страничке, достаточно несложно. Другое дело, насколько он будет полезен и насколько будет оправдано использование площади гаража под его размещение. Как бы там ни было — оборудование очень полезное и функциональное, несложное в изготовлении и недорогое по материалам.

Цена фирменного, заводского стапель кантователя для моторов легковых автомобилей составит не менее 8 тысяч рублей, а если напрячься и сделать своими руками кантователь кран, то можно сэкономить и вовсе тысяч 20-25.

Особенности эксплуатации стенда

Итак, работать с такими стендами довольно просто, однако не стоит забывать о технике безопасности. В данном пункте обратим внимание на то, как правильно эксплуатировать подобные приспособления. Строго-настрого запрещается превышать допустимый тоннаж, в противном же случае конструкция может не выдержать перегрузки, и двигатель упадет. Последствия подобной ситуации могут быть самыми разными, и наименьшее –это порча дорогостоящего оборудования. Кроме того, уделяйте достаточно внимания выбору поверхности, на которой и будет находиться данный предмет, она должна быть ровной и, конечно же, способной выдерживать значительные нагрузки.

Следующий критерий – монтаж груза. Движок перед ремонтом необходимо надежно фиксировать строго по центру, при этом действовать следует предельно осторожно и аккуратно. Помните, от надежности крепления может зависеть даже ваша жизнь. И, естественно, если вы приобрели такой стенд в магазине, то не нужно вносить в его конструкцию никакие коррективы, доверьтесь профессиональным разработчикам.

Источник https://avtodvigateli.com/remont-i-uhod/zapchasti-dlya-kapitalnogo-remonta-dvigatelya.html

Источник https://www.drom.ru/info/misc/74662.html

Источник https://priorik.ru/stend-dlya-remonta-dvigatelya-svoimi-rukami/

Источник