Кузовной ремонт своими руками: видео о правке автомобиля

О ремонте кузова своими руками плюс видеоурок в помощь

Услуги по кузовному ремонту, предоставляемые профессиональными мастерскими, дорогостоящие. Поэтому актуален вопрос о самостоятельном выполнении данных работ. Далее рассмотрен кузовной ремонт автомобиля своими руками.

Требования

Для самостоятельного осуществления кузовных работ необходимо помещение и оборудование. Предъявляемые к данным условиям требования определяются особенностями ремонта. Для разовых работ необходимо оснастить помещение (обычно гараж) освещением. Нужно установить как стационарные, так и переносные осветительные приборы, грамотно расположив их для обеспечения хорошей видимости автомобиля со всех сторон. Что касается оборудования и материалов, их выбор определяется типом кузовного ремонта.

Наиболее высоки требования в случае, если планируется проводить работы регулярно. Тогда гараж нужно не только осветить, но и утеплить для обеспечения возможности осуществления ремонта в холодный период. К тому же следует приобрести устройство для восстановления геометрии кузова. При этом нужно учитывать, что стоимость фирменного инструмента высока, однако можно приобрести либо создать самодельный аналог.

Также потребуется множество инструментов для выполнения различных ремонтных операций, при этом обязательны рихтовочные молотки и сварочный аппарат.

Можно приобретать их как наборами, так и по отдельности. В любом случае лучше выбирать как можно более универсальное оборудование. Это позволит сократить общее количество инструментов, используя каждый из них для выполнения различных работ.

Для осуществления особо сложных ремонтных работ на высоком уровне необходимо такое оборудование, как лазерные инструменты контроля кузовной геометрии и аппарат ультразвуковой дефектоскопии. Однако, если планируется делать мелкий кузовной ремонт своими руками, приобретать настолько дорогостоящее оборудование нецелесообразно. Даже при сложном, но разовом ремонте затраты на него, скорее всего, будут неоправданными.

Детали и расходные материалы следует приобретать по мере необходимости. Не имеет смысла хранить в гараже все запасные кузовные элементы. К тому же с их приобретением не должно возникнуть проблем для большинства моделей автомобилей, за исключением особо редких, так как на авторынке представлено множество таких товаров, как фирменных, так и неоригинальных. Особенности организации рабочего места можно изучить по видео.

Типы кузовного ремонта

Мелкий или локальный ремонт. Для данных работ не требуется сложное оборудование, и технология их выполнения весьма проста. Для мелкого ремонта в основном применяют инструменты из стандартного набора, а также сварочный аппарат и краскопульт. Однако он актуален лишь в случае целости подрамника и структурных элементов кузова.

Внешний ремонт

Подразумевает косметические работы вроде покраски и аэрографии. Следовательно, требуются инструменты для работы с лакокрасочными материалами.

Капитальный ремонт

К данной категории относят замену деталей и обшивки, сварочные работы, восстановление геометрии. Таким способом обычно устраняют последствия крупных ДТП либо восстанавливают старые автомобили. В первом случае выполнять ремонт целесообразно только при условии, что совокупная стоимость работ будет меньше цены новой детали. А во втором нужно предварительно оценить ресурс машины, то есть насколько долго будет возможно эксплуатировать автомобиль после ремонта. Для этого желательно привлечь специалистов.

Отдельные виды работ

Чтобы сделать любой кузовной ремонт своими силами, необходимо выполнить ряд работ, составляющих его. Далее рассмотрены основные виды кузовных работ.

Шпатлевание царапин и сколов

Это одна из наиболее простых кузовных операций, не требующая особых навыков и применения сложного оборудования, поэтому ее по силам выполнить многим. Предварительно поврежденный участок кузова очищают и обезжиривают. Технология работ состоит в нанесении шпатлевки и ее шлифовании абразивным материалом. При этом не стоит экономить на расходных материалах, так как их свойства определяют качество результата.

Покраска

В случае ремонта какого-либо участка кузова следует подобрать оттенок краски, соответствующий исходному. Чтобы его узнать, нужно смотреть на табличку, расположенную под капотом либо на левой стойке, если автомобиль не был перекрашен.

Перед началом работ необходимо прикрыть все прилегающие к рабочей поверхности детали, не подлежащие покраске.

Во избежание попадания на нее посторонних частиц покраску нужно проводить в чистом помещении, а для их удаления следует использовать антистатические салфетки. Если исполнитель не знаком с технологией покраски, следует предварительно изучить ее по видео и потренироваться.

Выравнивание геометрии

Для данных работ необходимо наличие стапеля либо специализированного стенда. Технология состоит в прикладывании разнонаправленных усилий к поврежденной поверхности. Таким образом обычно устраняют повреждения, полученные в результате боковых ударов.

Установка заплаток

Данную технологию применяют для замены поврежденных коррозией фрагментов кузова. Заплатки закрепляют путем сварки, для которой чаще всего применяется инверторный сварочный аппарат.

Удаление вмятин без покраски

Весьма простая технология, позволяющая выправить дефекты небольшой и средней величины при условии, что не повреждено лакокрасочное покрытие. Существует несколько способов, например: выстукивание, вытягивание, термический и прочие.

Прочее

• Антикоррозийная обработка подразумевает зачистку пораженных ржавчиной поверхностей и последующую обработку специализированными составами.
• Полировка состоит в нанесении полироли и растирании. Полируют как поврежденные автомобили для маскировки места ремонта, так и новые с целью защиты лакокрасочного покрытия и придания привлекательного облика.

Наглядно увидеть технологию выполнения описанных работ можно в видео. И хотя некоторые из них настолько просты, что этого не понадобится, видео о правке автомобиля поможет в осуществлении более сложных видов кузовного ремонта.

Технологии локального кузовного ремонта: ловкость рук

Мануальная терапия

Одно из распространенных повреждений кузовных панелей – вмятина. В зависимости от ее характера мастера-локальщики предлагают два варианта безболезненного выпрямления: без окраски детали либо с окраской.

Правка вмятин без окраски имеет ряд ограничений. В зоне восстановления не должно быть повреждений краски (при правке возможно дальнейшее разрушение лакокрасочного покрытия), а также ремонтировавшихся ранее участков (так как шпаклевка неэластична). В каждом случае решение принимает мастер после осмотра. Если клиент хочет сэкономить деньги и ему не нужно убирать следы повреждения полностью, можно обойтись и без окраски детали. Например, если в области вмятины видны неглубокие царапины – пусть даже такие, с которыми не справится окончательно последующая полировка, – можно отделаться только правкой дефекта. При трещинах лакокрасочного покрытия или сколах сэкономить не получится.

Второе ограничение: металл в области вмятины не должен быть растянут. Ведь при этом его толщина уменьшается, а площадь соответственно увеличивается – и эти излишки уже нельзя убрать. Поэтому, каким бы искусным ни был мастер, очень внимательный осмотр выявит на месте убранной вмятины «плавно-горбатую» поверхность. Чтобы вывести деталь в ноль, нужна локальная окраска. Опять-таки можно не тратиться на нее, если неидеальная поверхность устраивает.

Относительное ограничение – месторасположение вмятины. При правке мастерá используют специальный инструмент – так называемые крючки, или клюшки. Собственно, поэтому этих специалистов и прозвали клюшниками. Мастер выводит вмятины в ноль, как бы массируя металл рабочими концами крючков, которые имеют разную форму, диаметр и длину. Но для этого нужно подлезть к повреждению с обратной стороны детали.

Чаще всего клюшники используют заводские технологические отверстия в кузове и его элементах. Например, при правке вмятин на двери они проходят крючком через зазор между опущенным стеклом и молдингом, через дренажные щели в нижней кромке или через отверстия под жгуты электропроводки. Для доступа к повреждениям на заднем крыле снимают фонарь (в его нише всегда есть ходы), а иногда достаточно демонтировать подкрылок. Но бывает, что заводских лазеек недостаточно – например, если вмятина оказалась на стойке крыши, в нише под ручкой двери, где расположены элементы замка, или если мешает внутренний усилитель кузовной панели. Тогда клюшники сверлят дополнительное отверстие. Позже его обрабатывают антикоррозионным составом и закрывают пластиковыми или резиновыми заглушками, схожими со штатными.

Естественно, далеко не все клиенты хотят, чтобы в их машине сверлили отверстия. Тогда им предлагают правку вмятины клеевым методом. Правда, такой способ не всегда позволяет вернуть панели идеальную форму. На вмятину приклеивают пластиковое основание (наклейку), форма и площадь которой определяются конкретным повреждением. К основанию цепляют обратный молоток или специальный инструмент с опорами, который вытягивает вмятину.

Термоклеевое соединение достаточно прочное, но может не выдержать при правке деталей из более толстого металла – например, на стойках. Снимают наклейку при помощи спирта, который растворяет клей, но не оставляет никаких следов на лакокрасочном покрытии.

Ремонт усложняется, если кузовная деталь сделана из алюминия. При правке такая панель может лопнуть, причем не в точке воздействия, а поблизости, особенно если есть растяжение металла. Иногда алюминий разогревают строительным феном, чтобы снизить риск разрыва, но это не всегда помогает.

На заключительном этапе область повреждения полируют. На правку вмятин дают бессрочную гарантию, и нет никаких ограничений при эксплуатации. Важно, что при подобных повреждениях не приходится сталкиваться с таким явлением, как память металла при деформации: независимо от размера повреждения и возраста машины вмятина после ремонта не появится вновь.

На правку без окраски уходит от пяти минут до пары часов. Плата будет зависеть от размера повреждения и сложности панели: ремонт простейшей вмятины обойдется в 1000 рублей, а за самые сложные возьмут от девяти тысяч.

Пластическая операция

Правка вмятины с последующей окраской происходит по двум сценариям. В простых случаях клюшник вытягивает ее полностью или максимально близко к исходной поверхности. Далее счищает заводскую краску до металла и производит локальную окраску без нанесения шпаклевки.

Если вмятина внушительная, зачищенную до металла деталь обрабатывают споттером. Это разновидность сварочного аппарата с насадками для правки кузова. Одна из них – обратный молоток с наконечником в форме звездочки. Ее грань припаивается к металлу, и мастер сантиметр за сантиметром вытягивает вмятину. Поверхность стараются сделать максимально ровной, чтобы слой шпаклевки был тонким. В критических случаях профессионалы считают допустимым миллиметровый слой шпаклевки, но обычно он раза в три тоньше. Область окраски зависит от площади и места повреждения – она должна перекрывать зону ремонта как минимум на несколько сантиметров по периметру. К тому же переход цвета надо как-то замаскировать. Для этого используют ребра на панелях кузова. Увы, в некоторых случаях приходится красить деталь полностью, так как негде сделать невидимый переход – как в случае с крышей или капотом.

Ремонтные материалы хорошо взаимодействуют с родным покрытием, за исключением случаев, когда автопроизводитель использует эмаль на водной основе – благо, таких немного. Квалифицированные сервисы дают на работы гарантию не менее одного года.

После окраски нельзя в течение трех дней мыть автомобиль с использованием активной химии и перекрашивать отремонтированное место, если, например, разнотон чересчур заметен. Чтобы сольвенты (растворители), содержащиеся в грунте, краске и лаке, испарились, нужно время. Если в трехдневный срок положить сверху новые слои, растворители, которым некуда деваться, «взорвут» лакокрасочное покрытие – на границах окрашенной зоны появятся неровности. Активная химия на мойке в этот период разъедает слой лака, который еще не полностью полимеризовался, – в итоге он может помутнеть, побелеть, покрыться коркой или съежиться.

На ремонт вмятины с окраской обычно тратят день, в сложных случаях – два. Стоимость ремонта напрямую зависит от места и площади повреждения. Кроме того, машины делят на три ценовые категории в зависимости от класса. Например, в профессиональных сервисах за ремонт повреждения длиной до 150 мм на переднем крыле Калины возьмут около 3700 рублей, более крупное обойдется уже в 4700 рублей. Частичной считается окраска до 80% площади детали. А полная окраска переднего крыла Калины обойдется в 6900–7000 рублей. Кстати, многие владельцы, когда площадь ремонта значительная, предпочитают именно полную окраску детали.

От простого к сложному

Локальный ремонт – это еще и удаление царапин и сколов. Чтобы убрать их следы полностью, в большинстве случаев необходима локальная окраска. Особенно это касается сколов. Победить малой кровью, то есть полировкой, обычно удается лишь неглубокие царапины. Оценить их глубину просто – достаточно провести по детали ногтем: если он зацепился за царапину или скол, никакие ухищрения не удалят дефект полностью.

Запущенные повреждения со ржавчиной могут приговорить деталь. Если на корродирующем участке проступают черные пятна, очень вероятно, что металл проело насквозь, – деталь придется менять. Но в некоторых случаях локальщики берутся спасти элемент. Съеденный коррозией кусок вырезают, на его место вваривают новый. Конечно, здесь уже не приходится говорить о миллиметре шпаклевки. Но всё равно это дешевле и вполне долговечно, если речь идет, например, о заднем крыле. Увы, такой маневр не пройдет с капотом или крышей. На больших и ровных плоскостях невозможно скрыть последствия подобной рокировки, поэтому опытный локальщик за такую работу не возьмется.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском (Москва).

Как сделать ремонт кузова своими руками: все методы и этапы

Даже незначительные ДТП могут обернуться достаточно большими финансовыми затратами. При обращении в мастерские может быть выставлена высокая цена. Устранить деформацию кузова, убрать трещины и разрушения, восстановить лакокрасочное покрытие и сделать полировку фар автомобиля можно своими руками. Для этого нужно иметь необходимые инструменты, ресурсы и немного времени в запасе.

Виды ремонта кузова

В домашних условиях восстановление проводится с помощью нескольких методов:

• Сложный.
• Локальный (мелкий).
• Покраска и полировка.

Ремонт кузова своими руками требует тщательной предварительной подготовки. Рекомендуется изучить последовательность действий и посмотреть видео «Как самому сделать кузовной ремонт».

Сложный ремонт

Сложный кузовной ремонт авто, выполненный своими руками, предусматривает проведение рихтовки различных вмятин. При необходимости осуществляется замена поврежденных элементов, например, крыла, восстановление геометрии и сварка полуавтоматом.

Мелкий ремонт

Мелкий ремонт кузова автомобиля своими руками используется для коррекции небольших вмятин, сколов и царапин. В противном случае они могут повлечь за собой появление очагов коррозии (ржавчины). Мелкий ремонт авто своими руками проводится только после окончания гарантийного срока.

Кузовные работы включают в себя:

• Восстановление геометрии проводится после демонтажа всех съемных элементов.
• Устранение вмятин и следов коррозии, залатывание дыр и удаление всех дефектов. При наличии безнадежных элементов проводится их замена.

Полировка и покраска

Кузовной ремонт и покраска – этапы, требующие особого внимания. Не стоит зачищать поверхность, которая превышает по размеру поврежденные участки. Завершающим этапом кузовного ремонта и покраски своими руками является нанесение краски с помощью компрессора.

Для полировки своими силами, после высыхания краски, рекомендуется использовать шлифмашинку.

Этапы диагностики кузова

Ремонт автомобиля требует предварительной оценки, проводящейся в несколько этапов:

1. Определить VIN-кода кузова.
2. Сравнить с образцом, представленным производителем.
3. Пошагово проверить параметры кузова в местах, которые являются проблемными.

Из Википедии: VIN (Vehicle identification number) — идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов, в нем закодирована информация о производителе и характеристиках транспортного средства, и годе выпуска.

Если ремонт жестянки авто, выполняемый своими руками, требует сканирования толщины лакокрасочного покрытия, то для этого используется латунь, алюминий и ферромагнитные материалы.

Виды повреждений кузова

Для того чтобы сделать кузовной ремонт, следует определить вид повреждения:

• Деформация отдельных участков.
• Появление трещин и разрушений.
• Искажение формы проемов (оконных, дверных).
• Нарушение антикоррозионного и лакокрасочного покрытия.

Предупредить появление эксплуатационных повреждений невозможно. Для того чтобы не тратить много денег на их устранение, можно проводить ремонт кузова самим в домашних условиях.

Методы восстановления жестянки авто

1. Если металл сильно поврежден, то для ремонта кузова своими силами нужно:
2. Использовать наковальню и небольшую киянку.
3. Приложить наковальню к внешней стороне вмятины.
4. Совершать с внутренней части несильные удары киянкой.

Из Википедии: Кия́нка — столярный молоток из дерева твёрдых пород или резины

Выправление геометрии

При сильных деформациях кузовной ремонт авто требует полного снятия ЛКП. В данном случае для полного восстановления кузова не обойтись без сварочного аппарата и промышленного фена. Сварка осуществляется с помощью графитовых электродов. Сначала вмятина выправляется от ободка к центральной части. Для этого металл нагревается и только после этого прибегают к точечному воздействию. Благодаря этому жестянка становится податливой и пластичной.

Выправление вмятины без покраски

Восстановление кузова авто при несильных деформациях можно проводить без перекрашивания. В таком случае изменение формы осуществляется механически. Процесс занимает много времени и подразумевает воздействие с обратно стороны.

Напайка металла на вмятину

При самостоятельном ремонте кузова без вытягивания применяется метод напаивания специального припоя с использованием паяльника, кислоты и флюса (химически активного вещества). Такой вариант позволяет устранить дефекты и получить идеальный результат.

Метод точечной сварки

Ремонт авто при повреждении кузова предусматривает исправление дефекта снаружи целиком. С помощью сварочного электрода подхватывается металл на деформированном участке. Вытяжение осуществляется обратным молотком. Графитовый электрод обламывается и проводится шлифовка места приварки.

Приваривание заплатки на кузов

Самостоятельно можно устранить даже сквозные дыры. В данном случае нужно полностью вырезать поврежденный кусок, после чего приварить заплатку. Если участки коррозии не велики, то проводится зачистка поврежденных участков до цельного металла.

Последовательность выполнения кузовных работ

При проведении ремонта кузова, как показано на видео, нужно соблюдать последовательность действий:

1. Восстановление геометрии.
2. Проведение сварочных работ и рихтовки.

После завершения кузовного ремонта авто осуществляется нанесение краски и полировка:

• Очистка, демонтаж наружных деталей (бамперов, фар и светотехники).
• Обработка дефектных мест до чистого металла стамеской и наждачкой.
• Нанесение шпатлевки на неровную поверхность.
• Далее идет этап шлифовки и грунтовка.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как делать ремонт авто своими руками, следует обзавестись всем необходимым:

• Молоток, ключи и измерительные устройства.
• Самодельный стапель с покупным гидравлическим блоком.
• Шлифмашинка и наждачная бумага (№60 или №100).
• Уайт-спирит, грунтовка и полироль.

Из Википедии: стапель — напольная система для правки деформированного кузова автомобиля, действующая с помощью многотонных давящих и растягивающих сил.

Без проблем восстановление кузова можно провести при наличии начальных навыков сварки и рихтовки. Выполняемые действия не зависят от марки автомобиля. Кузовной ремонт и покраска кузова, выполненные собственными силами, позволяют сэкономить время и деньги.

Автор Автомеханик

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Основные приемы кузовного ремонта автомобиля своими руками

Внешнее повреждения машины – событие, к сожалению, частое, а стоимость проведения даже небольшого кузовного ремонта в условиях автосервиса достаточно высока. Но некоторые повреждения корпуса вполне посильно устранить самостоятельно.

К чести российских автолюбителей, многие из них, в отличие от их иноземных коллег, обладают хорошими навыками проведения кузовного ремонта своими руками. Правда, это достоинство базируется на негативных сторонах нашей действительности. Состояние дорог, мягко говоря, очень далеко от идеала, а уровень зарплат еще не достиг той величины, когда по поводу любой вмятины можно позволить себе обращаться в автосервис.

От «травм» не застрахован ни один автомобиль. Даже при безупречном соблюдении правил его владельцем, вероятность ДТП сохраняется – к сожалению, не все водители являются сторонниками установленного порядка движения по дорогам. Кроме того, повреждения (царапины, вмятины, сколы) можно получить, просто оставив автомобиль на стоянке.

Есть у автомобилей еще один грозный враг – время, не щадящее стальных кузовов. Учитывая привязанность большинства наших автовладельцев к своим машинам, устранение последствий коррозии становится одной из основных задач кузовного ремонта.

Стоит сразу оговориться, что самостоятельный кузовной ремонт, если у вас нет профессиональных навыков и специализированного оборудования, возможен лишь при небольших повреждениях, не затрагивающих несущих элементов конструкции автомобиля.

Удаление ржавчины

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебрегать, то в достаточно короткий срок автомобиль, даже не побывав в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, и ржавчина дает о себе знать рыжими пятнами, необходимо срочно предпринимать меры для локализации и ликвидации очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины подразумевает два этапа ее проведения – механическую зачистку и обработку специальными химическими средствами. Для первой стадии работы понадобятся

• металлические щетки (ручные или в виде насадок на дрель или «болгарку»),
• хороший запас наждачной бумаги с зерном 60–80,
• мягкая ветошь.

Чтобы провести химическое удаление ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготовлены на основе ортофосфорной кислоты. Выпускаются как в жидком варианте, так и в гелеобразном или аэрозольном. Безусловно, все модификаторы имеют свою специфику состава, так что требуют обязательного внимательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендованных мер безопасности.

• Прежде всего, необходимо тщательно вымыть автомобиль и выявить на его поверхности очаги коррозии.

• Механическим путем (щеткой или наждачной бумагой) пятна ржавчины очищаются до «здорового» металла. Наносить сразу антикоррозийное средство не следует – трудно предвидеть глубину поражения.

• Как ни старайся, мелкие очаги ржавчины останутся в порах или кавернах, куда уже невозможно проникнуть механическим путем. Вот на этой стадии пускается в ход преобразователь ржавчины (в соответствии с инструкцией по его применению), который должен не только полностью растворить ее, но и покрыть пораженный участок своеобразным грунтовым покрытием, пригодным для дальнейшего шпаклевания. Общих советов здесь дать невозможно – некоторые составы требуют обязательного смытия после определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.

• Нередко случается, что коррозия проедает металл до тонкой «сеточки» или вообще насквозь. Можно, конечно, сквозные дыры проклеить стеклотканью с использованием эпоксидных составов, но все же оптимальным решением будет пролуживание участка и припаивание металлической заплатки. Луженый участок не будет подвержен дальнейшей коррозии, а поставленную латку несложно слегка пробить внутрь, чтобы сверху положить необходимый тонкий слой шпаклевки.

• Нельзя забывать о том, очищенные участки должны быть сразу обработаны антикоррозийным составом. На промежуточных этапах работы надо исключить даже малейшую вероятность попадания на поверхность воды.

Борьба с царапинами

Царапины на корпусе машины – всеобщая головная боль. Причин их появления – масса, даже если не считать ДТП: летящие из-под колес камни и посторонние предметы, необрезанные ветви кустарников и деревьев, шаловливые детские руки или чей-либо злой умысел. Как своими руками выполнить кузовной ремонт, если дело касается таких повреждений?

Если нет деформации корпуса, прежде всего, необходимо точно установить глубину процарапанного слоя – это может быть легкое повреждение верхнего лакирующего покрытия, нарушение целостности слоя краски или глубокая борозда до металла, с отшелушиванием лакокрасочного покрытия. Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом, при желании можно воспользоваться лупой.

При поверхностном повреждении, когда процарапан лишь слой защитного лака, можно применить специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полирующие карандаши для удаления легких царапин, например, рекомендуемые многими автовладельцами Fix it Pro или Scratch Free. Принцип их применения несложный:

1. Поверхность тщательно вымывается от грязи и пыли с помощью моющего средства и вытирается насухо.
2. На поврежденный участок наносится полироль и сухой чистой х/б тряпкой круговыми движениями втирается в поверхность.
3. После полного высыхания состава (согласно инструкции, прикладываемой к средству) производится окончательное полирование.

Если царапина более глубокая, забот будет значительно больше. Потребуется реставрационный карандаш (например, NЕW ТОN) или небольшое количество краски – сложным моментом в обоих случаях является правильный подбор необходимого оттенка.

1. Поверхность тщательно промывается с автошампунем, вытирается насухо, обезжиривается. Во избежание попадания краски на неповрежденный участок область вокруг царапины лучше защитить малярным скотчем.
2. С помощью карандаша наносится красящий состав. Если такового нет, царапина аккуратно заполняется краской при помощи обычной зубочистки, но не до самой поверхности, а таким образом, чтобы осталось место для нанесения полирующего состава.
3. После полного высыхания краски производится полирование так, как было описано выше.

Очень хорошие отзывы заслужил способ заделки царапин с помощью средства 3M Scratch and Swirl Remover, который не требует подбора необходимой краски. По сути, этот состав слегка растворяет ЛКП, окружающее царапину, и заполняет ее. После полировки повреждение становится практически незаметным.

Если процарапывание поверхности вплоть до металла привело к разрушению (скалыванию, растрескиванию) лакокрасочного покрытия, то здесь простыми реставрационными методами не обойтись. Придется разделывать царапину, наносить антикоррозийный состав, шпаклевать поврежденный участок, выравнивать его и готовить к покраске. Часто это вызывает необходимость покраски целого элемента кузова.

Выправление вмятин, рихтовка

Этот процесс – один из наиболее сложных, и нужно хорошенько оценить свои возможности, прежде, чем браться за эту работу.

Прежде всего, необходим специализированный инструмент, который есть далеко не у всех. Во-вторых, работа требует высоких навыков – мастер должен «чувствовать» металл. В-третьих, не стоит слишком полагаться на размещенное в Сети видео кузовного ремонта своими руками – то, что кажется простым и понятным на экране, может пойти не совсем так на практике. Тем не менее, если желание испытать свои силы преобладает, можно попробовать несколько способов.

Если вмятина не образовала залома металла («хлопун»), можно попробовать плавно отжать ее изнутри. Для этого используют рычаги или крюки, если с внутренней стороны корпуса есть точка упора для приложения силы. Иногда для выпрямления вмятины достаточно небольшого усилия или нескольких легких ударов киянкой (резиновым молотком).

Некоторые умельцы используют для отжатия «хлопуна» автомобильные камеры (камеры от мячей). Способ старый, но зачастую очень действенный. Камера размещается под вмятиной, прокладывается во избежание разрыва картонными или фанерными прокладками или помещается в брезентовый чехол. При накачке ее воздухом она может, увеличиваясь в объеме, выправить металл на место.

Рекомендуют попробовать нагрев вмятины по окружности с помощью строительного фена, а затем резкое охлаждение сжиженным углекислым газом (на крайний случай – просто мокрыми тряпками). Иногда это дает очень хороший эффект.

Если удалось получить в свое распоряжение вакуумную присоску или споттер, то проблема может быть решена еще проще. Приложение силы с внешней стороны вмятины позволяет максимально выправить геометрию кузова даже без повреждения лакокрасочного слоя. Однако этот метод применим лишь к автомобилям, которые ранее не подвергались шпаклеванию и перекраске. Пример использования споттера продемонстрирован в предлагаемом видеоролике.

Если вмятина большая, глубокая и сопряжена с очевидным заломом металла, придется заняться рихтовкой.

• Начинают ее также с максимальной вытяжки ремонтируемой детали. Если пострадали какие-то элементы жесткости (стойки или ребра) – начинать нужно с них.

• Выправление участка с заломами начинают от краев, постепенно перемещаясь к центру. После выдавливания крупных вмятин можно переходить к черновому восстановлению геометрии детали, используя рихтовочные молотки и наковальни. Возможно, понадобится точечный прогрев вокруг выправляемого участка – это можно делать с помощью строительного фена.

• Качество рихтовки проверяют постоянно в ходе работы. Не допускается бугров и глубоких ям, которые не дадут качественно произвести шпаклевание поврежденного участка. После завершения работы выправленный участок обязательно полностью очищается от лакокрасочного покрытия до металла.

Как растаможить автомобиль? Основные правила и возможные сложности.

Шпаклевка и подготовка к покраске

Окончательную форму поврежденной детали кузова придают шпаклеванием. Перед началом работы поверхность тщательно промывают, высушивают, очищают от пыли. Особое внимание нужно уделить переходам на неповреждённый участок – шпаклевка не ляжет на глянцевое покрытие, его необходимо зачистить мелкой шкуркой до матовости. Непосредственно перед нанесением шпаклевочного слоя поверхность обезжиривается растворителем.

Для первого слоя используется крупнозернистая шпаклевка с отвердителем. Наносится она равномерно резиновым шпателем. Не стоит стараться сразу вывести геометрию детали – толстый слой может растрескаться в процессе усадки. Необходимо дать нанесенному слою отвердеть, а затем наносить следующий. Максимальная толщина нанесенной шпаклевки, как правило, не должна превышать 1–2 мм.

Перетяжка салона автомобиля: так ли это трудно, как принято думать? Узнайте из нашей статьи.

После высыхания нанесенной грубой шпаклевки поверхность детали тщательно зашкуривается и зашлифовывается до обретения поврежденным участком требуемой формы. Только после шлифовки поверхности и тщательной ее очистки от образовавшейся пыли можно накладывать тонкий слой финишной шпаклевки, которая должна закрыть все мелкие риски и царапины. После полного высыхания этого слоя, производится тщательная шлифовка поверхности наждачкой с зерном не крупнее 240. Если полученный внешний вид детали устраивает мастера, можно переходить к грунтовочным и покрасочным работам.

Итак, мелкий кузовной ремонт – дело вполне посильное для старательного автолюбителя. Однако для начала, возможно, стоит попрактиковаться на каких-то старых, ненужных корпусных деталях, чтобы хоть немного «набить руку». Если результат получился не тот, который ожидался, разумнее будет поручить ремонт специалистам.

Основные виды кузовных работ

Статья об основных видах кузовных работ автомобиля – инструменты, порядок работы, советы и рекомендации. В конце статьи – видео о важном секрете кузовного ремонта.

Быстрое обнаружение проблемы влияет как на скорость её выполнения, так и на существенную экономию денег. Малейшая царапина или безобидный скол делают металл кузова беззащитным перед коррозией, которая способна нарушить целостность поверхности в течение года.

Разновидности и причины повреждений автомобиля

Категории неисправностей:

• механические;
• коррозионные;
• разрушение антикоррозионной поверхности.

Механические повреждения возникают в результате аварий и езде по просёлочным дорогам. От степени полученных неисправностей зависит и сложность ремонта. Конечно, если транспортное средство не проще продать на запчасти.

В результате автокатастроф происходит нарушение геометрических параметров автомобиля, возвратом которых в исходное заводское состояние занимаются СТО, сервисные центры и автомастерские. Причём повреждённые элементы могут быть заменены, если их невозможно восстановить.

Классификация кузовных работ авто

Реставрация кузовных элементов автомобиля делится на две основные категории: локальная (мелкая) и сложная (капитальная).
Также выделяют подкатегории. Например, внешний ремонт и работы средней сложности. Первый подразумевает нанесение лакокрасочных покрытий (ЛКП) и выполнение аэрографии, а во втором случае проведение восстановительных работ с возможностью замены отдельных деталей.

Реконструкция кузова не всегда может быть выполнена своими руками, так как при обширных повреждениях требуется диагностика и специализированные инструменты.

Виды кузовного ремонта:

Восстановление геометрии. Возврат геометрических параметров кузова к заводским. При необходимости осуществляется замена деталей с использованием резки и сварки металла.

Лакокрасочные работы. Покраска кузова производится после его ремонта и обработки.

Избирательная (локальная) покраска. Красятся повреждённые или заменённые детали. При этом тщательное внимание уделяется оттенкам краски, дабы не возникал цветовой дисбаланс.

Абразивная полировка. Применяется, если ЛКП имеет повреждения в виде неглубоких царапин и некритичных дефектов. Используются абразивные пасты различной зернистости. Читайте статью — Полировка машины своими руками.

Локальные антикоррозийные работы. Поражённые части зачищаются до поверхности металла. Для этих целей используются преобразователи ржавчины.

Выравнивание вмятин без повреждения ЛКП. Удаление проблемных участков выполняется по технологии «Dellen ohne Lackieren», не требующей покраски. Читайте статью — Как выправить вмятину без покраски.

Реставрация переднего и заднего бампера.

Восстановление порогов. Работы подразумевают восстановление мест для домкрата.

Работа на стапеле. Устройство, предназначенное для восстановления формы кузова после аварий.

Специализированное оборудование и соблюдение технологии процесса являются главными факторами при выполнении качественных работ по восстановлению кузова.

Восстановление ЛКП техники

Некритичные повреждения поверхности кузова ТС в целях экономии времени и средств можно устранить своими руками. В первую очередь, это связано с предотвращением коррозионных проявлений.

Перед началом работы следует запастись необходимыми материалами:

• грунтовкой и краской;
• наждачной бумагой;
• растворителем;
• шпатлёвкой.

Если повреждение свежее, то достаточным будет очистить его от грязи и пыли, а затем протереть ветошью, смоченной растворителем. Высохшая поверхность грунтуется при помощи тонкой кисти или поролоновой губки.
После высыхания грунтовки наносится краска – методом распыления или с помощью кисточки. Если подобран верный оттенок, то реставрированная область не будет выделяться на поверхности кузова.

Шпатлевание (при необходимости) осуществляется в несколько слоёв. При этом каждый слой шлифуется и обезжиривается. Финишным этапом является нанесение грунтовки и окрашивание поверхности.

Ремонт днища машины

Большинство днищ автомобилей производители обрабатывают специальными мастиками, способными бороться с коррозией на протяжении многих лет. Эффективность мастик сводится к нулю при нарушении целостности защитного слоя.

Езда по дорогам не лучшего качества (просёлочные, лесные, с выбоинами на асфальтных покрытиях и т. д.) приводит к повреждениям днищ ТС. В этом случае необходимо своевременно защитить оголившийся металл, так как под воздействием коррозии в полу автомобиля уже через год появятся дополнительные (нежелательные) источники вентиляции.

Восстановление защитного слоя днища авто вполне можно произвести своими руками. Это несложный процесс, но неудобный. Обязательно наличие средств для защиты глаз – маска или очки.

Материалами для проведения ремонтных работ являются:

• наждачная бумага;
• растворитель;
• грунтовка;
• битумная мастика.

Сначала с повреждённых участков днища удаляются грязь и ржавчина. Далее применяется растворитель, удаляющий оставшиеся загрязнения. Проблемные участки грунтуются и, после высыхания, обрабатываются мастикой.

Удаление вмятин

Когда вмятина имеет открытый характер (сколы, отслоения), то при правильном подходе можно обойтись без помощи профессионалов.

Сначала необходимо выровнять повреждённую поверхность. При помощи подходящего инструмента (отвёртка, монтировка, рукоять молотка) с внутренней стороны кузовной детали применяют дозированную силу. Во избежание царапин используют резиновые наконечники.

Зачистка, шпатлевание, грунтовка и окраска выполняются после того, как рабочая поверхность будет максимально выровнена.

Внутренние полости кузова – профилактика и ремонт

Автомобильный каркас – это в первую очередь металл, способный исправно служить не один десяток лет, но он беззащитен перед коррозией. Внутри машины достаточно труднодоступных мест, но самыми уязвимыми считаются следующие:

• ниши дверей и крышки багажника;
• пороги;
• лонжероны.

В профилактических мерах применяют антикоррозийные средства — «Мовиль» или ему подобные. При применении густой мастики необходимо развести её с растворителем. Если используются баллончики с защитными компонентами, то достаточно подобрать подходящую насадку.

Антикоррозионная обработка производится без разбора деталей кузова. Для её точного выполнения необходимо обращаться к руководству по ТО автомобиля, в котором обычно имеется схема по проведению антикоррозионных работ скрытых полостей и способов доступа к ним.

Капитальный ремонт

Когда структура кузова имеет критические повреждения или требуется полная замена деталей, производится капитальный ремонт. Подобные процедуры требуются после автокатастроф или стихийных бедствий.

При этом самостоятельное выравнивание геометрии кузова и дальнейший ремонт невозможны без специализированных инструментов и подходящих условий. Именно в подобных случаях актуально обращение к специалистам.

Оборудование, требуемое для реконструкции кузова в сервисных центрах:

• подъёмник;
• стапель (применяется при восстановлении геометрических параметров автомобильного кузова с использованием электронных высокотехнологических измерительных систем);
• сварочный аппарат;
• домкрат;
• споттер (для выполнения рихтовки);
• пневмоинструмент;
• слесарный инструмент;
• инвентарь для проведения жестяных работ.

Также используются стойки, цепи, захваты, верстак, наковальни и другие средства для проведения ремонтных работ.

Беспокрасочное выправление вмятин

Данный способ удаления неровностей на поверхности кузовных элементов в настоящее время обрёл высокую популярность. Подобные методы по душе любому автовладельцу, так как в процессе эксплуатации ТС часто возникновение «обидных» дефектов на поверхности деталей кузова. Такие повреждения могут возникнуть в результате намеренного или ненамеренного воздействия рук и ног, из-за града, неудачной парковки и прочих факторов.

Главным достоинством такой реставрации является высокое качество выполненной работы.

Советский автопром для такого ремонта не годится в силу мягкого кузовного покрытия. Своими руками подобное восстановление лучше не производить, так как без должного навыка и наличия необходимых инструментов избавиться от вмятин без нарушения ЛКП практически невозможно.

Ремонт бампера

В целях удобства обычно бампер снимается и определяется состав элемента.

• неровности удаляются путём нагрева;
• царапины со сколами шпаклюются и шлифуются;
• при разломах используется термосварка;
• изделие окрашивается стандартными методами.

Полировка и рихтовка

Полировка бывает двух видов – защитная и абразивная. Первая заключается в нанесении на поверхность кузова воскосодержащих компонентов, а вторая – в нанесении абразивных паст на ЛКП, предварительно очищенное от тонкого слоя заводской краски.
В обоих случаях полировка служит для устранения мелких царапин на кузовных элементах и приводит внешний вид машины до заводского состояния.

При проведении рихтовочного ремонта используются наковальни соответствующей конфигурации. В силу изменения физических свойств металла при работе с ним необходимо наличие не только специальных молотков, но и верная «ударная расстановка» – удары слабые, но частые. Если рабочая поверхность изделия имеет складки, то восстановление начинается с них, с движением к центру дефекта. При этом необходимо проверять на ощупь реставрируемый металл после нескольких ударов подряд.

Заключение

Кузовной ремонт ТС можно выполнить своими руками, если:

• повреждения не критического уровня;
• присутствуют необходимый инвентарь и средства для восстановления;
• владелец обладает должными навыками.

Когда речь идёт о комплексном ремонте или автовладелец имеет завышенные требования, а также при отсутствии мест для реставрации (гараж, придомовая территория и т. д.), следует обращаться в специализированные ремонтные центры.

Коррозия – главный враг автомобиля и его владельца. Ржавчина способна погубить машину любого производителя. Первую антикоррозийную обработку необходимо проводить в сервисных центрах. Причём в российских условиях это обязательно даже в тех случаях, когда авто только сошло с заводского конвейера.

При должном подходе и внимательном отношении, машина способна прослужить своему владельцу не один десяток лет.

Видео о секрете кузовного ремонта:

Теория выправления вмятин. Подробно о рихтовке

Для людей, не посвя­щён­ных в кузов­ной ремонт, дефор­ми­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва кажут­ся без­на­дёж­ным бес­по­ряд­ком, а их ремонт кажет­ся вол­шеб­ством. Для начи­на­ю­ще­го кузов­щи­ка, кото­рый ещё не научил­ся пра­виль­но ана­ли­зи­ро­вать повре­жде­ния, кажет­ся, что про­цесс выправ­ле­ния мято­го листо­во­го метал­ла кузов­ных пане­лей полон мно­же­ства слож­но­стей и неожи­дан­ных пре­пят­ствий, кото­рые труд­но пре­одо­леть. Для опыт­но­го спе­ци­а­ли­ста кузов­но­го ремон­та, кото­рый обла­да­ет пра­виль­ны­ми зна­ни­я­ми по рих­тов­ке кузо­ва, каж­дая мятая кузов­ная панель содер­жит лишь набор раз­лич­ных повре­жде­ний, кото­рые созда­ют напря­же­ние на листо­вом метал­ле пане­ли, и её ремонт явля­ет­ся про­сто ослаб­ле­ни­ем этих напря­же­ний один за дру­гим. Он помо­га­ет метал­лу повре­ждён­ной пане­ли вер­нуть­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние, рабо­та­ет уве­рен­но и лег­ко. В этой ста­тье мы рас­смот­рим типы повре­жде­ний кузов­ных пане­лей авто­мо­би­ля, свой­ства листо­во­го метал­ла, кото­рые нуж­но знать кузов­щи­ку, эта­пы и про­цесс рих­тов­ки, а так­же раз­ные рих­то­воч­ные инструменты.

Содер­жа­ние статьи:

Диагностика повреждённой панели

Цель ана­ли­за повре­жде­ния – опре­де­лить его струк­ту­ру и спла­ни­ро­вать опе­ра­цию по вос­ста­нов­ле­нию дефор­ми­ро­ван­но­го метал­ла таким обра­зом, что­бы панель при­об­ре­ла пер­во­на­чаль­ную фор­му, при этом избе­жать ненуж­ных дей­ствий и допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть и не повре­дить металл.

При диа­гно­сти­ке повре­жде­ния необ­хо­ди­мо обра­тить вни­ма­ние на сле­ду­ю­щие моменты:

• Были ли затро­ну­ты линии кузо­ва (рёб­ра жёсткости/канты)?
• Какие типы вмя­тин и зало­мов есть в повреждении?
• Изме­ни­лась ли общая дли­на панели?
• Изме­ни­лась ли пло­щадь поверх­но­сти (рас­тя­нут ли металл)?
• Повре­жде­ны ли внут­рен­ние уси­ли­те­ли пане­ли (если они есть)?
• Какая часть повре­жде­ния явля­ет­ся наи­бо­лее сильной?

Вре­мя, потра­чен­ное на ана­лиз, и обду­мы­ва­ние пла­на рабо­ты, эко­но­мит вре­мя самой рабо­ты, а так­же дела­ет про­цесс рих­тов­ки намно­го про­ще и интереснее.

Толь­ко после тща­тель­но­го осмот­ра и ана­ли­за повре­жде­ний вы смо­же­те решить, сле­ду­ет ли отре­мон­ти­ро­вать или заме­нить повре­ждён­ную панель. Одним из спо­со­бов опре­де­лить это явля­ет­ся срав­не­ние сто­и­мо­сти ремон­та со сто­и­мо­стью заме­ны. Если сто­и­мость ремон­та состав­ля­ет более 75% от сто­и­мо­сти заме­ны, повре­ждён­ная деталь, как пра­ви­ло, заменяется.

Так­же, если повре­ждён­ная панель явля­ет­ся отдель­ной от несъём­ной части кузо­ва, напри­мер, перед­ние кры­лья или две­ри, и сто­и­мость не вели­ка, то быва­ет целе­со­об­раз­нее её заме­нить на новую или взя­тую с разборки.

Состо­я­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия вли­я­ет на метод ремонта.

• Если крас­ка не повре­жде­на, то может при­ме­нять­ся тех­но­ло­гия бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин ( PDR ).
• Если крас­ка повре­жде­на, то мож­но исполь­зо­вать несколь­ко мето­дов прав­ки, вклю­чая инстру­мен­ты PDR .

Доступ­ность обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ной пане­ли может повли­ять на метод ремон­та. Неза­ви­си­мо от исполь­зу­е­мо­го мето­да ремон­та, если после ремон­та на обрат­ной сто­роне пане­ли ого­лён металл, то необ­хо­ди­мо на него нане­сти анти­кор­ро­зи­он­ный состав.

Свойства листового металла

Есть три свой­ства листо­во­го метал­ла, с кото­ры­ми необ­хо­ди­мо озна­ко­мить­ся для луч­ше­го его пони­ма­ния и рабо­ты с ним. Это эла­стич­ность (или упру­гость), пла­стич­ность и дефор­ма­ци­он­ное упрочнение.

• Эла­стич­ность – это спо­соб­ность мате­ри­а­ла вос­ста­нав­ли­вать свою пер­во­на­чаль­ную фор­му после сня­тия дефор­ми­ру­ю­щей силы. Когда металл фор­му­ет­ся для изго­тов­ле­ния пане­ли кузо­ва, он изги­ба­ет­ся за пре­де­лы сво­ей эла­стич­но­сти (упру­го­сти).
• Пла­стич­ность — это спо­соб­ность мате­ри­а­ла сги­бать­ся или фор­мо­вать­ся при воз­дей­ствии доста­точ­ной силы. Листо­вой металл может порвать­ся при штам­пов­ке, если он не обла­да­ет доста­точ­ной пла­стич­но­стью. При­ме­ром метал­ла, не обла­да­ю­ще­го пла­стич­но­стью, явля­ет­ся чугун. Пла­сти­че­ская дефор­ма­ция воз­ни­ка­ет, когда металл необ­ра­ти­мо изме­ня­ет фор­му. Это свой­ство метал­ла поз­во­ля­ет ему фор­мо­вать­ся в авто­мо­биль­ные пане­ли кузова.
• Дефор­ма­ци­он­ное упроч­не­ние — это верх­ний пре­дел пла­сти­че­ской дефор­ма­ции, вызы­ва­ю­щей силь­ное упроч­не­ние метал­ла в изо­гну­том месте. При­во­дит к тому, что металл ста­но­вит­ся более твёр­дым и проч­ным, но, в то же вре­мя, более хруп­ким. Про­ис­хо­дит, когда авто­про­из­во­ди­тель фор­му­ет панель, а так­же во вре­мя столк­но­ве­ния и при прав­ке дефор­ми­ро­ван­но­го метал­ла (наклёп). Листо­вой металл, сфор­мо­ван­ный в кузов­ную панель, при­об­ре­та­ет склон­ность воз­вра­щать­ся к сво­ей пер­во­на­чаль­ной фор­ме после сня­тия дефор­ма­ции (фор­му опре­де­ля­ет дефор­ма­ци­он­ное упроч­не­ние) , появ­ля­ет­ся так назы­ва­е­мая «память» метал­ла. Это свой­ство сле­ду­ет учи­ты­вать при пла­ни­ро­ва­нии ремонта.

Толщина металла современных автомобилей

На ста­рых моде­лях авто­мо­би­лей металл кузо­ва был тол­стым, что име­ло свои пре­иму­ще­ства. Более тол­стый металл поз­во­лял кузов­щи­кам рих­то­вать, а затем обра­ба­ты­вать кузов­ным напиль­ни­ком лице­вую часть кузо­ва, про­сту­ки­вая мел­кие воз­вы­шен­но­сти. Мож­но было повто­рять про­цесс обра­бот­ки напиль­ни­ком мно­го раз, сре­зая тон­кий слой метал­ла, что поз­во­ля­ло дово­дить прак­ти­че­ски любую панель под грунт, без исполь­зо­ва­ния шпа­клёв­ки или припоя.

Мно­гие совре­мен­ные авто­мо­би­ли со сталь­ной кон­струк­ци­ей исполь­зу­ют сталь для наруж­ных пане­лей тол­щи­ной все­го 0,7 – 0.8 мм. Если бы мы попы­та­лись исполь­зо­вать эти мето­ды обра­бот­ки метал­ла на совре­мен­ных авто­мо­би­лях сего­дня, то металл бы ста­но­вил­ся ненор­маль­но тон­ким и ослаб­лен­ным или даже про­ти­рал­ся бы насквозь. Кузов­ной напиль­ник всё ещё исполь­зу­ет­ся при рих­тов­ке, но толь­ко для выяв­ле­ния оста­точ­ных неровностей.

Пре­иму­ще­ством более тон­ко­го метал­ла кузов­ных пане­лей совре­мен­ных авто явля­ет­ся лёг­кость их рихтовки.

Формы кузовных панелей и особенности их ремонта

В про­цес­се штам­пов­ки полу­ча­ют­ся три типа форм пане­лей кузо­ва и их ком­би­на­ции. К трём основ­ным типам отно­сят­ся: силь­но­вы­пук­лая, сла­бо выпук­лая и вогну­тая. К чет­вёр­то­му типу мож­но при­чис­лить плос­кие пане­ли, кото­рые ред­ко исполь­зу­ют­ся на совре­мен­ных авто. Важ­но раз­ли­чать их при ремон­те повре­жден­ных авто­мо­биль­ных панелей.

Раз­лич­ные типы выпук­лых поверх­но­стей нахо­дят­ся на авто­мо­би­ле и в пре­де­лах одной панели.

Точ­ное зна­че­ние кри­виз­ны для пане­ли, кото­рую мож­но счи­тать высо­ко или низ­ко выпук­лой, явля­ет­ся субъ­ек­тив­ным и нечет­ко определено.

• Пане­ли с высо­кой выпук­ло­стью — это пане­ли с боль­шой кри­виз­ной во всех направ­ле­ни­ях. Они име­ют округ­лый вид. Листо­вой металл выпук­лых пане­лей был зна­чи­тель­но дефор­ми­ро­ван в про­цес­се штам­пов­ки, что при­да­ло ему высо­кую жёст­кость (дефор­ма­ци­он­ное упрочнение).
• Пане­ли могут иметь закруг­ле­ние толь­ко в одном направ­ле­ние и плос­кую поверх­ность в про­ти­во­по­лож­ном направлении.
• Силь­но­вы­пук­лые пане­ли не изги­ба­ют­ся от нажи­ма рукой, как сла­бо­вы­пук­лые или плос­кие. Если же при­ме­нить чрез­мер­ное уси­лие и про­да­вить такую панель, то металл не будет воз­вра­щать­ся назад.
• При повре­жде­нии выпук­лость, как пра­ви­ло, вытал­ки­ва­ет­ся нару­жу по отно­ше­нию к при­ле­га­ю­ще­му метал­лу (по пери­мет­ру углуб­ле­ния металл поднимается).
• Обыч­но с таки­ми пане­ля­ми гораз­до лег­че рабо­тать, чем с пане­ля­ми с низ­кой выпук­ло­стью, пото­му что у них мень­ше сме­ща­ет­ся и рас­тя­ги­ва­ет­ся металл при ава­рии. Когда силь­но­вы­пук­лые пане­ли долж­ным обра­зом отрих­то­ва­ны и покра­ше­ны, они, как пра­ви­ло, отра­жа­ют свет без види­мых иска­же­ний, даже если их точ­ные пер­во­на­чаль­ные кон­ту­ры не сохра­не­ны после ремон­та. В про­ти­во­по­лож­ность это­му сла­бо­вы­пук­лые или плос­кие пане­ли долж­ны быть иде­аль­но вос­ста­нов­ле­ны, что­бы отра­же­ние не содер­жа­ло искажений.
• Вмя­ти­на на выпук­лой пане­ли обыч­но счи­та­ет­ся самым про­стым видом повре­жде­ний для ремон­та. Это свя­за­но с тем, что штам­по­ван­ный металл име­ет “память” и име­ет тен­ден­цию доволь­но лег­ко воз­вра­щать­ся при пра­виль­ной рих­тов­ке к сво­ей пер­во­на­чаль­ной фор­ме. Как пра­ви­ло, про­стые вмя­ти­ны на силь­но­вы­пук­лых пане­лях уда­ёт­ся отре­мон­ти­ро­вать без исполь­зо­ва­ния шпаклёвки.

Пане­ли c низ­кой выпуклостью:

• Име­ют выпук­лость по длине или ширине пане­ли и плос­кую поверх­ность в про­ти­во­по­лож­ном направлении.
• Име­ют мини­маль­ную кри­виз­ну и выгля­дят почти как плоскость.
• Пане­ли с низ­кой выпук­ло­стью име­ют мало внут­рен­ней проч­но­сти в срав­не­нии с пане­ля­ми с высо­кой выпук­ло­стью, пото­му что они пре­тер­пе­ли очень мало дефор­ма­ции и упроч­не­ния в их штам­пов­ки. Проч­ность часто добав­ля­ет­ся к пане­лям с малой выпук­ло­стью путём добав­ле­ния уси­ли­те­лей с обрат­ной стороны.
• Обла­сти со сла­бой выпук­ло­стью обыч­но нахо­дят­ся в цен­тре кры­ши, в ниж­ней части две­рей или в ниж­ней части зад­них крыльев.
• Сла­бо­вы­пук­лую панель мож­но лег­ко дефор­ми­ро­вать нажа­ти­ем руки, но при пре­кра­ще­нии дав­ле­ния металл будет воз­вра­щать­ся в исход­ное положение.
• Пане­ли с низ­кой выпук­ло­стью ремон­ти­ро­вать слож­нее, чем силь­но­вы­пук­лые. Это свя­за­но с тем, что металл рас­тя­ги­ва­ет­ся при серьёз­ных повре­жде­ни­ях, осо­бен­но на боль­ших пло­ща­дях. При чисто­вой рих­тов­ке металл слож­нее обра­ба­ты­вать напиль­ни­ком или шли­фо­вать для выяв­ле­ния мел­ких неров­но­стей, так как боль­шие сла­бо­вы­пук­лые пане­ли име­ют низ­кую жёст­кость, а так­же могут иска­жать­ся при шли­фов­ке. Конеч­ный резуль­тат ремон­та дол­жен быть без­упреч­ным, ина­че любая неров­ность на сла­бо­вы­пук­лой пане­ли будет заметна.

Пане­ли с вогну­той поверхностью:

• Име­ют вогну­тую область по длине или ширине, или в обо­их направлениях.
• Пане­ли с вогну­то­стью ино­гда встре­ча­ют­ся на зад­них кры­льях, а так­же обла­сти с вогну­то­стью могут быть на дру­гих панелях.
• Повре­жде­ние вогну­той части обыч­но более серьёз­ное, чем у дру­гих форм пане­лей. Дефор­ма­ция, как пра­ви­ло, рас­пре­де­ля­ет­ся на мень­шую пло­щадь, чем у дру­гих изги­бов, так как панель более прочная.
• Как и пане­ли с высо­кой выпук­ло­стью, вогну­тые обла­сти лег­че ремон­ти­ро­вать, чем пане­ли с низ­кой выпуклостью.

Плос­кая поверх­ность панели:

• Область, кото­рая не закруг­ле­на (не выпук­лая) ни по длине, ни по ширине.
• Плос­кие пане­ли на авто­мо­би­лях явля­ют­ся ред­ко­стью. При­ме­ром авто­мо­би­ля с отно­си­тель­но плос­ки­ми поверх­но­стя­ми пане­лей явля­ет­ся Hummer H2 .
• Плос­кую панель слож­нее ремон­ти­ро­вать, чем любую дру­гую фор­му пане­ли. Если на плос­кой пане­ли есть вмя­ти­на, то это не про­сто вмя­ти­на, а рас­тя­ну­тый металл.
• Для сред­них и боль­ших вмя­тин на плос­ких пане­лях, веро­ят­нее все­го, при­дёт­ся исполь­зо­вать нагрев для усад­ки рас­тя­ну­то­го металла.

Типы повреждений

Как пра­ви­ло, в резуль­та­те столк­но­ве­ния воз­ни­ка­ют два типа повре­жде­ний — пря­мое и вто­ро­сте­пен­ное. Их важ­но раз­ли­чать, так как это помо­жет пра­виль­но опре­де­лить после­до­ва­тель­ность рихтовки.

• Это точ­ка уда­ра, непо­сред­ствен­ная область, в кото­рой кузов стал­ки­ва­ет­ся с объ­ек­том. Обыч­но это самая глу­бо­кая точ­ка повре­жден­ной области.
• Пря­мое повре­жде­ние обыч­но не покры­ва­ет такой боль­шой пло­ща­ди, как второстепенное.
• Пря­мое повре­жде­ние явля­ет­ся наи­бо­лее оче­вид­ным, так как его лег­ко уви­деть визу­аль­но (напри­мер, повре­жде­на крас­ка). Если вы попы­та­е­тесь сна­ча­ла потя­нуть за пря­мое повре­жде­ние, вы може­те рас­тя­нуть металл, так как всё рав­но будут оста­вать­ся низ­кие обла­сти. Часто пря­мое повре­жде­ние выправ­ля­ет­ся последним.
• При всех повре­жде­ни­ях пря­мое повре­жде­ние серьёз­нее, то есть содер­жит боль­ше зало­мов, чем кос­вен­ная дефор­ма­ция. Кро­ме того, зало­мы обыч­но нахо­дят­ся бли­же друг к другу.

• Это дефор­ма­ции и сме­ще­ния метал­ла, вызван­ные пря­мым повре­жде­ни­ем. Так как весь металл пане­ли вза­и­мо­свя­зан, то при дефор­ма­ции в точ­ке уда­ра, окру­жа­ю­щий металл так­же сдви­га­ет­ся (основ­ное повре­жде­ние его тянет за собой) и может обра­зо­вы­вать рез­кие изги­бы. Как пра­ви­ло, это боль­шая часть повре­жде­ния панели.
• Вто­ро­сте­пен­ное повре­жде­ние, как пра­ви­ло, слож­нее опре­де­лить и про­ана­ли­зи­ро­вать в срав­не­нии с пря­мым. Оно может быть исполь­зо­ва­но для опре­де­ле­ния направ­ле­ния, в кото­ром про­изо­шло повре­жде­ние панели.
• Вто­ро­сте­пен­ное повре­жде­ние воз­ни­ка­ет в послед­нюю оче­редь во вре­мя ава­рии, поэто­му ремонт нуж­но начи­нать с него. Одна­ко в этом есть опре­де­лён­ные тон­ко­сти, кото­рые мы раз­бе­рём ниже.
• При доста­точ­но силь­ном уда­ре вто­ро­сте­пен­ное повре­жде­ние может при­ве­сти к изме­не­нию зазо­ров с сосед­ни­ми панелями.

По направ­ле­нию воз­ник­но­ве­ния повре­жде­ния мож­но раз­де­лить на про­доль­ное и поперечное.

• Про­доль­ная сила вызы­ва­ет склад­ки и зало­мы, по всей длине панель уменьшается.
• Боко­вое (попе­реч­ное) уси­лие на плос­кой пане­ли сна­ча­ла при­бли­жа­ет кон­цы пане­ли к друг дру­гу. Затем она рас­тя­ги­ва­ет металл, уве­ли­чи­вая пло­щадь поверх­но­сти. На силь­но­вы­пук­лой пане­ли боко­вое уси­лие сплю­щи­ва­ет выпук­лость и обра­зу­ет стре­ло­вид­ные зало­мы на раз­ных кон­цах дефор­ма­ции, при этом пло­щадь поверх­но­сти уменьшается.

При­мер с бан­кой для пони­ма­ния осно­вы выправ­ле­ния повре­жде­ний пане­лей кузова

Для демон­стра­ции про­цес­са ремон­та повре­жде­ний мож­но исполь­зо­вать пустую бан­ку от гази­ров­ки. Сто­ро­на бан­ки пред­став­ля­ет собой силь­но­вы­пук­лую поверх­ность. Боко­вая сила на силь­но­вы­пук­лой поверх­но­сти при­ве­дёт к появ­ле­нию стре­ло­вид­ных зало­мов. Нажми­те боль­шим паль­цем на боко­вую сто­ро­ну бан­ки. Это дефор­ми­ру­ет её. Полу­чит­ся повре­жде­ние с зало­ма­ми в виде стре­лок на его кон­цах. Стрел­ки (раз­ные кон­цы повре­жде­ния) направ­ле­ны в раз­ные сто­ро­ны друг от дру­га. Металл меж­ду зало­ма­ми в виде стре­лок плос­кий. Сплю­щен­ная область явля­ет­ся сме­щён­ным метал­лом, кото­рый, по сути, не повре­ждён, но удер­жи­ва­ет­ся зало­ма­ми. Для исправ­ле­ния повре­жде­ний зажми­те зало­мы в виде стре­лок. Они выпра­вят­ся, и бан­ка вер­нёт­ся к сво­ей нор­маль­ной форме.

Теперь услож­ним зада­чу. Дефор­ми­руй­те бан­ку силь­нее, нада­вив на одну сто­ро­ну так, что­бы она кос­ну­лась про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Обра­ти­те вни­ма­ние на то, как кон­цы бан­ки будут дви­гать­ся навстре­чу друг дру­гу при скла­ды­ва­нии выпук­ло­сти. Что­бы выпра­вить это повре­жде­ние, сна­ча­ла оття­ни­те кон­цы бан­ки друг от дру­га. При этом дли­на нач­нёт вос­ста­нав­ли­вать­ся, а сплю­щен­ный металл нач­нёт под­ни­мать­ся. Нажи­май­те на зало­мы по мере того, как вы вытя­ги­ва­е­те кон­цы бан­ки. При­мер­ная фор­ма будет восстановлена.

Конеч­но, пане­ли авто­мо­би­ля не сде­ла­ны из тон­ко­го алю­ми­ния и, как пра­ви­ло, не име­ют такой силь­ной выпук­ло­сти, как у бан­ки из-под напит­ка, но Вы може­те мно­гое узнать о ремон­те пане­лей кузо­ва авто­мо­би­ля из тако­го рода демон­стра­ции. Зало­мы удер­жи­ва­ют всё повре­жде­ние на месте. Если зало­мы убрать, сме­щён­ный металл вер­нет­ся в нуж­ное поло­же­ние. Кро­ме того, если дли­на была изме­не­на, она долж­на вос­ста­нав­ли­вать­ся по мере уби­ра­ния зало­мов. То есть, долж­но быть при­ме­не­но допол­ни­тель­ное вытя­ги­ва­ю­щее усилие.

Стре­ло­вид­ные зало­мы, упо­мя­ну­тые в при­ме­ре с бан­кой выше, воз­ни­ка­ют при попе­реч­ном воз­дей­ствии на силь­но­вы­пук­лую панель. Эти зало­мы явля­ют­ся обла­стью сжа­то­го метал­ла. Самая силь­ная часть дан­но­го повре­жде­ния — это обла­сти в точ­ках стре­ло­вид­ных зало­мов. Выправ­ля­ет­ся дан­ное повре­жде­ние подоб­ным обра­зом, как в при­ме­ре с бан­кой, толь­ко для это­го исполь­зу­ют­ся инстру­мен­ты, так как металл пане­лей жёст­че, чем тон­кий алю­ми­ний банки.

Последовательность рихтовки, с чего начать

Для успеш­ной рих­тов­ки повре­жде­ния важ­но пони­мать, какие дей­ствия необ­хо­ди­мо пред­при­нять, что­бы вер­нуть панель в пер­во­на­чаль­ную фор­му с мини­маль­ным рас­тя­же­ни­ем метал­ла. Помни­те, что непра­виль­но исполь­зо­ван­ные инстру­мен­ты для рих­тов­ки могут быть столь же раз­ру­ши­тель­ны­ми, как и про­ис­ше­ствие, вызвав­шее повре­жде­ния, кото­рые Вы пыта­е­тесь устра­нить. Лёг­кость и ско­рость, с кото­рой вы може­те выпря­мить листо­вой металл, зави­сит от того, нач­нёт­ся ли ремонт в нуж­ной точ­ке и пра­виль­но­го исполь­зо­ва­ния инструментов.

Суще­ству­ет два основ­ных под­хо­да к про­цес­су рих­тов­ки, опре­де­ля­ю­щие её последовательность.

• Клас­си­че­ская рих­тов­ка пред­по­ла­га­ет ослаб­ле­ние напря­же­ний, кото­рые удер­жи­ва­ют дефор­ми­ро­ван­ный металл, воз­вра­ще­ние фор­мы пане­ли и довод­ку остав­ших­ся неров­но­стей. Неслож­ные повре­жде­ния выправ­ля­ют­ся в обрат­ной после­до­ва­тель­но­сти их воз­ник­но­ве­ния. Это спра­вед­ли­во при исполь­зо­ва­нии клас­си­че­ских рих­то­воч­ных инстру­мен­тов. Для это­го тре­бу­ет­ся понять, где пря­мое повре­жде­ние и где вто­ро­сте­пен­ное и начи­нать рих­тов­ку с вто­ро­сте­пен­но­го, далее дви­гать­ся к основ­но­му. Если изме­не­на гео­мет­рия пане­ли или повре­жде­но реб­ро жёст­ко­сти, то рих­тов­ка начи­на­ет­ся с самой силь­ной части. Подроб­нее на этом мы оста­но­вим­ся ниже в этой статье.
• Вто­рой метод рих­тов­ки, кото­рый исполь­зу­ет­ся чаще, так как явля­ет­ся более про­стым и пря­мо­ли­ней­ным, пред­по­ла­га­ет гру­бое началь­ное при­да­ние фор­мы, без учё­та после­до­ва­тель­но­сти воз­ник­но­ве­ния дефор­ма­ции. После чего осу­ществ­ля­ет­ся довод­ка неров­но­стей, в том чис­ле тех, кото­рые воз­ник­ли от гру­бой пер­во­на­чаль­ной прав­ки (рас­тя­же­ние метал­ла, допол­ни­тель­ные воз­вы­шен­но­сти). Сто­ит уточ­нить, что исполь­зо­ва­ние совре­мен­ных инстру­мен­тов (в том чис­ле PDR ) поз­во­ля­ет вер­нуть основ­ную фор­му пане­ли прак­ти­че­ски без допол­ни­тель­ных повре­жде­ний и растяжений.

Рас­смот­рим подроб­нее два раз­ных под­хо­да к рих­тов­ке, раз­бе­рём­ся, какой под­ход луч­ше выбрать, что учи­ты­вать при выбо­ре после­до­ва­тель­но­сти рихтовки.

Штам­по­ван­ная сталь име­ет «память», кото­рая спо­соб­ству­ет воз­вра­ще­нию к исход­ной фор­ме дефор­ми­ро­ван­но­го метал­ла. Метод «умной» рих­тов­ки пред­по­ла­га­ет раз­бло­ки­ро­вать боль­шие про­стран­ства в листо­вом метал­ле, кото­рые не дефор­ми­ро­ва­ны, а толь­ко сме­ще­ны, рабо­тая толь­ко на тех участ­ках, кото­рые повре­жде­ны (име­ют склад­ки, изги­бы). Таким обра­зом, малень­кий “ключ” реша­ет боль­шую голо­во­лом­ку. Склад­ки и изги­бы фак­ти­че­ски удер­жи­ва­ют дефор­ма­цию. Цель — снять напря­же­ние со скла­док и зало­мов. Удар сра­зу по цен­тру вмя­ти­ны вызы­ва­ет наи­боль­шее рас­тя­же­ние. Так Вы как бы застав­ля­е­те металл выправ­лять­ся, а не помо­га­е­те ему, игно­ри­руя «память» метал­ла. Так как место уда­ра явля­ет­ся пер­вой точ­кой, кото­рая была повре­жде­на и полу­ча­ет­ся, что она выправ­ля­ет­ся послед­ней. Отсю­да и такая после­до­ва­тель­ность – «пер­вое выправ­ля­ет­ся послед­ним». К это­му утвер­жде­нию мож­но доба­вить несколь­ко уточ­не­ний. Как уже упо­ми­на­лось, такая после­до­ва­тель­ность спра­вед­ли­ва при рих­тов­ке клас­си­че­ски­ми инстру­мен­та­ми – «молот­ком и под­держ­кой» и при рабо­те над отно­си­тель­но про­стым, понят­ным повре­жде­ни­ем. То есть, обыч­ная вмя­ти­на любо­го раз­ме­ра выправ­ля­ет­ся имен­но так, даже если вы буде­те исполь­зо­вать дру­гой инстру­мент. Когда повре­жде­ние слож­ное, точек пря­мо­го уда­ра несколь­ко, изме­не­на гео­мет­рия пане­ли или ребро/рёбра жёст­ко­сти, то в этом слу­чае будет про­сто непо­нят­но, какое повре­жде­ние пер­вое, какое послед­нее. Нуж­но про­сто начи­нать рих­тов­ку с вос­ста­нов­ле­ния фор­мы пане­ли, поста­нов­ки на место рёбер жёст­ко­сти, а потом смот­реть по ситу­а­ции, что удер­жи­ва­ет металл от воз­вра­ще­ния на место.

Кро­ме того, даже если повре­жде­ние отно­си­тель­но про­стое и Вам понят­на после­до­ва­тель­ность смя­тия метал­ла, то у пра­ви­ла «пер­вое выправ­ля­ет­ся послед­ним» есть исклю­че­ние. Глав­ный смысл – ослаб­лять напря­жён­ные места, удер­жи­ва­ю­щие металл от воз­вра­ще­ния в пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Так, сме­щён­ная область метал­ла явля­ет­ся вто­ро­сте­пен­ной частью повре­жде­ния, так как она изме­ни­ла поло­же­ние из-за дей­ствия пря­мо­го повре­жде­ния. Даже если сме­ще­ние про­изо­шло послед­ним, его не надо тро­гать. Рих­то­вать нуж­но толь­ко склад­ки и изги­бы, удер­жи­ва­ю­щие целый, но немно­го иска­жён­ный металл.

Дру­ги­ми сло­ва­ми, вос­ста­нов­ле­ние нор­маль­ной фор­мы любой повре­ждён­ной пане­ли может быть в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни свя­за­но с выпрям­ле­ни­ем скла­док и зало­мов, как при пря­мом, так и при кос­вен­ном повре­жде­нии. Осталь­ная часть обла­сти вер­нёт­ся в фор­му с мини­маль­ны­ми уси­ли­я­ми или без них.

Дру­гой под­ход к рих­тов­ке заклю­ча­ет­ся в том, что­бы с обрат­ной сто­ро­ны повре­жден­но­го участ­ка гру­бо вытолк­нуть основ­ное повре­жде­ние и при­дать фор­му пане­ли. С помо­щью дан­но­го мето­да мож­но полу­чить доста­точ­но при­ем­ле­мый резуль­тат, но так мы неиз­мен­но добав­ля­ем ненуж­ные допол­ни­тель­ные воз­вы­шен­но­сти и рас­тя­же­ние мета­ла. Делая гру­бое вытал­ки­ва­ние, посте­пен­но дви­га­ясь от пери­фе­рии к цен­тру повре­жде­ния мож­но полу­чить мень­ше допол­ни­тель­ных дефек­тов и растяжений.

Совре­мен­ные под­хо­ды к ана­ли­зу повре­жде­ний кузо­ва и стра­те­гии их устра­не­ния, как пра­ви­ло, уде­ля­ют боль­ше вни­ма­ния тому, что там нахо­дит­ся, и мень­ше вни­ма­ния тому, как имен­но оно попа­ло туда и в какой после­до­ва­тель­но­сти. Это вполне нор­маль­ный под­ход, с учё­том нали­чия новых инстру­мен­тов. Если Вы може­те опре­де­лить поря­док дефор­ма­ции кон­крет­ной повре­ждён­ной обла­сти, то уда­ле­ние состав­ля­ю­щих повре­жде­ния в обрат­ном поряд­ке их воз­ник­но­ве­ния все­гда явля­ет­ся хоро­шим под­хо­дом. Одна­ко, не сто­ит тра­тить пол­дня на тео­ре­ти­че­ское изу­че­ние повреждений.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что после­до­ва­тель­ность рих­тов­ки варьи­ру­ет­ся у раз­ных повре­жде­ний. Рас­смот­рим, какие момен­ты сто­ит учи­ты­вать, при­сту­пая к ремон­ту и про­дол­жая сам про­цесс. Итак, при опре­де­ле­нии после­до­ва­тель­но­сти устра­не­ния повреждений:

• Выбе­ри­те такую после­до­ва­тель­ность, кото­рая не нане­сёт допол­ни­тель­ных повре­жде­ний панели.
• Учи­ты­вай­те фор­му пане­ли и фор­му повре­жде­ния. Рих­тов­щик может начать прав­ку кра­ёв пане­ли или рёбер жёст­ко­сти, так как эти участ­ки при­да­ют проч­ность и фор­му дета­ли. Повре­жден­ные рёб­ра жёст­ко­сти и края пане­ли будут иска­жать металл в сосед­них обла­стях. Боль­шая часть повре­жде­ния, при­ле­га­ю­щая к реб­ру жёст­ко­сти, под­ни­мет­ся вме­сте с ним.
• Если это воз­мож­но, то учи­ты­вай­те после­до­ва­тель­ность воз­ник­но­ве­ния повре­жде­ния и исправ­ляй­те повре­жде­ние в обрат­ном поряд­ке. Так, вмя­ти­на на сталь­ной пане­ли выправ­ля­ет­ся с кра­ёв к центру.
• Когда «гео­мет­рия» пане­ли и рёб­ра жёст­ко­сти вос­ста­нов­ле­ны, то под­ня­тие углуб­ле­ний при опус­ка­нии воз­вы­шен­но­стей явля­ет­ся клю­чом к вырав­ни­ва­нию метал­ла, неза­ви­си­мо от исполь­зу­е­мо­го мето­да ремон­та. Подроб­нее эта­пы и мето­ды рих­тов­ки мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Подготовка панели к ремонту

Перед выпол­не­ни­ем ремонт­ных работ на повре­ждён­ной кузов­ной пане­ли, необ­хо­ди­мо тща­тель­но очи­стить её внут­рен­нюю и внеш­нюю поверх­ность, убрать защит­ные покры­тия и шумо-виб­ро изо­ля­цию, кото­рые могут мешать ремон­ту. Боль­шую часть при­ме­ня­е­мых сего­дня анти­кор­ро­зи­он­ных и дру­гих покры­тий мож­но уда­лить с помо­щью скреб­ка или шпа­те­ля после раз­мяг­че­ния путём нагре­ва внеш­ней поверх­но­сти пане­ли. Внеш­нюю поверх­ность пане­ли сле­ду­ет про­мыть чистой водой, а сле­ды мас­ла, дорож­ной смо­лы или биту­ма уда­лить про­пи­тан­ной рас­тво­ри­те­лем тряп­кой. Такая под­го­тов­ка пане­ли сде­ла­ет рабо­ту рих­то­воч­ны­ми инстру­мен­та­ми более эффек­тив­ной, а так­же сбе­ре­жёт рабо­чие поверх­но­сти этих инструментов.

Уда­ли­те все дета­ли, необ­хо­ди­мые для полу­че­ния досту­па к зад­ней сто­роне пане­ли, когда это возможно.

Этапы ремонта деформации

Рас­смот­рим общее опи­са­ние основ­ных эта­пов ремон­та повре­ждён­ных панелей.

• Ана­лиз повре­жде­ния. На этом эта­пе нуж­но вни­ма­тель­но осмот­реть панель, обра­тив вни­ма­ние на точ­ную фор­му вмя­ти­ны, её струк­ту­ру. Опре­де­ли­те план ремон­та, с чего начать прав­ку, в какой после­до­ва­тель­но­сти про­дол­жать, какие инстру­мен­ты использовать.
• Гру­бая (чер­но­вая) рих­тов­ка. На этом эта­пе необ­хо­ди­мо при­дать основ­ную фор­му повре­ждён­ной пане­ли, выпра­вить круп­ные вмя­ти­ны, опу­стить воз­вы­шен­но­сти, убрать рас­тя­же­ние метал­ла, не обра­щая вни­ма­ние на мел­кие неров­но­сти. Чер­но­вая рих­тов­ка пане­ли может вклю­чать в себя при­ме­не­ние раз­ных инстру­мен­тов: от вытя­ги­ва­ния спе­ци­аль­ной пнев­ма­ти­че­ской при­сос­кой до рабо­ты молот­ком и под­держ­кой и исполь­зо­ва­ния вытя­ги­ва­ю­щих инстру­мен­тов со споттером.
• Финиш­ная (чисто­вая) рих­тов­ка. Этот шаг пред­по­ла­га­ет вырав­ни­ва­ние остав­ших­ся неров­но­стей, кото­рые оста­лись от чер­но­вой рих­тов­ки. Здесь при­ме­ня­ет­ся более лёг­кий моло­ток (и/или гла­дил­ка) с под­держ­кой, а так­же могут исполь­зо­вать­ся совре­мен­ные инстру­мен­ты, такие как пул­лер со спот­те­ром. Для выяв­ле­ния неров­но­стей может при­ме­нять­ся кузов­ной напиль­ник. Про­ис­хо­дит опус­ка­ние неболь­ших воз­вы­шен­но­стей и под­ня­тие мел­ких углуб­ле­ний. В резуль­та­те мож­но добить­ся поверх­но­сти, кото­рая не потре­бу­ет шпа­клёв­ки. Одна­ко тако­го мож­но добить­ся не на каж­дой повре­ждён­ной пане­ли. Глав­ное, что­бы к кон­цу это­го эта­па поверх­ность была доста­точ­но ров­ной, что­бы слой шпа­клёв­ки не пре­вы­шал нормы.

Чер­но­вая (гру­бая) рих­тов­ка повреждения

Чер­но­вая рих­тов­ка пред­по­ла­га­ет воз­вра­ще­ние основ­ной фор­мы повре­ждён­ной пане­ли в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние, не обра­щая вни­ма­ния на мел­кие неров­но­сти. Выше мы рас­смат­ри­ва­ли два под­хо­да к рих­тов­ке, кото­рые опре­де­ля­ют после­до­ва­тель­ность, лёг­кость и быст­ро­ту про­цес­са. Умный под­ход состо­ит в том, что­бы «раз­бло­ки­ро­вать» зало­мы и склад­ки, кото­рые удер­жи­ва­ют сме­щён­ный, но целый металл. Тре­бу­ет­ся опре­де­лить пря­мое и вто­ро­сте­пен­ное повре­жде­ние и начать посте­пен­но ослаб­лять зало­мы от вто­ро­сте­пен­но­го к пря­мо­му. Такой под­ход поз­во­лит при­дать основ­ную фор­му пане­ли, не создав допол­ни­тель­ных повре­жде­ний и рас­тя­же­ний метал­ла. Тут сле­ду­ет отме­тить, что все повре­жде­ния раз­ные, а так­же сей­час исполь­зу­ют­ся раз­ные новые инстру­мен­ты, вклю­чая PDR . Поэто­му все­гда нуж­но смот­реть по ситу­а­ции. Глав­ная цель началь­ной рих­тов­ки – при­дать основ­ную фор­му пане­ли, как гово­рят масте­ра PDR , «поста­вить плос­ко­сти на место». Если «гео­мет­рия» пане­ли изме­не­на, то надо сна­ча­ла выпра­вить все её края.

На новых авто­мо­би­лях металл пане­лей кузо­ва тон­кий, и ино­гда плав­ные вмя­ти­ны, не име­ю­щие силь­ных зало­мов, мож­но выпра­вить голы­ми рука­ми, либо исполь­зуя пнев­ма­ти­че­скую при­сос­ку. Быва­ет, что доста­точ­но нада­вить на вмя­ти­ну рукой с обрат­ной сто­ро­ны и акку­рат­но про­сту­чать неболь­шой залом с лице­вой сто­ро­ны, удер­жи­ва­ю­щий и воз­вра­ща­ю­щий эту вмятину.

Вто­рой под­ход к нача­лу рих­тов­ки пред­по­ла­га­ет гру­бое воз­вра­ще­ние повре­ждён­ной пане­ли к пер­во­на­чаль­ной фор­ме. Здесь обыч­но не учи­ты­ва­ет­ся какая-либо после­до­ва­тель­ность. При исполь­зо­ва­нии клас­си­че­ских рих­то­воч­ных инстру­мен­тов, гру­бая рих­тов­ка может осу­ществ­лять­ся вытал­ки­ва­ни­ем под­держ­кой, име­ю­щей такой же про­филь (изгиб), как у рих­ту­е­мой пане­ли. Это, как пра­ви­ло, при­во­дит к допол­ни­тель­ным рас­тя­же­ни­ям и воз­вы­шен­но­стям на пане­ли кузо­ва. Мож­но смяг­чить допол­ни­тель­ные повре­жде­ния, выби­вая дефор­ма­цию от пере­фе­рии к цен­тру (если гово­рить о про­стой вмя­тине). Этот метод рабо­та­ет, но потре­бу­ет боль­ше вре­ме­ни на исправ­ле­ние рас­тя­же­ния и устра­не­ния сле­дов от гру­бых уда­ров. К тому же, учи­ты­вая, что сей­час есть мно­го аль­тер­на­тив­ных инстру­мен­тов, мож­но смяг­чить гру­бое вытал­ки­ва­ние. К при­ме­ру, мож­но исполь­зо­вать кле­е­вую систе­му, пнев­ма­ти­че­скую при­сос­ку, надув­ную подуш­ку с обрат­ной сто­ро­ны панели.

Когда фор­ма пане­ли воз­вра­ще­на, то остав­ши­е­ся види­мые вмя­ти­ны и воз­вы­шен­но­сти рих­ту­ют­ся молот­ком (или гла­дил­кой) с под­держ­кой или совре­мен­ны­ми инстру­мен­та­ми, к при­ме­ру, спот­те­ром. Если нет необ­хо­ди­мо­сти, то не уда­ляй­те лако­кра­соч­ное покры­тие во вре­мя чер­но­вой рих­тов­ки. Глян­це­вый слой помо­га­ет луч­ше визу­а­ли­зи­ро­вать неров­но­сти панели.

При гру­бой рих­тов­ке обыч­но исполь­зу­ет­ся тех­ни­ка рих­тов­ки «моло­ток вне под­держ­ки», для одно­вре­мен­но­го под­ня­тии неболь­ших вмя­тин и опус­ка­ния рядом рас­по­ло­жен­ных воз­вы­шен­но­стей. Эта тех­ни­ка подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся в этой ста­тье. Гла­дил­ка при пра­виль­ном исполь­зо­ва­нии так­же может одно­вре­мен­но под­ни­мать ямки и опус­кать высо­кие места. Исполь­зо­ва­ние гла­дил­ки, сде­лан­ной из напиль­ни­ка, облег­ча­ет про­цесс рих­тов­ки, так как про­цесс про­ще кон­тро­ли­ро­вать визу­аль­но. На поверх­но­сти после уда­ра гла­дил­кой будут оста­вать­ся сле­ды от поверх­но­сти напильника.

Для вырав­ни­ва­ния остав­ших­ся скла­док исполь­зу­ет­ся тех­ни­ка «моло­ток на поддержке».

Ещё на эта­пе гру­бой рих­тов­ки мож­но начи­нать исполь­зо­вать кузов­ной напиль­ник для про­яв­ле­ния неров­но­стей, кото­рые пло­хо раз­ли­чи­мы визуально.

Финиш­ная (чисто­вая) рихтовка

Обра­бот­ка ремон­ти­ру­е­мой пане­ли кузов­ным напиль­ни­ком выяв­ля­ет воз­вы­шен­но­сти, кото­рые нуж­но опу­стить и ямки, кото­рые нуж­но поднять.

Отрих­то­ван­ная на гру­бую поверх­ность пане­ли име­ет незна­чи­тель­ные неров­но­сти в виде ямок и воз­вы­шен­но­стей. Финиш­ная рих­тов­ка — это про­дол­же­ние про­цес­са обра­бот­ки напиль­ни­ком и устра­не­ния выяв­лен­ных неров­но­стей, нача­то­го во вре­мя чер­но­вой рих­тов­ки. С помо­щью чисто­вой рих­тов­ки наи­бо­лее успеш­но мож­но выров­нять силь­но­вы­пук­лые пане­ли без рёбер жёст­ко­сти и кан­тов. Такие пане­ли лег­че обра­ба­ты­вать, так как выпук­лость доста­точ­но жёст­кая и лег­че под­да­ёт­ся обра­бот­ке напиль­ни­ком. Неко­то­рые пане­ли мож­но выве­сти так, что не потре­бу­ет­ся даль­ней­шее шпа­кле­ва­ние. Это воз­мож­но не все­гда, но нуж­но стре­мить­ся, что­бы слой шпа­клёв­ки был минимальным.

Что­бы делать чисто­вую рих­тов­ку метал­ла долж­ны быть доступ­ны обе сто­ро­ны панели.

В про­цес­се обра­бот­ки метал­ла каж­дая высо­кая точ­ка долж­на быть опу­ще­на про­сту­ки­ва­ни­ем молот­ком, а каж­дая низ­кая — под­ня­та. Более круп­ные вмя­ти­ны и воз­вы­шен­но­сти вырав­ни­ва­ют­ся тех­ни­кой «моло­ток на под­держ­ке», опи­сан­ной в этой ста­тье, а очень малень­кие неров­но­сти под­ни­ма­ют­ся и опус­ка­ют­ся молот­ком с острой голов­кой. Так­же для финиш­но­го вырав­ни­ва­ния может исполь­зо­вать­ся спот­тер с инер­ци­он­ным молот­ком или пул­ле­ром, а так­же уса­жи­ва­ю­щей насад­кой. В этом слу­чае луч­ше рабо­тать на низ­ком токе, что­бы не делать допол­ни­тель­ных шишек.

После оче­ред­но­го вырав­ни­ва­ния нуж­но про­ве­рять поверх­ность кузов­ным напиль­ни­ком, выяв­ляя остав­ши­е­ся высо­кие и низ­кие точ­ки. Так как металл на совре­мен­ных маши­нах тон­кий, напиль­ни­ком не сле­ду­ет уда­лять металл и оста­нав­ли­вать­ся, когда неров­но­сти проявлены.

Отрих­то­ван­ная на чисто­вую и отшли­фо­ван­ная панель.

Вооб­ще, суще­ству­ет несколь­ко спо­со­бов, помо­га­ю­щих иден­ти­фи­ци­ро­вать углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти. Давай­те сна­ча­ла раз­бе­рём осо­бен­но­сти исполь­зо­ва­ния кузов­но­го напиль­ни­ка, а потом рас­смот­рим аль­тер­на­тив­ные спо­со­бы про­яв­ки неровностей.

Итак, кузов­ной напиль­ник поз­во­ля­ет про­явить высо­кие и низ­кие обла­сти на пане­ли. Напиль­ник удер­жи­ва­ет­ся под неболь­шим углом. Его зубья попа­да­ют на высо­кие обла­сти и про­хо­дят через низ­кие, не заде­вая их. Обра­бот­ку сле­ду­ет делать длин­ны­ми пря­мы­ми про­хо­да­ми, оттал­ки­вая напиль­ник от себя по длине пане­ли. В кон­це пер­во­го хода напиль­ник нуж­но под­нять и, не пере­тас­ки­вая его по метал­лу, вер­нуть в исход­ное поло­же­ние, далее сде­лать вто­рой про­ход. Повто­ри­те эту про­це­ду­ру до тех пор, пока вся пло­щадь не будет покры­та сле­да­ми от напиль­ни­ка. Сле­ды ука­зы­ва­ют на неров­но­сти пане­ли в той плос­ко­сти, в кото­рой она была обра­бо­та­на. Так как боль­шин­ство пане­лей име­ют двой­ную кри­виз­ну, то для точ­ной про­вер­ки кон­ту­ра поверх­ность пане­ли долж­на быть обра­бо­та­на крестообразно.

Для про­яв­ле­ния неров­но­стей мож­но так­же исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную машин­ку или наждач­ную бума­гу на жёст­ком бло­ке, спе­ци­аль­ный про­явоч­ный состав, а так­же неко­то­рые неров­но­сти мож­но почув­ство­вать рукой. Рас­смот­рим эти спо­со­бы подробнее.

Шли­фо­валь­ную машин­ку луч­ше исполь­зо­вать на пане­лях, име­ю­щих выпук­лость, так как она будет выра­ба­ты­вать теп­ло и может иска­жать металл более плос­ких пане­лей, кото­рые так­же могут про­ги­бать­ся, мешая рабо­те машинки.

Шли­фо­валь­ная круп­но­зер­ни­стая бума­га на жёст­ком плос­ком бло­ке исполь­зу­ет­ся так­же как кузов­ной напиль­ник, но дей­ству­ет на металл менее агрес­сив­но. В допол­не­ние на поверх­ность может рас­пы­лять­ся про­явоч­ный состав, кото­рый помо­жет более чёт­ко пока­зать высо­кие и низ­кие обла­сти. После шли­фо­ва­ния в низ­ких точ­ках состав оста­ёт­ся, а в высо­ких сти­ра­ет­ся. Так­же нуж­но пони­мать, что про­яв­ка может сти­рать­ся как на высо­ких точ­ках, так и на основ­ной поверх­но­сти. Нуж­но вни­ма­тель­но осмат­ри­вать поверх­ность после шли­фо­ва­ния и пытать­ся понять, где какая область. Воз­вы­шен­но­сти обыч­но боль­ше шли­фу­ют­ся и, как пра­ви­ло, име­ют малень­кий размер.

Так­же мож­но про­во­дить рукой по ремонт­ной обла­сти. Ладонь рас­по­ла­га­ет­ся на пане­ли ров­но, при этом и рука, и запястье немно­го рас­слаб­ле­ны. Таким обра­зом, пред­пле­чье и кисть дер­жат­ся почти по пря­мой линии. Неров­но­сти обна­ру­жи­ва­ют­ся при про­доль­ном пере­ме­ще­нии руки впе­ред и назад по повре­ждён­но­му участ­ку. Важ­но, что­бы вся дли­на ладо­ни и паль­цев была в пол­ном кон­так­те с пане­лью, не при­под­ни­ма­ясь. Когда пыта­е­тесь почув­ство­вать неров­но­сти толь­ко паль­ца­ми или паль­ца­ми и зад­ней частью ладо­ни, труд­но отли­чить высо­кое и низ­кое пят­но, и мно­гие неров­но­сти будут не заме­че­ны. Мож­но надеть хлоп­ча­то­бу­маж­ные пер­чат­ки, что­бы най­ти вмя­ти­ны на голой метал­ли­че­ской пане­ли, так как голый металл про­из­во­дит боль­шое тре­ние. Они помо­гут намно­го лег­че почув­ство­вать тип неров­но­стей, чем это мож­но сде­лать голой рукой.

На пане­ли, име­ю­щей выпук­лость толь­ко в одном направ­ле­нии (в дру­гом направ­ле­нии она плос­кая или сла­бо­вы­пук­лая), мож­но исполь­зо­вать пря­мую кром­ку линей­ки для выяв­ле­ния высо­ких точек и ямок. Если пря­мая грань кача­ет­ся в какой-то точ­ке, то это высо­кая точ­ка. Низ­кие точ­ки будут рас­смат­ри­вать­ся как про­ме­жут­ки меж­ду пря­мой гра­нью и панелью.

В завер­ше­ние финиш­ной рих­тов­ки поверх­ность шли­фу­ет­ся шли­фо­валь­ной машин­кой, начи­ная с абра­зи­ва P80 и про­дол­жая более мелкозернистым.

Методы рихтовки

Когда пане­ли кузо­ва фор­му­ют­ся прес­сом, высо­кое дав­ле­ние при сжа­тии метал­ла бло­ки­ру­ет моле­ку­лы в новом поло­же­нии. Они сопро­тив­ля­ют­ся любой после­ду­ю­щей силе, кото­рая пыта­ет­ся изме­нить их рас­по­ло­же­ние. Металл при­об­ре­та­ет «память» и если дефор­ми­ро­ван, то будет воз­вра­щать­ся в пер­во­на­чаль­ную фор­му после сня­тия напря­же­ния. Рих­тов­щик дол­жен избе­гать раз­ру­ше­ния этой есте­ствен­ной тен­ден­ции метал­ла воз­вра­щать­ся к сво­ей пер­во­на­чаль­ной фор­ме. Это не все­гда воз­мож­но при ремон­те неко­то­рых силь­но дефор­ми­ро­ван­ных пане­лей кузова.

Мето­ды рих­тов­ки вклю­ча­ют в себя тех­ни­ки “моло­ток на под­держ­ке” и “моло­ток вне поддержки”.

При исполь­зо­ва­нии тех­ни­ки “моло­ток на поддержке”:

• Под­держ­ка поме­ща­ет­ся с одной сто­ро­ны пане­ли, а молот­ком нано­сит­ся удар по про­ти­во­по­лож­ной сто­роне непо­сред­ствен­но над под­держ­кой через металл.
• Моло­ток на под­держ­ке исполь­зу­ет­ся на финаль­ных ста­ди­ях прав­ки метал­ла для вырав­ни­ва­ния неболь­ших дефек­тов. Моло­ток на под­держ­ке так­же чрез­вы­чай­но эффек­ти­вен при ремон­те кро­мок на панелях.
• Металл, рих­ту­е­мый под­держ­кой и молот­ком, ста­но­вит­ся более глад­ким. Он немно­го рас­тя­ги­ва­ет­ся и посте­пен­но воз­вра­ща­ет­ся в исход­ный кон­тур. каж­дый удар дол­жен пере­кры­вать предыдущий.
• Необ­хо­ди­ма хоро­шая коор­ди­на­ция меж­ду дву­мя рука­ми для того, что­бы мож­но было пере­ме­щать под­держ­ку под повре­ждён­ной обла­стью и при этом про­дол­жать нано­сить уда­ры молот­ком по ней под пря­мым углом.
• Удар молот­ком свер­ху уво­дит под­держ­ку от пане­ли, а дав­ле­ние руки воз­вра­ща­ет её назад, нано­ся удар по метал­лу сни­зу. Эти дей­ствия про­ис­хо­дят обыч­но толь­ко в том слу­чае, если моло­ток и под­держ­ка нахо­дят­ся в сво­бод­ном положении.
• Рих­тов­ка кузо­ва мето­дом «моло­ток на под­держ­ке» может рас­тя­ги­вать металл, так как он сжи­ма­ет­ся меж­ду молот­ком и под­держ­кой. Поэто­му нико­гда не бей­те металл слиш­ком сильно.

При исполь­зо­ва­нии тех­ни­ки “моло­ток вне поддержки”:

• Под­держ­ка поме­ща­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли, а молот­ком нано­сит­ся удар по про­ти­во­по­лож­ной сто­роне в область, при­ле­га­ю­щую к под­держ­ке (не по самой под­держ­ке). Таким обра­зом, моло­ток с лице­вой сто­ро­ны опус­ка­ет воз­вы­шен­ность, а под­держ­ка с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли под­ни­ма­ет углуб­ле­ние одновременно.
• Дав­ле­ние, с помо­щью кото­ро­го под­держ­ка при­жи­ма­ет­ся к пане­ли, очень важ­но. Оно вли­я­ет на то, насколь­ко металл поднимется.
• После уда­ра молот­ком под­держ­ка отска­ки­ва­ет для под­ня­тия ниж­ней точки.
• Тех­ни­ка «моло­ток вне под­держ­ки» исполь­зу­ет­ся при чер­но­вой рих­тов­ке, до финаль­ной ста­дии. То есть, с помо­щью этой тех­ни­ки вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся боль­шая часть повреждения.
• Сме­ще­ние меж­ду молот­ком и под­держ­кой долж­но быть в пре­де­лах 25 мм. Если под­держ­ка нахо­дит­ся слиш­ком дале­ко, она не может отско­чить над­ле­жа­щим обра­зом, что­бы под­нять низ­кое место. Так­же сме­ще­ние может быть боль­ше. Тогда под­держ­ка будет слу­жить в каче­стве удер­жа­ния углуб­ле­ния под дав­ле­ни­ем, пока будут про­сту­ки­вать­ся при­ле­га­ю­щие возвышенности.

Подъ­ём мел­ких ямок

Мел­кие ямки могут быть под­ня­ты несколь­ки­ми спо­со­ба­ми, дву­мя наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми из кото­рых явля­ют­ся исполь­зо­ва­ние молот­ка с ост­рым бой­ком или под­держ­ки. При исполь­зо­ва­нии под­держ­ки, нач­ни­те с удер­жа­ния её так, что­бы она мог­ла уда­рить по ниж­ней части ямки на пане­ли одним из углов. Сле­ду­ет отме­тить, что если мастер не уда­рит точ­но в центр ниж­ней точ­ки, он под­ни­мет металл в каком-нибудь неже­ла­тель­ном месте. Поэто­му точ­ность важ­на и может быть достиг­ну­та, если дер­жать палец в ниж­ней точ­ке и слег­ка посту­чать по обрат­ной сто­роне пане­ли углом под­держ­ки до тех пор, пока вы не почув­ству­е­те, что она нахо­дит­ся точ­но под вашим паль­цем. Затем нуж­но нане­сти рез­кий удар и под­нять металл в этой точке.

Вто­рой рас­про­стра­нён­ный метод под­ня­тия низ­ких точек — это удар молот­ком с ост­рым бой­ком. Под­нять ямки молот­ком слож­нее, чем с помо­щью угла под­держ­ки. При исполь­зо­ва­нии острой части бой­ка тре­бу­ет­ся более точ­ное раз­ме­ще­ние уда­ра. Так­же необ­хо­дим боль­ший кон­троль над силой уда­ра. Дер­жи­те конец паль­ца в ямке, посту­ки­вай­те по ниж­ней поверх­но­сти пане­ли до тех пор, пока ост­рый кон­чик молот­ка не ока­жет­ся непо­сред­ствен­но под вашим паль­цем. Затем нане­си­те лёг­кий удар из-под пане­ли, доста­точ­ной силы, что­бы сфор­ми­ро­вать малень­кую воз­вы­шен­ность в ямке. Необ­хо­ди­мо соблю­дать осто­рож­ность, что­бы не уда­рить слиш­ком силь­но. Эта воз­вы­шен­ность пред­став­ля­ет собой рас­тя­ну­тый металл, но при этом так­же под­ни­ма­ет окру­жа­ю­щий металл. После того, как все ниж­ние точ­ки были под­ня­ты таким спо­со­бом, тор­ча­щие воз­вы­шен­но­сти мож­но слег­ка опу­стить на общий уро­вень пане­ли уда­ром молот­ком с поддержкой.

Кро­ме клас­си­че­ских рих­то­воч­ных инстру­мен­тов для подъ­ёма мел­ких ямок может исполь­зо­вать­ся спот­тер с инер­ци­он­ным молот­ком или пуллером.

Техника владения рихтовочным молотком

В отли­чие от боль­шин­ства дру­гих ремё­сел, где моло­ток исполь­зу­ет­ся с дви­же­ни­ем, кото­рое состав­ля­ет ком­би­на­ция запя­стья, лок­тя и пле­ча, в руках рих­тов­щи­ка удар молот­ком явля­ет­ся рит­мич­ным дей­стви­ем, в кото­ром участ­ву­ют паль­цы и дви­же­ния запястьем. Моло­ток не сле­ду­ет дер­жать напря­жён­но. Во вре­мя пол­но­го цик­ла дви­же­ния его сле­ду­ет дер­жать сво­бод­но в руке. Это поз­во­лит достичь более высо­кой точ­но­сти и в то же вре­мя помо­жет умень­шить уста­лость. Такое сво­бод­ное удер­жа­ние молот­ка в рав­ной сте­пе­ни отно­сит­ся и к под­держ­ке, так как поз­во­ля­ет ей есте­ствен­ным обра­зом отско­чить назад и занять пра­виль­ное поло­же­ние для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го уда­ра. С прак­ти­кой запястье укреп­ля­ет­ся, и, сле­до­ва­тель­но, рабо­тать в огра­ни­чен­ных местах ста­но­вит­ся лег­че. Под­держ­ка долж­на лежать в руке есте­ствен­ным обра­зом и, как и моло­ток, долж­на удер­жи­вать­ся креп­ко, но не туго.

При­мер пра­виль­но­го дер­жа­ния рих­то­воч­но­го молотка.

Удар, исполь­зу­е­мый при уда­ре о под­держ­ку, не явля­ет­ся сквоз­ным, как, напри­мер, при заби­ва­нии гвоз­дя. Это ско­рее сколь­зя­щий удар. В уме­лых руках пра­виль­ная рих­тов­ка молот­ком пред­по­ла­га­ет рит­мич­ность. Моло­ток сво­бод­но дер­жит­ся в руке и, с раз­ма­хом запя­стья, про­из­во­дит­ся удар шлеп­ком. Рих­тов­щик может нано­сить око­ло 120 уда­ров в мину­ту в посто­ян­ном рит­ме. При каж­дом после­ду­ю­щем уда­ре моло­ток отска­ки­ва­ет, потом под­ни­ма­ет­ся дей­стви­ем запя­стья до точ­ки, доста­точ­но высо­кой, что­бы начать сле­ду­ю­щий удар. Затем, с помо­щью кисти, моло­ток дви­га­ет­ся вниз для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го уда­ра. Моло­ток ни в коем слу­чае не сжи­ма­ет­ся плот­но. Паль­цы слу­жат для направ­ле­ния и управ­ле­ния молот­ком в нача­ле и в кон­це удара.

Не пытай­тесь уско­рить рабо­ту, слиш­ком силь­но уда­рив по метал­лу. Нач­ни­те с лёг­ко­го уда­ра, потом про­дол­жи­те нано­сить всё более силь­ные уда­ры, наблю­дая за пове­де­ни­ем метал­ла. Это помо­жет адап­ти­ро­вать силу воз­дей­ствия и не рас­тя­нуть металл.

Дер­жи­те удар­ную часть молот­ка на одном уровне с поверх­но­стью пане­ли, что­бы избе­жать неже­ла­тель­ных повре­жде­ний (отпе­чат­ка краёв).

Рих­тов­ка тре­бу­ет мастер­ства. Одна­ко это­му лег­ко научить­ся, если моло­ток пра­виль­но сба­лан­си­ро­ван. Несба­лан­си­ро­ван­ный моло­ток будет хао­тич­но отска­ки­вать в ту или иную сто­ро­ну, поэто­му на про­тя­же­нии все­го цик­ла каж­до­го уда­ра моло­ток при­дёт­ся креп­ко сжи­мать. Это предот­вра­ща­ет исполь­зо­ва­ние сколь­зя­щих уда­ров. Это так­же нару­ша­ет ритм рабо­ты, затруд­ня­ет при­це­ли­ва­ние с необ­хо­ди­мой точ­но­стью, а так­же при­во­дит к непо­па­да­нию по поддержке.

Усадка растянутого металла

Когда листо­вой металл рас­тя­ги­ва­ет­ся слиш­ком силь­но от пер­во­на­чаль­ной фор­мы, то обра­зу­ет­ся так назы­ва­е­мый «хло­пун», то есть неста­биль­ная область на пане­ли, кото­рая про­ги­ба­ет­ся и выска­ки­ва­ет при нажа­тии на него, либо оста­ёт­ся в «нажа­том» состо­я­нии, пока его не вер­нут, нада­вив с обрат­ной стороны.

Фик­си­ро­вать его мож­но толь­ко сжи­мая металл, нагре­вая его каким-то спо­со­бом. Листо­вой металл рас­ши­ря­ет­ся при нагре­ве, затем сжи­ма­ет­ся до мень­ше­го раз­ме­ра, чем был, когда охлаждается.

Быст­рое охла­жде­ние метал­ла при­во­дит к тому, что он сжи­ма­ет­ся боль­ше, чем при охла­жде­нии есте­ствен­ным путём.

Тем­пе­ра­ту­ра, исполь­зу­е­мая для нагре­ва, не явля­ет­ся точ­ной и будет изме­нять­ся в зави­си­мо­сти от мате­ри­а­ла, места и раз­ме­ра повреждения.

Для усад­ки рас­тя­ну­то­го метал­ла нагре­вом мож­но исполь­зо­вать раз­ные инстру­мен­ты. В совре­мен­ном ремон­те часто исполь­зу­ют­ся спот­тер или индук­ци­он­ный нагреватель.

Дру­гой метод усад­ки не исполь­зу­ет нагрев. Вме­сто это­го пло­щадь рас­тя­ну­той поверх­но­сти метал­ла умень­ша­ет­ся за счёт обра­бот­ки уса­доч­ным молот­ком (моло­ток с зазуб­рен­ной поверх­но­стью). Уса­доч­ный моло­ток может исполь­зо­вать­ся как с обыч­ной под­держ­кой с кон­ту­ром соот­вет­ству­ю­щим пане­ли, так и с под­держ­кой, име­ю­щей зазуб­ри­ны, как у уса­доч­но­го молот­ка. Зазуб­ри­ны на удар­ной сто­роне голов­ки молот­ка созда­ют неболь­шие пере­ги­бы на поверх­но­сти метал­ла, соби­рая рас­тя­ну­тый металл.

Так­же мож­но исполь­зо­вать моло­ток с ост­рым бой­ком. Для это­го поло­жи­те под­держ­ку поверх рас­тя­ну­той обла­сти. Про­сту­чи­те молот­ком вытя­ну­тый металл. Под­держ­ка предот­вра­ща­ет пере­ме­ще­ние метал­ла слиш­ком дале­ко. Ост­рый моло­ток одно­вре­мен­но под­ни­ма­ет и уса­жи­ва­ет металл.

Инструменты для рихтовки

Одна из при­ят­ных вещей в рабо­те с листо­вым метал­лом заклю­ча­ет­ся в том, что часто мож­но обой­тись про­сты­ми инстру­мен­та­ми и про­сты­ми под­хо­да­ми для его ремон­та. Каза­лось бы, слож­ные про­бле­мы часто мож­но раз­де­лить на ряд более про­стых про­блем и задач, и решить их про­сто. В то вре­мя как сей­час суще­ству­ет мно­же­ство новых инстру­мен­тов и при­спо­соб­ле­ний, несколь­ко хоро­ших молот­ков и под­дер­жек, наря­ду с навы­ка­ми их пра­виль­но­го исполь­зо­ва­ния, почти все­гда обес­пе­чат наи­луч­шую осно­ву для вос­ста­но­ви­тель­ных ремонт­ных работ по листо­во­му метал­лу кузов­ных панелей.

Ничто “высо­ко­тех­но­ло­гич­ное” не заме­нит зна­ний и опы­та, кото­ры­ми дол­жен обла­дать насто­я­щий кузов­щик. Стать хоро­шим рих­тов­щи­ком — это не зна­чит иметь мно­го совре­мен­ных инстру­мен­тов. Это зна­ния о том, как рабо­тать с метал­лом, как его уса­дить, рас­тя­нуть, при­дать ему фор­му и сва­рить, а глав­ное, как “про­чи­тать” повре­жде­ние панели.

Все­гда выби­рай­те самый про­стой путь для ремон­та повре­жде­ний. Если мож­но полу­чить доступ к вмя­тине с обе­их сто­рон, то часто мож­но исполь­зо­вать толь­ко моло­ток (или гла­дил­ку) и под­держ­ку нуж­ной фор­мы, либо под­хо­дя­щую кузов­ную ложку.

Если доступ огра­ни­чен, то выби­рай­те наи­бо­лее удоб­ный инстру­мент, помо­га­ю­щий пре­одо­леть огра­ни­че­ния, вклю­чая совре­мен­ные устрой­ства и приспособления.

Далее рас­смот­рим по поряд­ку клас­си­че­ские рих­то­воч­ные инстру­мен­ты, а так­же неко­то­рые инстру­мен­ты PDR , кото­рые так­же могут исполь­зо­вать­ся и для обыч­ной рихтовки.

Под­держ­ки

• Под­держ­ка – это тяжё­лый сталь­ной блок с раз­лич­ны­ми фор­ма­ми с каж­дой сто­ро­ны, кото­рый исполь­зу­ет­ся как малень­кая нако­валь­ня на обрат­ной сто­роне пане­ли. Её фор­ма долж­на сов­па­дать с фор­мой рих­ту­е­мой панели.
• Под­держ­ка при­жи­ма­ет­ся к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния, а моло­ток (или гла­дил­ка) уда­ря­ет о металл пря­мо над верх­ней частью под­держ­ки, раз­гла­жи­вая его. Так­же может исполь­зо­вать­ся при тех­ни­ке рих­тов­ки «вне поддержки».
• Может исполь­зо­вать­ся при пер­вич­ной прав­ке само­сто­я­тель­но, без молот­ка, для под­ня­тия боль­ших участ­ков повре­ждён­но­го металла.

Суще­ству­ют раз­ные типы под­дер­жек, отли­ча­ю­щи­е­ся фор­мой и раз­ме­ром. Ниже пере­чис­ле­ны одни из наи­бо­лее часто используемых.

• Под­держ­ка обще­го назна­че­ния. Она име­ет поверх­но­сти с раз­ны­ми изги­ба­ми, под­хо­дя­щи­ми под раз­ные фор­мы выпук­лых кузов­ных панелей.
• Под­держ­ка в виде пят­ки или каб­лу­ка. Име­ет одну плос­кую сто­ро­ну и одну немно­го изо­гну­тую. Под­хо­дит для рих­тов­ки плос­ких и слег­ка выпук­лых поверхностей.
• Под­держ­ка в виде запя­той. У неё изо­гну­тая поверх­ность, кото­рая посте­пен­но меня­ет­ся от острой к выпук­лой. Ост­рый конец мож­но встав­лять в узкие места.

Рих­то­воч­ные молотки

Рих­то­воч­ные молот­ки отли­ча­ют­ся от про­стых молот­ков, име­ют бой­ки раз­ных форм, раз­ный вес. Важ­ным фак­то­ром каче­ствен­но­го рих­то­воч­но­го молот­ка явля­ет­ся его сбалансированность.

При выбо­ре молот­ка учитывайте:

• Раз­мер и тип повреждения.
• Кон­тур пане­ли. Голов­ка молот­ка долж­на сов­па­дать с кон­ту­ром панели.
• Этап в про­цес­се ремон­та. Моло­ток для гру­бой рих­тов­ки не дол­жен исполь­зо­вать­ся для финиш­ной стадии.
• Лич­ное пред­по­чте­ние. Во мно­гих слу­ча­ях нет опре­де­лён­но­го пра­виль­но­го или не пра­виль­но­го молот­ка. Мастер сам дол­жен выби­рать наи­бо­лее под­хо­дя­щий моло­ток, кото­рый ему удо­бен для кон­крет­но­го типа и эта­па рихтовки.

Молот­ки мож­но раз­бить на две основ­ные груп­пы: пер­вич­ные рих­то­воч­ные молот­ки и финиш­ные молот­ки. Вооб­ще, суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных назва­ний и кате­го­рий молот­ков, кото­рые не явля­ют­ся уни­вер­саль­ны­ми во всей отрас­ли. В целом, моло­ток для пер­вич­ной прав­ки тяже­лее молот­ка для чисто­вой рих­тов­ки и может иметь удар­ную часть голов­ки боль­ше­го раз­ме­ра. Моло­ток для финиш­ной рих­тов­ки дол­жен иметь иде­аль­но глад­кую лице­вую часть голов­ки, что­бы ника­кие неров­но­сти не пере­да­ва­лись на рих­ту­е­мый металл.

Моло­ток с ост­рым бой­ком исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия и опус­ка­ния малень­ких ямок и воз­вы­шен­но­стей во вре­мя чисто­вой рихтовки.

Гла­дил­ки

Гла­дил­кой может назы­вать­ся инстру­мент с плос­кой удар­ной поверх­но­стью. Гла­дил­кой мож­но рабо­тать вме­сто молот­ка. Она рас­пре­де­ля­ет удар рав­но­мер­но на боль­шую пло­щадь. Уда­ры долж­ны быть «шлё­па­ю­щи­ми», сколь­зя­щи­ми. Может исполь­зо­вать­ся как с под­держ­кой, так, в неко­то­рых слу­ча­ях, и без под­держ­ки. Может одно­вре­мен­но под­ни­мать ямки и опус­кать воз­вы­шен­но­сти. В отли­чие от молот­ка, гла­дил­кой нет рис­ка рас­тя­нуть металл. Этот инстру­мент мож­но исполь­зо­вать и с под­держ­кой. Такой же прин­цип рабо­ты у гну­то­го напиль­ни­ка, а так­же неко­то­рых кузов­ных ложек. На напиль­ни­ке малень­кие зуб­цы могут сжи­мать рас­тя­ну­тый металл.

Кузов­ные ложки

Это общее назва­ние для раз­ных кузов­ных инстру­мен­тов, от удар­ных, под­дер­жи­ва­ю­щих до рычажных.

Лож­ки мож­но исполь­зо­вать раз­лич­ны­ми спо­со­ба­ми для выправ­ле­ния листо­во­го металла.

• В труд­но­до­ступ­ных местах лож­ку мож­но исполь­зо­вать как поддержку.
• Их мож­но исполь­зо­вать для вытал­ки­ва­ния вмя­тин как рычаг, исполь­зуя упор в кон­струк­ции панели.
• Плос­кая лож­ка может само­сто­я­тель­но исполь­зо­вать­ся для выправ­ле­ния складок.
• Через плос­кую лож­ку мож­но про­сту­ки­вать молот­ком, когда зона ремон­та слиш­ком боль­шая для уда­ра бой­ком молот­ка. Лож­ка более рав­но­мер­но рас­пре­де­ля­ет силу по поверх­но­сти, чем несколь­ко уда­ров молотком.

Инстру­мен­ты PDR

Раз­лич­ные инстру­мен­ты для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин могут так­же исполь­зо­вать­ся для обыч­ной рих­тов­ки. Раз­лич­ные крюч­ки могут при­го­дить­ся там, где на пане­ли огра­ни­чен­ный доступ к обрат­ной стороне.

Дли­ну крюч­ков выби­ра­ют, как пра­ви­ло, исхо­дя из того, где нахо­дит­ся повре­жде­ние на панели.

Тип нако­неч­ни­ка выби­ра­ют в зави­си­мо­сти от раз­ме­ра вмя­ти­ны и эта­па ремон­та. Более подроб­но про инстру­мен­ты PDR читай­те в ста­тье “обзор инстру­мен­тов для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин”.

Пнев­ма­ти­че­ские присоски

Пнев­ма­ти­че­ские при­сос­ки под­клю­ча­ют­ся к источ­ни­ку сжа­то­го воз­ду­ху, созда­вая допол­ни­тель­ный вакуум.

Они дер­жат­ся на метал­ле доста­точ­но хоро­шо, но всё рав­но не смо­гут выпра­вить повре­жде­ние пол­но­стью. Они хоро­шо под­хо­дят пер­вич­но­го вытя­ги­ва­ния боль­ших плав­ных вмя­тин. После исполь­зо­ва­ния при­сос­ки вмя­ти­на всё ещё может нуж­дать­ся в допол­ни­тель­ной рихтовке.

Рас­ши­ри­тель­ные воз­душ­ные подушки

Спе­ци­аль­ные воз­душ­ные подуш­ки обыч­но исполь­зу­ют­ся масте­ра­ми PDR для полу­че­ния досту­па руч­но­го инстру­мен­та (рас­ши­ря­ет зазор), а так­же могут быть уста­нов­ле­ны внут­ри две­рей, зад­них кры­льев для вытал­ки­ва­ния боль­ших вмятин.

Кле­е­вая система

Для уда­ле­ния повре­жде­ний без досту­па к обрат­ной сто­роне пане­ли мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей и вытя­ги­ва­ю­щие клип­сы с инер­ци­он­ным молот­ком, пул­ле­ром или вытя­ги­ва­ю­щим мостом для уда­ле­ния вмя­тин. Такой инстру­мент исполь­зу­ет­ся при ремон­те по тех­но­ло­гии PDR , но так­же может исполь­зо­вать­ся на началь­ном эта­пе рих­тов­ки, для при­да­ния фор­мы повре­жде­но пане­ли. Так­же удо­бен для при­да­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы пане­ли так назы­ва­е­мый “холод­ный клей”, исполь­зу­е­мый с инер­ци­он­ным молот­ком обрат­но­го действия.

Спот­тер и вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты и инструменты

Спот­тер сей­час явля­ет­ся уни­вер­саль­ным устрой­ством, помо­га­ю­щим повы­сить сво­бо­ду дей­ствий кузовщика.

Спот­тер и вытя­ги­ва­ю­щие инстру­мен­ты к нему хоро­шо под­хо­дят для ремонта:

• Длин­ных повре­жде­ний с ост­рым дном в местах, где доступ к зад­ней сто­роне огра­ни­чен или отсутствует.
• Повре­жде­ний рёбер жёст­ко­сти и кан­тов в обла­стях с огра­ни­чен­ным или отсут­ству­ю­щим досту­пом к зад­ней сто­роне панели.
• Для ремон­та любых дру­гих повре­жде­ний, вклю­чая рас­тя­ну­тый металл.

Каж­дый кузов­щик волен выби­рать свой соб­ствен­ный набор люби­мых рих­то­воч­ных инстру­мен­тов для выпол­не­ния ремонт­ных работ. В любой кон­крет­ной ситу­а­ции почти все­гда есть мно­же­ство спо­со­бов подой­ти к ремон­ту повре­жде­ний. Наби­ра­ясь опы­та, Вы узна­е­те, какие из них луч­ше все­го рабо­та­ют для Вас.

Советы новичку. Как совершенствоваться?

Нович­ку луч­ше начать изу­чать рих­тов­ку с очень мел­ких вмя­тин. Возь­ми­те ненуж­ную кузов­ную панель, сде­лай­те на ней несколь­ко вмя­тин тяже­лым молот­ком, затем начи­най­те рих­тов­ку метал­ла. Так мож­но полу­чить ощу­ще­ния от инстру­мен­тов и реак­ции метал­ла на при­ме­не­ние раз­лич­ных инстру­мен­тов. После неко­то­рой прак­ти­ки тако­го рода мож­но при­сту­пить к фак­ти­че­ско­му ремон­ту. Луч­ше сна­ча­ла огра­ни­чить­ся неболь­ши­ми рабо­та­ми и посте­пен­но перей­ти к более сложным.

Нови­чок сде­ла­ет мно­го оши­бок. Это­го и сле­до­ва­ло ожи­дать. Одна­ко, чело­век, кото­рый рас­по­зна­ёт и ана­ли­зи­ру­ет свои ошиб­ки, будет учить­ся гораз­до быст­рее, чем тот, кто не при­зна­ёт­ся в сво­их ошибках.

Важ­но научить­ся не бороть­ся с повре­жде­ни­я­ми, а помо­гать метал­лу воз­вра­тить­ся на своё место, ослаб­ляя напря­же­ния в нём.

Зачем изучать PDR ?

Для осво­е­ния и совер­шен­ство­ва­ния тех­ни­ки рих­тов­ки метал­ла полез­но изу­че­ние тех­но­ло­гии PDR . Тех­но­ло­гия бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин ( PDR ) помо­га­ет луч­ше понять свой­ства и пове­де­ние метал­ла кузов­ных пане­лей с раз­ны­ми формами.

Это сде­ла­ет Вас луч­шим рих­тов­щи­ком. Изу­чив осно­вы PDR , Вы заме­ти­те, что почти каж­дая рабо­та по выправ­ле­нию метал­ла про­хо­дит более глад­ко, мож­но выпра­вить металл бли­же к пер­во­на­чаль­но­му кон­ту­ру, что потре­бу­ет мень­ше шпа­клёв­ки или толь­ко грун­та. Осно­вы PDR даёт све­жий взгляд и отно­ше­ние к выправ­ле­нию метал­ла. Это отвле­ка­ет от мен­та­ли­те­та “шпа­кле­вать и шлифовать”.

Кро­ме того, зна­ние тех­но­ло­гии PDR помо­жет зара­ба­ты­вать допол­ни­тель­ные деньги.

Источник https://carlasart.ru/kuzovnoj-remont/kuzovnoj-remont-svoimi-rukami-video-o-pravke-avtomobilya.html

Источник https://kuzov.info/teoriya-vypravleniya-vmyatin-podrobno-o/

Источник

Источник