Инструменты для авторемонта

Наиболее часто автомобилистам приходится осуществлять рихтовку капота. Предварительно его нужно снять, удалить с наружной стороны остатки краски или лака. Также потребуется удалить с внутренней поверхности специальное антикоррозийное и шумопоглощающее покрытие.

Процесс ремонта данного элемента требуется начинать с рихтовки тех мест, которые характеризуются высокими показателями жесткости:

При осуществлении этого процесса следует производить частые и небольшие по усилию удары. Если вмятина достаточно большая, начинать процесс рихтовки необходимо с вершины данного дефекта.

Процесс рихтовки считается достаточно сложным для применения его в домашних условиях. Это основано на необходимости присутствия большого опыта работы. По осуществлению данного процесса нет никакой учебной литературы, потому существует не так много мастеров, способных произвести ручную рихтовку.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Стапель

Стапель предназначен для восстановления геометрии кузова

При столкновении или наезде на препятствие у автомобиля могут возникать различные нарушения геометрии кузова. Они требуют грамотной правки — машина с неправильной геометрией плохо подаётся управлению, и велик риск возникновения новой аварийной ситуации.

Cтапель напольный Blackhawk Korek

Есть следующие разновидности стапелей:

• напольный — наиболее дешёвая разновидность. Он состоит из рельсов, вмонтированных в пол, анкеров и стоек. Позволяет использовать занимаемую площадь для других задач, когда в нём нет необходимости;
• платформенный — это эстакада с трапом для въезда и рельсами. Он может использоваться для самых сложных разновидностей правки, однако он требует под себя большой площади в помещении;
• рамный — очень удобен для правки несложных дефектов. Не занимает много места и очень эффективен.

Алгоритм изготовления

Когда модель будущего изделия выбрана, нужно рассмотреть последовательность того, как сделать обратный молоток своими руками. Для начала нужно подготовить все составляющие будущего механизма. Первым этапом проводится очистка и шлифовка. Это необходимо сделать для лучшего скольжения груза по основанию молотка. После этого готовятся составные части. В инструменте с крюком изготавливается насадка нужного размера и диаметра. В случае выбора проекта обратного молотка с клеящейся основой, ее собирают из подручных средств.

Интересное дополнение: если под рукой не нашлось подходящей гири, груз обратного молотка можно соорудить своими руками. Для этого нужно распилить лом на детали одинаковой длины и закрепить их изолентой вокруг стержня, а с помощью сварки соединить полученный результат

Важно помнить, что перемещение по всей длине должно происходить свободно, поэтому делать сварные швы внутри нет необходимости

Нужно выбрать железный стержень, который будет толще, чем основание обратного молотка, на 3-4 см и отпилить деталь длиной 5-7 см. Внутри просверливается отверстие под толщину стержня. Резьба нарезается внутри под прямым углом, чтобы приваренная далее пластина находилась строго перпендикулярно рабочей рукоятке. Эта площадка должна быть хорошо отшлифована и очищена, а на внешней стороне искусственно создается ребристая текстура для того, чтобы липкая основа лучше взаимодействовала с ней.

Самодельную липучку из герметика для обратного молотка можно изготовить из различных материалов. Клеящий состав должен отвечать нескольким характеристикам:

• он не должен оставлять следов на лакокрасочном покрытии автомобиля;
• его степень взаимодействия с поверхностью должна обеспечивать надежное сцепление;
• состав должен быть достаточно эластичным.

Для этой цели можно выбирать любой бытовой состав. Например, соскоблить его с деталей, из которых делают пластиковые окна или воспользоваться смолой, которую можно приобрести в хозяйственном магазине.

Скользящий молоток с дополнительными насадками своими руками сделать тоже несложно. Чтобы его изготовить нужно лишь нанести резьбу на основание. При этом будущие насадки обратного молотка будет нужно делать с диаметром больше, чем стержень, на несколько сантиметров — это обеспечит надежность во время работы. В случае, если насадки уже есть и все они рассчитаны на разные стержни, возможно изготовить адаптер для обратного молотка своими руками или приобрести готовый в любом автомобильном магазине.

Использование обратного молотка в работе по вытягиванию вмятин доказало эффективность при работе с арками и порогами, где доступное внутреннее пространство невелико. Также его применение возможно при небольших повреждениях на дверях и корпусе в случае, если не задето ребро жесткости. Самостоятельное изготовление обратного молотка позволит сэкономить значительную сумму.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что необходимо?

Оборудование для грузового автосервиса практически идентично приборам для ремонта легковых машин. Оно имеет лишь одно существенное отличие – все агрегаты гораздо больше и мощнее. И соответственно цена на них в несколько раз выше. Ниже приведен список необходимого оборудования с указанием стоимости:

1. 1. Подъемные устройства. Их функция очевидна из названия. Различаются по максимальной грузоподъемности и производителю. Цена – 800 тысяч-2 миллиона рублей. Установка подъемника для автосервиса обойдется еще в 4-5 тысяч рублей.
   1. 1. Шиномонтажное оборудование. Сюда относят шиномонтажные станки (цена – 400 тысяч-1 миллион рублей), балансировочные стенды (цена – 30-400 тысяч рублей) и различные вспомогательные инструменты (цена комплекта – около 70 тысяч рублей). Различается оборудование в основном своими функциональными возможностями и фирмой-производителем.
      1. 1. Стенды для регулировки развал схождения. Различаются по функциональным возможностям (от самых простых, на которых все замеры производит человек, до полностью автоматизированных моделей) и производителям. Цена – 120-480 тысяч рублей.
         1. 1. Стенды для проверки тормозной системы. Применяются для диагностики тормозной системы автомобиля с целью ее оптимальной настройки. Различаются производителями и набором функций. Цена – 460-770 тысяч рублей.
            1. 1. Диагностическое оборудование. Используется для проверки функционально состояния всех систем, узлов и агрегатов автомобиля. Различаются производителем и техническими возможностями. Цена – 120-240 тысяч рублей.

               Кроме основного оборудования понадобится еще большое количество вспомогательных инструментов и расходных материалов.

               Как выбрать набор инструментов для ремонта автомобиля

               Выбор инструмента для гаража – дело ответственное и важное. Почти каждому автолюбителю приходится делать ремонт авто своими руками, никуда от этого не убежишь

               Инструменты для этого хочется использовать достойного качества, удобные и не очень дорогие.

               Как же покупать инструменты, если никогда раньше этого не делал, а на рынке представлены десятки производителей ключей, трещоток и головок?

               Замечу, что мастера с большим опытом пользуются узконаправленными брендами, о которых обыватели мало слышат. Здесь мы не будем делать подробный их обзор — нам интереснее рассмотреть, что вообще должно входить в набор инструментов для автомобиля.

               

               Как происходит разборка автомобилей: алгоритм действий

               Разобрать автомобиль может потребоваться в двух случаях: при его капитальном ремонте и с целью разборки на запчасти. Наша компания специализируется на продаже автозапчастей, мы принимаем автомашины различных марок и аккуратно разбираем их на узлы, компоненты, детали. В результате, получаем ассортимент готовых к использованию запчастей, которые обязательно проходят проверку на наличие повреждений или отсутствие таковых.

               Рассмотрим процесс автомобильной разборки более подробно.

               Этап 1. Подготовка

               Прежде чем разобрать машину, нужно подготовить место для работы, а также саму ее — а именно, тщательно вымыть кузов. После того как рабочие вымыли автомобиль, он доставляется на площадку разбора, соответствующим образом оборудованную. Здесь обязательно должно иметься надежное приспособление для подъема многокилограммовой конструкции. Также на рабочей площадке есть прямой доступ к электросети, а сама она хорошо освещается.

               Этап 2. Демонтаж электрооборудования

               Когда все готово к разбору, мастера начинают с демонтажа электрооборудования. Как правило, именно оно в первую очередь снимается с машины, поскольку при дальнейших разборочных мероприятиях его можно повредить. Снятое электрооборудование продувается, протирается и аккуратно выкладывается в специально отведенную зону на стеллаже.

               Этап 3. Демонтаж кузова

               Вот и пришло время снимать кузовные запчасти. С автомобиля последовательно снимаются бамперы, капот, двери, крышка багажника и так далее, включая автомобильные стекла. Кроме того, значимые детали салона также демонтируются и сортируются (например, сидения). Все полученные при разборе автозапчасти маркируются и укладываются на стеллаж.

               Этап 4. Слив технических жидкостей

               Отработанные жидкости сливаются в подготовленную тару. Рабочие выводят масло из двигателя, коробки передач, редукторов. Из бензобака сливают топливо.

               

               Этап 5. Демонтаж оборудования

               Когда все жидкости успешно удалены, мастера отсоединяют коробку передач от моста, отключают радиаторы отопления и охлаждения, снимают топливный и выхлопной трубопроводы, а также извлекают всевозможные рычаги и тросы.

               Этап 6. Снятие силового агрегата

               Автомобильный двигатель отсоединяется от рамы (кузова) и посредством подъемника аккуратно извлекается наружу. Его обычно укладывают сразу в техническую емкость, где он моется, а затем разбирается на детали.

               Этап 7. Демонтаж мостов

               Рабочие снимают элементы креплений амортизаторов и подвески, после чего от рамы (кузова) отсоединяются мосты. На этом автомобильная разборка завершена.

               Этап 8. Проверка и оценка запчастей

               По окончании разбора мастера проверяют каждую деталь на наличие повреждений. Если обнаруживается дефект, он описывается и затем вводится в электронный каталог, где представлены все автозапчасти с разборки Zapcar. Далее детали оцениваются специалистами, в соответствии с состоянием, а при наличии большого износа — отбраковываются.

               Это лишь схематичное описание процесса автомобильной разборки. На практике, демонтажные мероприятия могут отличаться теми или иными нюансами. Однако неизменным остается: внимательная проверка и точная оценка запчастей.

               Самодельные приспособления для ремонта автомобилей

               Съемник поводков стеклоочистителя – специальный инструмент, облегчающий процесс снимания поводков дворников. Изготовить его можно самостоятельно из куска арматуры, швеллера шестерки и болта десятки. Для этого с помощью сверлильного станка выполнить отверстия на 14 и приварить 2 гайки по обе стороны отверстия и ручку из арматуры, ввернуть болт в заготовку и, надев термоусадку, ввинтить резьбовую заклепку. Инструмент готов.
               Другой вариант приспособления для съемки поводков стеклоочистителя представлен на фото ниже.

               Еще одно полезное самодельное приспособление, с помощью которого можно самостоятельно вручную выполнить перебортовку колес. Другой вариант этого приспособления можно видеть на фото ниже.

               

               

               При проведении серьезного ремонта автомобиля без подъемника, как правило, не обойтись. Устройство, изготовленное в заводских условиях, стоит недешево, а требуется не так уж часто, поэтому вполне может быть заменено на приспособление, изготовленное в домашних условиях.

               

               Оборудование для работ с пластиковыми деталями

               Кузовной ремонт автомобилей может подразумевать и комплекс работ с пластиковыми элементами кузова. В основном это сварка, поскольку пластик — легкоплавкий материал, или операции по удалению дефектов.

               Паяльник для ремонта пластиковых деталей машины

               Для термоопераций используется в основном следующее оборудование:

               • Паяльники. Достаточно часто возникает необходимость в восстановлении бампера – при этом широко применяются паяльники. Различают две разновидности паяльников:
                 • электро;
                 • воздушный (по сравнению с электрическим его стоимость гораздо выше).

                 Инструмент для рихтовки

                 Рихтовка — это приведение вида обрабатываемого изделия к первоначальному. Другими словами, рихтовка необходима для возвращения внешнего вида деталям кузова после получения ими повреждений. В идеале для выполнения рихтовочных работ в арсенале автомастера должен быть следующий инструмент для кузовного ремонта и оборудование:

                 1. Молоток рихтовочный (представляет собой инструмент в виде ручки и насадки):
                    • с выпуклыми круглым и квадратным бойками;
                    • с плоскими круглым и квадратным бойками;
                    • с одним плоским круглым бойком и выпуклым квадратным вторым;
                    • с одним круглым выпуклым бойком и точечным — другим;
                    • с большими круглым и квадратным бойками;
                 2. Молоток безынерционный;
                 3. Молоток резиновый;
                 4. Молоток вакуумный с насадками-присосками (если автовладелец умеет им пользоваться — вакуумный метод распространен не достаточно широко из-за требования к высокому профессионализму работника);
                 5. Правка рихтовочная (изогнутый инструмент с острым рабочим краем):
                    • двусторонняя;
                    • «свисток»;
                    • «каблук»;
                    • «пресс-папье»;
                    • угловая;
                 6. Киянка с цилиндрическим бойком (инструмент из однородных составляющих);
                    • деревянная;
                    • резиновая;
                 7. Ложка:
                    • рихтовочная;
                    • универсальная;
                    • вытягивающая;
                    • выпуклая;
                    • ударная упругая;
                    • для выполнения внутренней рихтовки;
                 8. Полотна ударные;
                 9. Стержни фигурные.

                 Несмотря на внушительный перечень, весь этот инструмент не займет много места в гараже, но при необходимости существенно облегчит выполнение кузовного ремонта. Как вариант, допускается использование, например, одной ручки для молотка или киянки и нескольких бойковых насадок, то есть иметь отдельную ручку для каждой насадки вовсе не обязательно.

                 Также для выполнения такого вида кузовной работы потребуются:

                 • Наковальня. Несмотря на ассоциации с громоздким напольным устройством, наковальня для рихтовки — ручнойинструмент, с помощью которого возможно эффективное выпрямление вмятин.
                 • Самодельные блоки для насечки — оборудование, позволяющее выполнять удары максимально точно.
                 • Шлифовальная машинка первого типа — инструмент, используемый для устранения неровностей металла.
                 • Споттер сварочный — универсальное оборудование, необходимое для выполнения рихтовки.
                 • Домкрат — пользу этого вида оборудования переоценить трудно. Там, где необходима надежная поддержка автомобиля, без домкратов не обойтись. Особо ценны, но и дороги, подкатные домкраты, которые могут работать синхронно.

                 

                 Для повышения качества рихтовки детали кузова снимают и выкладывают на ровную поверхность, застеленную войлоком, который существенно снижает ударную нагрузку. Поэтому небольшой запас этого материала в гараже должен быть.

                 Из чего состоит автомобиль. Просто и понятно.

                 1. Общее устройство легкового автомобиля. Автомобиль состоит из несущей системы и кузова, двигателя, трансмиссии, ходовой части и системы управления. Кратко рассказывается о каждой составляющей.

                 2. Принцип работы четырёхтактного двигателя. Рассматривается камера внутреннего сгорания, 4 такта двигателя.

                 3. Как устроен двигатель в автомобиле. Показываются основые части двигателя (ремни, шкифы, гидроусилитель, генератор и т. д.).

                 4. Трансмиссия автомобиля.

                 5. Устройство подвески автомобиля. Рассказывается о видах подвески и о её частях (опоры колёс, направляющие, пружины, амортизаторы, стабилизатор устойчивости и подрамник).

                 Для тех, кто хочет посложнее:

                 6. Устройство сцепления.
                 

                 7. Виды датчиков в двигателе внутреннего сгорания (ДВС)

                 Нарисовано достаточно подробно и более-менее адекватно. Но дефекты речи скрадывают общее впечатление от просмотра

                 Ну вот..теперь автослесарем могу

                 Самое главное: при движении вперёд крутишь руль влево, машина поворачивает налево, крутишь руль вправо, машина поворачивает направо.

                 Окей, как устроен автомобиль понятно, можно теперь гайд как устроен автомобиль производства автоваз?

                 

                 Перестройка автомобиля

                 Может кто оценит, решил просто выложить фото. Если есть вопросы у владельцев pajero sport 1, pajero 2 и l200 тех годов, задавайте)

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 Продолжение поста «"Подарок" на новый год от Лансера 10»

                 Завели. Хватило разгона только на тросу. Через час работающего двигателя, машина снова не заводилась.

                 Поверили аккумулятор, было замыкание. Восстановлению не подлежит

                 

                 Купил новый. При сдаче старого скидка 800 руб. (Окупилось затратами на такси)

                 

                 

                 Проверка и адаптация электронной дроссельной заслонки на 1.8т

                 На днях удаленно решал проблему «Не адаптируется дроссель», мотор стандартный, 1.8т МЕ 7.5. 1Мб, педаль электронная.

                 Обычно проблем в диагностике и ремонте не возникает и большинство знают как и что. Но что б не пропадал записанный материал я решил его отдельным постиком выложить, вдруг кому пригодится 🙂

                 

                 Для начала рассмотрим схему.

                 Вот схема подключения электронного дросселя и электронной педали ко всем мозгам 1.8т МЕ 7.5. Схема вам пригодится, если где обрыв или замыкание в проводке. Видим что педалька и заслонка имеют внутри по два переменных резистора, с них мозг и считывает положение заслонки или педали. Почему два резистора? Да все просто, для повышения надежности и точности, в основном для надежности.

                 

                 В живую они вот так выглядят.

                 Это заслонка, фоткал изношенную и нормальную. При изношенном резистивном слое или повреждении контактов, слетает адаптация, адаптация не проходит, машина в аварийный режим сваливается, машину жутко колбасит (следствие слетевшей адаптации)

                 

                 А это педаль, сам не фоткал, у кого то в инете дернул фото, там тоже самое.

                 

                 Видите как все просто 🙂 Все должно быть в нормальном состоянии и проводка не иметь обрыва замыканий.

                 Есть не большая хитрость еще, но вы вряд ли с ней столкнетесь но напишу на всякий случай, а вдруг 🙂

                 Обычно на эти грабли наступают при замене мозга, проводки от другого мотора или при сборной солянке.

                 Мозг МЕ7.5 имеет огромное количество прошивок под разные моторы и авто.

                 1. В одних, чуть более старых, питание на катушки идет с бензонасоса и появляется только при прокручивании стартером. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.

                 2. В других, более новых (массово) питание на катушки идет через «Главное реле» J271(может иметь другой номер) и оно появляется сразу при включении зажигания. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.

                 Видите разницу? В одном случае +12 появляется при прокрутке стартером, а во втором (самом массовом), сразу как зажигание включили. В обоих случаях мозг смотрит напряжение на контакте №121. И только от прошивки зависит в какой момент мозг ждет там появление питания. Прикол в том, что если сделали апгрейд проводки или блока на более свежий, с запиткой катушек через «Главное реле J271» но не добавили релюшку то машинка не будет адаптировать педаль и работать будет только на ХХ 🙂 Самое простое кинуть на лапку мозга №121 +12 вольт с 15ой шины, шины где +12 появляется при включении зажигания. Так как свежие прошивки ждут +12 на лапке №121 при включении зажигания а не старте мотора 🙂

                 Ну ладно, отвлекся не много. продолжим про диагностику и адаптацию 🙂

                 Перед тем как лезть в проводку надо с помощью диагностической программы от диагностировать и установить в чем проблема. Ну что б не копать и не менять все подряд 🙂 Нужно всего 3 шага 🙂

                 1. Смотрим ошибки в мозге, не должно быть ошибки по главному реле или по реле J271.

                 

                 2. Зайти в канал №64, и посмотреть какие напряжения на потенциометрах, на резисторах, если их нет или большая просадка то копать проводку-разъемы 🙂 Тут и далее все каналы и адаптацию делаем в моторе 🙂

                 

                 Вот вывел тестовые напряжения из мануала. Это если будете тестером проверять. По жизни они всегда не много отличаются, это нормально, главное что б сильно не отличались.

                 Вот напряжения для ДЗ

                 

                 А вот для педали.

                 

                 3. Вывести на экран каналы №60, №61 и №62.

                 В канале №60, в последнем окошке, мы видим состояние адаптации дроссельной заслонки, Ок или не ОК 🙂

                 В других каналах видим угол заслонки, положение педали акселератора(газа) и положение ДЗ по резисторам.

                 Плавно нажимая педаль и смотря на изменение показаний мы можем увидеть где косяк, в педали или в заслонке и на основании этого будем знать куда лезть. Все должно меняться плавно, четко и без косяков, ну да сами увидите 🙂

                 Вот разрисовал что и как.

                 

                 Вот так в 3 шага можно быстро проверить заслонку и педаль и понять почему не адаптируеся или слетает адаптация. Можно увидеть в каком месте глюк, контроле мозга, в питании, в проводке, в резисторах сношенных.

                 Ну а далее все просто. Для самой адаптации ДЗ надо зайти в базовые установки.

                 

                 Там на канале №60 адаптировать. Для этого втаптываем цифру 60 в окошко группа и нажимаем войти, заслонка пощелкает тихонько и адаптируется, о чем и сообщит 🙂

                 

                 В процессе удаленного ремонта я снял видюшку коротенькую, как это делать, приложу сюда, что ей без дела пропадать 🙂 Видео снимал для конкретного человека, по сему там и свет не тот и голос не тот, в общем сильно не ругайте, не умею я видюхи делать 🙂

                 Ну вот, на этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

                 

                 

                 Ответ на пост «Бандиты»

                 Ездил раз за машиной в другой город, область, около 350 км. Приехал машину забирать-там дачи, узкие улицы, много живности, пока грузили необходимое увидел, что котята лазят по колёсам и глубже, штук 6 точно их. Пугнул их, брысь суки, вроде убежали. Готов ехать домой, аккуратно отъехал, мало ли, этих котов там много, в зеркало смотрю-кучкой сидят, провожают. Ну и пока. Отъехал по городу км три, слышу в окно-мяу? Мяу! Бл, залез гад? Остановились, все проверили, нигде нет. А сам думаю-найду, заберу себе, обратно везти или выкидывать не хочу. Но нет. Никого и нигде. Показалось. Приехал домой ночью, отоспался, утром тоже думаю-масло глянуть? Ремни там как одни, может ещё че, надо посмотреть! Не заметил сразу, скорее почуял. Не знаю, приехал ли он со мной или залез ночью от соседей, но весь пыльный. Оставили, откормили. Но отъелся и через месяц сам ушёл. Вот так

                 

                 

                 

                 Бандиты

                 Собрался я как-то угнать машину у супруги. Как обычно перед выездом на авто, которому 30+ годиков, нужно проверить масло. Открываю капот и вижу вот этих господ. Дело было летом. Залезли, видимо, из любопытства. Старайтесь проверять перед выездом свой авто на наличие таких попутчиков. Они бы эту поездку не пережили.

                 

                 

                 Самостоятельная диагностика моторов VAG 1.8 турбо 1994-2010 годов, обзор для начинающих. Часть 2

                 

                 Приступим. Для начала надо зрительно все осмотреть. Жидкости должны быть по уровням, нигде ни чего не должно течь, не должно быть оборванных проводов, сгнивших разъемов, треснутых вакуумных шлангов и т.д. и т.п. В общем выявляем сначала все явные косяки, машины все старые с этими моторами, а по сему чудеса любые могут быть :-))) После того как осмотрели зрительно можно переходить к компьютерной диагностике.

                 Хочу сразу сказать — Эти моторы без компьютерной диагностики не ремонтируются. С помощью компьютерной диагностики мы смотрим ошибки и ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем логии в движении. Это связано с тем, что даже если нет ошибок, то это не значит, что мотор исправен и работает правильно.

                 Диагностическое оборудование, шнурки, для этих моторов стоят копейки. В зависимости от авто, его года, от 500 до 2000 рублей всего. В общем, если нет у вас диагностического шнура, то даже и не пытайтесь, что либо делать. Или шнур покупайте или в сервис сдавайтесь.

                 Для диагностики нужны вот такие шнуры, их всего два вида, один KKL адаптер, синеньким зовется в простонародье, для авто до 2002 годов. Для авто моложе 2002 нужен чуть более дорогой шнур, он в районе 2000руб VCDS называется.

                 Раз заговорил про шнуры то напишу какие программы к ним нужны.

                 Для KKL, синенького, вот такой набор софта.

                 1. VAG-COM 3.11 RUS (желательно)

                 2. Вася диагност версия 1.1 (менее желательно)

                 Для Чтения-записи приборки:

                 1. VAG EEPROM Programmer

                 2. VAG K+CAN Commander 2.5

                 Для чтения иммобилайзера:

                 1. VAG EEPROM Programmer

                 Для чтения (обнуления) подушек:

                 1. VAG EEPROM Programmer

                 Для прошивки мозгов:

                 Для шнура VCDS, машины моложе 2002 года.

                 1. VCDS (желательно)

                 2. Вася диагност 20.0 (менее желательно)

                 Все эти программы в свободном доступе :-)))

                 Ну вот, про шнуры и программы рассказал, можно приступить не посредственно к диагностике.

                 Первым делом подключаемся к авто и смотрим что к чему, читаем ошибки. Тут и далее я не буду заострять внимание, как работать с программой и какие кнопки нажимать. Там все просто и интуитивно понятно, так же в инете есть огромное количество видюх где это все показано.

                 Диагностика состоит всегда из двух частей, этапов.

                 Сначала мы просто считываем ошибки, просто читаем и смотрим, что там явно не нравится мозгу, какие датчики, на что ругается он. Это мы устраняем и переходим ко второму этапу. Он самый интересный и продуктивный. Мы сначала смотрим показания датчиков, смотрим, что они показывают. Смотрим на глаз, ну типа машина холодная, на улице +20 а датчик температуры показывает -3 или +10 или +30. То есть ищем вот такие не соответствия. Их мозг отловить не может, только глазами ловить. Многие диагносты на это задвигают 🙂 Потом переходим к снятию и анализу логов. Сейчас подробно расскажу, как и что.

                 И так, явные ошибки устранили, теперь надо провести углубленную диагностику.

                 Начнем с самого начала.

                 Машина холодная, подключаем диагностику, включаем зажигание, машину не заводим, смотрим датчики.

                 Нам надо посмотреть, что показывают датчики на холодной, не заведенной машине:

                 1. Расход воздуха (группа №3 окно 2). Должно быть 0.0.

                 2. Угол дроссельной заслонки (группа №3 окно 3). Должен быть совсем не большой угол.

                 3. Температуру охлаждающей жидкости (группа№4 окно 3). Должна быть равна температуре окружающей среды, машина же холодная.

                 4. Температуру воздуха на впуске (группа №4 окно 4). Должна быть, как и охлаждайка, ну +- в пару градусов.

                 5. Показание датчика давления на интеркуллере (группа №115 окно 4) Должно быть 1000mbar или чуть выше, в зависимости от погоды (1000 Миллибар = 750.06 Миллиметров ртутного столба) то есть ваше реальное атмосферное давление. Это ОЧЕНЬ важный датчик, выходит из строя редко, хлопот почти не доставляет и по этому на него вообще почти ни кто внимание обращает, а зря 🙂

                 Выводите группы №3, №4 и №115 и смотрите что там у вас. Все ли соответствует реальности. Если что не так, то меняете датчик или ремонтируете проводку с разъемом.

                 Вот картинка как это должно выглядеть на исправном авто. Сегодня на улице +6 тепла а давление 768 мм ртут. ст., если синоптики не врут. Все соответствует действительности.

                 

                 Теперь заводите авто и полностью прогреваете его, желательно прокатится чуток. Отключаете всю нагрузку (фары, габариты, климат, музыку, подогревы). Даете машине поработать на холостых пару минуток.

                 Опять выводите эти же группы:

                 1. Расход воздуха (группа №3 окно 2). Должно быть 2.2 – 3.6 гр. при исправном МАФ.

                 2. Угол дроссельной заслонки (группа №3 окно 3). Должен быть совсем маленьким.

                 3. Температуру охлаждающей жидкости (группа№4 окно 3). Должна быть 93 -99, что зимой что летом.

                 4. Температуру воздуха на впуске (группа №4 окно 4). Должна быть какая ни будь реальная 🙂

                 5. Показание датчика давления на интеркуллере (группа №115 окно 4) Должно быть 1000mbar или чуть выше.

                 Вот картинка исправного проверенного мотора с новым расходомером.

                 

                 Если все в порядке то приступаем к самому интересному и информативному, к снятию и анализу логов в движении под нагрузкой. Без этого полная диагностика 1.8т не возможна. К стати, по этому можете косвенно судить о квалификации диагноста. Если вы заказали диагностику, а диагност просто прочитал вам ошибки, не сняв «ходовые логи» под нагрузкой то диагностика считай, не проведена и денег он не заслуживает. Дело в том что только на ходовых испытаниях, под нагрузкой, можно проверить МАФ, турбину, смесь, лямбду и т.д и т.п.

                 Приступим к логам

                 Подробно показывать, как именно снимать логии не буду, ибо все знают, да и видюх полно, лучше один раз увидеть. Если кратко, то сначала надо выбрать группы, которые хотите записать, например 3-114-115, нажать кнопочку «Запись», выскочит доп. окно в котором можно задать имя лога, папку, куда он будет записываться. В этом же окошке есть кнопка «Старт», при нажатии лог начинает записываться, когда запись завершена надо нажать «Стоп» а потом «Сделано, закрыть» вот и все.

                 При снятии логов не суетитесь, не создавайте аварийных ситуаций на дороге, заранее подберите прямой участок. И самое главное не пытайтесь на ходу включить запись и остановить ее, не надо этого 🙂 Спокойно, стоя на обочине, запускаете запись, секунд 30 постоять надо, что б на ХХ логии тоже записались, не торопясь выезжаете на прямую, едете в нужном режиме, не торопясь останавливаетесь и спокойно отключаете запись. Потом налистаете все что надо.

                 Снимают логи обычно на 3й скорости, на 1000 оборотах нажимают педаль газа в пол и держат до 5500. Если нет места то можно и на 2й скорости но «стандарт» именно на 3й.

                 

                 Полученные файлы логов рекомендую просматривать программой Dieselpower log viev 0.1.6 beta.

                 

                 Давайте теперь снимем логи и попробуем их расшифровать.

                 Для диагностика вам, в основном, нужны вот такие логи – Группы 3-114-115 и 4-20-31.

                 Для начала снимем логи на исправном авто. 3-114-115 и разберем, что там показывает.

                 Вот что есть в этих группах:

                 Группа №3 — Обороты, Воздух посчитанный расходомером, Угол открытия дроссельной заслонки. Думаю, все понятно и не нуждается в описании.

                 Группа №114 — Очень нужная нам группа, опишу по подробней. В ней показана нагрузка и работа клапана N75.

                 Про нагрузку, это типа наполнение цилиндров смесью, т.е. на атмосферниках, это не более 100% ну а на турбо моторах больше, так как турбина надувает мотор и смеси больше поступает в отличие от атмосферника, который только за счет насосного эффекта всасывает (наполняет) себя смесью. Смесь, это смесь воздуха и бензина 🙂

                 Нагрузка мотора в 114 группе занимает 3 окошка (столбца) — Первое это эталонная нагрузка, Второе окошко это скорректированная, расчетная нагрузка, нагрузка, скорректированная на основании информации с датчиков и третье окошко, это фактическая, реальная нагрузка. Реальная нагрузка должна совпадать с расчетной, со вторым окошком, ну +- совсем немного. Если не совпадает, то надо искать что не так и в чем засада. Обычно это или где то дырки или МАФ занижает. Нагрузка должна совпадать только когда нажали педаль и держим. На ХХ не должна совпадать, то есть только на ходовых логах смотрите совпадение.

                 Клапан N75 это клапан управления турбиной, точнее управляет он вастгейтом турбины, регулирует степень открытия вастгейта. При диагностике надо четко представлять, как это работает и что N75 делает.

                 Думаю, все знают, что турбина крутится (берет энергию) от выхлопных газов, они ее крутят. Вастгейт это клапан, который направляет отработанные выхлопные газы мимо турбинной части турбонагнетателя, в обход лопаток, для ограничения оборотов ротора турбокомпрессора, а, следовательно, этим мы можем регулировать максимальное давление, создаваемого компрессорной частью. Его, вастгейт, еще «Калиткой» называют 🙂 То есть если вастгейт закрыт, то все выхлопные газы идут через крыльчатку и турбина крутится на все сто, и турбина нагнетает воздух по максиму, максимум зависит от размеров крыльчаток. Если же вастгейт полностью открыт, то большая часть выхлопных газов идет в обход крыльчатки и турбина еле крутится и практически не накачивает воздух в цилиндры. Клапан N75 как раз и регулирует угол открытия вастгейта, калитки, управляет производительностью турбины. Если на логах видите что N75 0% то это значит что вастгейт открыт, ЭБУ не хочет что б турбина «дула», а если 100% то вастгейт закрыт, ЭБУ хочет что б турбина дула на все деньги 🙂 Обычно N75 в каком то промежуточном положении, зависит от режима мотора, под 100% он подскакивает только когда надо резко раскрутить турбину ну и в самом конце, если не хватает производительности турбины на затюненных моторах.

                 По показаниям N75 можно косвенно судить о состоянии самой турбины, ее механической части, если на штатной прошивке показания всегда вверху, около 80%, все остальное исправно и нет дырок, то турбина, скорее всего, уже сильно «устала».

                 В группе 115 нас интересуют окошки (столбцы) 3 и 4, с ними все просто, в третьем окне (столбце) показывает давление наддува которое хочет мозг а в четвертом окошке (столбце) показывает сколько реально давления надула турбина. Так как турбина это механическое устройство то оно имеет инерцию. По этому она надувает с маленьким опозданием, это нормально 🙂

                 Что б было совсем понято, то вот вам картинка этого вастгейта, этой «калитки».

                 

                 Теперь посмотрим лог 3-114-115 сняты на холостых.

                 Что мы видим. Видим что все хорошо, обороты ХХ в норме, воздух в норме, педаль газа в норме, нагрузка пока не интересует, N75 в норме, точнее 0% так как мы стоим на холостых и турбине не надо дуть, запрос давления тоже в норме и фактическое давление тоже в норме.

                 

                 Теперь посмотрим это же, но под нагрузкой. На 3я передачи педаль в пол.

                 Что мы видим? Видим что все хорошо. По подробней посмотрим.

                 Сначала воздух. Воздуха у нас в пике 141г.с это 170 л.с. Вы же знаете какой у вас мотор и какая прошивка, на сколько лошадей, должно соответствовать. На пример для AWT это 120г.с. – 150л.с. без катализатора чуток больше. Лошади условно и примерно по расходу воздуха считаются. Надо воздух разделить на 0.8, вот и все. В данном случае 141/0.8= 176,25л.с.

                 Далее смотрим угол открытия дроссельной заслонки, так как педаль у нас электронная и ей управляет мозг то он, при некоторых поломках, может ее не открывать на 100% хотя вы и нажали педаль полностью. В данном логе все в порядке, дз открыта полностью.

                 Теперь смотрим нагрузку, эталон, расчетную и фактическую, должна фактическая быть очень близкой к расчетной. У нас все ок, во всем диапазоне разгона.

                 Смотрим как клапан N75 у нас работал. Видим что в начале, когда педаль топнули, мозг резко дал команду почти закрыть калитку. 93.3% для того что б турбина резко и быстро раскрутилась. Как только давление наддува дошло до запрашиваемого давления (на 2080 оборотах) N75 скинулся до 60% и далее ниже, что б приоткрыть калитку, ограничить наддув и далее сильно уже не поднимался. Все отлично, так и должно быть.

                 Ну и давление наддува смотрим, запрос и фактический. Все что мозг попросил, турбина нам выдала, ну с маленьким опозданием, так как инерцию никто не отменял. Давление мы смотрим в паре с работой N75, видим что мозг дал команду резко раскрутится и надуть, турбина резко раскрутилась и надулась 🙂 В общем то, что надо 🙂

                 С мотором все в порядке, все отлично.

                 

                 А теперь давайте посмотрим те же логи 3-114-115 но на не исправном моторе 🙂

                 Что мы видим? В первую очередь смотрим воздух, 125г.с.(156л.с.) маловато, мотор, как я знаю, должен быть на 190+ л.с. а значит воздуха ну ни как не меньше 150+г.с. Косяк.

                 Смотрим угол открытия дроссельной заслонки, все ОК.

                 Смотрим нагрузку, эталон, расчетную и фактическую. Видим косяк, фактическая нагрузка реально меньше, стабильно меньше во всем диапазоне.

                 Смотрим как клапан N75 у нас работал, работал он хорошо и не напряжно.

                 Смотрим давление наддува, запрос и фактический. Все отлично, турбина дует, запрос и факт совпадает, турбина легко справляется, мы же параллельно смотрим еще и на N75, как он там бедняга старается, а старается он всего на 50%, великолепно!

                 И что мы видим на основании этого лога? Мы видим, что турбина и управление турбины работает отлично, но вот воздуха мало, реально сильно мало, мотор крутится на оборотах 5720, давление в коллекторе 1600 а воздуха всего 125гр.с., это как? Ну и нагрузка (наполнение) сильно отстает от расчетного. Это не порядок, это поломка. И вот такую поломку вы без логов ни увидите, ни как. Хотя машина едет вроде не плохо, но сломана и смесь не правильная и топлива кушает по более и динамика по хуже, вот на это сервисмены многие внимание не обращают, солнышки…

                 Что это может быть? Тут два варианта, Первый вариант это уставший расходомер (МАФ), он занижает показания воздуха, и второй вариант это дырка, но дырка не в напорной магистрали после турбины, а во входящей, где разряжение, часть воздуха мотор сосет в обход расходомера. Помните я выше на рисунке, разными цветами выделял, не забываем тормоза, оттуда тоже не хило может подсасывать при определенных условиях, тоже выше писал про это.

                 В данном случае оказалось с «дырками» все в порядке, был уставший расходомер и занижал не плохо так 🙂

                 Внизу сделал коллаж типа. Верхняя строчка с исправного мотора, который мы выше рассматривали, а нижняя с этого сломанного мотора. Исправный мотор и лошадок по меньше имел и давление наддува по меньше, а в итоге воздуха показывал больше и нагрузка в норме.

                 Вот такая логика поиска не исправности по 3-114-115 группам.

                 

                 Теперь рассмотрим группы 4-20-31 Тоже очень нужные и информативные. Прошу обратить внимание, что эти группы скорее контрольные, то есть мы сначала ремонтируем машину на основании показаний групп 3-114-115 а потом смотрим что у нас в 4-20-31.

                 В группе №4 нас интересует только последнее окошко, температура воздуха на впуске, она зависит от чистоты интеркуллера, не только внешней, но и внутренней, от погоды и от нагрузки на авто.

                 В группе №20 нас интересуют все окошки. Они показывают детонацию по цилиндрам, точнее показывает ретард – отклонение УОЗ вследствии детонации, распознаваемой ЭБУ. То есть когда мозг начинает слышать детонацию он начинает бороться с ней, двигая УОЗ в позднюю сторону до тех пор, пока не избавится от нее, максимальный угол 12 градусов. Детонация это плохо, очень плохо. На исправном моторе детонация должна быть по нулям, ну может немного проскакивать до 1.5 ну до 2 изредка. В общем, в идеале 0. Обычно детонация на этих моторах от не правильной смеси, высокой температуры на впуске и от низко октанового бензина. В общем если она есть то надо авто ремонтировать.

                 Группа №31 это показания первой лямбды, которая широкополосная, шести контактная, по ней мотор смесь регулирует. Первое окошко это реальная смесь, ее показывает лямбда зонд, а второе окошко, это смесь, какую хочет мозг. То есть мозг, что то хочет там, смотрит, что там по факту и с помощью форсунок регулирует. Чем значение меньше, тем смесь богаче. Вот по этому ОЧЕНЬ важно, что б лямбда была исправна.

                 В 31 группе смотрите, что б мозг нормально регулировал смесь. Что б смесь фактическая шла за запросом. Если не идет или большой раскид между окошками то значит, что-то не то, надо найти и починить. Смесь может быть или бедная или богатая. Бедная смесь бывает из за подсоса воздуха в обход МАФа, из за самого МАФа, когда он не правильно воздух считает, из за забитых топливных форсунок, из за низкого давления топлива. Богатая смесь бывает из за дыр в напорной магистрали после турбины, из за текущих форсунок, из за повышенного давления топлива, когда регулятор давления вышел из строя. Так же на смесь влияют показания датчика температуры.

                 

                 Теперь посмотрим логи 4-20-31 под нагрузкой, вот вам, к примеру, мой лог, прошивка заряжена на лошади, 223л.с.

                 Что мы видим, а видим, что температура на впуске в норме, детона практически нет, ну проскакивает немножко совсем, но это издержки чип тюнинга 🙂 Смесь в норме. Машина исправна.

                 

                 А теперь покажу два лога 4-20-31 не исправных машин.

                 Четко видно запредельный детон и очень высокую температуру на впуске. Дело было в дыре по воздуху и грязном интеркуллере. В дыре в основном, ее было видно в 3-114-115.

                 Тут видим опять высокую температуру на впуске и сильный детон. Дело было в занижающем МАФике, в грязном интеркуллере и в отсутствующем воздуховоде интеркуллера.

                 Думаю логика расшифровки 4-20-31 вам понятна 🙂

                 

                 Теперь посмотрим группу №32, с нее логи снимать не надо.

                 В идеале должно быть 0, но приятней когда маленький минус…

                 1 окошко – Аддитив — величина по корректировке смеси в режимах холостого хода.

                 2 окошко – Мультипликатив – величина по корректировке смеси под нагрузкой.

                 Это НАКОПИТЕЛЬНЫЕ величины. Это значит, что ЭБУ оценивает состояние смеси за последнее энное количество времени и пробега и дает корректировку. При сбросе ошибок адаптация сбрасывается и требуется проехать около 50 км для накопления статистики. Положительные цифры говорят об обедненной смеси, отрицательные о богатой. В общем сильно не заморачивайтесь если из допуска не выходят 🙂 Если будут выходить из допуска вы все это более конкретно увидите в 3-114-115 и в 4-20-31 🙂

                 

                 Так, про начальную компьютерную диагностику рассказал.

                 Теперь немного, поверхностно, расскажу как проверять всякие датчики на авто, как руками проверять. Почему поверхностно? Да потому, что про каждый в отдельности можно долго писать, а эта статья изначально про диагностику 🙂

                 Начнем про всякие датчики.

                 Самое основное, что не любят данные моторы, это все возможные дыры по воздуху. Отлавливаются они очень просто, надо провести опрессовку.

                 Так же надо посмотреть не слетела ли адаптация дроссельной заслонки.

                 Проверить по быстрому МАФ. С помощью обычного тестера. Надо подключить маф к машине, разъем накинуть, маф на место не ставить. Подключить к нему тестер. Закутать МАФ в пакет, что б движения воздуха ВООБЩЕ не было. Завести авто, так как питание все появится только на заведенной. Посмотреть сколько он покажет вольт на выходе. Замер провести держа маф горизонтально и вертикально. Для оценки состояния мафа этого достаточно. Ну потом можно по диагностики шнурком посмотреть сколько грамм будет показывать но это очень и очень не точный метод оценки мафа, я про шнурок.

                 Вот нарисовал как тестер подключить. Должно быть 0.95 ну плюс минус пяток соток.

                 

                 Большинство датчиком можно проверить просто тестером. Замерить сопротивление, проверить приходящие напряжение, посмотреть светодиодом на 12в. как сигнал мигает.

                 Вот распиновка датчиков, значения напряжения и сопротивления и где мигать должно

                 

                 

                 

                 На этом пока все, думаю эта статья помогла вам немного разобраться в устройстве этих моторов, составить представление о системах и о начальной диагностике.

                 Устройство автомобиля, или что нужно знать, перед тем как сесть за руль

                 Автомобиль в двадцать первом веке уже вовсе не является роскошью. Скорее всего, это актуальная необходимость. Однако у большинства владельцев транспортных средств просто не хватает времени на скрупулёзное изучение его составных частей. Поэтому устройство автомобиля для «чайников» позволяет в кратчайшие сроки ознакомиться с принципиально важными моментами.

                 

                 Автомобиль в разрезе

                 Наиболее просто схема устройства автомобиля выглядит так:

                 • верхняя оболочка или так называемый кузов;
                 • аппарат шасси (трансмиссия, управляющие механизмы, ходовой блок);
                 • силовой агрегат, который является важнейшей частью машины.

                 Основные кузовные элементы

                 Кузов автомобиля — это верхняя оболочка авто, которая служит крепежом для всех агрегатов и рабочих узлов. Этот элемент является связующим механизмом, объединяющим отдельные системы автомобиля в единое целое.

                 Большинство кузовных составляющих (крыша, задние и передние лонжероны, моторный отсек) привариваются к штампованному днищу. Навесными дополнениями считаются только крышка багажного отсека, двери, капот и крылья.

                 Устройство аппарата шасси

                 Шасси — это совокупность трёх структур, которые обеспечивают не только непосредственное движение автомобиля, но и осуществляют его координацию в пространстве.

                 Системы аппарата шасси:

                 ;
                 • ходовой блок;
                 • управляющий механизм.

                 Понятие силовой передачи (трансмиссии)

                 Необходимость её присутствия объясняется передачей от коленчатого вала к ведущим колёсам силового агрегата крутящего момента.

                 

                 Одна из основных составляющих любого авто — это кузов автомобиля

                 Главные составные механизмы:

                 • карданная передача;
                 • сцепление;
                 • полуоси и главная передача;
                 • дифференциал; .

                 Важнее всего иметь определённые сведения о коробке передач и сцеплении.

                 Коробка передач принимает участие в запуске двигателя, а также обеспечивает верное движение во время холостого и заднего хода. В зависимости от передаточного числа выделяются ступенчатые, бесступенчатые и комбинированные коробки передач. В современных авто чаще всего представлены автоматические коробки передач.

                 Разъединение и соединение работающего мотора и коробки передач обеспечивает именно сцепление. Благодаря его работе авто стартует с места плавно, а зубья шестерён коробки передач не испытывают сильного давления во время их переключения.

                 Ходовой блок

                 

                 Ходовой блок автомобиля

                 Ходовой блок — это 50% всего автомобиля. К нему относятся рама, оси (передняя и задняя), подвеска и колёса. К раме прикрепляются буквально все ведущие элементы. Существуют также конструкции безрамные. В таком случае большинство деталей присоединено к кузову. Такую схему можно встретить в строении автобусов и некоторых легковых автомобилей. Передние и задние оси выполняют снятие чрезмерной нагрузки от кузова и распределяют её большую часть между колёсами. Задняя ось обычно полая внутри. В ней сконцентрированы механизмы силовой передачи. Передняя ось — это определённое количество цапф, соединённых с балкой при помощи шарниров. Эти детали отвечают за поворот машины.

                 Подвеска объединяет обе оси и раму. Вместе с колёсами выполняет функцию смягчения ударов и толчков во время непосредственной езды.

                 Рессоры (балки из стальных листов) — части подвески, отличающиеся определённой упругостью. За основу детали также могут браться витые и стержневые пружины.

                 В большинстве транспортных средств колебания подвески ликвидируются за счёт гидравлических или фрикционных (механических) амортизаторов.

                 Достаточная манёвренность автомобиля в первую очередь зависит от расположения колёс. Они должны быть установлены в условленных углах развала-схождения. Для контроля этих параметров разработаны специализированные лазерные либо компьютерные стенды. Также автомобилисту рекомендуется систематически проводить балансирование всех колёс на отведённых для этого мероприятия технических станках.

                 Видео об устройстве автомобиля:

                 Управляющий механизм транспортного средства

                 Подразделяется на два главенствующих участка:

                 Рулевое управление представляет собой взаимодействие рулевого механизма и рулевого привода. Рулевым управлением создаётся смена направления движения транспортного средства. В процессе участвуют поворотные передние колёса и система их привода. Управление автомобилем становится гораздо проще при введении в рулевой привод усилителей (пневматических, гидравлических, совмещённых). Для дорог с правосторонним движением применяется левый рулевой управляющий механизм и наоборот. Это делается для достижения максимального угла обзора.

                 Благодаря тормозной системе автомобиль способен снижать скорость в процессе движения, вплоть до полной остановки. Её функционирование основано на законах о силе трения. Тормозной механизм может быть как подвижным, так и неподвижным. В первом случае подвижной деталью является тормозной диск или барабан, во втором — тормозные колодки. В зависимости от типа тормозной системы детали либо вращаются одновременно с колёсами, либо этого не происходит.

                 

                 Тормозная система автомобиля

                 Типы тормозной системы основаны на работе того или иного тормозного привода. Для большинства легковых автомобилей предусмотрен гидравлический привод. Помимо него существуют также механические, электрические, пневматические и совмещённые типы привода.

                 Двигатель — важнейшая составляющая устройства автомобиля

                 Поршневой двигатель внутреннего сгорания представлен в большинстве автомобилей, выпускаемых в нынешнее время. Перспективными считаются модели, оснащённые газотурбинными двигателями внутреннего сгорания. Электрические автомобили рассчитаны только для транспортировки небольших и необъёмных грузов. Паровые двигатели на сегодня уже себя изжили.

                 Есть определённое подразделение поршневых двигателей по используемому топливу:

                 • бензиновые,
                 • дизельные,
                 • газогенераторные,
                 • газобаллонные.

                 Карбюраторные и дизельные транспортные средства на дорогах нашей страны можно встретить гораздо чаще остальных. К дизельным представителям в основном относятся автобусы и грузовые машины.

                 На видео рассмотрены основные типы двигателей внутреннего сгорания:

                 Для газогенераторных и газобаллонных автомобилей характерно использование местных типов топлива.

                 При активной работе силового агрегата тепловая энергия подходящего топлива превращается в механическую, на валу двигателя возникает крутящий момент. В зависимости от скорости вращения и используемого топлива для каждого конкретно взятого двигателя характерна своя максимальная мощность.

                 Количество цилиндров двигателя колеблется от двух до двенадцати. Минимальное их число характерно для малолитражных авто, максимальное — наоборот. Цилиндры могут располагаться либо вертикально, либо в форме буквы V.

                 Силовой агрегат не всегда находится в передней части машины. Есть представители, в которых двигатель установлен в задней части, вдоль или поперёк кузова.

                 Хорошо зная техническое устройство автомобиля, со многими незначительными неполадками владелец сможет справиться самостоятельно. Это значительно сократит его денежные затраты на содержание транспортного средства, ведь услуги большинства сервисных центров стоят достаточно дорого.

                 Источник https://gidrikoff.ru/workshop/slesarnye-instrumenty-avtomobilnye-instrumenty-i-oborudovanie-remont-avto-svoimi-rukami.html

                 Источник https://pikabu.ru/story/iz_chego_sostoit_avtomobil_prosto_i_ponyatno_6410582

                 Источник https://365cars.ru/soveti/ustroystvo-avtomobilya-dlya-chaynikov.html

                 Источник