Компрессия в цилиндрах двигателя

Признаками износа двигателя являются большой расход масла и плохой запуск в холодную погоду. Смазка при этом расходуется более 150 г на 1000 км. Если выявлены указанные признаки, то вначале контролируется компрессия в цилиндрах. Она помогает точнее выяснить работоспособность силового агрегата: клапанов, поршней и цилиндров. Для проведения диагностики достаточно купить специальный манометр. Обращаться в автосервис совсем не обязательно.

Какая должна быть компрессия

Для выявления момента предельного износа деталей двигателя, нужно знать допустимые значения давления. Оно связано со степенью сжатия прямо пропорционально – чем больше, тем выше давление.

Сегодня можно встретить в эксплуатации 3 типа двигателей с отличающимися характеристиками:

1. Старые моторы с небольшой степенью сжатия – до 8,5.
2. Бензиновые современные двигатели, в которых топливовоздушная смесь уменьшается в объеме до 9-11 раз.
3. Дизельные моторы, способные сжать топливную смесь от 16 до 24 раз.

Камера сгорания двигателя, работающего на дизельном топливе, характерна небольшим объемом. Поэтому мотору не требуется электрическая искра, достаточно сильного сжатия.

На величину компрессии влияют разные факторы:

• герметичность посадки клапанов;
• трещины в посадочных местах клапанов;
• наличие смазки в цилиндрах;
• износ колец;
• износ деталей цилиндропоршневой группы.

Норма и минимум

Путем испытаний получены данные оптимального давления в цилиндрах для разных типов моторов. Когда двигатель достиг рабочей температуры, аккумулятор полностью заряжен, то компрессия должна быть:

1. На старых моторах, оснащенных карбюраторами, наименьшее значение – 1 мегапаскаль. В старых единицах – 10 бар. Если двигатель новый, то давление может достигать 13 бар.
2. Оптимальное давление в бензиновом моторе – 1,5 мегапаскалей. Минимальный уровень – 1,1 МПа.
3. Для дизеля нормальное значение – 2,4-3 МПа.

Важно знать! Анализ замеров параметров позволяет установить закономерность, что степень сжатия с коэффициентом 1,5 дает оптимальное давление в цилиндрах.

Если точнее определить указанный коэффициент, то для 4-тактных бензиновых моторов он находится в пределах 1,2-1,3, для дизеля – 1,7-2.

Признаки плохой компрессии

Выявление нижнего предела компрессии свидетельствует о повышенном износе двигателя. Между кольцами поршня и цилиндром происходит трение, которое увеличивает зазор между деталями. По этой причине компрессия снижается.

По следующим признакам можно определить, что компрессия недостаточна:

1. Из сапуна выходит много дыма. Это клапан, который служит для отвода картерных газов инжекторных и карбюраторных моторов.
2. Снижение мощности силового агрегата, особенно заметное на небольших двигателях.
3. Из выхлопной трубы выходит много дыма, так как моторное масло сгорает в большом объеме.
4. Большой расход масла из-за износа маслосъемных колец и колпачков.

Если замечен хотя бы один из указанных признаков, то есть повод провести полную диагностику двигателя. Это позволит вовремя принять меры по восстановлению его работоспособности.

Если рассматривать причины снижения компрессии, то можно выделить основные:

1. Эксплуатация автомобиля на непрогретом моторе, поломка термостата.
2. Перегрев силового агрегата.
3. Применение смазки низкого качества.
4. Несвоевременно проводится техобслуживание и замена масла.
5. Выработан срок службы двигателя.

Если прогорела прокладка головки, повреждены клапаны, то замена смазки не поможет. В этих случаях потребуется ремонт двигателя с заменой деталей поршневой группы и других элементов.

Допустимая разница компрессии в цилиндрах

Если измеренная компрессия отличается в цилиндрах, то это усложняет дело. Двигатель придется разбирать и проводить капитальный ремонт. Потребуется не только замена колец, клапанов и уплотнительных колпачков.

Компрессия меньше минимального значения в одном цилиндре означает, что есть дефекты в поршне или цилиндре. При этом обычно меняют все элементы цилиндропоршневой группы, иначе разница в компрессии останется, и проблема не уйдет.

Нормальной величиной считается давление 10-12 бар, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. Но также установлена допустимая разница компрессии в разных цилиндрах. Например, во 2 и 3 цилиндрах эта величина может быть ниже на 0,5 бар, что вполне допустимо. Она зависит от нагрузки на поршни – где больше, там износ выше.

В чем измеряется компрессия

Основной параметр двигателя, который указывается в руководстве по эксплуатации – степень сжатия. Он определяет, во сколько раз топливная смесь сжимается перед сгоранием. Объем цилиндра, разделенный на ход поршня – степень сжатия. Она не изменяется, если автовладелец не сделал тюнинг двигателя, например, расточил цилиндры или поставил другой коленчатый вал.

Но нельзя путать эту характеристику с компрессией, которая означает давление поршня. Она определяется путем вращения коленвала стартером.

Компрессия со временем уменьшается из-за износа деталей. Ее единицами измерения могут быть:

1. Бар.
2. Атмосфера (атм).
3. Мегапаскаль (МПа).
4. Килограмм*сила на квадратный сантиметр (кгс/см2).

Самой современной единицей измерения является Мегапаскаль, который равен 9,9 атмосферы.

Чем измерить компрессию

Чтобы оценить техническое состояние цилиндров и элементов поршневой группы, используется специальный прибор – компрессометр.

В его комплектацию входят элементы:

1. Стрелочный манометр с градуировкой шкалы от 0 до 2,4 МПа. Для дизельного мотора потребуется прибор со шкалой до 4 мегапаскалей.
2. Гибкий шланг с наконечником для присоединения к свечному отверстию.
3. Обратный клапан.
4. Устройство сброса давления.
5. Переходные насадки для разной резьбы в свечных отверстиях.

Простая комплектация прибора – манометр, оснащенный обратным клапаном и конической резиновой насадкой. При измерении ее не нужно вкручивать, достаточно сильно прижать рукой.

Манометр служит для измерения давления. Обратный клапан предназначен для удерживания воздуха в приборе до достижения максимального давления. Оно возникает уже за 5-10 рабочих циклов. Далее показания устанавливаются на «0», сбросив давление специальной кнопкой. В дизельном моторе компрессия измеряется через отверстия форсунок, которые могут иметь разную резьбу. Поэтому в комплекте есть переходники.

Проверка без прибора

Существует простой способ измерения компрессии без специальных устройств. Если нужно узнать, какой цилиндр неисправен, можно выкрутить свечи и вращать мотор стартером. При этом отверстие закрывается пальцем и проверяется выпуск и всасывание воздуха. Если неисправность серьезная, например, прогорел клапан – то в цилиндре воздух будет слабее выталкиваться и засасываться.

Проверка маслом

Если диагностика выявила низкую величину компрессии, то можно узнать, в чем конкретная причина. Во все цилиндры заливается по 30 мл моторного масла и вновь измеряется давление.

1. Если компрессия возросла до нормального значения – то значит проблема в износе поршней и цилиндров либо в поршневых кольцах.
2. Если после заливки масла давление плохое только в некоторых цилиндрах – то возможны поломка колец, прогорание клапанов или поршней.

Более точная диагностика проводится только компрессометром.

Как правильно проверить компрессию в двигателе

Перед проверкой компрессии нужно полностью зарядить аккумулятор и убедиться в исправности стартера. В противном случае измерение будет неточным, а показания заниженные. В результате ошибки вы можете начать делать ремонт мотора, хотя нужно искать другие причины.

Мастера пользуются разными способами диагностики:

• на холодном двигателе;
• на прогретом моторе;
• с закрытым или открытым дросселем.

Самые точные данные дает диагностика на прогретом двигателе, которая проводится в следующем порядке:

1. Запустите двигатель и прогрейте его до температуры 70 градусов.
2. На дизельном моторе выверните форсунки, на бензиновом – снимите провода высокого напряжения и выкрутите свечи.
3. Отсоедините штекер проводов от форсунок или отключите бензиновый насос, сняв соответствующий предохранитель.
4. Установите насадку компрессометра на 1 цилиндр.
5. Нажмите педаль газа для открытия дросселя.
6. Прокрутите мотор стартером на 5-10 оборотов.
7. Запишите показания компрессии и повторите процедуру на других цилиндрах.

Внимание! Штекеры форсунок можно не отключать, но при измерении компрессии в картер мотора проникнет немного бензина. На точность замеров это не влияет.

Подача топлива на дизельном силовом агрегате с механическим топливным насосом отключается рычагом отсечки.

По итогам испытаний можно сделать выводы:

1. Если в разных цилиндрах показания отличаются до 1 бара и близки к рекомендуемым, то элементы цилиндропоршневой группы в порядке.
2. Если данные занижены и соответствуют минимальному значению, то двигатель изношен. При этом его можно эксплуатировать, заливая больше масла, но скоро придется делать ремонт.
3. Когда компрессия в одном цилиндре меньше на 2-3 атмосферы, по сравнению с другими, нужно уточнить данные. Для повторного контроля залейте 5 г моторного масла в свечное отверстие. Если давление возросло, то поршневая группа изношена или есть поломки деталей, так как масло создало дополнительную герметичность. Если показания не изменились, значит прогорел клапан.

В случае низкого давления (меньше оптимального), то требуется капитальный ремонт. При этом проверять компрессию с заливкой масла нет смысла, так как мотор в любом случае подлежит разборке.

Как часто проверять компрессию

Для профилактики диагностика осуществляется при замене свечей зажигания. Эта процедура должна проводиться через каждые 25-50 тысяч км.

Кроме того, внеочередная диагностика проводится при следующих признаках:

1. Двигатель расходует много масла – более 200 мл на 1000 км.
2. Из выхлопной трубы выходит синий дым.
3. Машина стала хуже заводиться зимой.
4. Нестабильный холостой ход, вибрация.

Последний симптом показывает на выход из строя системы зажигания или нескольких свечей. Перед замером компрессии указанные неисправности нужно устранить. На дизельных моторах износ клапанов, поршней и цилиндров проявляется такими же признаками. Особенно заметен холодный запуск – дизельное топливо не может воспламениться.

Способы восстановления компрессии

Повысить давление в моторе в случае залегания колец, можно несколькими способами:

1. Залить в каждый цилиндр по 100 мл моторного масла. Необходимо дать время, чтобы кольца «откиснули». Периодически нужно поворачивать коленвал.
2. Второй способ обладает большей эффективностью. Готовится смесь из керосина, ацетона и моторного масла в соотношении 1:1:1. В каждый цилиндр заливается по 50 г, свечи ставятся на место, и мотор оставляется в покое на 10 часов. Далее свечи убираются, а мотор проворачивается стартером на несколько оборотов. После установки свечей нужно завести двигатель и прогреть до 40 градусов. Затем масло сливается, а система промывается специальным средством. Остается залить свежее масло и заменить фильтр.

Кроме того, в продаже можно найти специальную химию для нормализации компрессии. В таких средствах содержатся присадки, которые заливаются в мотор. Но эффективность их сомнительна, и ответственность за использование лежит на автовладельце.

Проверка компрессии двигателя без компрессометра

Как известно, показатель компрессии в двигателе позволяет получить определенную информацию о состоянии мотора без разборки и дефектовки силового агрегата. Замер компрессии является диагностической операцией, которая условно позволяет оценить «герметичность» цилиндра и эффективность сжатия смеси.

Далее мы поговорим о том, какие способы позволяют измерить компрессию по цилиндрам, на какие неисправности указывает снижение компрессии, а также как определить компрессию в двигателе без прибора, то есть выполнить необходимую диагностику в полевых условиях при такой необходимости.

Компрессия двигателя: что это такое и к чему приводят отклонения от нормы

Что касается самой компрессии, не вдаваясь в подробности, это давление в цилиндре. Указанное давление напрямую зависит от того, какая степень сжатия в том или ином моторе. Чтобы замерить компрессию, измеряется максимальное давление воздуха в конце такта сжатия.

Если же говорить о проблемах ДВС, снижение компрессии приводит к тому, что топливно-воздушная смесь в цилиндре будет сжиматься недостаточно для нормального сгорания заряда. В результате силовой агрегат может заводиться с большим трудом, работать неустойчиво, троить (один цилиндр или несколько не работают или работают с перебоями). Также наблюдается снижение мощности, повышается расход топлива и т.д.

Замер компрессии: без компрессометра или при помощи спецоборудования

Итак, на практике активно используются всего два способа, которые позволяют делать замеры компрессии:

;
• замер компрессии от руки;

Естественно, наличие прибора позволяет получить наиболее точные показания, однако в экстренных случаях или для получения приблизительных оценочных результатов также практикуется решение замерить компрессию вручную.

Сразу отметим, чтобы мерить компрессию без приборов, потребуются определенные навыки и знания, при этом больших сложностей операция не представляет, причем даже для начинающих автолюбителей.

1. Для начала нужно выкрутить свечи зажигания, оставив только свечу в первом цилиндре.
2. Затем коленвал нужно провернуть так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия.
3. Чтобы точно определить, что поршень находится в правильном положении, нужно сверяться с метками.
4. Далее следует приблизительно запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал от руки.
5. После этого вкручивается свеча во второй цилиндр и так далее.

Отметим, что хотя способ достаточно примитивный, однако в ряде случаев даже он позволяет получить общее представление и выявить неполадку в том или ином цилиндре двигателя. Более точные измерения можно выполнить только при помощи компрессометра.

1. Прежде всего, нужно изучить техническую документацию применительно к конкретному типу установленного на машине ДВС.
2. Определив конкретное значение компрессии для двигателя, необходимо запустить мотор и прогреть его до выхода на рабочую температуру (происходит включение вентилятора охлаждения).
3. Затем аккуратно выкручиваются свечи зажигания. Далее необходимо пригласить помощника, который будет выжимать педаль газа (важное условие при замерах компрессии) и прокручивать двигатель стартером.
4. Если говорить о приборе, компрессометр имеет особый наконечник, который плотно вставляется в свечное отверстие.
5. После этого двигатель прокручивается стартером около 3-4 сек. Еще важно учесть, что мерить компрессию нужно при условии того, что АКБ заряжена и сам стартер полностью исправен. Дело в том, что недостаточная частота вращения коленвала может привести к заметному снижению показателей, однако это не будет означать, что в двигателе настолько сильно упала компрессия.
6. Затем, когда показания были получены, их нужно сравнить с номинальными для конкретного двигателя.

Также важно понимать, что дальше продолжительно эксплуатировать двигатель, в котором компрессия снижена в одном или нескольких цилиндрах, не рекомендуется. Дело в том, что детали в этом цилиндре будут еще больше изнашиваться, сам двигатель будет сильнее вибрировать и работать нестабильно, несгоревшее топливо в избытке стечет в масляный поддон, что вызовет разжижение масла, тем самым усилит общий износ ДВС и т.д.

Низкая компрессия и как понять, в чем проблема: ЦПГ, кольца или клапана

Как уже было сказано, снижение компрессии может возникать по разным причинам. При этом достаточно часто к этому приводит залегание, износ или разрушение поршневых колец. Чтобы проверить кольца на месте без разборки двигателя, можно воспользоваться доступным способом проверки при помощи моторного масла. Под рукой нужно только иметь свечной ключ, немного масла и шприц.

• После того, как был выявлен проблемный цилиндр и показания компрессии зафиксированы, через свечное отверстие нужно залить шприцем около 20-30 мл. чистого масла.
• Затем отверстие нужно закрыть и прокрутить двигатель стартером. Это нужно для того, чтобы смазка растеклась по цилиндру.
• Далее производится повторный замер компрессии в этом цилиндре.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему в двигателе повышена компрессия и какие неполадки к этому приводят. Из этой статьи вы узнаете, почему повышение компрессии плохо для мотора, а также какие последствия для ДВС возникают, если компрессия в цилиндрах выше нормы.

Если же показатель компрессии после заливки масла повышается незначительно, тогда вполне возможны проблемы с клапанами (например, прогар клапана и т.д.). Также могут быть сильно повреждены поршневые кольца, а также пробита прокладка ГБЦ.

Полное отсутствие каких-либо изменений означает, что герметичность камеры сгорания нарушена по причине каких-либо проблем с клапанным механизмом. Вполне возможно, что клапана неплотно прилегают к седлам, то есть необходимо их регулировать, притирать и т.д. Также не следует исключать трещины и пробои в БЦ или ГБЦ.

Что в итоге

Как видно, необходимость замерить компрессию может возникать по разным причинам. Зачастую эту процедуру применяют в рамках общей диагностики состояния ДВС. Также замеры делаются и после того, как двигатель был собран после ремонта (как капитального, так и переборки). Это необходимо для выявления возможных дефектов после сборки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает низкая компрессия в дизельном двигателе и как это влияет на работу дизельного мотора. Из этой статьи вы узнаете о причинах снижения компрессии в дизельном моторе, какие симптомы на это указывают и т.д.

Также устройство при необходимости можно изготовить самостоятельно, используя манометр, трубки и различные переходники. По этой причине (особенно владельцам авто с солидным пробегом) рекомендуется иметь в автомобиле отдельный готовый прибор для замеров.

Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя

1. Двигатель необходимо раскрутить стартерным механизмом до максимально повышенных оборотов, для этого нужно снизить возможность потери энергии. Не допускается проведение замера величины компрессии на холодном моторе. Следует обеспечить наибольшее сопряжение при высоких температурах, максимально приближенных к рабочим.

2. Перед тем, как измерить давление, нужно заблаговременно отсоединить высоковольтные провода от свечей и выкрутить устройства из цилиндров. Иначе можно столкнуться с проблемой сопротивления вращению.

3. Следует отключить подачу топлива, чтобы не допустить смазывания масла со стенок цилиндров мотора.

4. Для качественного раскручивания коленчатого вала водителю нужно максимально зарядить аккумулятор.

Подготовка к проверке компрессии

— Чтобы провести замер уровня давления потребуется свечной ключ, с помощью которого будут выкручиваться свечи.

— Понадобится компрессометр (устройство универсальное и может использоваться как для дизельных, так и для бензиновых моторов).

— Прежде чем узнать уровень давления, надо проверить отсутствие в масле следов хладагента, а в антифризе — смазки. В противном случае прокладка ГБЦ пробита и проверять компрессию нет смысла.

Проверка компрессии в цилиндрах

— Выполняется запуск автомобильного двигателя и его прогрев до рабочей температуры

— Перед началом диагностики давления компрессометром двигатель полностью выключается

— Производится сброс давления в топливной рампе. Это можно сделать путем отключения предохранителя, защищающего электроцепь бензонасоса.

— Затем открывается капот и отсоединяются высоковольтные провода, подключенные к свечам, наконечники кабелей отводятся в сторону.

— От свечей зажигания отсоединяются провода, затем извлекаются сами свечи. С ними следует обращаться осторожно, так как керамический изолятор свечи может сломаться или выйти из строя.

— Наконечник датчика сжатия (компрессометра) помещается в отверстие свечи зажигания первого цилиндра (это отверстие находится ближе всего к приводному ремню). Не следует использовать при этом никаких дополнительных инструментов для затяжки манометра.

— Затем один человек должен выжать педаль газа и подождать (не очень долго), чтобы воздух мог свободно попасть в цилиндр. Второму необходимо включить зажигание и прокрутить стартером коленвал мотора. Последний нужно провернуть не менее, чем на два оборота.

— Производится считывание показаний давления с манометра, установленного в компрессоре.

— Снимать значения компрессии необходимо на каждом цилиндре в описанном порядке, чтобы зафиксировать самый низкий параметр.

Как проверить компрессию двигателя без приборов?

1. Открывается моторный отсек машины, откручиваются свечи зажигания, остается только одна, расположенная в первом цилиндре.

2. Коленчатый вал прокручивается так, чтобы поршень в цилиндре 1 был в конце такта сжатия.

3. Для более точного определения положения, в котором находится поршень, необходимо свериться с метками.

4. Затем необходимо примерно запомнить, с каким усилием прокручивался коленчатый вал от руки.

5. После этого во второй цилиндр осуществляется установка свечи, а из первого она извлекается, после чего диагностика повторяется. Главная задача состоит в том, чтобы обнаружить проблемный элемент (если после закручивания свечи коленвал прокручивается с наименьшим усилием). Если давление низкое, то усилие, которое необходимо прикладывать, будет небольшим.

Ась? Как будто у каждого человека будет манометр для измерения компрессии.
Иногда такое чувство что люди тупо копируют статьи из сайтов чтобы заработать себе рейтинг.
имхо.

Так копипасту освоил. Теперь научись думать.

выкручиваешь свечи, заливаешь в цилиндры шампунь. крутишь стартером. пузырики полетели — значит компрессия в норме!

как? очень прост едешь в сервис платишь 20-30 евро и готово.

с нетерпением ждём следующие подробнейшие руководства:

«Как завести свою машину своим ключом»

«Как накачать колесо»

«Как протереть лобовое стекло тряпкой»

Ну и прочий бред.

Плюс тебе или минус — сам догадайся.

Ответ vankosaza в «Как снять блок управления светом на автомобилях Фольксваген»

Что бы снять блок управления светом в MB W210
1. Снять нижний кожух, над педалями
2. Снять верхнюю левую сетку под колонку
3. Снять воздуховод
4. Снять механизм снятия с «ножника»
5. Снять левую боковую заглушку торпеды и открутить болт который держит блок света
6. Снять блок света…..
Процедура снятия при наличии опыта занимает + — 20-30минут

Ответ на пост «Как снять блок управления светом на автомобилях Фольксваген»

SEAT Toledo II 2000 г.в.

Как снять блок управления светом на автомобилях Фольксваген

Не все знают маленькую хитрость, а именно как же при надобности снять блок управления светом на многих автомобилях марки Фольксваген, Сеат, Шкода и прочих авто Vag Group.

Для снятия нужно выполнить 3 простых движения:

1. втиснуть ручку блока внутрь

2. повернуть на одну позицию по часовой стрелке (поставить ручку в положении включения габаритов)

3. потянуть блок на себя.

Милая сердцу Хонда

Здравствуйте, я не самый опытный водитель, около трех лет. Осталась после учебы в Питере, сюда же мне пригнали из Сибири Хонду CR-V, 98-го года (два владельца, я второй, пробег там мизерный для стольких лет).

За эти два года моего пользования мы прошли стадии от «ну нет, мне проще на метро доехать» и «я не смогу там припарковаться, мы едем на маршрутке! D: прастити» до «да поехали в выходной, там езды всего три часа» и моей большой поездки в под Москву в одно уставшее к концу путешествия лицо)) Больше чем уверена, что для многих тут — это раз плюнуть, но мне было и страшно и сложно и машину проверить сто раз на всякий случай.

И вот этой осенью приключилась беда, я улетала домой на две недели, машина оставалась стоять (я так уже делала не раз), после приезда Хондушка перестала переключать передачи, пробуксовывала, разгоняя обороты двигателя до воющих 3-4х тысяч и еле переключалась, потом и это прекратилось.

Мой вопрос заключается в том: есть ли хоть кто-то, кто попробует акпп починить, а не сходу предложит заменить? Вероятно, это глупо-наивная просьба, но когда без диагностики мне говорят «Нужна замена коробки сто проц, это минимум 60к до 120к». Сервисы, японисты и проч в Питере?

Я, правда, не знаю, уместно ли такое спрашивать, если правила сообщества запрещают рекламировать что-либо :с

Если долго смотреть на блок, блок посмотрит на тебя в ответ

Разница в звучании двигателя между электро- и обычным автомобилем

Чёткий ДВС: «Как работает двигатель внутреннего сгорания», улучшил качество научного фильма и перевел в цвет

Всем привет, дорогие гости и подписчики канала!

Подписчик в телеграм попросил улучшить качество документального научного фильма снятого в СССР 1983 году.

В нем рассказываются процессы проходящие в двигателе внутреннего сгорания — физику теплообмена, теплонапряженности, а также показаны их расчеты и проектировка.

Видео хоть и старое, но основы незыблемы =) Немного улучшил качество, а также перевел в цвет.

Может кому интересно будет, ну или пригодиться когда-то, поэтому решил поделиться.

Как я двигатель в авто поменял

Сегодня завершилась одна моя история, начавшаяся в январе этого года. Пост будет интересен автовладельцам, ведь нарваться на замену двигателя может каждый. А прочитай я подобный пост, сэкономил бы кучу времени и немного денег.

Автомобиль — Renault symbol 2009 года, место действия — г.Пермь.

Итак в январе этого года, прямо на трассе у меня затарахтел двигатель и вдруг заглох. На дворе 21 век, ловит интернет в телефоне, я загуглил «Эвакуатор». Гугл мне сразу выдал номер телефона ближайшего эвакуатора. Пока эвакуатор ехал ко мне на помощь, я искал ближайший автосервис через 2GIS (популярная навигационная программа в Перми, насколько знаю в Питере, например о ней почти не знают). Нашёл неподалёку автосервис, тем более вспомнил, что у меня коллега там ТО проходит и вроде хвалила. Эвакуировался туда. Заплатил за эвакуатор 1200р.

Вскрытие показало, что каким-то образом оторвался клапан и пробил поршень насквозь.

Вот голова блока цилиндров с одним оторванным клапаном.

Вот тут видно в третьем цилиндре воткнулся ребром в поршень тот самый клапан.

С тех пор я стал пешеходом.

В сервисе сказали, что ремонт будет очень дорогим и порекомендовали поискать контрактный двигатель, чем я и занялся. Кто не знает, контрактный двигатель — это б/у движок, привезённый из другой страны (европа для европейских машин, япония для японских. ), с небольшим пробегом. Сейчас интернет заполнен сайтами, торгующими контрактными двигателями. Мне контекстная реклама яндекса до сих пор выводит ссылки на эти сайты. Позвонил в пару контор, узнал порядок цен и выбрал контору, физически расположенную в моём городе. Т.е. не рискнул покупать по интернету. Приехал к ним в офис. Нашли мне двигатель от Renault Clio 2008 года, с пробегом 78т. км. (Позже увидел, что про пробег в документах ни слова, поэтому информация не точная. В документах только год авто.). Сказали, что двигатель из Англии, но сейчас находится в Чехии и ввезён будет через Беларусь. (В документах опять же фигурирует только Беларусь, как страна из которой двигатель был завезён в Россию. Всё остальное только на словах). Цена движка — 30700р. Самое дешёвое предложение, которое мне давали. Оплатил предоплату 50%, подписал договор купли-продажи. Договор был заключён между мной и этой конторой в офисе которой я находился. Зачем уточняю — объясню позже.

Через 2,5 недели двигатель доставили. Приехал я за двигателем и продавец с порога меня расстроил двумя фактами:

1. Двигатель пришёл без документов. Есть только копии. Оригиналы должны доехать в течении недели.

2. Номер на двигателе проржавел и его почти не видно. Осматривал я его при солнечном свете и минут за 10 удалось сверить номер с тем, что указан в копиях документов.

Продавец заверил меня, что эта проблема решаема, скорее всего придётся пройти экспертизу, но проблем быть не должно.

Тут я хочу сказать, что если первую проблему я предугадать ни как не мог, то вторую можно было избежать, если бы перед оплатой попросил продавца прислать фото двигателя, на котором виден его номер. Он прислал бы мне эти фото и я попросил бы поискать другой движок.

Но имеем, что имеем. Я мог залупиться, отказаться от двигателя, т.к. нет документов и номер не читаем, но я уже 2 недели как пешеход, и насколько история бы затянулась предсказать сложно. Я забрал двигатель. Доставил мне его до сервиса паренёк на лада ларгус за 700р.

Двигатель поставили, заменили масло, ремни, антифриз, поменяли помпу в движке, т.к. текла. Ещё всякую фигню по мелочи и дефектовка старого движка. Заплатил за материалы и работу 36000р! И вот, через 3 недели после поломки я снова на колёсах. Это уже радовало, я вздохнул с облегчением. Вышло дорого, но машина на ходу. За эти 3 недели я вспомнил какого это ездить на автобусах и ходить пешком.

Следующий шаг — получить все документы на двигатель. Шли они 2 недели, продавец дал мне трек код транспортной компании по которому я мог отследить когда они придут. Через 2 недели на сайте ТК показало, что груз пришёл. Я позвонил продавцу, он сказал, что едет как раз получать документы. Договорились, что я подъеду вечером и заберу. Через час он перезванивает и сообщает, что ТК потеряла мои документы! Я зашёл на сайт ТК и статус «прибыло» волшебным образом изменился на «в пути». Продавец пообещал выслать новые документы со следующей партией движков. Короче получил я их ещё через 2-3 недели. Но получил! Кроме таможенной декларации о ввозе движка из Белоруси он дал мне новый договор купли-продажи двигателя, заключённый между мной и какой-то белорусской компанией. Теперь тот старый договор купли продажи, заключённый между мной и этой конторой мне не нужен для регистрации в ГАИ.

ГАИ- посещение первое

Следующий шаг — оформить внесённые изменения в транспортное средство в ГАИ.

Записался я через Госуслуги. Запись есть только через неделю, остальное уже занято. Ну ок, записываюсь в ближайшее ко мне отделение, оно находится в городе Краснокамск. Мне до туда ближе, чем до центра своего города Пермь. Приезжаю в назначенное время, подхожу в окно. Майор полиции смотрит документы и говорит: «Я не смогу зарегистрировать этот двигатель по этим документам, потому что таможенная деклорация республики Белорусь». Типа будь мы в Белоруси, я бы зарегистрировал, а так нет. Дал мне письменный отказ, где так и написано.

Звоню продавцу движка, объясняю ситуацию. И как только он узнал, что я в ГАИ Краснокамска, сразу всё понял. Сказал, что это самое дурацкое отделение ГАИ у нас и там одни мудаки и законов не знают. Езжай говорит в наше Пермское отделение, там проблем не будет.

ГАИ- посещение второе

Ну ок, опять записываюсь на следующую неделю, но уже в Пермское отделение. Захожу в отделение и начинаю читать информацию о порядке действия. Тут я понял, что прежде, чем идти в окно регистрации, я должен был пройти осмотр авто. Не знал об этом раньше, поэтому потерял ещё много времени. Еду под навес на осмотр, гаишник смотрит авто и говорит: там нет номера. Я говорю, мол он есть, но плохо видно. Заржавел. Гаишник говорит, что не видит. Я спрашиваю что делать, он отвечает мол почисти его и всё. А я его чистил перед этим и лучше там уже ни чего не сделать. Говорит, мол можешь экспертизу пройти. Я других вариантов не видел и решил проходить экспертизу.

Нашёл в интернете несколько контор в городе, которые занимаются экспертизой и поехал в ту, которая работает в выходные. Экспертиза проходила следующим образом: Офис, там 3 человека. Один из них — эксперт, второй какой-то менеджер по работе с клиентами и третий возможно владелец фирмы (но это не точно). Подъехал я к офису, припарковался прямо перед ним. Эксперт говорит: пойдём смотреть. Я то думал экспертиза — это что-то более серьёзное. Ну там хотя бы гараж, инструменты. А тут просто на парковке перед офисом чувак с цифровым фотоаппаратом и парой бутылочек с жидкостями. Каким-то чудом он смог дотянуться до номера двигателя (у меня он в очень труднодоступном месте), потёр ацетоном, пофотографировал. В офисе на компе долго рассматривал фотографии. Ни чего не увидел, сомневался, ему не нравился шрифт и ещё что-то. Говорит, пойдём кислотой почистим. Пошли, почистил кислотой, номер проявился. Всё хорошо. На следующий день мне выдали заключение, где сказано, что номер такой-то, повреждён корозией, следов искусственного изменения номера не выявлено. Цена вопроса — 1900р

ГАИ- посещение третье.

Ещё через неделю по записи через Госуслуги поехал я в гаи. Сразу же поехал под навес на осмотр. Гаишник посмотрел заключении экспертизы, написал в моём заявлении, мол смотри заключении такое-то. И спросил, а есть ли у меня постановление об отказе в возбуждении уголовного дела? Я говорю — Нет. Он отвечает, что надо делать, а то не зарегистрируют мне движок. Езжай в своё районное отделение полиции и получай там постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Почему я об этом узнал только сейчас?

Приехал я в тот же день в районное отделение полиции. Зашёл в одну дверь, объяснил ситуацию, мне сказали куда подойти с этим вопросом. Пошёл, снова объяснил ситуацию, меня послали в другой кабинет. из кабинета в кабинет, я 6 раз! рассказывал что мне надо. Наконец пришёл в нужный кабинет, где лейтенант заполнял заявления граждан. После моих объяснений он заполнил заявление. На мой вопрос, заполнял ли он такое заявление раньше, он честно сказал, что нет. Но те, кто будет работать по этому заявлению знают что делать. В течении недели я получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела! Отлично, едем в ГАИ.

ГАИ — посещение четвёртое

Записываюсь через госуслуги опять на следующую неделю. Приезжаю в гаи, отдаю документы в окно, девушка весьма вежливо меня приняла, несмотря на то, что я опоздал на пол часа и пришёл не в своё время записи. Посмотрела документы и сказала, что такое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не подойдёт! Там должно быть написано, что номер двигателя не читается в результате коррозии, а тут этого не написано. Идите переделывайте. И если успеете сегодня, то я вас приму без очереди. Ага.. сегодня.

В полиции — посещение второе

Приезжаю в полицию, объясняю ситуацию, меня отправляют в кабинет, в котором какой-то седой бывалый полицейский говорит, мол сотрудник, который делал это постановление в отпуске. Поменять мы ни чего не можем. Вам нужно пойти написать жалобу в прокуратуру на это постановление. Дали адрес прокуратуры.

В прокуратуре

Объяснил первой попавшейся девушке в кабинете ситуацию, она вежливо объяснила что писать в заявлении и приняла у меня заявление. Через 3 недели мне на почту пришло письмо в котором сказано, мол жалобу удовлетворить, постановление отправлено в полицию, ждите ответа из полиции.

Жду ответа из полиции. ещё недели через 2-3 мне звонит сотрудник полиции. Говорит, что пришёл из отпуска и ему из прокуратуры спустили переделывать постановление. И типа нужно меня допросить. Ну я объяснил ему всю ситуацию как её видел, объяснил что гаишники от меня просят как сам понял. Спросил делал ли он такие постановления раньше, полицейский ответил, что нет, но вроде всё понял как надо. Через 2 недели мне на почту пришло новое постановление! Ура. Записываюсь на следующую неделю в ГАИ через Госуслуги.

ГАИ — посещение пятое

Приезжаю в ГАИ, отдаю документы в окно, там их смотрят, смотрят ииии

«У вас просрочен осмотр авто». Он действует 1 месяц.

Спрашиваю, если я сейчас прямо пройду осмотр, он меня примет сегодня? Гаишник отвечает

«У меня на каждые 12 минут запись, если будет время — то приму».

Иду прохожу осмотр, к счастью очереди нет, укладываюсь в 10 минут, возвращаюсь, гаишник сидит втыкает в телефон, я спрашиваю примет он меня? Он принимает.

Снова долго листает бумажки. Спрашивает «А где ОСАГО?».

Я нервничаю, начинаю вспоминать где блядь ОСАГО. Отвечаю, дык он у меня электронный же. я через сайт оформлял. Гаишник смотрит на меня как на говно, говорит «и чё?» мол. Я говорю, дык у вас в базе всё должно быть. Он отвечает, мол что ты мне тут умничаешь? Давай я щас запрос делать буду и будешь сидеть ждать когда ответ придёт.

Я роюсь в пакете и нахожу копию ОСАГО! Отдаю. Забирает документы, говорит ждать. В течение часа выдадут.

Через час мне выдают документы! В ПТС штампик «ДВС заменён, номер такой-то, подвержен коррозии, постановление об отказе в возбужд. у.д. № такой-то». Какого-то хрена ещё поменяли свидетельство о регистрации ТС. не знаю зачем. Поменяли и поменяли. На этом история заканичается.

Итого: Двигатель сломался в конце января. Штампик в ПТС я смог получить в середине июля. Заплатил за всё около 70т.р.

Зная всё заранее, я мог бы существенно ускорить процесс и оптимизировать мои поездки.

Источник https://nahybride.ru/dvigatel/kompressiya-v-tsilindrah-dvigatelya

Источник http://krutimotor.ru/kak-izmerit-kompressiyu-dvigatelya-bez-priborov/

Источник https://pikabu.ru/story/kak_proverit_kompressiyu_v_tsilindrakh_dvigatelya_7026058

Источник