Основы БДД

Основы безопасности дорожного движения.
Только то, что упоминается в экзаменационных билетах ГИБДД

Лекция 1. Управляемость автомобиля

Управляемость автомобиля — это его способность изменять или сохранять заданное водителем направление движения при минимальных затратах физической энергии. Иными словами, управляемость – это свойство «слушаться руля», в том числе при разгоне, торможении, по скользкой и неровной дороге.
Слетевший с дороги в кювет, вынесенный на встречку или врезавшийся в столб автомобиль – все эти аварии комментируются в протоколах ГИБДД фразой «не справился с управлением». Это тот самый случай, когда действия водителя привели к потере управляемости, а восстановить её он не сумел. Что же это такое – управляемость? Из чего она состоит, как ее можно потерять и как – восстановить?
Есть два способа изучить этот вопрос. Можно просто выучить наизусть, чтобы сдать экзамен в ГИБДД. А можно понять суть. И смысл. Тогда и учить не придется – всё будет очевидно и понятно. А поняв, можно избежать неприятностей – тех самых, которые описываются фразой «не справился с управлением».

Сил и времени на зубрёжку уйдет больше, да и скучно это дело – зубрить. Тем более – зубрить непонятное. Это второй аргумент в пользу того, что в вопрос лучше вникнуть.

Итак, начнем разбираться, что к чему. Для начала придется вспомнить, что такое «вектор». Если вы забыли – не беда: ничего страшного в этом слове нет, всё можно объяснить на пальцах. Для этого нам понадобится один стол и один грузчик. Или любой другой мужчина. Попросим его надавить на столешницу с разной силой и в разных направлениях: сверху, сбоку и еще как-нибудь. А теперь попытаемся изобразить его усилия на бумаге. Как это сделать? Можно нарисовать стол и грузчика, и угадывать по его позе, куда именно он нажимает, а по выражению его лица – определять силу, с которой он нажимал на столешницу: чем оно более зверское – тем, значит, сильной старался. При таком способе очевидны три недостатка: трудно точно определить направление усилия, трудно определить и силу воздействия. Наконец, нужны хорошие способности художника. Но выход есть, и он решает одним махом все эти проблемы. Вместо грузчика мы нарисуем стрелки:

Здесь основание стрелки показывает место столешницы, к которому приложена сила, её направление – направление действия силы, а длина – величину этой силы. Стрелка «1» показывает, что приложена сила 10 кгс, и приложена она вниз. Стрелка «2» – тоже вниз. Она покороче, значит, и сила у нее поменьше – 6 кгс. Стрелка «3» направлена вбок, а стрелка «4» – под углом вверх. Эти стрелки и называются векторами.

Итак, вектор – это отрезок, с четко обозначенной длиной и направлением. Его длина означает численное значение. Вектором можно обозначать силу, положение, скорость, ускорение и т.д. Нам понадобятся только сила и скорость.

Разобравшись с тем, что такое вектор, применим это знание на практике. Допустим, мы собрались ехать на машине в Крым и начали собирать чемодан. Набив его до отказа, мы кое-как смогли сдвинуть его с места. Тянуть волоком его тяжело. Причем одинаково тяжело, в какую сторону ни пытайся сдвинуть.

Но если поставить чемодан на колесики – картина резко меняется! Катить его совсем не трудно. Конечно, если катить по направлению колесиков. А если попытаться потянуть его поперек, окажется, что это так же точно трудно, как и тащить волоком.

В чём тут загадка? Почему трудно тащить, но легко катить? Потому что трение! В этом примере мы сталкиваемся с тремя видами трения: трение покоя, трение качения и трение скольжения. Трение покоя всегда больше трения скольжения, это закон физики. Чемодан труднее сдвинуть с места, чем потом волочь. Скажем, на то, чтоб сдвинуть, нужно приложить силу 22 кгс, а на то, чтоб волочь – 20 кгс, как и нарисовано на картинке. Ну а трение качения, всегда сильно меньше трения скольжения. Это понятно: катить легче, чем тащить волоком. Запомним это. Самое большое трение – покоя, когда тело стоит, немного поменьше – трение скольжения, когда оно скользит, и совсем маленькое – качения, когда катится.
Именно поэтому в колесах используется подшипник качения.

А теперь проведем простую аналогию: как трудно двигать чемодан поперек направления вращения колес, точно так же трудно толкать «поперек» и автомобиль. Для того, чтобы сдвинуть машину «поперек» колеса, придется приложить большую силу, возможно до тонны. А для того, чтобы покатить её – достаточно подтолкнуть плечом. Именно поэтому автомобиль едет прямо и слушается руля! Мы помним, что трение покоя сильно больше трения качения – это значит, колесо будет стремиться катиться, даже если вектор силы будет под углом к нему.
Более того: когда автомобиль не стоит, а едет, все равно действует трение покоя! Ведь колесо не проскальзывает относительно асфальта, та его часть, которая контактирует с дорогой (она называется «пятно контакта») неподвижна!

В хорошую погоду трение покоя очень большое, оно может превышать трение качения в десятки раз и даже в сотни. Но хорошая погода бывает, увы, не всегда. Случаются и дожди, и снегопады, на дороге попадается наледь, а то и гололед. Если асфальт мокрый, то трение шины об него уменьшается, почти вдвое, а в гололёд может уменьшиться и в 8-10 раз. Но трение скольжения колеса все равно намного меньше, чем трение шины об лед. Даже если это олимпийский каток. И даже если резина летняя. Поэтому автомобиль может спокойно и очень долго ехать по самому скользкому льду. Например, по Байкалу.

Такие покатушки будут безоблачными до тех самых пор, пока вам не приспичит покрутить рулем, погазовать газом или потормозить тормозом. Например, вы решили затормозить. Что тогда будет? Включатся новые силы. Но мы их расписывать не будем, чтоб не забивать голову, а для упрощения картины будем считать, что при торможении просто увеличивается трение скольжения. Как будто закис подшипник колеса. Причем чем сильнее тормозим – тем больше растет трение качения. На рисунке красная стрелка, что смотрит налево, начнет расти. И если она вырастет до размеров правой, «мокрый асфальт», то сила трения качения сравняется с силой трения колеса об этот мокрый асфальт. Колесо остановится (потому что тормоз все же норовит его не просто замедлить, а остановить). То есть заблокируется. Машина же продолжает двигаться вперед, со стоящими колесами. Пятно контакта каждого колеса обретает желанную свободу и начинает скользить. В ту сторону, куда ему, пятну, больше захочется. Трения покоя превращается в трение скольжения. А колёс-то – четыре. И каждое скользит само по себе.

Дальше картина печальная. Поскольку дорога идеально гладкой всё равно не бывает, то под воздействием толчков и ударов дороги автомобиль начинает отклоняться от заданного направления движения. Как правило, забрасывает корму, влево или вправо. Автомобиль с заблокированными колёсами превращается в чемодан, лежащий плашмя. А чемодан, как вы помните, все равно, в какую сторону волочь. Вот и автомобилю абсолютно все равно, в какую сторону скользить – руля он больше не слушается. Потому что у заблокированного колеса трение одинаково во все стороны. Аварии при заносах – дело нередкое, это и есть тот самый случай, когда инспектора ДПС пишут «не справился с управлением».

Что же делать в такой ситуации? Машину уже изрядно повело, и она едет вперед боком…
А не паниковать! Надо превратить чемодан обратно в автомобиль. Для этого всего-то навсего надо убрать ногу с тормоза и сделать так, чтобы колеса снова покатились. И это сделать не трудно:

1. Автомобиль едет прямо
2. Начало заноса. Как правило, в силу множества причин, при торможении задние колеса блокируются раньше передних. А когда передние колёса еще катятся (хоть и притормаживают), а задние уже скользят, из-за инерции автомобиля корма пытается «догнать» передок, и автомобиль начинает разворачивать. На рисунке 2 он уже едет боком по направлению к вектору скорости. Это и есть занос.
3. Наша задача – вернуть автомобилю управляемость, как говорят, «поймать» его. Для этого мы отпускаем тормоз и начинаем крутить рулем так, чтобы передние колеса стали по вектору скорости, то есть нам надо совместить их направление с направлением движения автомобиля (и, значит, с красной стрелкой). Это не так трудно, как кажется на первый взгляд: как только колеса повернутся на нужный угол, они начнут вращаться, и автомобиль снова станет управляемым. Водитель чувствует этот момент достаточно хорошо. Главное – крутить в нужную сторону до тех пор, пока управляемость не начнет восстанавливаться.
4. После того, как вы «поймали» машину, она начнет выравниваться сама – опять же по той причине, что трение качения меньше трения скольжения – колеса будут «стараться» вращаться, если есть такая возможность. Ваша задача при выравнивании автомобиля сделать так, чтобы передние колеса всегда были направлены по направлению вектора скорости. Это тоже не сложно, проще, чем само «отлавливание».
5. Ну вот, автомобиль выровнялся, можно ехать дальше.

Только нельзя забывать, что все происходит быстро, и времени на раздумья нет. Начался занос – сразу работайте рулем.
Самое главное – необходимо понимать, что нужно дать колесам возможность вращаться. Для этого убираем тормоз и «ловим» машину рулем. А что делать, если тормозить все равно надо – впереди препятствие? Придется снова нажимать на тормоз, снова отлавливать машину, отпуская его, и снова тормозить. Другого выхода нет. Потому что самое опасное, что может быть – неуправляемый, летящий боком неизвестно куда автомобиль. Можно (и нужно) сократить время заноса – для этого достаточно почаще, 2-3 раза в секунду нажимать на тормоз. Тогда колеса не успеют потерять контакта с дорогой, не заблокируются совсем, автомобиль не потеряет управляемость, но при этом все же затормозит и остановится.
Если в машине имеется АБС – антиблокировочная система – то прерывистое торможение получится само собой, автоматически. АБС, по сути, и делает то самое прерывистое торможение, только почаще, чем может водитель, обычно до 10 «нажатий тормоза» в секунду.

Итак, запоминаем самое важное, что мы вынесли из всех этих трений и векторов. Даём колесам возможность вращаться. Если вы поймете это отчетливо, то будете действовать правильно, и сможете «поймать» машину. Из этого простого правила логически истекают некоторые вопросы в экзаменационных билетах, и разумное, безопасное поведение на дороге.

Повторим еще раз. Если корму забрасывает вправо (называется «правый занос») – крутить рулем надо вправо. А если влево – то влево.
То есть всегда крутим руль в сторону заноса. И держим его по вектору скорости.

Если автомобиль занесёт в повороте – всё равно выставляем передние колеса по вектору скорости, по красной стрелке. Посмотрите на рисунок. Два автомобиля едут в повороте, один из них занесло, и водитель повернул колеса, чтобы «поймать» машину. Обратите внимание, что у обоих автомобилей передние колеса «смотрят» в одну и ту же сторону. И это логично: передние колеса – по вектору скорости, то есть туда, куда едет машина. Разница лишь в том, что водитель синего автомобиля задает направление движения поворотом руля, а водитель зеленого отлавливает рулем имеющееся направление движения.

Если совместить картинки, это будет очевидным.
Запомним: ставим рулем передние колеса туда, куда едет автомобиль.

И, разумеется, смотрим туда, куда едет автомобиль. Направление взгляда – по траектории движения, и никак иначе!

Запомним также, что «газ» точно так же, как и тормоз, стремится провернуть колесо относительно асфальта. И поворот – тоже. И поэтому действия водителя по «отлавливанию» автомобиля, который произошел от чересчур активного действия рулем или газом, такие же, как при «отлавливании» от торможения. Даем колесам вращаться, причем без скольжения, и отлавливаем автомобиль рулем.

А теперь делаем выводы.
1. При движении по дороге всегда следует избегать резких движений – и торможения, и разгона, и маневрирования рулем. Машину может занести и на сухом асфальте при скорости 40 км/ч – хотя бы на известном «лосином тесте». Значит, на скользкой дороге нужны особо плавные действия и рулем и педалями, причем, чем покрытие более скользкое, тем движения плавнее.
2. Небольшой участок скользкой дороги проезжаем, не меняя ни траектории, ни скорости – помним, что без резких эволюций автомобиль может сколь угодно долго ехать и по голому льду. Почему? Потому что трение качения всегда ниже трения покоя. А резкие движения могут спровоцировать занос.
3. Если вы попали правыми колесами на неукрепленную и влажную обочину, от этого возникает опасность заноса, потому что сцепление правых колес будет меньше, чем левых. Мы помним, что работа педалями и рулем только увеличивает вероятность заноса. Поэтому поступаем так: не тормозя и не газуя резко, плавненько подаем рулем влево и аккуратно возвращаемся на асфальт.
4. При прохождении крутого поворота на автомобиль начинает действовать центробежная сила, которая стремится сместить автомобиль наружу поворота.

Центробежная сила тем больше, чем больше масса автомобиля и его скорости, и чем меньше радиус поворота. Для того, чтобы уменьшить центробежную силу, стало быть, надо уменьшить массу, а это проблематично – пассажир, от которого вы захотите избавиться, может начать сопротивляться. Увеличить радиус поворота можно, но не кардинально, и для этого не надо заново строить дорогу (см. чуть ниже). Остается только скорость. Заметим, что зависимость тут квадратная (см. формулу на рис.), то есть уменьшение скорости вдвое уменьшит центробежную силу вчетверо, а уменьшение скорости втрое снизит силу в девять раз!
Мы уже знаем, что сдвинуть автомобиль вбок непросто. Однако если поворот крутой, а скорость высокая, центробежная сила может оказаться такой большой, что занос будет неизбежен. Мы также знаем, что эволюции рулем и тормозом увеличивают вероятность заноса. Поэтому в повороте тормозить нельзя!
Следовательно, чтобы заноса не случилось, водитель должен заблаговременно снизить скорость! До того, как войдет в поворот. Другого рецепта просто нет.
Если поворот очень крутой, а дорога скользкая – придется даже включить пониженную передачу. Разумеется, тоже заблаговременно.
А сейчас несколько слов о том, как увеличить радиус поворота, не строя заново дорогу. Тем более, что этот вопрос тоже есть в экзаменационных билетах.
На извилистых дорогах большинство автомобилистов едут не заморачиваясь – просто повторяя траекторию дороги. Однако бывают ситуации, когда водитель осознает, что очередной поворот слишком крутой, то есть оказался круче, чем он ожидал. А тормозить уже поздно – иначе он войдет в поворот с торможением, а это совсем плохо, мы это уже обсуждали. Что делать в таком случае? Кто ответит?
Ну да. Маневрировать. На этом вопросе порой путаются, поскольку стандартное объяснение выглядит невнятно: «перед началом левого поворота сместиться вправо, корректировать траекторию, чтобы смещаться к центру, а перед началом правого смещаться влево» и так далее… Это надо просто учить.
А на самом деле все просто. Схематично такое маневрирование выглядит так:

Видно, что на левой картинке радиус поворот ощутимо меньше, чем на правой. Реально автомобиль, конечно, не может с такой свободой использовать всю ширину дороги, но ведь можно воспользоваться тем, что полоса движения шире автомобиля, и на ней можно занимать разные позиции – и левее её центра, и правее! Главное – уловить, осознать идею. А она проста: нам нужно увеличить радиус поворота, используя всю ширину полосы движения, как бы «сгладить» за счет этого крутизну поворота.

В реальности, на одной полосе это выглядит так.
На рисунке видно, что правый автомобиль использует полосу, слаживая поворот. В конце траектории он снова выйдет к линии разметки. А левый автомобиль – наоборот, «заостряет» поворот. Рисунки взяты прямо из билетов ГИБДД, и поэтому вся траектория в них не входит. Но ее хорошо видно на предыдущем, схематичном рисунке.
И самое главное: в повороте категорически нельзя ни резко разгонять автомобиль, ни резко тормозить. Только плавно!

5. Забудьте раз и навсегда о движении накатом с нажатой педалью сцепления (когда педаль нажата – это выключенное сцепление!) или на нейтральной передаче. Для безопасного вождения запас тяги на колесах должен оставаться всегда.
Очень может статься, что вам понадобится включить передачу на ходу, во время такого движения накатом. Подгадать нужную передачу с оборотами двигателя так, чтобы они полностью совпали со скоростью вращения колёс практически невозможно. Вы непременно ошибетесь, и тогда занос неизбежен.
Поэтому запомним: накатом ехать – опасно! Особенно в поворотах.

6. Алгоритм выхода из заноса для автомобилей с разным типом привода разный.
На переднеприводном плавно добавляем газ. Передние колеса начнут проскальзывать, и занос стабилизируется, то есть забрасывние задка в сторону прекратится, и машина поедет боком, после чего выровняется сама. На сухом (или даже влажном) асфальте при добавлении газа передние ведущие колеса «вытянут» машину на нужную траекторию. Передние колеса направляем в ту сторону, куда нужно двигаться.
У заднеприводного автомобиля при заносе на скользкой дороге поворачиваем руль в сторону заноса (см. рис. выше) и сбрасываем газ. Ведущие задние колеса замедлят вращение, из-за чего развитие заноса прекращается, и автомобиль выравнивается.
На полноприводной машине нужно повернуть руль в сторону заноса и убавить газ, оставив небольшую тягу на колесах. В силу особенностей работы полноприводной трансмиссии, задние колеса сами замедлятся, а на передних останется запас тяги, и машина выровняется. Примечание: О полноприводной машине вопроса в билетах нет.

На рисунке хорошо видно, за счет чего выравнивается автомобиль. Тягу можно представить в виде веревочки, за которую тянут игрушечную машинку (слева, переднеприводная машина). Для заднеприводной просто представить, что ведущие (желтые) колёса слегка притормаживают. Поскольку машина катится боком, такое притормаживание также будет разворачивать её в нужную сторону. На полноприводной машине происходит одновременно то и другое.
И самое главное: Не забываем, что на скользкой дороге работаем педалью газа очень плавно, без резких нажатий.

Боковой ветер
Боковой ветер опаснее всего не на лесистой дороге и не в степи, а при выезде из леса, с горной дороги и любого другого закрытого участка на открытый. Дело в том, что опасен сам въезд на дорогу с сильным боковым ветром со спокойного, безветренного участка. Кроме того, на границе открытого участка нередки образования порывов ветра. Сильный порыв может «сдвинуть» автомобиль на полосе на метр и больше, а высокий (например, грузовую фуру или высокий автобус) и вовсе перевернуть. Словом, ветер наиболее опасен именно при выезде с закрытого участка дороги, там он более всего влияет на курсовую устойчивость автомобиля.
Поэтому при выезде из лесистого, горного и т.д. участка на открытое место, даже если знака «Боковой ветер» нет, и погода спокойна, всегда надо снижать скорость и приготовиться к отклонению автомобиля от курса.

Лекция 2. Трансмиссия и всё, что с ней связано

Трансмиссия автомобиля нужна для того, чтобы передать тяговое усилие (крутящий момент) от двигателя ведущим колесам. В нее входит сцепление, коробка передач и другие узлы.
Водитель в целях безопасности обязан представлять работу трансмиссии хотя бы в общих чертах. Это поможет избежать сложных ситуаций и поломок. Кроме того, в экзаменационных билетах есть вопросы, касающиеся трансмиссии. На безопасности и билетах мы и сконцентрируемся.

Этот вопрос можно также изучить двумя способами, как и предыдущий. Можно просто выучить наизусть, чтобы сдать экзамен. А можно понять суть.

Зубрить что-то непонятное мы не будем, так как это нерационально. Мы в вопрос вникнем, чтобы и на билет с лёгкостью ответить, и в жизни потом не попасть в ситуацию.

Итак, перед вами на картинке замечательный трактор ДТ-75. Он передвигается на гусеницах – по просёлку, по полю, лесу и любому бездорожью, а также вброд. Может пахать, цепляя на плуг целых четыре лемеха, может тащить прицеп до 6 тонн, в том числе по жуткому бездорожью. Максимальная скорость трактора в базовой комплектации 11,18 км/ч. Весит это чудо техники 7 тонн.
ВАЗ-2110, изображенный на этой же картинке, может перевозить до 5 пассажиров плюс 50 кг груза в багажнике, а также буксировать прицеп массой до 750 кг. Максимальная скорость — 185 км/ч.
Что же объединяет этого ломового коня и трепетную лань? Что в них общего? А мощность двигателя! И у ДТ-75, и у ВАЗ-2110 – 90 л.с. Одинаковая! Почему же тогда «десятка» не может пахать и вытаскивать застрявшие самосвалы, а трактор – может? И что будет, если им поменять моторы? Сможет ли трактор осилить четыре лемеха в плуге, а «десятка» разогнаться хотя бы до 150 км/ч? Сможет! По большому счету, в глобальном смысле, разницы нет: «десятка» с тракторным мотором разгонится до тех же 185 км/ч, а трактор с её мотором утащит 6-тонный прицеп.
Вы уже догадались, что тут всё дело, конечно, в трансмиссии. А если точнее – её передаточных числах. Что такое передаточное число трансмиссии? Если на пальцах – это то количество оборотов, которое должен сделать двигатель, чтобы провернуть колесо на один оборот.
Если двигатель «десятки» для того, чтобы провернуть колесо на один оборот, делает четыре оборота, то двигатель трактора – 64! В этом и есть причина всех «чудес» — мы получаем полное подобие классического рычага.

Что мы видим? Если вы в состоянии поднять гирю весом в 10 кг, то с помощью рычага вы сможете одолеть и все сто! Однако, подвинув длинную сторону рычага на метр, вы переместите гирю только на 10 сантиметров. А если вы проделали эту нехитрую операцию за секунду, то получается, что скорость подъема гири – 10 см в секунду, а скорость движения руки – 100 см в секунду. Вот мы и получили передаточное отношение трансмиссии – проигрывая в скорости, мы выигрываем в силе. И наоборот.
Вспомним, для того, чтобы провернуть колесо на один оборот, двигатель трактора делает 64 оборота, а «десятки» — всего четыре. В 16 раз разница. Максимальная скорость трактора – 11.2 км/ч. Просто умножим ее в эти 16 раз разницы в трансмиссиях. Получим 179 км/ч. Почти точно максималка «десятки»!

Но в автомобильной трансмиссии не одна передача, а несколько. Их можно представить как рычаг, у которого меняется точка опоры.

Посмотрите, на первой передаче (I) точка опоры находится в самом левом положении, и соотношение длин рычага максимальное.
То есть, перемещая руку на 5 см, мы поднимаем гирю только на один. На второй передаче соотношение уже не 4:1, а 3:1, на третьей — 2:1 и на четвертой – 1:1, то есть одинаковое, на 1 см двинули рукой – на 1 см подвинули гирю. Это и есть «передаточное отношение».
Примерно так же, как рычаг, действует коробка передач – на низких передачах мотор может разгонять машину быстро, на высоких – медленно.

Выводы
1. Из этих нехитрых рассуждений мы делаем первый очень важный вывод – чем ниже передача, тем ближе машина по свойствам к трактору. И, значит, тем более плохую дорогу может преодолеть. Снег, песок, грязь – все, что требует большой силы на преодоление – надо проходить на пониженных передачах.
В ПДД это звучит так: Движение по глубокому снегу или по грунтовой дороге на заранее выбранной пониженной передаче, без резких поворотов рулевого колеса и остановки обеспечит Вам необходимый запас мощности, требуемой для преодоления возникающих на этом участке больших сил сопротивления.
Говоря простым языком: ниже передача – ближе к трактору.

2. Максимальное тяговое усилие ограничивается не возможностями двигателя и трансмиссии, а сцеплением колес с дорогой. Это усилие не должно превышать силу сцепления, иначе ведущие колеса будут буксовать (см. Лекцию 1).

3. Очень важный для понимания работы коробки передач пункт. На графике (назовём его «пила») отображен наиболее интенсивный из всех возможных разгон автомобиля.

На оси абсцисс отложена скорость автомобиля, на оси ординат – частота вращения двигателя, те самые его «обороты в минуту», которые показывает тахометр. Пилообразная ломаная линия из отрезков показывает зависимость скорости от оборотов на разных передачах (I – V). То есть разгон от 0 до 50 км/ч происходит на I передаче, далее водитель переключается на II передачу, уменьшает обороты с 5600 до 3500, и разгоняет автомобиль дальше, до 75 км/ч. И так далее.
Обратите внимание, что крутизна «зуба» на более высоких передачах и более пологая. Мы уже знаем, почему так происходит: потому что чем выше передача – тем меньше её передаточное отношение (отношение сторон рычага).
Это значит, что чем ниже передача – тем «живее» отклик автомобиля на работу педалью газа. А поскольку (см. пункт 2 выводов) тяговое усилие на колесах усилие не должно превышать силу сцепления, чтобы не было пробуксовки, на более низких передачах следует осторожнее управляться с «газом». А когда скользко, включать повышенные передачи раньше, не с 3000 об/мин, а, скажем, с 2000. Даже трогаться лучше со второй передачи.
Тонкие фиолетовые линии означают возможный диапазон движения на каждой передаче. Например, на II можно ехать с 10 до 75 км/ч, на III – с 25 до 100 км/ч. Ниже указанной скорости (начала фиолетовой линии) ехать на данной передаче не рекомендуется – динамика разгона будет отвратительной, а двигатель будет работать на слишком низких оборотах, что для него вредно.
А теперь обратите внимание на вертикальную красную линию. Она соответствует скорости 50 км/ч. Заметьте, что автомобиль может ехать на это скорости на любой передаче, от I до V. То есть, разогнавшись до первой передаче до 50 км/ч, вы можете сразу включить пятую. И автомобиль поедет, только разгоняться будет очень медленно – по фиолетовой линии, пока не достигнет 4200 оборотов. Это, конечно, значительно медленнее, чем разгон с последовательным «перебором» всех передач.
Но нас сейчас интересует не динамика разгона. Итак, автомобиль может ехать со скоростью 50 км/ч на любой передаче. На первой двигатель будет при этом вращаться с частотой 5600 об/мин (см. верхний желтый кружок на красной линии), на второй – 3500 об/мин (второй кружок), на третьей – 2500 об/мин, на четвертой – 1800 и на пятой – 1300 об/мин. Допустим, вы ехали на четвертой передаче и, не меняя положения педали «газа», переключились на первую. Что в этом случае будет происходить? Двигатель раскрутится до 5600 об/мин. Но дело в том, что он раскрутится не потому, что вы нажали на «газ» (мы педаль не трогали, или даже вовсе убрали с неё ногу) — двигатель раскрутят колеса. Машина-то продолжает ехать, и её колеса вращаются. Они-то и заставят двигатель разогнаться. То есть это будет не его собственная, «свободная» частота вращения, а вынужденная частота, заданная вращением колес. Что будет происходить дальше? Двигатель очень «не любит» вращаться с вынужденной частотой – для того, чтобы убедиться в этом, достаточно попытаться сдвинуть с места автомобиль, стоящий с включенной передачей, как говорят, «на скорости». Попробуйте. Даже несколько взрослых мужчин вряд ли смогут сдвинуть его с места. Ну а поскольку двигатель «не любит» вращаться с вынужденной частотой, он будет стремиться вращаться к «своей» частоте вращения, соответствующей степени нажатия на педаль «газа». Когда вы нажимаете на «газ», автомобиль разгоняется, потому что двигатель стремится работать с этой «собственной» частотой, и именно из-за этого он разгоняет автомобиль. А когда педаль «газа» отпущена, а двигатель вращается с большими оборотами, автомобиль так же активно, как разгонялся, будет замедляться. Такой режим называется «торможение двигателем». Им надо обязательно уметь пользоваться в целях более безопасного вождения (об этом чуть ниже). Конечно, не так варварски, как было описано. Но, скажем, перед долгим спуском с горы имеет смысл притормозить где-то до 80-90 км/ч, включить третью передачу и убрать ногу с «газа». Автомобиль будет ехать вниз, не разгоняясь. А простейшее торможение двигателем происходит тогда, когда вы просто отпускаете педаль «газа». Чем с более высокими оборотами вы двигались до этого момента, тем более интенсивным будет торможение двигателем.
Итак, запомним: автомобиль всегда стремится двигаться со скоростью, которая задается оборотами двигателя и выбранной передачей, независимо от того, едет он медленнее или быстрее, чем надо. Замедление с помощью двигателя и трансмиссии называется «торможение двигателем». Этот режим совершенно безвреден и для двигателя, и для трансмиссии. Более того: на современном впрысковом автомобиле при таком торможении бензин не расходуется – топливоподача отключается.
Таким образом, на длительных спусках в горах всегда лучше тормозить двигателем – вы сбережете и бензин, и разгрузите тормозную систему. Это крайне полезно и с точки зрения безопасности: ведь при длительном торможении тормозные механизмы сильно нагреваются, и их эффективность неуклонно падает, то есть тормоза работают всё хуже и хуже, так как материал тормозных колодок начинает плавиться. Но и это не самое страшное. Еще хуже, если закипит тормозной жидкость – тогда автомобиль окажется совсем без тормозов! Не навсегда, на какое-то время, пока система не остынет. Но это время вы будете катиться вниз с ускорением. Так что тормозите двигателем, тем более это совсем не трудно.
К сожалению, многие автоматические коробки такой режим не приемлют, и даже если у них есть режим «ручного» выбора передач, они все равно сами включают ту передачу, какую сочтут нужной. Что не всегда совпадает с выбором водителя. Тут ничего не поделаешь – придется то и дело «втыкать» нужную передачу и активнее пользоваться тормозами.
И не забывайте, что чем круче спуск, чем передача должна быть выбрана ниже. Чтобы торможение двигателем было сильнее. Чем ниже выбранная передача, тем к более низкой скорости стремится автомобиль, и тем, стало быть, он будет активнее сопротивляться разгону от качения под гору.

А вот выдержка из ПДД (вопросы есть в экзаменационных билетах):
— Более низкая передача на крутом спуске обеспечит Вам большую эффективность торможения двигателем, поэтому выбирать передачу следует исходя из условия: чем круче спуск, тем ниже передача.
— Опасность длительного торможения с выключенным сцеплением (передачей) на крутом спуске заключается в перегреве тормозных механизмов и уменьшении эффективности торможения.

Лекция 3. Скользкая дорога

Скользкая и мокрая дорога
Основные, самые трудные элементы поведения водителя на скользкой дороге уже обсуждены в лекции «Безопасность движения». Оставшиеся пункты просты для понимания, и их надо просто запомнить.

1. После проезда луж, ручьев и любой другой водной преграды, когда колеса погружались в воду не только на глубину шины, но и больше, на тормозной диск и колодки попадает вода. Эффективность мокрых тормозов оставляет желать лучшего – колодки попросту скользят по диску. Поэтому их необходимо немедленно просушить. Делается это очень просто: достаточно несколько раз ненадолго нажать на педаль тормоза – колодки и диск нагреются, и вода испарится. Ну, а то, что эффективность тормозов восстановилась, вы почувствуете сразу – по реакции автомобиля. Он начнет нормально тормозить.
Итак, сушим колодки после проезда глубоких луж – многократными короткими торможениями.

2. Как ни странно, но наиболее опасен не сильно мокрый асфальт, а полусухой, когда только появились первые капли, которые собираются в крохотные шарики, покрытые пылью. Дело в том, что на дороге всегда есть не только пыль, но и капли масла, мельчайшие частицы резины и другие сюрпризы цивилизации. Смачиваясь, всё это образует пленку, которая весьма и весьма скользкая. Позже, когда дождь разойдется, он смоет «все следы».
Вывод: в самом начале дождя, когда первые капли только упали на ветровое стекло, разумный водитель снижает скорость и вообще ведет себя особенно осторожно.

3. В сильный дождь лужи встречаются повсеместно, практически вся проезжая часть превращается в одну сплошную лужу. Это само по себе не так уж страшно, если б не было одного подвоха: глубина этой сплошной лужи варьируется – как правило, на обочинах она побольше, в центре проезжей части – поменьше. Так вот при проезде мест, где чуть поглубже (достаточно уже сантиметровой глубины), с шинами происходят неприятности.

На сухой дороге (А) пятно контакта шины указано цифрой 1. На мокрой дороге пятно контакта уменьшается из-за появления водяного клина (участок 2, рис. Б). По мере увеличения скорости движения шина все больше всплывает над дорогой, подобно мчащемуся катеру, поскольку возрастает подъемная сила клина и ей приходится выдавливать всё больше воды из зоны пятна контакта за всё меньший промежуток времени. Наконец, когда скорость станет критической, между шиной и асфальтом покрытием останется только слой воды (рис. В). Автомобиль теряет контакт с дорогой и становится неуправляемым (смотри выше, Лекция «Управляемость автомобиля», «занос»). Это явление называется аквапланирование. Оно очень и очень, просто чрезвычайно опасно, поэтому ни в коем случае нельзя допускать его возникновения!
Но если все же вам не повезло, и машина «поплыла», немедленно (но плавно) гасите скорость, лучше торможением двигателем, стараясь не прибегать к тормозам – ведь остановленные или медленно вращающиеся колеса в момент «приземления» могут вызвать занос машины (вспоминаем трение качения и трение скольжения, Лекция 1 «устойчивость автомобиля»).
Кроме скорости, большое влияние на аквапланирование оказывают тип рисунка и степень износа протектора, а также ровность покрытия дороги. Чем прямее, шире, глубже и чаще расположены канавки на покрышке, тем быстрее и больше удаляется воды из зоны пятна контакта шины с дорогой, а стало быть, лучше их сцепление. У гладкой шины, например, коэффициент подъемной силы на водяном клине в два раза выше (!), чем у шины с серийным рисунком. Вот почему «Правилами» запрещается применять покрышки, глубина канавок которых меньше 1,6 мм. Подобная картина характерна и для покрытия дороги. Чем крупнее и острее его зерна, тем быстрее и больше воды выдавливается из зоны контакта и шина лучше сцепляется с дорогой.
Словом, действия точно такие же, как в Лекции 1 – плавно, без резких движений.

4. Зимние шины
Зимние шины отличаются от летних или всесезонных рисунком протектора с более развитыми ламелями (шашечками), которые повышают сцепные качества. Это уменьшает возможность блокировки, проскальзывания или пробуксовки колес на скользком покрытии.
Если вам часто придется ездить по дорогам, где не убирают снег, со снежным накатом или в гололедицу, то есть прямой смысл поставить шипованные шины. Езде даже зимой по очищенному асфальту шипов не требует.
Не забывайте, что даже самые лучшие, самые дорогие зимние шины с самыми продвинутыми шипами не исключают заноса, только уменьшают риск в него попасть.

Лекция 4. Торможение

Торможение
Торможение – это замедление автомобиля с помощью специальной тормозной системы, которая преобразует кинетическую энергию движения автомобиля в тепло. Таким образом, каждый раз останавливая или просто замедляя автомобиль, мы с вами греем Вселенную. Но это не главная беда тормозной системы — по большому счету бог с ней, со Вселенной, от неё не убудет. Главная беда в том, что автомобиль нельзя остановить мгновенно. Пешеход может остановиться быстро, в один шаг, в полсекунды. Водитель – не может: в силу законов физики автомобиль все равно проедет несколько метров (а то и десятков метров), прежде, чем остановится. И поскольку управление машиной в инстинктах не прописано, водителям приходится просчитывать ситуацию во времени, то есть – прогнозировать её. Для того чтобы тормозить заблаговременно.
Как это происходит – разберем на примере, а заодно познакомимся с терминологией. Знать то и другое надо, первое – для вашей же безопасности и для сдачи экзаменов, а второе – для сдачи экзаменов и для того, чтобы как-нибудь при случае блеснуть знаниями.

Итак, одноглазый пират Билли Бонс ехал с разрешенной скоростью 60 км/ч на своем Фольксвагене в таверну «адмирал Бенбоу». И неожиданно обнаружил препятствие, перегородившее дорогу.
Билли Бонс незамедлительно ударил по тормозам. Но что значит «незамедлительно»? Какое-то время на это самое «незамедлительно» всё равно ушло. Так вот, с момента обнаружения шайки до начала принятия мер, то есть до удара по педали, ушла секунда. Надо сказать, что у разных людей и в разных обстоятельствах, в зависимости особенностей характера, темперамента, состояния, опыта и, конечно, от того, насколько сложная обстановка, время варьируется в пределах 0,4 – 1,6 с. Это время называется временем реакции водителя. Это термин, его неплохо запомнить. Средней скоростью реакции принято считать 1 секунду – как у Билли Бонса. Это тоже надо выучить.
Вышла у нас полная ерунда: Билли Бонс увидел своих врагов, он, конечно, тут же понял, что надо немедленно остановиться, а его машина без изменения скорости всё это время, пока он принимал решение и двигал руками-ногами, бежала навстречу судьбе. Целых 17 метров!
Что же было дальше? Нажал на тормоз – и автомобиль тут же остановился? Как бы не так! Начался всего лишь второй этап торможения, а на него тоже требуется время. Сначала выбирается свободный ход педали – это когда педаль перемещается, но больше ровным счетом ничего не происходит. Потом начнет двигаться шток, он подвинет поршень главного цилиндра, давление в системе поднимется, и жидкость начнет вытеснять поршни уже рабочих цилиндров, которые и прижмут колодки к диску. И тогда-то начнется торможение! Долго? Да не очень. Исправная тормозная система сработает за 0.2-0.4 секунды. «Фольксваген» Билли Бонса был исправен условно – и сработал за 0.3 сек. Время это называется по науке «время срабатывания тормозной системы».
Итак, автомобиль прокатился еще 5 метров. Итого 17 + 5 = 22 метра. Именно столько проехал автомобиль до того, как началось непосредственно торможение!
Наконец-то! Сейчас-то автомобиль мигом встанет как вкопанный. Не тут-то было! Скорость надо погасить, и это тоже не мгновенно.
Колеса были еще не сильно поношены, асфальт сухой и чистый — автомобиль тормозил положенные ему 23 метра. Этот его путь – путь, пройденный с начала действия тормозов до полной остановки, называется тормозным путем. Это путь непосредственно механического торможения, то есть всего процесса замедления, от начала до конца. В него не входят метры, «потерянные» на срабатывание тормозной системы и раздумья водителя.
Ну а полностью путь, который прошла машина с момента, когда Билли Бонс увидел препятствие и до полной остановки называется остановочным путем. У нас получилось 17 + 5 + 23 = 45 метров.
Итак, мы узнали четыре новых термина: время реакции водителя (и путь, пройденный за это время), время срабатывания тормозной системы (и также путь, пройденный автомобилем за это время), тормозной путь и остановочный путь. Обычно ученики путают два последних термина. Между тем, запомнить очень просто. В автомобиле есть куча тормозных узлов и деталей – тормозные цилиндры, шланги, колодки, диски и так далее. А все вместе они называются тормозной системой. А вот останавливающей системы никакой нет, как и деталей. Так вот тормозной путь – это тут путь, при котором работает эта самая тормозная система с её деталями. Так не перепутаете.

Тормозной путь зависит только от скорости и коэффициента сцепления шин с дорогой. И не зависит от массы автомобиля. Его можно рассчитать по формуле

Где S – тормозной путь, V – скорость, «мю» — коэффициент сцепления, g – ускорение свободного падения 9.8 м/с2. Из формулы видно, что зависимости пути от скорости квадратичная. То есть, увеличение скорости в два раза увеличит тормозной путь вчетверо, а увеличение скорости втрое увеличит тормозной путь в девять раз!
Прицеп без своей тормозной системы увеличивает тормозной путь автопоезда.

В народе гуляет два расхожих заблуждения касательно Антиблокировочной системы тормозов:
— АБС всегда сокращает тормозной путь
— АБС всегда удлиняет тормозной путь
На самом деле длина тормозного пути при работе АБС напрямую зависит от условий торможения, тормозной путь может как сократиться, так и увеличиться. Например, при торможении на «гребенке» (частым небольшим волнообразным неровностям на асфальте) АБС ощутимо увеличит тормозной путь, а на гладком, ровном асфальте – уменьшит. Зимой заблокированное колесо образует перед собой валик снега, что сокращает тормозной путь. Но АБС не дает колесам заблокироваться, поэтому с ней снежного валика не получится и тормозной путь окажется больше. Однако нельзя забывать того простого факта, что АБС предназначена не для сокращения тормозного пути, а для того, чтобы автомобиль не потерял управляемости и не ушел в занос. А с этим АБС справляется неплохо.
Но в общем случае, при движении по ровной дороге, не важно, сухой и влажной, или скользкой, уменьшение тормозного пути достигается торможением на самой грани блокировки, что и обеспечивает АБС. Напомним, что заблокированные колеса скользят по дороге, при этом теряется управляемость и увеличивается тормозной путь.
Вопрос о минимальном тормозном пути есть в билетах. Ответ на него: минимальный тормозной путь обеспечивается при торможении на грани блокировки (но не при самой блокировке) колес.

При резком торможении автомобиль «приседает», клюет носом. Это происходит из-за действия сил инерции. Часть веса автомобиля переносится вперёд.

Замедление на сухом асфальте может достигать 0.8g, это весьма большая величина. Скажем, 50-килогаммовая девушка при таком торможении будет весить 90 кг. Из-за такого перераспределения веса передние колеса будут прижиматься к дороге сильнее, чем обычно, а задние – слабее. При экстренном торможении на сухом асфальте на передние колеса может приходиться до 80% веса всего автомобиля. Задним, стало быть, остается 20%. При таком слабом прижиме колес к дороге они могут заблокироваться, а это чревато заносом. Этот вопрос есть в билете: при резком торможении задние колеса разгружаются, что может привести к их блокировке. Ну и, конечно, для собственной безопасности всегда следует просто помнить, что экстренное торможение чревато заносом даже на сухом асфальте.

Строго говоря, опасно любое торможение, потому что водитель, движущийся позади вас, может вовремя не среагировать и въехать вам в корму. Поэтому надо вырабатывать привычку бросать взгляд в зеркало заднего вида при любом торможении, тогда вы сможете оценивать действия водителя позади вас, и, меняя интенсивность торможения, избежать столкновения.

Лекция 5. Движение

О вождении автомобиля в сложных условиях, в потоке, а также в ограниченном пространстве.

Начнем с главного. О чем в первую очередь надо заботиться при движении в потоке? Об интервале и дистанции.
Дистанция – это расстояние до автомобиля в вашем ряду. До того, за которым вы следуете, и до того, который следует за вами. От бампера до бампера.
А интервал – это расстояние до автомобиля в соседней полосе, от борта до борта. Причем расстояние до автомобиля как в попутной, так и во встречной полосе.

В экзаменационном билете предлагается определить, где на картинке дистанция, а где – интервал.
Здесь Б — дистанция, А и В — интервал.

А если кто вдруг запутается в словах, всегда есть подсказка, и она прячется в дорожных знаках. Плакаты со знаками всегда развешаны в классах и очень часто – в помещениях, где принимают экзамены. Поднимите глаза, найдите «Запрещающие знаки», а среди них – знак 3.16:

Под ним написано: «Ограничение минимальной дистанции». И нарисовано расстояние от бампера до бампера. А от бампера до бампера – это только в своей полосе. И вы сразу вспомните, что дистанция – от бампера до бампера – в своей полосе, а интервал – от борта до борта – расстояние с автомобилем в соседней полосе.

А теперь перейдем непосредственно к тем вопросам ПДД, где эти термины используются:

Интервал.
Итак, автомобиль – не поезд, он едет не по рельсам, а по дороге, и колеса у него не стальные, а резиновые, и без реборд. Резиновые колеса эластичны, в том числе и в боковом направлении, а на покрытии встречаются неровности, иногда ещё дует ветер – все это отклоняет автомобиль от заданной траектории. Это означает, что он всегда «гуляет» по полосе. И чем выше скорость – тем сильнее «гуляет». Поэтому с увеличением скорости водитель должен увеличивать и боковой интервал.
Встречные автомобили намного опаснее попутных, столкновение с ними чревато самыми страшными последствиями. Поэтому при встречном разъезде интервал должен быть больше. И чем выше скорость встречного разъезда, тем больше должен быть боковой интервал.

Если вам попадется фура или машина с прицепом, нужен приличный запас бокового интервала. Дело в том, что прицеп при повороте смещается к центру этого поворота, и тем сильнее, чем круче поворот.

На рисунках хорошо видно, насколько шире коридор движения грузовика, чем сам грузовик.
Не пытайтесь протиснуться между фурой и обочиной, если фура намеревается повернуть! Водитель вас может просто не увидеть, а полуприцеп, смещаясь при повороте к центру, сомнет ваш автомобиль! На рисунке справа хорошо видно – при ширине грузовика 2.5 метра, коридор движения, который он захватывает – больше 7 метров.

На мокром, скользком, неровном покрытии автомобиль менее устойчив и хуже управляется (см. Лекцию 1). Поэтому увеличьте боковой интервал!
Словом, при любых неблагоприятных условиях, при движении на высокой скорости, разъездами с длинномерными автопоездами – всегда увеличивайте боковой интервал!

Дистанция.
Если вы едете в плотном потоке, и вдруг заметили, что к вам сзади пристроился и едет слишком близко, то есть «прилип» автомобиль, что делать в этом случае?
Если нажать на «газ», автомобиль вас догонит и снова прилипнет сзади. А дистанция между вами и едущим впереди вас автомобилем уже сталнет меньше. Это плохо.
Если затормозить, аккуратно и плавненько, он испугается и отстанет. Но отстанет ненадолго, и снова пристроится сзади.
А надо немного снизить скорость и увеличить дистанцию до движущегося впереди автомобиля. Так вы создадите себе резерв времени и пространства, и если впереди идущий автомобиль вдруг резко затормозит, вы сможете замедляться плавно. Так, чтобы задний в вас не въехал.

А какой именно должна быть дистанция? На каком расстоянии держаться от автомобиля, идущего перед вами?
Вспомним, что мы говорили про остановочный путь. Про Билли Бонса и препятствие в виде пиратов. Из каких частей состоит остановочный путь?
Реакция водителя. Время срабатывания тормозной системы. И тормозной путь.
Так вот. Тормозной путь у всех автомобилей примерно одинаков. Если, конечно, это исправные автомобили. В общем случае он не зависит от массы автомобиля – огромная тяжелая фура остановится так же быстро, как малыш «Фиат-500». Значит, если вы начнете тормозить одновременно с впередиидущим автомобилем, то дистанция между вами будет неизменной до самого момента остановки.
Но дело в том, что одновременного начала торможения в природе не бывает!
Разберем этот вопрос на примере. Наш Билли Бонс едет с доктором Ливси, каждый на своей машине. Скорость держат разрешенную – 90 км/ч. И тут на дороге что-то произошло, и Доктор Ливси ударил по тормозам.

Билли Бонс увидел вспыхнувший стоп-сигнал на «Дюзенберге» доктора, и тоже затормозил. Мы помним, что реакция у Билли Бонса неплохая – с момента, когда он увидел «стоп-сигнал» и до начала принятия мер, то есть до удара по педали, ушла секунда. Это, напомним, называется временем реакции водителя. 1 секунда – среднее время, общепринятое для водителя. Пока Билли Бонс принимал решение и двигал руками-ногами, его «Фольксваген» бежал вперед. И пробежал 25 метров!
Дальше идет время срабатывания тормозной системы. Еще 0.4 секунды.
Автомобиль прокатился еще целых 10 метров. Итого 25 + 10 = 35. Целых 35 метров «Фольксваген» Билли Бонса ехал вперед со скоростью 90 км/ч – всё это время доктор Ливси уже отчаянно тормозил!
Дальше просто – тормозной путь у «Дюзенберга» окажется такой же длины, как «Фольксвагена» — мы об этом уже говорили, он не зависит от массы автомобиля. На рисунке тормозные пути обоих машин обозначены буквами Sтор и подкрашены в цвет автомобиля.
Выходит, если тормозные пути одинаковы, нас интересует только реакция Билли Бонса и время срабатывания тормозной системы (Sрв – реакции водителя и Sст – срабатывания тормоза). Их сумма. Вместе они обозначены на рисунке буквой «Д» — дистанция. В нее-то и должны входить мгновения, «потерянные» на срабатывание тормозной системы и раздумья водителя. Сколько у нас набралось мгновений? 1с + 0.4 с = 1.4 с. Значит, если бы расстояние было меньше этих 1.4 с (или 35 метров), то Билли Бонс гарантированно бы въехал в корму «Дюзенберга», и всю оставшуюся жизнь расплачивался бы за ремонт.

Делаем вывод: расстояние до впереди идущего автомобиля, измеренное в секундах, должно быть больше времени реакции водителя и времени срабатывания системы. Время реакции водителя может колебаться в пределах от 0,4 до 1,6 секунд, а время срабатывания тормозной системы 0,1 — 0,4 секунд. Стало быть, правильной дистанцией для легковых автомобилей можно считать расстояние, которое проедет автомобиль за время не менее 2 секунд. Это надо знать как «отче наш» — это ваша безопасность. К тому же это есть в билетах.
А дальше встает вопрос – как вычислить эти самые 2 секунды. Сколько метров должно быть до машины? Расстояние зависит от скорости. Скажем, при 40 км/ч автомобиль проедет 22.2 метра, при 60 км/ч – 33.2 метра, а при 90 км/ч – 50 метров. К счастью, есть очень простой способ вычислить это расстояние, причем не в секундах, а сразу в метрах. Достаточно посмотреть на спидометр – и цифру, на которую указывает стрелка, поделить на два. Вы получите расстояние в метрах, очень близкое по значению к расстоянию «2 секунд». Например, возьмем скорость 90 км/ч. Делим 90 пополам: 90/2 = 45. Получаем 45 метров. Для 60 км/ч мы получим 30 метров. И так далее. Это работает! Ну а расстояние до автомобиля определять придется на глазок – по-другому никак.

Про дистанцию осталось добавить только один нюанс, а именно – про большие грузовики. Вы на них ездить, скорее всего, за рулем не будете, но на дорогах попадаться они будут. Так вот – тормоза у них другие. На легковых машинах и маленьких грузовичках тормоза с гидравлическим приводом – по шлангам гоняется жидкость, и когда вы давите на педаль, усилие передается через неё на сами тормоза в колесах. Скачок давления в жидкостях распространяется со скоростью звука, для тормозной жидкости это примерно 1200 м/с – вдвое быстрее пули, выпущенной из автомата. Ну а в грузовиках привод тормозов – пневматический, сжатым воздухом. Работает такая система ощутимо медленнее. Если гидропривод срабатывает за 0.1-0.4 с, то пневматический – от 0.6 до 1.2 с, а у фуры с полуприцепом – до 1.4 с. Это означает, что правильная дистанция для грузовика не 2, а не менее 3 секунд. Не забывайте об этом при перестроениях – если вы влезете перед грузовиком на «нормальном», как вам кажется расстоянии, вы можете сильно ошибиться, и заставите водителя нервничать и тормозить, увеличивая дистанцию до вас.

И напоследок добавим, что в дождь, снег, гололедицу дистанцию, конечно, надо увеличивать.

О движении остались разношерстные сведения, перечислим их по порядку.

1. Если вы едете в достаточно плотном потоке, и у Вас спереди, сзади, слева и справа – другие автомобили (при этом вы, конечно, соблюдаете дистанцию и интервал), то безопаснее всего ехать со скоростью этого потока, даже если вам это кажется некомфортным, и хотелось бы сбавить скорость. Дело в том, что если вы будете ехать медленнее, то водители, следующие за вами, буту вынуждены перестраиваться, чтобы опередить вас, а водители из соседних рядов будут постоянно «заныривать» перед вами. То и другое чревато аварийной ситуацией.
Поэтому запомним: При движении в плотном потоке вероятность аварийной ситуации меньше тогда, когда ваша скорость равна средней скорости потока.

2. Принимая решение об обгоне, надо помнить, что скорость встречного крупногабаритного автомобиля воспринимается большей, чем в действительности, а маленького по размеру мотоцикла — меньше.

3. В условиях плохой видимости скорость надо выбирать такой, чтобы остановочный путь был меньше расстояния видимости. То есть вы должны успеть затормозить, если увидите препятствие. А если остановочный путь окажется больше предела видимости, вы физически не успеете остановиться, увидев препятствие, и врежетесь в него.

4. В повороте более устойчив автомобиль без груза и пассажиров. Дело в том, что у автомобиля центр тяжести расположен очень низко, И, значит, именно у него самый маленький опрокидывающий момент. Любая загрузка автомобиля перемещает центр тяжести вверх, и его устойчивость уменьшается.

5. Длительный разгон на первой передаче, когда двигатель работает на повышенных оборотах, увеличивает расход топлива. Наименьший расход будет при плавном ускорении и плавном замедлении.

6. Если вы долго ехали за грузовиком, не имя возможности его обогнать (например, из-за разметки), и такая возможность появилась, то начинать обгон надо с безопасной дистанции, или даже большей.

Если вы приблизитесь к грузовику перед обгоном, у вас будет очень плохая обзорность, вы не увидите встречных (позиция 1). Кроме того, сам обгон займет много времени, так как начать разгоняться вы сможете, только двигаясь по встречной полосе рядом с грузовиком. Поэтому правильно будет отстать от грузовика на безопасную дистанцию, откуда обзор намного лучше (поз.2). После этого сразу перестраивайтесь на полосу встречного движения, где и начинайте разгон (поз.3). Эта позиция даст вам наилучший обзор, позволит быстро опередить грузовик, так как приблизитесь к нему вы уже на более высокой скорости, и минуете его быстро. Кроме того, водитель грузовика увидит вас и уже не будет мешать обгону.
Итак, перестраиваемся на встречную полосу издалека, с безопасной дистанции, откуда и начинаем обгон.

7. Обычно водитель определяет скорость автомобиля по тому, насколько быстро перемещаются разные объекты, вроде деревьев, дорожных знаков, столбов, которые попадаются по пути. Если поблизости их нет, а видны только те, что вдали, то угловая скорость их перемещения уменьшается. Водителю из-за этого кажется, что он едет медленнее, чем на самом деле. Поэтому в таких условиях надо почаще бросать взгляд на спидометр.

8. В темное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного автомобиля воспринимается ниже, чем в действительности. Это увеличивает опасность столкновения при встречном разъезде, обгоне и объезде.

9. При движении в тумане надо помнить, что расстояние до предметов представляется большим, чем в действительности.

10. С увеличением скорости поле зрения водителя сужается, так как водитель вынужден смотреть намного дальше вперед, чтобы успеть оценить меняющуюся дорожную обстановку.

11. Существенное снижение давления в шинах приводит к увеличению сил трения, а значит, и увеличению расхода топлива.

12. При выборе безопасных условий для движения легкового автомобиля на скорости 90 км/час водителю полезно помнить, что автомобиль за 1 секунду перемещается на 25 м.
На самом деле для того, чтобы узнать, сколько метров проедет автомобиль за секунду, надо скорость (в км/ч) поделить на 3.6. Например, при 40 км/ч – 40 / 3.6 = 11.1 м.

Лекция 6. Внешние световые приборы. Начало движения, разворот, остановка и стоянка. Разное.

При ближнем свете фар в темное время суток дорогу видно всего на 30-40 м, а остановочный путь автомобиля при торможении со скорости 90 км/ч — 50-100 м. Это значит, что движение в таких условиях не безопасно, ведь остановочный путь намного больше расстояния видимости.
Безопасной будет скорость 60км/ч, при которой тормозной путь 23-35 м (в зависимости от состояния дорожного покрытия)

Приближаясь в темное время суток к вершине подъема, всегда следует переключать дальний свет фар на ближний, чтобы не ослепить встречного водителя. Вы можете вполне не увидеть его до самого последнего момента, поэтому фары переключать перед вершиной надо всегда.
В противном случае ослепление неизбежно.

Ночью в метель дальний свет фар отражается от снежинок и сильно ухудшает видимость, получается яркое слепящее пятно перед глазами. Поэтому имеет смысл использовать противотуманные фары совместно с ближним светом (рис.1).
В туман лучше всего светят низкорасположенные противотуманные фары, так как их лучи светят ниже нижней границы тумана (рис.2)

Начало движения, разворот, остановка и стоянка

В соответствии с п. 12.8 Правил водитель может покинуть свое место, если им приняты меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля.

Останавливаясь на спусках или подъемах при наличии тротуара, надо повернуть колеса так, автомобиль не смог самопроизвольно скатиться на проезжую часть – чтобы повернутые колеса упирались в бордюр.

На спусках или подъемах, где нет бордюров, а есть обочины, надо повернуть колеса в сторону, чтобы в случае самопроизвольного скатывания автомобиль укатился в сторону от дороги, а не на проезжую часть

В обоих случаях просто проследите траекторию автомобиля, если он начнет двигаться: он не должен выкатиться на дорогу.

Безопасный способ разворота на узких дорогах с использованием прилегающей территории заключается в том, чтобы не пересекать встречную полосу, двигаясь задним ходом.

Это простое мнемоническое правило позволит вам не запоминать, как разворачиваться, когда прилегающая территория слева, и как – когда справа. Просто разворачиваемся так, чтобы не пересекать целую полосу задним ходом. Пересекаете её всегда ходом вперед.
Именно это позволяет не только следить за своей траекторией движения, но и полностью контролировать обстановку на полосе, на которую вы въезжаете. На рисунке крестиком перечеркнуты неправильные траектории, когда автомобиль полностью пересекает задним ходом полосу, чтобы выехать на свою.

Пешеходы являются полноправными участниками дорожного движения. Однако среди них есть дети, пожилые люди, инвалиды, лица, имеющие плохое зрение, то есть люди, которые могут совершать ошибки при оценке дорожных ситуаций. Из-за таких ошибок поведение пешеходов может быть неадекватным сложившейся обстановке. Пешеход, переходящий проезжую часть, может резко уменьшить или увеличить скорость своего перемещения, если сочтет, что неправильно оценил свои возможности или скорость приближающегося автомобиля. Он может внезапно остановиться или, уже перейдя вашу полосу движения, отступить назад, испугавшись встречного автомобиля. Все это следует учитывать, приближаясь к пешеходам, переходящим дорогу, как по пешеходным переходам, так и через проезжую часть.

Опасность алкогольного опьянения при управлении транспортным средством заключается в том, что реакция водителя замедляется, а значит, время реакции, необходимое для принятия решения, увеличивается.

В утомленном состоянии время реакции увеличивается, а внимание притупляется.

Типичными признаками утомления водителя являются сонливость, вялость, притупление внимания. В этом состоянии управление транспортным средством опасно и запрещено п. 2.7 Правил.

Эмоциональное состояние водителя оказывает существенное влияние на безопасность движения. Так, например, отрицательные эмоции не позволяют водителю адекватно воспринимать и правильно анализировать дорожную ситуацию.

Что такое «безопасное вождение»?

Друзья, привет! В этой статье проанализирую известное словосочетание «безопасное вождение» и дам свой вариант его толкования, поскольку большая часть людей понимает его, с моей точки зрения, не совсем верно. Многие свои лекции я начинаю с вопроса к аудитории: «как вы понимаете словосочетание «безопасное вождение»? Очень часто в ответ я слышу что-то вроде «это значит вождение без ДТП» или «во время поездки никто не пострадал». На это у меня уже есть заготовленный контраргумент: я привожу в качестве примера одного своего знакомого, который летом по выходным уезжает на дачу, а воскресными вечерами возвращается домой за рулём… пьяный. Регулярно. Ни одной аварии. За всё время. Аудитория в недоумении: студенты чувствуют, что где-то подвох, но не поймут, где именно. Вроде бы безаварийно, но… как-то не совсем безопасно.

Безопасность – не отсутствие ДТП, а минимальный риск

Действительно, это нельзя назвать безопасным вождением, потому что безопасность определяется не фактом наличия или отсутствия ДТП, а вероятностью наступления ДТП. Если бы мир состоял только из чёрного и белого, тогда – да, безопасное вождение означало бы «без аварий». Однако между чёрным и белым есть множество оттенков, равно как и между нулевой и 100%-й вероятностями есть много промежуточных значений. Таким образом, безопасное вождение означает управление автомобилем с минимальной вероятностью ДТП, с минимальным риском. Поэтому, если обычно единственная мысль водителя, только что получившего «права» – о том, как бы доехать до места назначения живым и здоровым, то у продвинутого водителя требования к безопасности ужесточаются. Продвинутый водитель стремится не просто избежать ДТП, но и снизить риски в пути настолько, насколько это возможно.

Теперь давайте подумаем, насколько вообще можно снизить риски. Нарисуем ось вероятностей, обозначим начало оси как «0», а конец – «1». Единица, то есть 100% вероятности ДТП означает, что авария точно случится, и это лишь вопрос нескольких секунд. Например, водитель на обледенелой дороге разогнался до скорости 60 км/ч и не принял во внимание, что при такой скорости машине потребуется по крайней мере 60 метров для остановки с того момента, как он нажал на педаль тормоза «в пол». И начал тормозить перед светофором за 50 м. Застрекотала АБС, машина перешла в режим экстренного торможения. Все полосы перед светофором заняты стоящими машинами, увернуться некуда – разве что выскочить на тротуар с пешеходами… Вот и всё – осталось сидеть и покорно ждать, пока капот протаранит чей-то багажник. Машина на скользкой дороге тормозит небыстро, так что секунд 10-15 до столкновения придётся потерпеть. Это и есть ситуация, когда вероятность ДТП равна 1 или 100%.

Нулевой риск за рулём невозможен

А что же означает вероятность ДТП «0»? Аудитория часто на это отвечает «когда мы стоим на светофоре». Доля правды здесь есть: пока мы стоим, от нас не исходит никакой угрозы для окружающих. Однако это никак не исключает угрозы для нас со стороны окружающих машин. Чувствуете, к чему я веду? Можно сказать, что вероятность ДТП равна нулю тогда, когда ваша машина стоит в гараже, а вы – находитесь дома и, например, попиваете чай с семьёй за просмотром любимого фильма на мягком диване. Хотя и тут ваш гараж может протаранить фура, а на дом может рухнуть самолёт. И уж тем более мы не можем говорить о нулевой вероятности ДТП, пока ваш автомобиль стоит на охраняемой парковке, поскольку машину может зацепить неумело паркующийся водитель, пусть и в ваше отсутствие.

Вождение автомобиля не бывает безопасным

Отсюда следует крамольное умозаключение: безопасное управление автомобилем в буквальном смысле невозможно! Слова «безопасное» и «вождение» уже по самой сути противоречат друг другу. Фраза «Безопасное вождение» – все равно что «безалкогольный спирт» :)) Как только вы тронулись с места и колёса сделали первый оборот, вы уже стали опасны. Почему?

Вы когда-нибудь слышали, что автомобиль является источником повышенной опасности (статья 1079 Гражданского кодекса РФ)? А задумывались, чем вообще определяется степень опасности движущегося объекта? С точки зрения физики, опасность движущегося объекта определяется величиной кинетической энергии:

где m – масса объекта, v – скорость.

И далее в этой статье мы будем рассматривать опасность именно с этой точки зрения: т. е. как опасность движущегося объекта, заключающуюся в нанесении повреждений себе и другим объектам при столкновении с ними. Важно понимать, что это не единственный фактор опасности, который угрожает нам при управлении автомобилем. Но он является наиболее значимым, имеющим наибольшее влияние, а также наиболее часто реализующимся.

Кроме квантов света массу имеет любой видимый объект, а стало быть, если есть скорость, значит, есть и опасность. Например, летящая пуля. Надеюсь, у вас не вызывает сомнений, что огнестрельное оружие опасно? Так вот, чем больше величина энергии, тем более опасен объект. Кстати, в законе «Об оружии» выделяется три вида оружия – гражданское, служебное и боевое, которые отличаются между собой как раз кинетической энергией пули, что конкретно прописано в цифрах.

Опасно всё, что быстро движется

Именно неотъемлемый факт наличия скорости движения у автомобиля делает его по умолчанию опасным. Именно поэтому с первым оборотом колеса вы, будучи за рулём, становитесь опасны.

Так что если вдуматься, выходит, водителей дезинформируют, когда говорят слова вроде: «сотрудники полиции обеспечивают безопасность на дорогах». Не потому что они плохо выполняют свою работу, а потому что слова «безопасность» и «вождение» изначально противоречат друг другу. И уж вводят в откровенно глубокое заблуждение слова «если вы соблюдаете ПДД, значит, вы в безопасности».

НЕ БЫВАЕТ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ, БЫВАЕТ ВОЖДЕНИЕ БЕЗ НЕОПРАВДАННОГО РИСКА. НО РИСК ЕСТЬ ВСЕГДА!

Поэтому, повторюсь, основная задача водителя на пути к так называемой безопасности за рулём – это снижение рисков. На этом строится англо-американская концепция безопасного управления автомобилем «Защитное вождение» или Defensive Driving. Нужно просто не допускать лишнего, неоправданного риска, и постоянно контролировать его уровень. Либо, если речь идёт, скажем, о водителях оперативного состава полиции, снизить риски уже не получится в силу специфики их работы. В таких случаях остаётся лишь рисковать и осознавать уровень риска. Если идёшь по краю пропасти, ты должен знать, что тебя ждёт внизу…

Автомобиль в 3000 раз опаснее пешехода

Из приведённой выше формулы кинетической энергии следует два вывода, которые, вероятно, вас удивят. Давайте сравним в цифрах энергию легкового автомобиля при типичной городской скорости движения 60 км/ч и энергию пешехода при типичной для него скорости 5 км/ч. Для расчётов примем массу автомобиля за 1500 кг, а пешехода – 70 кг. Считаем: 60 км/ч, это 16,67 м/с, тогда энергия автомобиля равна 16,67*16,67*1500/2 = 208416,7 Дж. Энергия измеряется в джоулях, эти единицы мы не используем в повседневной жизни, и на первый взгляд не совсем понятно, много это или мало. Чтобы это понять, нужно сравнить полученную величину с энергией пешехода. 5 км/ч = 1,39 м/с, тогда кинетическая энергия составит 1,39*1,39*70/2 = 67,5 Дж. Как говорится, почувствуйте разницу! Разделим одно на другое и получим, что энергия движения машины в 3085 раз превышает энергию движения пешехода. Или, иначе

ДВИЖУЩИЙСЯ СО СКОРОСТЬЮ 60 КМ/Ч ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ОПАСНЕЕ ПЕШЕХОДА БОЛЕЕ ЧЕМ В 3000 РАЗ!

Аналогичные вычисления позволят оценить степень опасности автомобиля другой массы и при других скоростях движения. Скажем, тот же полуторатонный легковой седан при скорости 100 км/ч опаснее пешехода уже более чем в 8500 раз. Про внедорожники и грузовики даже думать не хочется…

Пешеход не может быть опасным для водителя

Итак, делаем первый вывод. Формулировка вроде «пешеходы, переходящие дорогу в неположенном месте, создают опасность для водителей» некорректна с точки зрения физики и рассмотрения опасности через призму величины кинетической энергии.

ПЕШЕХОД ФИЗИЧЕСКИ НЕ СПОСОБЕН БЫТЬ ИСТОЧНИКОМ ОПАСНОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ.

С точки зрения движения пешеход безопасен. Равно как муравей безопасен для хомяка, кошка безопасна для слона, а младенец безопасен для тяжелоатлета. Да, конечно, после столкновения автомобиля с пешеходом на скорости 60 км/ч автомобилю будут нанесены определённые повреждения. Но что это по сравнению с теми повреждениями, которые будут нанесены пешеходу (если тот вообще выживет)?! Настоящую опасность создаёт тот, кто движется быстро, а заодно и обладает огромной массой. Напоминаю, вооружённое нападение пешехода на водителя и умышленное причинение вреда я здесь не рассматриваю.

А лошадь, например, весит, в среднем, 500 кг и способна бегать со скоростью до 70 км/ч, т. е. она уже может представлять реальную опасность как для пешехода, так и для водителя в автомобиле. Надеюсь, моя мысль понятна.

В ответе за все – водитель

Поэтому, дорогие читатели-водители, привыкайте к мысли, что при встрече с пешеходом опасны именно вы, а значит, вся ответственность за безопасность и последствия ДТП лежит на вас. Я понимаю, что это сложно принять, но такова объективная реальность, основанная на законах физики. Более того, как я уже писал выше, наше законодательство придерживается аналогичной позиции. Поэтому водитель, сбивший пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте, хоть и не будет привлечён к уголовной и административной ответственности (при отсутствии отягчающих обстоятельств, разумеется), но в любом случае будет привлечён к ответственности гражданской и будет обязан возместить причинённый пешеходу ущерб. Именно по причине того, что автомобиль – источник повышенной опасности.

Отсюда вытекает следующая практическая рекомендация для водителей. В плане снижения рисков ДТП наиболее эффективна следующая установка:

СЕЛ ЗА РУЛЬ – ТЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЁ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ!

Я это пишу не для того, чтобы загнобить водителей, просто при таком подходе вы же – водители – целее будете. Только и всего.

Поэтому уделяйте повышенное внимание как пешеходам, так и «слепым зонам», из-за которых возможно появление пешеходов: припаркованные автомобили, здания и сооружения около проезжей части, зелёные насаждения, другие автомобили в транспортном потоке, и т. п. Перестраивайте манеру вождения так, чтобы избежать столкновения с пешеходами даже в случае грубейшего нарушения ими ПДД.

Управление автомобилем – «другая планета»

Второй вывод, который следует из написанного выше: характер движения автомобиля и способы управления им существенно отличаются от характера движения пешехода, несмотря на одни и те же законы физики движения. Это похоже на сравнение движения человека на поверхности Земли и Луны. Казалось бы, один и тот же закон гравитации, однако привычное отталкивание ногами от поверхности Луны приведёт к отрыву от поверхности Луны примерно на несколько метров, в то время как на Земле привычный прыжок – всего на 20-30 см вверх. Вспомните, как люди ведут себя в метро, посмотрите, как они сталкиваются в дверях, подрезают друг друга на поворотах, внезапно останавливаются посреди прохода, чтобы почитать вывеску, или просто идут вперёд, глядя назад или в свой смартфон. К чему это приводит? «Ой, простите, извините» – и пошёл дальше. К чему приводит такое же поведение на дороге? К ДТП с многотысячными убытками, пострадавшими и жертвами. Другие скорости, другие массы и те же законы физики. Иными словами, мышление пешехода (или пассажира), которое от рождения заложено в каждом из нас, неприменимо за рулём автомобиля.

6. Основы управления транспортными средствами категории "В"

Правильная водительская посадка – это оптимальная рабочая поза водителя и выполняет она две важнейшие функции.
Первая — повышение готовности к экстренным действиям. Сама по себе посадка не может послужить причиной аварии, но она создает дефицит времени в несколько десятых долей секунды, которых обычно не хватает в критических ситуациях, где от трагедии нас отделяет 1-2 секунды.
Вторая функция состоит в том, что оптимальная посадка позволяет длительное время сохранять работоспособность, так как снимает излишние мышечные напряжения и не нарушает кровообращение.

Многие водители ошибочно различают два вида посадки: нормальную и специальную, которая нужна в сложных ситуациях. На самом деле «поза готовности» должна строго соблюдаться всегда, так как ситуация может перерасти в критическую за доли секунды, а для смены посадки необходимо время.
Самое неприятное заключается в том, что неправильные позы при вождении незаметно становятся частью нашего «Я», закрепляются вследствие постоянного применения, усовершенствуются и модифицируются в сторону еще большей вальяжности. Если привыкнуть к правильной посадке и полюбить ее, то даже при часовом стоянии в городских пробках нет нужды изменять позу из-за дискомфорта.
Чтобы принять правильную посадку:

Положение подушки сиденья в продольной плоскости регулируется относительно неподвижных органов управления (педалей, рычага КПП и рулевого колеса).
Сядьте, откинув спинку сиденья, выжмите левой ногой до пола педаль сцепления и подгоните сиденье так, чтобы левая нога была чуть согнута в коленном суставе примерно на 120o . В свою очередь, и правая нога при таком же положении обеспечит необходимое приложение усилия стопы к педали тормоза.
Если подушка сиденья регулируется еще и по высоте и глубине наклона, то основными параметрами ее установки здесь являются два условия: положение за рулем самого туловища и ног. Туловище не должно съезжать вниз к педалям, а ноги — заваливаться вверх.
Мышцы корпуса не должны находиться в напряжении. Вес тела должен восприниматься только подушкой и спинкой сидения. Расстояние от подколенной впадины до сидения должно быть не менее 6 см, что способствует нормальному кровообращению.

Изменяя наклон спинки сиденья, нужно отрегулировать расстояние до рулевого колеса таким образом, чтобы водитель без отрыва спины от спинки мог кистью руки легко захватывать его в самой удаленной точке (по аналогии это место цифры «12» на циферблате). При этом расстояние до рычага КПП должно гарантировать полный захват рычага правой рукой в самом удаленном положении (5-я или задняя передача). Водитель, который правильно отрегулировал наклон спинки, легко достанет и до других органов управления различными системами автомобиля.

Правило хорошего «автомобильного» тона гласит: прежде чем тронуться с места – пристегните ремни.
Пристегнитесь ремнями безопасности, при этом ладонь правой руки должна туго проходить под ремнем на уровне груди.
При этом условии Вы будете получать дополнительную информацию о силах и ускорениях, действующих на Ваш автомобиль. Кроме того, не пристёгнутого водителя или пассажира подушки безопасности, если они есть, вместо защиты могут покалечить.
Многие автомобили оснащаются механизмом регулировки ремня безопасности по высоте. Поэтому при выборе положения ремня добейтесь того, чтобы он удерживал тело за плечо (и ни в коем случае — за руку или шею).

Не все водители серьезно относятся к этой регулировке. А ведь правильно расположенный подголовник может спасти жизнь во время аварии. Отрегулируйте подголовник — поднимите его до уровня затылка и максимально приблизьте к голове. Во время движения не стремитесь опираться головой на подголовник, это устройство предназначено для другой цели — защиты шеи от перелома при ударе сзади.

Если автомобиль оборудован системой регулировки руля по высоте и глубине, то при их установке следует соблюсти следующие требования. Рулевое колесо должно иметь зазор между ободом и коленями не меньше ширины ладони, а обод не должен перекрывать показания приборов.

Обобщение передового опыта водителей профессионалов и автогонщиков позволило сделать вывод об оптимальном положении рук на рулевом колесе.
Правильное положение рук позволяет исключить лишние движения, действовать быстро.
Оптимальное положение рук на рулевом колесе является составной частью «позы готовности» — настройки на безопасное управление автомобилем.
Не используйте руль в качестве опоры, на нем должен быть только вес самих рук.
Руки удерживают руль, располагаясь: правая рука в зоне от 1.30 до 03.00 час., а левая – соответственно от 09.00 до 10.30 час.
Неполный и закрытый хваты кистью руки естественнее, чем открытый, они обеспечивают постоянную готовность к действиям.
Кисти рук на руле должны быть по горизонтали ниже плечей, что обеспечивает нормальное кровообращение и не вызывает утомления.

Поставьте левую ногу на педаль сцепления, а правую на педаль тормоза, опустите пятки по их вертикальной оси. Затем, не отрывая пяток от пола, ступни разверните кнаружи, так чтобы носок левой ноги поставить рядом с педалью сцепления, носок правой — на педаль газа. Отрывать пятки от пола при переносе ноги на другую педаль и обратно не рекомендуется, поскольку при этом не только смещается центр тяжести, но и теряется время, необходимое для быстрого маневра.
Отрыв ноги от пола и работа ею «на весу» более характерен для водителей высокой квалификации и спортсменов, использующих левую ногу при торможении.

Если у Вас нестандартное телосложение, примите дополнительные меры.
Длинные ноги. Сядьте более вертикально. Ориентируйтесь на то, чтобы удобно было рукам.
Длинные руки. Отклоните назад спинку, как бы сползите вниз по сиденью. Будьте готовы к большему напряжению мышц шеи.
Малый размер обуви. Прикрепите к полу под резиновый коврик небольшую подставку (доску), чтобы пятки не отрывались от пола.
Слабые руки. Пользуйтесь более широким хватом.

Самое главное — добиться устойчивого положения корпуса. Вся тяжесть тела должна распределиться на подушку и спинку сиденья. Проверьте свою посадку. Если вам удается одновременно легко оторвать ноги от пола, а руки от руля, значит, вы сидите правильно.
При движении в городе чуть больше согните руки в локтях. При движении по скользкой дороге, лужам, неровностям, грязи и песку чуть разведите локти вверх-наружу, что позволит подключить к работе сильные мышцы спины и легче удерживать автомобиль, особенно переднеприводный, от рыскания.
Не удерживайте левую ногу над педалью сцепления после переключения передач.
Во-первых, при пребывании ноги на педали мы не получаем с кузова никакой информации.
Во-вторых, нога просто устает.
Настройте свою волю на закрепление правильной посадки в течение 2-3 недель. Постоянно контролируйте себя.

Место водителя должно обеспечивать ему физиологический комфорт. Это дает возможность прилагать минимальные усилия при управлении. Место водителя должно обеспечивать максимальный обзор и максимальный контакт водителя с сидением. Контакт с рулевым колесом не должен теряться ни на мгновение.

.
Посадка должна соответствовать индивидуальным особенностям конкретного человека. Осанка одного человека отличается от осанки другого, в автомобиле мы тоже сидим по-разному. Но наши индивидуальные отличия не должны отрицательно влиять на качество управления. Этого можно добиться либо возможным приспособлением места водителя, либо корректировкой посадки.
Порой удивляешься тому, что многие водителя садясь в «чужой» автомобиль и не изменив положения сидения, начинают движение.

Типичные ошибки и их последствия
Слишком близкая посадка:
— многие начинающие водители инстинктивно садятся близко к рулю: им кажется, что так лучше видна дорога. На самом же деле видимость при этом не улучшается, а вот мышцы спины без опоры быстрее устают. Чересчур близкая посадка также затрудняет работу с педалями и рулевым колесом, снижая скорость руления во время активной езды;
— высока вероятность травмирования (коленом можно удариться о рулевое колесо, локтями — о карты дверей, а пальцы рук постоянно будут задевать подрулевые переключатели);
Слишком удаленная посадка
— как правило, на руле располагается лишь одна рука, а другая висит в открытом окне. При этом существенно ухудшается обзорность, а также возникает недостаточный контроль над органами управления (соскальзывание ног с педалей, выскальзывание рулевого колеса из рук). Более того, в экстремальной ситуации вовремя уйти от препятствия и откорректировать направление движения практически невозможно
— такое расположение присуще молодым и самоуверенным драйверам, управляющим машиной полулежа.
— быстрее устают мышцы рук, ног и спины, поскольку на них возрастает нагрузка — приходится рулить вытянутыми руками и, напрягая мышцы спины, дотягиваться до органов управления.

К скоростному способу руления прибегают в сложных и опасных ситуациях, чаще всего для экстренной компенсации ошибки в управлении автомобилем. Применяются следующие варианты действий: одной рукой, поочередно обеими руками, одной-двумя или двумя-одной руками. Во всех случаях для обеспечения высокой скорости поворота РК более чем на 180° следует пользоваться перекрестными перехватами. Правда, это противоречит обычному представлению о рулении как об управлении без перекрещивания. Однако перекрестные движения являются важными элементами скоростного руления. Они сокращают время самих действий, позволяют использовать преобладающую силу мышц-сгибателей и поэтому эффективны. Существует несколько схем последовательных действий водителя при повороте РК-

Поворот РК направо одной рукой (рис. 1): / — положение правой руки до начала поворота; 2 — переход от захвата обода колеса к рулению тыльной стороной кисти; 3 — руление тыльной стороной кисти в нижнем секторе РК; 4 — переход к открытому «хвату» через ребро ладони; 5 — руление открытым «хватом» и переход к закрытому; 6 — руление закрытым «хватом».

Поворот РК направо поочередно обеими руками с перекрестными перехватами (рис. 2): 1 — положение рук до начала поворота; 2 — поворот РК до момента перекрестного перехвата правой рукой; 3 — поворот РК левой рукой с одновременным перехватом правой (начало перекрестного перехвата); 4 — поворот РК после перехвата правой рукой до момента перехвата левой; 5 — поворот правой рукой и перекрестный перехват левой; 6 — поворот РК после перехвата левой рукой и перехват правой (завершение перекрестного перехвата).

Рис. 1. Cкоростные действия одной рукой.	Рис. 2. Скоростные действия двумя руками.

Таким образом, начальная фаза вращения осуществляется двумя руками из ИП «9—3» или «10—2» (по аналогии с циферблатом часов) до момента, когда левая рука приблизится к мнимой цифре 11, а правая к 5. Далее правая рука быстро переносится к цифре 12.

Важно отметить, что захват обода РК в верхней точке ни в коем случае не должен сопровождаться ударом. А это возможно лишь при условии, если кисть правой руки в момент захвата уже двигалась по дуге со скоростью движения обода. Выглядит это так. Водитель, перенося руку по прямой из положения «5» в положение «12», одновременно приближает пальцы к ободу и начинает движение руки в направлении вращения РК. Полный захват завершается где-то между цифрами 1 и 2. Правая рука в полную силу включается в работу, а левая начинает перекрестный перехват: стремительно движется вверх из положения «5» в положение «12» и мягко захватывает РК. Все руление происходит на боковом секторе от «1» до «5». И это не случайно. Получается, что руление состоит как бы из одних тянущих силовых движений.

Умея точно прогнозировать свои действия на повороте с учетом его крутизны и скорости прохождения, можно допустить изменение стандартного положения рук на РК- Заранее зная предстоящий угол, на который надо повернуть РК, необходимо предварительно захватить его с таким расчетом, чтобы при движении в повороте, когда потребуются максимальное напряжение и точность руления, действовали обе руки. Схематичная последовательность действий следующая.

Предварительный захват РК при подготовке к повороту налево (рис. 3): / — положение рук до начала подготовки к повороту; 2 — предварительный захват до начала поворота РК;3— поворот РК налево (левая рука поворачивает обод, правая скользит по нему); 4 — положение рук на РК в повороте.

Более 50% ДТП происходит из-за отсутствия навыков скоростного руления. Начальный момент потери устойчивости автомобиля, малейшее движение его задней оси в сторону водитель высокой квалификации может заметить уже через 0,3—0,5 с. Вот тут-то, пока занос еще не стал критическим, и необходимы скоростные навыки, чтобы пресечь неблагоприятное развитие событий.

Рис. 3. Скоростные действия двумя руками.

В критических ситуациях силовой способ руления используется в случае потери автомобилем поперечной устойчивости, если скорость движения была небольшой и если водитель вовремя (в начальной фазе) сумел «разгадать» занос, а также для удержания автомобиля в пределах своей полосы движения при наезде на какое-либо препятствие. Руление силовым способом может осуществляться одной или двумя руками одновременно без перехвата обода РК из стандартного положения «10—2» на угол до 140°. Кроме того, оно может выполняться поочередно каждой рукой с перехватами другой. При этом РК водитель поворачивает на любой нужный угол без перекрестных движений (смен) рук. Рулевое колесо как бы передается из руки в руку. На рис. 4 показан один из вариантов поворота РК направо силовым способом, выполняемым поочередно двумя руками с перехватами.

Схема последовательных действий при силовом способе руления следующая.

Поворот РК направо силовым способом: 1 — положение рук до начала поворота; 2 — правая рука поворачивает РК направо, левая скользит вниз; 3 — перехват в нижнем секторе РК; 4 — левая рука поворачивает РК, правая скользит вверх.

Рис. 4. Силовое руление.

Возвращение РК после поворота автомобиля может осуществляться и силовым, и скоростным способами. Однако на практике водитель часто отпускает РК и ждет, пока оно само возвратится в нейтральное положение (раскрутится). С точки зрения безопасности, это недопустимо. При неправильной регулировке углов установки колес или чрезмерной затяжке рулевого механизма руль после его отпускания может остаться на месте, и даже применение скоростного руления не поправит ситуацию. Неожиданность ситуации зачастую парализует волю водителя, он не может понять, что происходит и не успевает вовремя предпринять нужные действия.

В заключение несколько слов о стиле руления мастеров экстра-класса. При просмотре видеозаписей тренировок сборной команды страны по авторалли чаще всего отмечаются те или иные недочеты в действиях рулевым колесом практически у всех спортсменов. И все же эти недочеты скорее выражают индивидуальность каждого гонщика, чем свидетельствуют о серьезных ошибках. Отчетливее всего характерный стиль управления автомобилем прослеживается у мастеров спорта международного класса В. Гольцова, Н. Елизарова и Н. Больших. Все они обладают способностью в любой ситуации ни на мгновение не терять контакта с РК. Слияние рук с рулем таково, что он становится как бы дополнительным органом чувств, способным чутко ощущать автомобиль, тонко воспринимать его контакт с дорогой, и точно передавать это ощущение рукам.

Типичная картинка при видеозаписи на тренировке (зимой): на экране монитора — часть панели приборов, обод РК и набегающая панорама зимнего леса. Из динамика приглушенно доносится звук двигателя, работающего на максимальных оборотах. Легко представить, как автомобиль, оставляя за собой клубы снежной пыли, стремительно мчится по дороге. Наблюдая за руками гонщика, чувствуешь огромное внутреннее напряжение спортсмена и восприимчивость его к малейшим отклонениям от избранной траектории. Это еще в большей степени подчеркивается лаконичностью движений рулевым колесом, что говорит о высочайшем умении распознать, а скорее даже предугадать опасность потери устойчивости автомобиля еще до того, как начался занос, и мгновенно, импульсным воздействием на РК сделать необходимую поправку и удержать машину в нужном положении и направлении.

Тема 2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях

Чтобы уверенно управлять автомобилем на участках дорог с ограниченными размерами, водитель должен чувствовать габариты своего автомобиля, представлять себе как перемещаются его крайние точки на повороте, оценивать его динамический коридор и траектории движения передних и задних колес.
Это достигается многократными тренировками. Водителю необходимо выбрать хорошо видимые ему ориентиры на автомобиле (крыло, капот и т.д.) и наблюдать за их положением относительно края проезжей части, тротуара, линии разметки и других элементов дороги.
Маневрирование в ограниченных проездах (в том числе с использованием заднего хода), применяется:

• при проезде ворот,
• при въезде в гараж (бокс),
• при развороте на дороге, когда ширина проезжей части недостаточна для разворота за один прием,
• при маневрировании во дворе, и на других стесненных для движения участках,
• при парковке автомобиля.

Для проезда ворот (тоннеля) необходимо:

• заранее подъехать строго перпендикулярно воротам, особенно при движении задним ходом;
• скорость должна быть минимальной;
• во время движения автомобиль ориентировать по его левой стороне, которая лучше воспринимается;
• если автомобиль отклоняется, немедленно и плавно начинать корректировать его движение.

Если ширина проезжей части или площадки меньше двух минимальных радиусов поворота автомобиля, разворот выполняется с применением заднего хода.

Выполняя такие маневры необходимо очень четко действовать рулем и педалями, поддерживая скорость достаточную для быстрого и уверенного выполнения маневра. Высокая скорость лишь препятствует безопасному маневрированию. Особо хочется обратить внимание на то, что задним ходом автомобиль движется быстрее, чем на первой передаче переднего хода. Даже на автомобиле с гидроусилителем руля поворачивать колеса в движении более предпочтительно, чем при остановке.

Осуществляя боковую парковку, надо научиться выполнять ее не более чем за 3 движения. Она может выполняться как передним, так и задним ходом.

Парковка задним ходом

Парковка передним ходом

Разворот во дворе

Маневры: заезд в гараж и разворот

При выполнении этих маневров необходимо иметь хороший глазомер, парковка возможна, если расстояние между стоящими автомобилями не менее 2-х длин вашего автомобиля. В этом случае правильно выполненный маневр позволит Вам свободно выехать при необходимости, а ваш припаркованный автомобиль не будет выступать за границы участка, составляющего 1,5 ширины на 2 длины вашего автомобиля.

Для тренировки навыков выполнения таких маневров сначала на закрытых площадках учатся рулению, выполняя такие упражнения, как: змейка передним и задним ходом,круг, восьмерка, ворота, бокс, парковка.

Любой маневр, как известно, сопровождается разгоном, торможением и выездом из занимаемой полосы. Свобода маневра обеспечивается наличием свободного пространства вокруг автомобиля — безопасной дистанцией и достаточным боковым интервалом.

Плотность потока все время изменяется, поэтому необходимо постоянно контролировать ситуацию вокруг автомобиля и строить траекторию своего движения так, чтобы не создавать помех другим участникам.

Маневрирование транспортных средств регламентируется пунктом 8 ПДД «Начало движения, маневрирование». Но основное правило выполнения любого маневра можно сформулировать так: ваши действия (перестроение, разгон, торможение, повороты и др.) должны выполняться таким образом, чтобы другие водители в результате вашего маневра могли сохранить режим своего движения неизменным. Все маневры желательно выполнять быстро, особенно в условиях интенсивного движения.

Перестроение в движении

Общие рекомендации при выполнении маневра.

• Выполняйте перестроение только с конкретной целью (обгон, объезд препятствия, поворот и др.). Менять полосу движения без причины нет смысла;

• При изменении направления движения обязательно пользуйтесь указателями поворота;

• Если приняли решение перестроиться и убедились в безопасности маневра, выполняйте его немедленно, так как уже через секунду ситуация может измениться. Если по каким-то причинам вы задержались, то лучше отложить маневр, пока повторно не оцените ситуацию;

• При перестроении контролируйте «мертвую зону» сбоку автомобиля поворотом головы и коротким взглядом через плечо в сторону перестроения. Одновременно нужно боковым зрением следить за впереди идущим автомобилем на случай его торможения или изменения направления его движения;

• При перестроении в более скоростной ряд начинайте разгоняться, находясь еще в своем ряду. Для этого можно «отпустить» впереди идущий автомобиль, чтобы обеспечить себе место для разгона и заранее переключиться на низшую передачу, чтобы выполнить разгон в режиме МКМ (максимального крутящего момента). Разгон должен быть максимально интенсивным. Если при этом вы пропускаете автомобиль, за которым собираетесь перестроиться, убедитесь, что за ним никто не следует и ваш маневр будет безопасным.

Самая лучшая траектория смены ряда – очень плавная кривая. В статье Перестроение в потокеподробно рассмотрены правила перестроения и кто кому, при этом, должен уступать дорогу.

Когда возникает необходимость повернуть, Правила требуют занять соответствующее положение на проезжей части, т.е перестроиться. Также необходимо помнить, что при любом повороте на перекрестке водитель обязан пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть, а при повороте налево – встречные транспортные средства, движущиеся прямо и направо. Но начинать перестроение нужно тем раньше, чем плотнее поток. С правым поворотом вопросов почти никогда не возникает, так как поворот направо считается самым безопасным и легко контролируемым. Слевым поворотом все несколько сложнее.

Поворот налево

На что необходимо обратить внимание, прежде чем повернуть налево или развернуться?

• Оценить ситуацию сзади и слева от вашего автомобиля. Вдруг вас уже кто-то обгоняет, двигаясь по встречной полосе и возможно, нарушая Правила. В статье Дтп при обгоне на перекрестке рассмотрена похожая ситуация;

• Находясь в левом ряду и пропуская встречный транспорт, всегда держите передние колеса в положении «прямо». Если заранее их повернуть влево, то в случае наезда или удара в ваш автомобиль сзади, машина может выкатиться на встречную полосу, по которой в этот момент едут другие машины.

• Выезжая с второстепенной дороги на главную перед другим автомобилем, движущимся по главной дороге, обязательно оцените его скорость и расстояние до него. Обычно приближается автомобиль очень быстро. Если при этом он движется с включенным указателем поворота и собирается повернуть, то выезжайте на главную дорогу только после того, как этот автомобиль на самом деле начнет поворачивать. Бывают случаи, что «поворотник» просто забывают выключить, и он продолжает моргать всю дорогу, вводя других водителей в заблуждение.

Обгон и опережение

Правила дорожного движения трактуют обгон как опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части) встречного движения (пункт 1.2, термин «Обгон»). Тот же самый обгон, но в пределах стороны дороги одного направления (например, на дорогах с двумя и более полосами попутного направления), трактуется как опережение транспортного средства. Поэтому, рассмотрим оба маневра.

Именно из-за выезда на встречную полосу обгон считается одним из самых опасных маневров. Поэтому время пребывания обгоняющего автомобиля на встречной полосе во время обгона должно быть минимальным. Следовательно, двигаться по встречной полосе необходимо с максимальным ускорением. Это означает:

• движение на пониженной передаче;
• движение в скоростном диапазоне оборотов двигателя (режим МКМ);
• движение с нажатой педалью газа «в пол».

Производить обгон можно лишь в том случае, если вы убеждены в том, что он целесообразен, безопасен и не противоречит Правилам. Если принято решение совершить обгон, то алгоритм действий будет следующий:

• Включаете левый указатель поворота;

• Включаете пониженную передачу, повышаете обороты двигателя до МКМ и начинаете разгон, максимально выжав педаль газа;

• Выезжаете на встречную полосу, продолжая ускорение. Пока движетесь по встречной полосе левый «поворотник» должен работать.

• Обогнав транспортное средство, готовитесь вернуться на свою полосу движения, для этого включаете правый указатель поворота и перестраиваетесь, но делаете это безопасно для обгоняемого автомобиля, т.е. без «подрезания»;

• Выключаете «поворотник», переходите на повышенную передачу и продолжаете движение. Обгон завершен.

В каких случаях следует воздерживаться от выполнения обгона?

• Если этот маневр запрещен ПДД;

• На вершинах подъемов перед спусками. При движении на подъем обгонять можно только при достаточном расстоянии видимости. Но приближаясь к вершине подъема нужно быть готовым к появлению автомобиля на встречной полосе;

• В поворотах, особенно в «закрытых», так как сильно ограничен обзор дороги и внезапно из-за поворота может появиться встречный автомобиль;

• Если водитель обгоняемого автомобиля включил левый указатель поворота или начал притормаживать;

• Вслед за другим обгоняющим автомобилем.

Несколько рекомендаций для водителя обгоняющего автомобиля .

1. Скорость движения должна быть не менее чем на 15 км/ч больше скорости обгоняемой машины. Для примера, допустим, обгоняете вы: если его скорость 70 км/ч, то ваша должна быть — 85 км/ч. В противном случае выполнение обгона затягивается.
2. Интервал до обгоняемого автомобиля должен быть не менее 1,5 метра.
3. Перед обгоном вне населенного пункта необходимо подать звуковой сигнал, как минимум за 5сек. до начала маневра.
4. В темное время суток рекомендуется предупреждать об обгоне кратковременным переключением света фар с ближнего на дальний. Делается это так:

• Ночь, едете, к примеру, с дальним светом фар. Догоняете впереди идущий автомобиль и начинаете готовиться к обгону. Переключаете фары на ближний свет, чтобы не слепить в зеркалах обгоняемого.
• Включаете левый поворот, предупреждаете, моргая кратковременным переключением фар, и начинаете обгон. Дальше все действия по алгоритму. Как только опередите обгоняемого, можете включать дальний свет. Обгоняемый автомобиль в этот момент обязан переключиться с дальнего на ближний, чтобы не слепить обгоняющего.

Это элементарная этика на ночной дороге, к сожалению, не все ее соблюдают. Более подробно о правилах ночной езды можно прочесть в статье Движение в темное время суток и в памяткеПравила ночной езды.

Теперь рекомендации для водителей обгоняемого автомобиля.

1. Если дорога для обгона свободна, то примите как можно правее;
2. Можно включить сигнал правого поворота, а в темное время суток поморгать дальним светом, чтобы дать понять обгоняющему, что его намерения поняты;
3. В случае обнаружения помехи для обгоняющего, надо его предупредить: можно включить левый указатель поворота, подать звуковой сигнал или кратковременно включить стоп-сигнал, в крайнем случае переместиться влево, препятствуя выполнению обгона.

При встречном разъезде, заметив, что начался обгон (по встречной полосе), необходимо принять все меры предосторожности и ни в коем случае не препятствовать завершению обгона. При малейшем признаке аварийной ситуации нужно переместить автомобиль вправо и снизить (или, если нужно, увеличить) скорость.

Опережения или обгоны (по устаревшему определению) на многополосной дороге гораздо менее опасны, чем обгон по встречной полосе, потому что на многорядной дороге нет необходимости сокращать время обгона. Ведь все машины едут в одну сторону. Достаточно со всеми мерами предосторожности выполнить перестроение на соседнюю полосу и произвести опережение впереди идущего автомобиля. Если этот маневр выполняется в городской черте, то после опережения можно продолжить движение по этой же полосе, а можно вернуться на ранее занимаемую полосу. Но если опережение выполняется на многополосной трассе вне населенного пункта, то по окончании маневра вы обязаны занять правую полосу. Перед перестроением обязательно включайте соответствующие указатели поворотов.

И еще одно наставление. Выполняя обгон или опережение в городе или на трассе, помните: дорожные знаки и указатели располагаются с правой стороны дороги и не всегда дублируются над дорожным полотном. Поэтому существует вероятность, что опережая какой-нибудь крупный транспорт, вы за его габаритами можете не заметить дорожный знак, важный указатель или предупреждение. Будьте внимательны.

Движение на дорогах с пониженным коэффициентом сцепления

Перевозка животных в автомобиле

Животные в автомобиле начинают жутко нервничать, вырываться из рук и носиться по салону, отвлекая водителя и пассажиров. Выглядывающая из окна иномарки собака и важно гуляющая по салону кошка — настоящее баловство со стороны хозяев-водителей. Нередки случаи, когда от испуга зверек залезал под педаль тормоза или бросался на руки хозяину, что в итоге приводило к ДТП. Испуганная собака может не только залезть под педаль, но и укусить водителя. Известен случай, когда испуганный кот кинулся в лицо водителю и, чтобы оторвать животное, пришлось бросить руль. Дело закончилось аварией. А во время аварии непристегнутый зверь превращается в летящий вперед снаряд, сносящий все на своем пути.

Приучать питомцев к автомобилю лучше уже с «малых когтей». Первое знакомство хорошо начать с простого обнюхивания салона. Такая экскурсия позволит четвероногому привыкнуть к машине, облюбовать понравившийся угол и, как следствие, более спокойнее переносить путешествие.

Дебютная поездка и сразу «за тридевять земель» может испугать или утомить животное, а в худшем случае вызвать неприязнь к средству передвижения. Гораздо педагогичнее будет пару раз съездить куда-нибудь недалеко и в конце обязательно наградить «лохматого попутчика» косточкой или рыбой. А вот кормить его перед дорогой не рекомендуется. И вообще за два дня исключите из рациона кости и сухие корма, которые становятся причиной рвоты. Переведите на легкоусваиваемое питание — кашу с мясом, творог, рыбу. С собой стоит взять бутылку с водой и миску, чтобы поить питомца. Для этой цели предусмотрены специальные ёмкости с изогнутой трубкой. Подобное устройство не даёт жидкости пролиться на сиденья.

Неконтролируемое разгуливание животного по машине может привести к аварийной ситуации. Неожиданный манёвр или резкое торможение способны нанести травмы праздношатающемуся зверю. Так ещё выпущенные когти в стремлении удержаться ненароком повредят обивку. Да и разозлить его могут любые мелочи — от «рычания» двигателя до звука клаксона.

Чтобы избежать всего этого, используйте разные приспособления для транспортировки «братьев наших меньших», коих в зоомагазинах достаточно много. Маленьких собак, кошек, кроликов лучше перевозить в переносках — пластиковых контейнерах с решётчатой дверцей или тканевых конструкциях, напоминающих палатки. Первые, если не имеют внутренней обивки, более жёсткие и любую неровность «пассажир» испытает на себе. Вторые же значительно комфортнее, но под воздействием соседних грузов могут придавить четвероногого. Они ставятся на сиденье и крепятся ремнём безопасности. К нему же присоединяется шлейка-жилет — ещё одно средство для поддержания «здоровой» обстановки в автомобиле. В неё продеваются передние лапы, и «наряд» застёгивается на спине. Питомец будет удобно сидеть, меняя позы, а ремень предотвратит от «воздушной акробатики» в случае экстренного нажатия на тормоз. Подходит кискам, маленьким и средним псам. Их же можно поместить и в особое сооружение, похожее на манеж.

Для габаритных «друзей человека» идеальны хэтчбеки, универсалы, внедорожники и минивэны — все машины с просторным багажником. Владельцам крупных пород стоит уделить серьёзное внимание этой части автомобиля. Там натягивается сетка, образуя настоящее «купе».

Бывает и такое, что «товарищи» совершенно не способны вынести заточение в «клетку», выказывая своё недовольство непрекращающимся лаем или мяуканьем. Остаётся везти их под присмотром одного из пассажиров, который будет держать поводок или возьмёт животное на руки либо положит себе на колени.

Иногда так и хочется закричать «караул», глядя на то, сколько грязи или шерсти оставил в салоне после себя домашний любимец. Решением станет так называемый «гамак», крепящийся краями к подголовникам задних и передних сидений, в который усаживается четвероногий. Диван также можно застелить старым пледом или одеялом. Кстати, стирать часто их не надо — пусть животное чувствует привычный запах. А увидев дома это покрывало, инстинктивно поймёт о предстоящей поездке. От использования клеёнок разумнее отказаться — они слишком скользкие.

Что же касается мелкой живности — хомяков, крыс, черепах и им подобных, — то с ними хлопот нет. Достаточно надёжно запертой клетки, коробки или прикрытого аквариума. Они даже и не заметят своего приключения. Птиц надо доставлять в клетке, накрытой тканью, чтобы они не пугались быстрого мелькания за окном.

В дороге также важно не пренебрегать простыми правилами перевозки. Отправляться в путь, когда на улице жара — идея неудачная. Животные не любят долгого пребывания в душных помещениях, поэтому, если не работает кондиционер, окна с одной стороны надо приоткрыть, но не сильно, чтобы питомец не выпрыгнул. Оставлять его в закрытой машине, особенно на солнцепёке, ни в коем случае нельзя — пять-десять минут и тепловой удар неизбежен. Одевать намордник псу не надо, ведь 90% воды из его организма испаряется с языка при широко открытой пасти и частом дыхании. «Железные оковы» затруднят этот процесс.

Не разрешайте высовываться в окно — это приводит к заболеванию ушей и глаз. Если планируется дальняя дорога, более трёх часов, то будьте готовы к 10-15-минутным остановкам каждый час, чтобы позволить собаке размять лапы и попить. Не спускайте с поводка — в незнакомой обстановке она может повести себя непредсказуемо и убежать. Кошке привалы не нужны, но видя, что она беспокоится, припаркуйтесь, дайте воды и вынесите подышать свежим воздухом. Не помогло? Тогда гладьте её всю дорогу.

Помните, мы в ответе за тех, кого приручили, поэтому будьте внимательнее к животным, путешествующим вместе с вами

Перевозка Груза На Легковом Автомобиле.

Только на Российских дорогах, можно увидеть дорогую иномарку перевозящую старый диван на крыше. С целью экономии автовладельцы загружают свои автомобили и сами перевозят грузы. В некоторых случаях перевозка груза на крыше легкового автомобиля оканчивается вполне успешно, но не редки случаи когда такая грузоперевозка заканчивается плачевно, причем не только для самого груза, но и для крыши автомобиля. Как правильно перевозить груз на крыше легкового автомобиля мы расскажем в данной статье. В начале требуется точно определить максимально допустимую нагрузку на крышу автомобиля и узнать точный вес самого груза. Ни в коем случае не путайте грузоподъемность самого автомобиля и максимально допустимую нагрузку на крышу. Нагрузка на крышу Российского автомобиля в среднем составляет 45-70 килограммов, иномарки от 60 до 90 килограммов, само собой все зависит от модели и марки перевозящего груз автомобиля. Вспомните ПДД по перевозке негабаритных грузов, по правилам перевозить груз нарушающий устойчивость автомобиля при движении запрещено. Кроме того перевозимый груз не должен мешать обзору дороги, так же перевозимый груз не должен превышать габариты автомобиля спереди и сзади более чем на метр, с боку же не более чем на 0.4 метра. При перевозке груза превышающего допустимые размеры требуется обозначить его специальным знаком — «крупногабаритный груз». Специальный знак «крупногабаритный груз» выглядит следующим образом — квадратный щит, размером 40 на 40 сантиметров, с нанесенными на нем красными и белыми диагональными полосами. Знак «крупногабаритный груз» должен иметь светоотражающую поверхность. Так же при перевозке негабаритного груза в темное время суток, следует его дополнительно подсвечивать, белым светоотражателем спереди и красным сзади, но, все же, лучше проводить перевозки негабаритных грузов днем. В случаях если знака «крупногабаритный груз» под рукой нет, то можно воспользоваться другими средствами обозначения негабаритного груза, это может быть красная ткань привязанная к выступающим участкам груза. При перевозке мебели желательно ее предварительно разобрать и упаковать, так как метео и прочие условия не предсказуемы и при перевозке, груз может повредиться. Перед началом перевозки груза необходимо проверить надежность его крепления, при перевозке шкафов, облепите дверцы скотчем, чтобы они не распахнулись по дороге, Стеклянные части лучше перевозить отдельно предварительно упаковав их в картон или поролон. Раздвижная мебель так же требует особого внимания, необходимо ее надежно закрепить. Обратите особое внимание на размещение груза по крыше, он должен быть расположен равномерно, это позволит вам сохранить центр тяжести и устойчивость автомобиля при движении. Чем крепить груз на крыше автомобиля: это могут быть жгуты с крюками по концам — так называемые «пауки», ленты с замками, скотч либо просто крепкая веревка. Если при креплении кроме веревки ничего не оказалось, пристально следите за её натяжкой, и при необходимости примите меры по предотвращению её соскальзыванию с перевозимого груза. Так же при креплении груза посмотрите, не касается ли веревка самого груза, так как при транспортировке она может поцарапать груз. Проверив крепления груза можете отправляться в путь. Но, не забывайте о скоростном режиме, это 60 км/ч в черте города и 90 км/ч за городом, а так же периодически останавливайтесь и проверяйте надежность крепления груза. Соблюдайте данные советы при самостоятельной перевозке груза на крыше автомобиля, это существенно повысит вам шансы на его благополучную доставку.

Тема 3. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях

Управление автомобилем в ограниченном пространстве.

Динамический габарит (коридор) – размер полосы, необходимый для движения автомобиля. Он превышает габаритную ширину автомобиля. Его ширина зависит от скорости движения и способности водителя своевременно оценить отклонения автомобиля. При скорости 35 км/ч динамический габарит превышает габаритную ширину автомобиля на 35 – 45%, а при скорости 70 км/ч – на 60 – 70%. У груженого автомобиля динамический габарит больше, чем у порожнего.

Динамический габарит заметно растет при криволинейном движении, Такое увеличение динамического габарита повышает опасность движения и взаимодействия транспортных средств на криволинейных участках дорог и затрудняет маневрирование их на участках с ограниченными размерами.

Для управления автомобилем на участках с ограниченными размерами водитель должен чувствовать габариты автомобиля, представлять, как перемещаются крайние его точки на повороте, оценивать динамический коридор и траектории движения передних и задних колес.

Для проезда ворот (тоннеля) водитель должен придерживаться требований:

1. Перед началом въезда автомобиль должен быть установлен строго перпендикулярно воротам, особенно для движения задним ходом.

2. Скорость движения должна быть минимальной.

3. Во время движения автомобиль ориентируют, прежде всего, по левой стороне, которую водитель лучше воспринимает.

4. Если автомобиль начал отклоняться, необходимо немедленно и плавно начинать корректировку движения.

5. При движении задним ходом нужно следить за передней частью автомобиля, которая при повороте рулевого колеса отклоняется от оси движения в сторону, противоположную направлению поворота рулевого колеса.

Управление автомобилем на перекрестках.

На перекрестках водителю приходится воспринимать и оценивать поведение одновременно нескольких транспортных средств и групп пешеходов. Некоторые перекрестки отличаются ограниченной обзорностью. На них неожиданно могут появиться новые транспортные средства.

Особенно сложен проезд нерегулируемых перекрестков. На таких перекрестках с неограниченным обзором нужно уметь точно оценить скорость приближающихся автомобилей, расстояние до них, время для проезда в нужном направлении. Основным правилом безопасности является отсутствие поспешности. Действия водителя должны отличаться строгой последовательностью и четкостью.

При подъезде к перекрестку нужно оценить его тип, обзорность на нем, число полос, необходимость и целесообразность перестроения. Перед выездом на перекресток предварительно нужно выбрать траекторию движения автомобиля. Пересекать перекресток следует, лишь убедившись в полной безопасности, доже при разрешающем сигнале светофора или регулировщика.

Управление автомобилем на пешеходных переходах.

На регулируемых пешеходных переходах и перекрестках нужно предвидеть опасность даже при запрещающем для пешеходов сигнале светофора. На широких дорогах можно следить о наличии опасности по поведению других водителей, которые прекратили движение или снизили скорость, пропуская пешеходов.

Пешеход может появиться на проезжей части и в неразрешенных для перехода местах. Характерными признаками опасности в таких местах являются объекты, которые «притягивают» пешеходов: магазины, кинотеатры, остановки общественного транспорта и т.п. Ограничивать обзор в таких местах могут стоящие транспортные средства, заборы, зеленые насаждения в непосредственной близости от проезжей части.

Опасным является движение пешеходов вдоль тротуара, на котором движется много пешеходов, особенно если этот тротуар узкий. Водитель в таких случаях должен двигаться на возможно большем расстоянии от тротуара и быть готовым к любым неожиданностям.

Наибольшую опасность для водителей на проезжей части представляют дети. Очень опасны дети на велосипедах и пр. Водитель должен объезжать ребенка на возможно большем расстоянии и снижать скорость до безопасного предела. Нужно проявлять повышенную бдительность при движении в зоне школ, детских площадок и пр.

Водители должны быть предельно внимательны к инвалиду, переходящему дорогу. Ему нужно предоставить возможность для спокойного перехода, при необходимости остановив автомобиль.

Особую опасность на проезжей части или вблизи от нее создают пьяные пешеходы. Водитель не может предугадать поведение пьяного и должен принимать необходимые меры предосторожности: остановиться, объехать пьяного на таком расстоянии, чтобы тот не смог натолкнуться на автомобиль.

Чем сложнее ситуация, тем нужно более доброжелательно относиться к пешеходам и не досаждать им, пугая звуковым сигналом, ослепляя светом фар или забрызгивая их грязью.

Вождение автомобиля по скользким дорогам.

Управление автомобилем на обледенелой дороге связано с предупреждением его буксования и заноса, съезда с дороги и опрокидывания. Начинать движение на таких дорогах нужно на второй или третьей передаче при малой частоте вращения коленчатого вала. Включать сцепление, поворачивать рулевое колесо, изменять положение педали «газа» нужно как можно плавнее . Тормозить надо также плавно, не выключая сцепление.

При заносе на повороте, если позволяет обстановка, можно выключить сцепление и прекратить нажатие на педаль «газа». Чаще всего встречается занос задней оси. Если занос вызван резким ускорением, нужно убавить «газ», если торможением – отпустить тормоз. Для ликвидации заноса следует повернуть руль в сторону заноса. Руль нужно поворачивать на угол, пропорциональный величине заноса.

Управление транспортным средством при буксировке.

Применяют три способа буксировки: на гибкой сцепке, на жесткой сцепке и методом частичной погрузки. Гибкая сцепка применяется для буксировки неисправных автомобилей с действующими тормозами и рулевым управлением. Жесткая сцепка применяется для буксировки автомобилей с неисправными тормозами. Жесткая сцепка может обеспечивать следование буксируемого автомобиля за буксирующим .

Водитель буксирующего автомобиля должен подавать сигналы водителю буксируемого. Сигналом о маневре служит включение сигналов поворота, которые водитель буксируемого автомобиля должен сразу же повторить. Сигналом торможения служат несколько раз включаемые стоп-сигналы перед началом торможения. По этому сигналу водитель буксируемого автомобиля должен притормозить, чтобы удержать трос в натянутом состоянии. О необходимости остановиться водитель буксируемого автомобиля может сообщить переключением света фар или звуковым сигналом.

Водитель буксирующего автомобиля должен трогаться очень медленно с полувыжатым сцеплением и на малых оборотах двигателя. Сначала надо натянуть трос, а затем немного прибавить «газу» и плавно отпустить педаль сцепления. Разгон на каждой из передач должен быть ровным, без рывков. При этом переключать передачи нужно быстро, чтобы тягач не потерял ход и ослабевший трос при следующем разгоне не дернул буксируемый автомобиль.

Водитель буксируемого автомобиля может вести машину с небольшим смещением к центру дороги для лучшего обзора, но, не создавая помех другим участникам движения.

При движении под уклон буксирующий автомобиль не должен тормозить первым . Вся ответственность за спуск лежит на водителе буксируемого автомобиля. Он должен внимательно следить за дорогой и притормаживать, предоставляя возможность буксирующему автомобилю поддерживать равномерное движение с натягом буксира.

При движении на подъем буксирующему автомобилю необходимо включить ту передачу, на которой можно выбраться наверх.

Надо иметь в виду, что радиус поворота двух сцепленных автомобилей значительно больше, чем у одиночного. Поворачивать надо с таким расчетом, чтобы буксируемому автомобилю тоже хватило места повернуть.

Управление транспортным средством в опасных ситуациях.

В опасной ситуации необходимо:

1. Сохранять спокойствие и уверенность в себе, сознавать, что в ваших силах если не предотвратить происшествие, то значительно облегчить его исход.

2. Уметь быстро дать оценку сложившейся ситуации, всех тех ее сторон, которые могут повлиять на исход событий.

3. Принять такое решение, которое не причинит вреда и не подвергнет риску жизнь людей, не причастных к причине опасной ситуации.

4. Выполняя принятое решение, быть всегда готовым к изменению своей тактики, т.к. ситуация может измениться.

«ЭКОНОМИЧНЫЙ АЛГОРИТМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ»

В предыдущих уроках было показано, что, используя пилотажные приборы можно оптимизировать процесс управления автомо-билем. Для этого необходимо уметь реализовать определенные алгоритмы регулирования скорости. Имеется два таких алгоритма: экономичный и скоростной. Рассмотрим экономичный алгоритм разгона, к которому должен приближаться обучаемый в процессе тренировки, на примере легковых автомобилей с двигателем, развивающим максимальную мощность 70 — 80 л.с. при 5500—6000 об/мин. Первое, на что следует обратить внимание конечная скорость разгона. Она должна соответствовать той реальной скорости, с которой начинающему водителю придется ездить в городском транспортном потоке, то есть быть равной 50—60 км/ч. Второй вопрос: «Как нажимать на педаль скорости?» На предыдущих занятиях мы уже говорили о том, что и экономичный и скоростной разгоны производятся при почти одинаковом нажатии на педаль скорости. А скорость разгона регулируется моментом переключения на высшие передачи чем ниже обороты, при которых производится переключение, тем ниже интенсивность разгона.
Исходя из изложенного, необходимо после того, как автомобиль на первой передаче тронулся с места, плавно (за 1,5 — 2,0 секунды) нажать на педаль скорости на 50 — 60%, а на всех остальных передачах на 90 — 100% ее хода (на первой передаче приходится ограничивать перемещение педали из-за большого ускорения автомобиля).
Переходить на высшие передачи необходимо, как только скорость вращения коленчатого вала возрастает до 2500—3000 об/мин. Если тахометра нет, то момент переключения можно определить по спидометру, что, конечнб, менее удобно. Указанным оборотам соответствуют: на первой передаче скорость 18—20 км/ч, на второй 30—35 км/ч, на третьей 45—50 км/ч. В момент переключения на высшие передачи при частоте вращения коленчатого вала 2500—3000 об/мин скорость его вращения падает до 1800 —2200 об/мин соответственно. Эти значения определяют верхнюю и нижнюю границы оптимального по расходу топлива диапазона частоты вращения коленчатого вала при неустановившемся движении.
При торможении двигателем переходить на низшие передачи необходимо, когда обороты снизятся до нижней границы оптимального диапазона. Тогда после включения низшей передачи они повысятся до верхней границы этого диапазона. В этом случае торможение будет достаточно эффективным, а двигатель будет работать в оптимальном режиме. По спидометру при замедлении необходимо будет включить третью передачу при скорости 30 — 35км/ч, вторую— при 20 км/ч.
Умение видеть приборы будет вырабатываться постепенно. На первых порах явно не до них. Но по мере приобретения способности переключать свое внимание, необходимо приучать себя за время разгона 2—3 раза переводить взгляд на прибор (тахометр или спидометр), ориентируясь по продолжительности разгона и шуму двигателя. Очень важно, чтобы «последний взгляд» совпал с достижением стрелкой заданного значения.
После достижения заданной скорости необходимо отпустить педаль скорости до положения, соответствующего этой скорости. Одной из типичных ошибок при движении с постоянной скоростью является циклическое перемещение педали относительно положения, соответствующего постоянной скорости. Такое «качание» педалью скорости приводит к колебанию скорости, т. е. автомобиль совершает разгоны и торможения. Помимо неприятных ощущений, испытываемых пассажирами, это приводит к увеличению расхода топлива. Поэтому необходимо научиться, не двигать педалью после выхода на режим постоянной скорости. Включение более низких передач при движении с постоянной скоростью, так же как и при разгоне увеличивает расход топлива и сокращает ресурс двигателя. Это означает, что движение с постоянной скоростью должно происходить на самой высшей передаче, при которой двигатель работает устойчиво. Переходить с высшей передачи на пониженные следует, когда частота вращения коленчатого вала снизится до 1300—1500 об/мин.
Обобщая изложенное, можно сформулировать алгоритм действий при разгоне, установившемся движении и торможении двигателем, который необходимо освоить в процессе обучения на легковом автомобиле с двигателем мощностью 70—80л.с. При 5500 — 6000 об/мин.
При невысоких оборотах плавно отпускаем педаль сцепления, задержав ее как только автомобиль начинает двигаться, а обороты снижаться. При этом нужно быть готовым максимально быстро нажать на педаль сцепления и сделать перегазовку, если двигатель начинает глохнуть. При частично выжатой педали сцепления увеличиваем перемещение педали скорости, затем полностью отпускаем педаль сцепления и продолжаем перемещать педаль скорости до 50—60% ее хода, ориентируясь на интенсивность разгона. Как только стрелка тахометра (спидометра) дойдет до заданного значения, включаем вторую передачу и нажимаем на педаль скорости на 80—100% ее хода за 1,5—2 секунды. Контролируя скорость разгона по приборам, переходим на высшие передачи и как только стрелка достигнет заданного значения действуем педалью скорости, как описано выше.
При достижении заданной скорости разгона включаем высшую передачу и отпускаем педаль до положения, соответствующего этой скорости. При движении с постоянной скоростью меняем положение педали скорости только тогда, когда необходимо увеличить или снизить скорость.
Для перехода в режим торможения двигателем отпускаем полностью педаль скорости. Как только стрелка тахометра (спидометра) достигнет нижней границы оптимального диапазона, включаем третью передачу. Продолжая торможение двигателем, и ориентируясь по приборам, включаем вторую передачу. При снижении частоты вращения коленчатого вала до 1200—1300 об/мин (скорость 12—13 км/ч) нажимаем на педаль сцепления и плавно тормозим, нажимая на педаль тормоза.

При разгоне на легковом автомобиле с более мощными двигателями (90 л.с. и выше при 5500—6000 об/мин) частота вращения коленчатого вала в момент переключения передач остается без изменения, но можно переключать передачи, пропуская некоторые из них. Так, например, при 5-скоростной КП можно производить переключение по следующим схемам: 1-2- 4, 1-3-5. Это позволяет избежать очень высоких ускорений при нажатии на педаль скорости «до пола».
Нельзя так же не коснуться вопроса о переключении передач в нисходящем порядке при повышении сопротивления движению. Наиболее частый случай — движение на подъем. Для экономичного преодоления крутого подъема целесообразно при приближении к нему повысить скорость, чтобы за счет увеличения запаса кинетической энергии проехать на подъеме больший путь на высшей передаче. В момент начала движения на подъем необходимо нажать на педаль скорости «до пола». По мере снижения скорости следить за показаниями тахометра (спидометра) и при уменьшении частоты вращения коленчатого вала до нижней границы оптимального диапазона включить более низкую передачу и снова нажать на педаль скорости «до пола». Если скорость продолжает падать, то необходимо переходить на более низкие передачи до тех пор, пока не дойдем до передачи, на которой возможно движение на подъем с постоянной скоростью. Если на этой передаче при нажатии на педаль скорости «до пола» автомобиль начнет разгоняться, необходимо уменьшить нажатие на педаль настолько, чтобы автомобиль двигался на подъем с постоянной скоростью, а частота вращения коленчатого вала соответствовала верхней границе оптимального диапазона.

Снос — боковое скольжение передних колес — чаще всего возникает при экстренных маневрах и прохождении поворота на критической скорости. Факторами, влияющими на это явление, могут быть профиль дороги (отрицательный уклон), боковой ветер, чрезмерное или недостаточное давление в шинах, низкий коэффициент сцепления. Явление сноса связано с тем, что боковая сила превосходит силу сцепления шины с дорогой. На заднеприводном автомобиле повернутые передние колеса создают эффект торможения, а толкающие задние — избыточную силу. Для переднеприводного автомобиля характерен снос передних колес из-за избытка или недостатка тяги при чрезмерных углах поворота колес.

Для полноприводных моделей характерны особенности одноприводных автомобилей, а разнонаправленная тяга передних и задних колес усиливает увод с траектории движения, особенно на «Джипах» с высоким профилем покрышки и все-сезонным протектором.

Снос передних колес следует рассматривать как результат грубой ошибки водителя, так как он всегда сопровождается частичной потерей управляемости. Сигналом о совершенной ошибке служит «визг» передних покрышек на сухом покрытии. Поэтому «визжащий» на поворотах автомобиль (что обычно характерно для кинобоевиков и детективной литературы) свидетельствует о низком профессиональном уровне водителя.

Опасность сноса заключается в привычке многих водителей реагировать на частичную потерю управляемости рефлексом резкого торможения. Блокирование передних колес при сносе полностью лишает водителя возможности управлять автомобилем и приводит к его прямолинейному скольжению на заблокированных колесах. Большая часть ДТП с тяжкими последствиями на поворотах связана с этим явлением, и рассматривать черный след на асфальте, уходящий на обочину или встречную полосу, следует как «роспись страха» и отказ от управления из-за шокового состояния.

Прекратить или уменьшить снос передних колес можно двумя способами: либо увеличить загрузку передних колес, либо уменьшить угол их поворота, чтобы от скольжения перейти к качению.

Можно рекомендовать несколько приемов безопасности при сносе.

1. Торможение двигателем на постоянной передаче.
2. Торможение двигателем на понижающей передаче.
3. Легкое подтормаживание левой ногой для увеличения загрузки переднего наружного колеса. Режим торможения плавный, с постоянным тормозным усилием, исключающим блокирование колес.
4. Выравнивание управляемых колес (если это позволяют ситуация и ширина проезжей части).
5. Выравнивание и повторный вход с загрузкой передних колес.

Почти всегда снос следует рассматривать как результат ошибки в прогнозировании ситуации или в управлении. Профилактикой сноса является опережающая загрузка передних колес и выбор оптимальной скорости входа в дугу. При экстренных маневрах снос может возникать в результате резкого руления, торможения и комбинации этих действий. Желательна выработка навыков с «мягкой» структурой, исключающей резкое начало как в рулении, так и в торможении, несмотря на дефицит времени в критической ситуации.

Гонщики экстракласса рекомендуют мягкое отпускание педали после экстренного торможения при подходе к повороту. Резкое отпускание тормозной педали провоцирует быстрое разжатие передних пружин и, как следствие, разгрузку передних колес в момент их поворота на дугу.

Рисунок 76. СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРИ СНОСЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Чтобы вернуть автомобилю управляемость, потерянную при сносе передних колес в повороте, выполните повторный вход (вначале выровняйте колеса, а затем вновь поверните их); загрузите наружное переднее колесо любым доступным вам способом (торможением, двигателем, легким подтормаживаниеч левой ногой, включением понижающей передачи). Преодолейте страх и откажитесь от резкого торможения.

Причинами, вызывающими занос на скользкой дороге, МОГУТ стать неровность, сильный боковой ветер, резкие маневры (торможение, разгон, объезд препятствия), а в ряде случаев и резко открытый или закрытый дроссель.

Стабилизация автомобиля осуществляется быстрым поворотом рулевого колеса в сторону заноса без смены хвата таким образом, чтобы восстановить положение передних колес строго по направлению прямолинейного движения. Одновременно уменьшаются обороты двигателя. Этим создается малый тормозной эффект на задних колесах, который будет способствовать стабилизации автомобиля. После того как автомобиль прекратит вращение, нужно вернуть рулевое колесо в исходное положение и выровнять автомобиль, иначе может возникнуть колебательное движение задней оси — ритмический занос.

У переднеприводного автомобиля отпущенная педаль «газа» может усилить занос, поэтому реакция водителя, несмотря на то, что она выглядит на первый взгляд, нелогично, должна быть следующей. Нужно усилить тягу, чтобы передние колеса «вытянули» автомобиль из заноса. При этом поворот руля в сторону заноса можно исключить.

Для полноприводных моделей действия рулем аналогичны заднему приводу, но педаль газа отпускать полностью нельзя, чтобы тяга передних колес помогла справиться с заносом. Можно применить другую технологию. Вначале поступить также, как на заднем приводе, т. е. отпустить педаль «газа», но тотчас снова нажать на нее.

Исходным положением для быстрого компенсаторного руления должна стать поза готовности — симметричное положение рук в верхнем секторе рулевого колеса («9-3» или «10-2»). В этом случае высокая скорость руления будет обеспечена сильными мышцами-сгибателями. Основное усилие выполняет та рука, в сторону которой осуществляется вращение (например, правая — вправо-вниз). Другая рука обеспечивает активную помощь за счет работы приводящих мышц. Структура стабилизирующего действия — поворот рулевого колеса с максимальной скоростью и мягкое выравнивание практически без паузы между ними.

Занос почти всегда следует рассматривать как результат ошибки водителя. Чем грубее ошибка, тем больше угол заноса. Важными факторами по стабилизации следует считать профессиональную реакцию водителя на занос, рациональную технику руления и быстроту действий. Для водителей высшей квалификации характерны безошибочное прогнозирование и опережающие действия. Для малоопытных водителей резерв безопасности может быть связан с рациональностью и быстротой, которые могут возникнуть лишь в результате специального обучения (по методике контраварийной подготовки в технике руления).

Преодолеть занос малой амплитуды помогут несколько рекомендаций:

• постоянно сохраняйте позу готовности, в частности симметричное положение рук на рулевом колесе («10-2» или «9-3»);
• обеспечивайте максимальный контакт с автомобилем. Этому способствует легкая одежда, отсутствие подстилок, подкладок и других предметов, мешающих контакту корпуса водителя с сиденьем;
• резко поворачивайте рулевое колесо в сторону заноса и мягко выравнивайте автомобиль. Чем позже начато действие, тем большая скорость потребуется для стабилизации автомобиля;
• выполняя любые резкие маневры на скользкой дороге или на высокой скорости движения, прогнозируйте занос автомобиля и будьте готовы к нему.

Не ждите усиления заноса, реагируйте сразу резким рывком обеих рук в сторону заноса. Одновременно с поворотом рулевого колеса отпустите педаль «газа» на заднеприводном автомобиле, увеличьте тягу на переднеприводном, на полноприводном — вначале отпустите педаль «газа» и тотчас нажмите на нее.

Если вы сразу мягким движением не выровняете колеса, может возникнуть ритмический занос, направленный в противоположную сторону.

Причиной возникновения заноса большой амплитуды почти всегда является грубая ошибка водителя (неготовность к экстренным действиям, торможение с длительным блокированием колес, резкий непрогнозируемый маневр, «доворот» на дуге поворота и др.)- Если компенсаторные действия не выполнены в начальной фазе потери устойчивости <см. соответствующий прием), то занос усиливается и в конечном итоге может привести к вращению автомобиля.

Автомобиль стабилизируется компенсаторным рулением (поворотом рулевого колеса в сторону заноса) и прикрытием дросселя. Однако амплитуды рывкового руления без перехвата (из исходного положения «10-2» или «9-3» в положение «12-4» или «8-12») оказывается недостаточно, чтобы прекратить занос. Поэтому необходим «доворот» рулевого колеса одной рукой из положения «12» в положение «4» или «8». Другая рука по кратчайшему пути переводится вверх в зону над цифрой «12». Ее функция — подстраховка. Если требуется увеличить амплитуду руления, она тотчас повернет рулевое колесо из положения «12» в положение «4» или «8». Если критическая ситуация миновала, то эта рука примет участие в выравнивании автомобиля.

Здесь прокомментирована технология стабилизации задне-приводного автомобиля. Информация по переднему и полному приводу приведена на стр. 251 для заноса малой амплитуды.

Если автомобиль стабилизируется на прямом участке, например во время экстренного торможения, то после реакции на занос тотчас выровняйте колеса.

Глубокий занос может быть результатом произвольного действия водителя в тех случаях, когда он использует экстренное торможение боковым соскальзыванием. В этом случае нет необходимости выравнивать автомобиль, а лучше сохранить угол заноса переменным дросселированием и компенсаторным рулением. Этот способ очень эффективен для гашения скорости на входе в поворот или на дуге поворота.

На крутом повороте с обледенелым покрытием произвольный управляемый (!) занос может применяться как способ самостраховки. Он позволяет удержать автомобиль на дуге поворота за счет использования части мощности двигателя для противодействия центробежной силе.

При экстренном объезде препятствия на скользкой дороге, выносе автомобиля на обочину или полосу встречного движения обученный водитель произвольно выбирает угол заноса с учетом радиуса поворота, коэффициента сцепления и особенностей критической ситуации (в зависимости от ширины проезжей части, наличия помех, маневров других участников, опасности ДТП).

Процесс управления автомобилем в глубоком заносе требует обостренного «чувства автомобиля», высоких координационных способностей, автоматизма навыков и прогнозирования поведения автомобиля в зависимости от управляющих действий водителя.

Кроме своевременной реакции на занос, необходимы:

• высокая скорость руления, достигаемая рулением двумя руками на боковом секторе рулевого колеса, рулением одной рукой с перекатом через тыльную сторону кисти;
• непрерывное поисковое уравновешивающее руление, позволяющее стабилизировать автомобиль в заносе (исключить самовыравнивание и непроизвольное вращение);
• переменное дросселирование, смягчающее резкое скольжение задней оси, обеспечивающее дозированное подтормаживание и загрузку передней оси.

Если вам не удалось стабилизировать автомобиль на ранней стадии заноса, то после рывка двумя руками выполните «доворот» одной из рук, которая окажется в верхнем секторе рулевого колеса,- одновременно «прикройте газ».

Лучше выполнять «доворот» левой рукой, чтобы освободить правую для экстренного включения понижающей передачи. Этот прием поможет повысить тягу двигателя, чтобы преодолеть центробежную силу, выбрасывающую автомобиль с дороги.

Возникновение критического заноса связано с грубыми ошибками управления при экстренном торможении и маневрировании, когда на начало потери устойчивости водитель реагирует с опозданием. Угол критического заноса связан не столько с конструктивными особенностями автомобиля, сколько с уровнем мастерства водителя. Хотя теоретически этот угол должен соответствовать повороту колес до упора, для слабоподготовленных водителей необратимость ситуации (вращение автомобиля) может наступить намного раньше.

В критическом заносе возникает явление, при котором уравновешиваются действующие на автомобиль силы и моменты. На короткое время происходит потеря управляемости а затем либо выравнивание, либо вращение автомобиля. Так как явление критического заноса соответствует критической фазе устойчивости автомобиля, желательны опережающие действия по его стабилизации. Если водитель не смог по прямым или косвенным признакам спрогнозировать возникновение критического заноса, то у него имеется еще реальный шанс за счет высокой скорости руления опередить потерю поперечной устойчивости и избежать острой критической ситуации, при которой полностью теряется управление. Чем выше скорость руления, тем выше надежность водителя для действий при критическом заносе.

Преодолеть критическую ситуацию помогут следующие приемы.

1. Скоростное круговое руление двумя руками с перекрестными захватами на боковом секторе рулевого колеса.
2. Скоростное круговое руление одной рукой с перекатом через тыльную сторону кисти или через ладонь (на автомобилях с горизонтально расположенным рулевым колесом).
3. Скоростное комбинированное руление одной рукой с «подкрутом» другой.
4. Комбинированное скоростное руление двумя рукамии одной рукой, со сменой приема по ходу руления.

Первый прием следует считать универсальным и очень точным; 2-й и 4-й применяют, когда по ходу стабилизации необходимо переключение передач, чтобы предотвратить опрокидывание автомобиля; 3-й прием рекомендуется тем водителям, у которых имеется явная разница в силе рук. Основное усилие развивает «сильная» рука, а другая помогает ей короткими рывковыми действиями.

Стабилизация автомобиля в фазе критического заноса достигается в основном переменным дросселированием при условии, что колеса повернуты в сторону заноса до упора. Величина дросселирования (частота вращения коленчатого вала двигателя) и необходимость включения той или иной передачи определяются в зависимости от коэффициента сцепления и тяги двигателя в данный момент. Если принятых мер недостаточно, чтобы восстановить устойчивость автомобиля, и он перешел грань критического заноса, то дальнейшая его стабилизация осуществляется после вращения на 180° или 360°. Главное требование безопасности — исключить остановку автомобиля поперек дороги, так как это положение сократит ширину проезжей части и увеличит возможности столкновения с попутным и встречным транспортными средствами.

Для переднеприводных автомобилей стабилизация может быть обеспечена мощной тягой двигателя с пробуксовкой передних колес. Этот способ позволяет скольжением передней оси выставить автомобиль для прямолинейного движения, если условия движения позволяют это сделать. Для полноприводных автомобилей важен компромисс тяги передних и задних колес. Полное прекращение тяги и избыточная тяга приводят к вращению автомобиля.

Преодолеть критический занос можно тремя путями:

• выровнять автомобиль за счет сверхскоростного руления на пределе возможностей подготовленного водителя;
• развернуть автомобиль на 360° относительно прямого направления, используя для этого серию приемов высшего мастерства;
• использовать сильный тормозной эффект для снижения скорости, сохраняя угол заноса корректирующим рулением и переменным дросселированием.

В основе критической ситуации ритмического заноса лежит явление «динамический хлыст», когда раскачиванию задней оси автомобиля в поперечном направлении сопутствует резонанс, из-за чего амплитуда каждого последующего заноса возрастает до критического значения. После этого начинается неуправляемое вращение автомобиля.

Причинами возникновения ритмического заноса являются запаздывание реакции водителя на возникающий занос и суммарное опаздывание его реакции на серию противоположных по направлению заносов. Поводом для критической ситуации могут послужить ошибки в управлении — от самых простых (руление в нижнем секторе, отпускание рулевого колеса при выходе из поворота) до грубых (резкое дросселирование в повороте, раскачивание автомобиля серией быстрых маневров вправо и влево и др.).

Чаще всего ритмический занос как форма критической ситуации возникает после сочетания двух или более противонаправленных маневров: объезд препятствия и возврат на полосу движения, резкий обгон, вынужденный маневр со сменой направления и др., а также при экстренном торможении на участке дороги с неоднородным коэффициентом сцепления или неровностями, при выходе из поворота с ранним ускорением.

• одномоментно — рывковым скоростным рулением одной или двумя руками без смены хвата при втором импульсе заноса;
• многомоментно — серией скоростных действий рулевым колесом вправо-влево или наоборот без задержки в фазе смены направления вращения и с увеличением скорости в каждом последующем цикле руления. Амплитуда руления может последовательно увеличиваться в соответствии с углами заноса;
• с опережением — предварительная реакция в сторону прогнозируемого заноса поворотом рулевого колеса на заключительной стадии скоростных маневров, направленных в противоположные стороны.

Компонентом стабилизирующих действий является дросселирование, которое в определенных стадиях компенсаторных действий может ослабить вращательные импульсы или усилить их. Как длительное закрытие дросселя, так и максимальные обороты двигателя могут усугубить ситуацию. Для стабилизирующих действий характерно переменное дросселирование с прикрытием дросселя при реакции на занос рулением и общим фоном средней частоты вращения коленчатого вала двигателя

Преодолеть серию импульсов ритмического заноса можно серией противонаправленных рывков рулевого колесе без смены или со сменой хвата рук при больших углах заноса. Желательно избегать задержек при сменах направления руления и каждым последующим импульсом стремиться опередить развитие заноса.

Термин «полицейский разворот» возник в практике спецслужб, хотя авторами его были спортсмены. На практике он применяется как антитеррористический прием для предотвращения захвата автомобиля после блокировки проезжей части дороги, как элемент погони для мгновенной смены направления движения, а также как элемент спортивной и трюковой езды.

Хотя этот прием и является элементом высшего водительского мастерства, выполнение его доступно среднестатистическому водителю со стажем 1-3 года после специальной подготовки.

Для выполнения приема требуется:

1. Принять в неподвижном автомобиле посадку для движения задним ходом. Включить передачу. Принять предварительный захват правой рукой (см. п. 3) — захватить руль «обратным хватом» в нижнем секторе (кисть развернута внутрь, ладонь — от себя, локоть вверх);
2. Удерживая руль одной (правой) рукой выполнить интенсивный разгон задним ходом на дистанции 20- 40 м до скорости 20-30 км/ч, сохраняя прямолинейность движения;
3. Одновременно и резко выжать педаль сцепления и очень быстро повернуть руль одной рукой вправо до упора;
4. Во время вращения автомобиля переключить с паузой (!) передачу с заднего хода на первую и выровнять колеса в положение «прямо» двумя руками, приняв основную посадку;
5. Отпустить педаль сцепления и, направляя автомобиль, начать разгон передним ходом.

При выполнении приема следует учесть некоторые особенности:

• при выполнении разгона задним ходом на переднеприводных автомобилях необходимо жестко удерживать руль, чтобы исключить самопроизвольное вращение;
• при выполнении приема на автомобилях с АКПП заменить действия по выключению сцепления на перевод селектора в положение «нейтральная передача»;
• на автомобилях с АКПП после разворота вместо 1(П) передачи следует включить положение «Драйв»;
• для безопасного выполнения на сухом покрытии давление в передних колесах следует увеличить на 1-1,5 атм.;
• на полноприводных автомобилях типа «Джип» с высокопрофильными шинами прием следует выполнять только на скользком покрытии;
• прием становится опасным при упоре наружнего переднего колеса в любую неровность (выступ, бордюр, яма, канава, и др.). Опрокидывание происходит мгновенно;
• при выполнении приема водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, исключающими боковое сползание под воздействием центробежных сил;

Разворот спиной к направлению движения вызывает у водителя психологический стресс. В результате он либо полностью отказывается от управления, либо реагирует резким торможением. В ряде ситуаций первая реакция оказывается более безопасной, так как происходит самостабилизация автомобиля вследствие конструктивных особенностей передней подвески (углы схода, развала и кастора передних колес).

Для того чтобы автомобиль сохранил прямолинейную траекторию во время вращения, необходимы предельно высокая скорость руления и опережающие действия по выравниванию в заключительной фазе, чтобы воспрепятствовать автомобилю совершить второй оборот вокруг вертикальной оси.

Рисунок 81. ПОЛИЦЕЙСКИЙ РАЗВОРОТ

В критической ситуации, связанной с вращением автомобиля на 360°, 720° или более градусов, возникает парадоксальный феномен: водитель с большим стажем не только не имеет особых преимуществ в безопасности, но в ряде ситуаций попадает в более тяжкие ДТП, чем водитель-новичок. Последний чаще всего отделывается легким испугом, а автомобиль, не уходя с дорожного полотна, останавливается, развернувшись на 180° или 360°.

Ситуация с новичком объясняется его отказом от каких-либо действий, что позволяет автомобилю самостабилизироваться. Большинство опытных водителей имеет автоматизированный навык торможения, который проявляется в случае потери уверенности в своих силах. Эта уверенность пропадает у них в фазе критического заноса, у более опытных после вращения на 180°. В первом случае торможение вызывает боковое скольжение к обочине, а во втором — на встречную полосу движения. Результатом может стать опрокидывание либо лобовое столкновение. В обоих случаях последствия плачевны. Вывод — тормозить во время вращения нельзя!

Оказывается, само вращение не столь опасно, как вытекающее из него неуправляемое скольжение. Во время вращения следует опасаться бокового «упора», который вызывает опрокидывание автомобиля. Если препятствия, выступа, канавы или ямы нет, то возможность опрокидывания, даже на автомобиле с высокорасположенным центром тяжести (самосвате, автоцистерне, автобусе), мало реальна.

Методика стабилизации автомобиля при вращении включает три последовательных приема.

1. «Доворот» вращением вокруг передней оси до 180°. Выполняется в фазе докритического заноса поворотом рулевого колеса по направлению вращения с резким дросселированием при максимальной частоте вращения коленчатого вача двигателя.
2. Разворот вращением вокруг задней оси — «полицейский разворот».
3. Выравнивание из вращения опережающим скоростным рулением и увеличением тяги двигателя.

Этот способ стабилизации считается элементом высшей школы мастерства, его сложность связана с необходимостью:

• опережающих действий в каждой из фаз стабилизации. Начало каждого приема накладывается на заключительную фазу предыдущего, особенно в рулении и дросселировании;
• четкой последовательной координации действий по управлению. Каждая операция совершается за определенное время, что позволяет поддерживать постоянный вращающий импульс;
• предельно быстрого перевода рулевого колеса из одного крайнего положения в другое, что обеспечивается работой двух рук или одной руки;
• чередования трех вариантов дросселирования — резкое на максимальных оборотах, при закрытом дросселе, мягкое опережающее с увеличением тяги.

Самым сложным является очень быстрый перевод колес из одного крайнего положения в другое. Это позволяет перейти от вращения вокруг передней оси к вращению вокруг задней.

Активные действия по стабилизации следует применить тотчас после преодоления фазы критического заноса, когда полностью теряется возможность выровнять автомобиль для прямолинейного движения (угол заноса около 120°-180°). Нужно не просто прекратить борьбу с вращением автомобиля, а использовать инерцию вращения, чтобы автомобиль повернулся еще на 180° и вернулся к прямолинейному движению после полного разворота на 360°.

Последовательность действий по стабилизации автомобиля (например, вращением против часовой стрелки) зависит от двух условий.

1. Водитель, пытаясь стабилизировать автомобиль в критическом заносе, повернул рулевое колесо вправо до упора. При этом он должен:
   • выключить сцепление, чтобы после вращения на 180° перейти к движению задним ходом по инерции;
   • включить сцепление, выровнять рулевое колесо, увеличить мощность двигателя перед завершением полного оборота (в фазе вращения 300°-360°).
2. Водитель не сумел среагировать на вращение, и передние колеса остались в прямом относительно автомобиля положении. При этом условии водитель должен:
   • резко, с максимальной скоростью (!) повернуть рулевое колесо в сторону заноса, чтобы избежать неуправляемого бокового скольжения;
   • выключить сцепление;
   • включить сцепление и выровнять рулевое колесо для прямолинейного движения.

Для того чтобы автомобиль сохранил прямолинейную траекторию во время вращения, необходимы предельно высокая скорость руления и опережающие действия по выравниванию в заключительной фазе, чтобы не дать автомобилю совершить второй оборот вокруг вертикальной оси.

1. ЗАНОС — РАСКАЧИВАНИЕ
2. РАЗВОЮТ ВОКРУГ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ НА 180°
3. РАЗВОРОТ ВОКРУГ ЗАДНЕЙ ОСИ НА 180°
4. СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ ВРАЩЕНИЯ
5. ВЫРАВНИВАНИЕ

Если вы не знаете, что делать во время вращения, не делайте ничего и не тормозите. Автомобиль сам стабилизируется.

• Постарайтесь перевести неуправляемое вращение в управляемое. Для этого в первой фазе увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до максимальной и поверните рулевое колесо в сторону разворота. Во второй фазе (после вращения на 180°) выключите сцепление, быстро поверните рулевое колесо в противоположную сторону до упора и выполните «полицейский разворот» (см. соответствующий прием — учтите эта технология для заднего и полного привода)
• Опасайтесь наружного «упора», так как удар о препятствие может привести к опрокидыванию.

Ряд критических ситуаций связан с необходимостью приложения к рулевому колесу значительного, а иногда и максимального усилия, чтобы сохранить устойчивость и управляемость автомобиля. Такие ситуации могут возникать при движении по глубокому песку, грязному участку, снежной целине.

Наиболее опасны ситуации, связанные с повреждением передней подвески или колеса (разрыв рулевой тяги, удар передним колесом о бордюр, повреждение передней шины). Возникающее вращение вокруг поврежденного колеса имеет высокую интенсивность и, самое неприятное, дефект не дает возможности своевременно стабилизировать автомобиль. Поэтому если на ранней стадии критической ситуации не принять необходимых мер, то последующие действия не будут эффективны. Усугубляет ситуацию самопроизвольное вращение рулевого колеса, которое может привести к травме большого пальца водителя. Особенно остро протекает реакция на удар передним колесом на переднеприводных автомобилях, оборудованных реечным механизмом рулевого управления. Рулевое колесо может буквально вырваться из рук.

Условием для преодоления критической ситуации является поза готовности — симметричное расположение рук на рулевом колесе («10-2» или «9-3»), а в автомобилях, оборудованных реечным рулевым механизмом, необходимо некоторое отведение локтей в сторону, чтобы воспринять удар не слабыми мышцами кисти, а мошными — плеча и спины.

Меры страховки включают в себя:

• стопорящее удерживающее положение рук с полным обхватом рулевого колеса всеми пальцами (второй-пятый снаружи, первый изнутри);
• мощное статическое напряжение «мышц-антагонистов» (сгибателей и разгибателей одновременно);
• остановку вращения рулевого колеса за счет сильных мышц верхнего плечевого пояса (уступающая работа мышц при ударе, стопорящая при удержании и преодолевающая при выравнивании автомооиля на заданной траектории движения).

Существенно влияет на конечный эффект коэффициент сцепления шин с дорогой. Это влияние зависит от качества покрышек и особенностей дорожного покрытия. Импортные асфальтовые шины (например, «Мишелин», «Пирелли», «Гу-диер»), обладающие высокими сцепными качествами на сухой дороге с асфальтобетонным покрытием, создают при повреждении колеса такой сильный импульс на рулевом колесе, который по силам преодолеть только высококвалифицированному водителю.

Особо актуальным прием «стопорящего руления» оказывается в критических ситуациях на дороге, когда одно из передних колес автомобиля попадает в глубокую лужу, снежный перемет или мягкий грунт на обочине. Для водителей с недостаточной физической подготовкой верхнего плечевого пояса этот прием — единственная возможность сохранить устойчивость автомобиля.

Удержать на дороге автомобиль с поврежденной передней подвеской или колесом вы сможете, если приложите максимальное усилие обеих рук одновременно. Сожмите кисти на рулевом колесе, напрягите мышцы рук и спины, препятствуя вращению рулевого колеса.

Одним из эффективных приемов торможения на дуге обледенелого зимнего поворота является «упор после скольжения» — боковой удар задним наружным колесом или крылом о снежное препятствие, используемое в качестве опоры. Целесообразность этого маневра связана с необходимостью снизить скорость, сохранить управляемость передних колес, переориентировать автомобиль внутрь поворота, чтобы использовать мощность двигателя для преодоления центробежной силы.

В реальных условиях этот прием используется на зимней заснеженной дороге при прохождении второй части 5-образ-ного поворота, при входе в поворот со скоростью выше критической, при необходимости перейти на противоположный край дороги, а также в случае аварийного торможения при отказе рабочего тормоза.

Технология выполнения этого приема предусматривает последовательное выполнение нескольких операций.

1. Перевод автомобиля в дозированный занос контрсмещением и дросселированием или резким включением понижающей передачи.
2. Боковое скольжение к снежному препятствию с сохранением заданного угла заноса.
3. Смягчение удара о снег резким дросселированием («прорезание упора»).
4. Противодействие обратному вращению, вызванному ударом, уменьшением дросселирования.
5. Предотвращение обратного вращения и возможного опрокидывания выравниванием передних колес при ударе о снег.
6. Стабилизация автомобиля при отскоке от снежного препятствия в управляемом заносе.
7. Переход на постоянный «упор» для дальнейшего движения в повороте.

• Снизить скорость бокового скольжения на льду вы сможете боковым ударом о снежный бруствер.
• На заднем приводе используйте для этого либо заднее крыло, либо боковую поверхность заднего колеса.
• На переднем приводе контакт с препятствием можно осуществить передним крылом либо колесом.
• На полном приводе можно воспользоваться контактом боковых колес, но если это джип 4×4, то такой контакт может послужить причиной опрокидывания.
• Главное условие — не допустить прорезания упора повернутым передним колесом. Тормозной эффект может перевести автомобиль во вращение.

Аварийная ситуация, связанная с опрокидыванием автомобиля, является следствием критических ситуаций: сноса передней оси, бокового скольжения, критического и ритмического заносов, вращения автомобиля. Сами по себе эти критические ситуации не могут перерасти в опрокидывание до тех пор, пока скольжение не прерывается «упором» — боковым ударом о препятствие (яму, бугор, выступ, бордюр и др.).

Опрокидывание может возникнуть при съезде одним или двумя колесами в глубокую обочину (кювет), чаще всего в процессе поворота. Такие ситуации возникают под действием центробежной силы из-за высокой скорости движения. Когда колесо или колеса автомобиля опускаются в кювет, общий центр тяжести смещается вовне. Автомобиль оказывается в неуравновешенном состоянии, и даже небольшой импульс боковой силы вызывает глубокий крен, а затем и опрокидывание из-за того, что мягкий грунт обочины препятствует боковому скольжению.

Однако поводом для опрокидывания в большинстве случаев служат действия самого водителя (!). Стремясь выйти из кювета и вернуть автомобиль на проезжую часть, водитель допускает сразу две ошибки: «закрывает газ» и резко поворачивает колеса в сторону дороги. Эти действия и дают тот вращательный импульс, который опрокидывает автомобиль. Повернутые колеса, загруженные торможением двигателя, создают упор, вокруг которого начинается вращение. При этом набранная автомобилем поступательная энергия переходит со вращательную, а высокая скорость заставляет автомобиль сделать несколько опрокидываний через крышу.

Еще более опасным является резкое торможение при одновременном маневре в кювете, особенно в тех случаях, когда сбоку имеется упор (препятствие). Полностью заторможенные колеса создают такой мощный вращательный импульс, что автомобиль, опрокидываясь, буквально взвивается в воздух, и вращение происходит в безопорной фазе очень интенсивно, продолжаясь после приземления на грунт.

Чаще всего первый импульс опрокидывания при ударе наружной поверхностью колеса об упор характеризуется невысокой скоростью, что позволяет водителю своевременно отреагировать стабилизирующими действиями. Эти действия прежде всего связаны с поворотом рулевого колеса в сторону опрокидывания. Прием выполняется двумя руками силовым способом, так как требуется преодолеть сопротивление переднего колеса, загруженного весом автомобиля. Выполняя это действие, необходимо прежде всего «преодолеть себя», т. е. отказаться от возможности выйти из кюыта, сохранить устойчивость и управляемость для дальнейшей активной борьбы за безопасность. Вторая «сверхзадача» — отказаться от торможения, что также психологически сложно из-за экстремальности ситуации. Третье условие — сохранить тягу двигателя чтобы выбраться из кювета по более плавной траектории, исключающей возможность опрокидывания.

В ряде случаев борьба водителя за устойчивость автомобиля не прекращается после реакции на опрокидывание. Она может продолжаться в форме сохранения равновесия, если автомобиль продолжает двигаться на двух колесах в форме реакции на критический или ритмический занос (см. соответствующие приемы) или в форме преодоления участка «автокросса», если не удалось сразу выйти на дорогу. Эта борьба ведется методами силового или скоростного руления в сочетании с переменным дросселированием.

Существует и другой механизм опрокидывания, связанный с подбросом внутреннего разгруженного колеса в повороте или при резком маневре. Бугор или другое препятствие на дороге создают эффект «подкидного» гимнастического мостика, который приводит автомобиль к быстротечному опрокидыванию. Реакция водителя чаще всего оказывается запоздалой, так как действия по стабилизации нужно выполнять со значительным опережением.

Опрокидывание может быть спровоцировано и в городских условиях, когда водитель на большой скорости преодолевает препятствие «лежачий полицейский» методом «боковая разгрузка». Направляя наружние колеса (чаще всего правые) на ровный участок дороги рядом с препятствием, водитель не успевает среагировать на резкий подброс переднего колеса, натыкающегося на бугор. Последствием этого может быть мгновенное опрокидывание.

Можно выделить четыре типа критических ситуаций, приводящих к боковому опрокидыванию.

1. Удар задним колесом в боковую опору при вращении автомобиля, ритмическом или критическом заносе.
2. Соскальзывание заднего колеса в кювет.
3. Соскальзывание в кювет переднего наружного колеса.
4. Подброс разгруженного внутреннего переднего колеса в повороте.

Действия по стабилизации автомобиля будут зависеть от самой критической ситуации, возможностей водителя и состояния дороги.

Общие рекомендации:

• не тормозить!
• повернуть рулевое колесо в сторону опрокидывания, а затем выровнять;
• продолжать при необходимости стабилизирующие действия способами силового или скоростного руления и переменного дросселирования, чтобы преодолеть последствия критической ситуации.

• Прекратите торможение, которое лишь усугубит ситуацию.
• Приложите максимум силы, чтобы повернуть руль в сторону опрокидывания.
• Не перепутайте направление руления, иначе вы усилите опрокидывающий момент.
• Если вас сбрасывает в обочину, не пытайтесь сразу вернуть автомобиль на дорогу; вначале погасите крен,

Во время движения заклинило педаль газа. Убирая ногу с педали, она не возвращается в исходное положение.

1. Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение

2. Выключить зажигание (с таким расчетом, чтобы не замкнуло рулевое колесо)

3. Нажать на педаль тормоза, стараясь как можно быстрее остановиться

В этом случае постарайтесь как можно быстрее съехать с дороги и найти причину этой неисправности:

•	педаль задела за коврик

•	в приводе акселератора зажаты или застряли некоторые детали

•	соскочила или сломалась возвратная пружина педали газа.

В случаях, когда не удается устранить неисправности, необходимо отбуксировать транспортное средство к месту ремонта или стоянки.

Во время движения отказали в работе тормоза. Нажимая на педаль тормоза, автомобиль не снижает скорость.

1. Включить аварийную сигнализацию

2. Последовательно переходить на пониженные передачи.

3. Включить стояночный тормоз, удерживая его в не зафиксированном положении, имея возможность в случаях возникновения заноса отпустить его.

В экстренных ситуациях, когда расстояние для остановки недостаточно, можно выключить зажигание и включить сразу первую передачу. Это, возможно, повредит коробку передач, но предотвратит от серьезного дорожно-транспортного происшествия. Частично можно погасить скорость, прижавшись колесами к бордюру, но резкий наезд на него под большим углом приведет к опрокидыванию транспортного средства. При отказе тормозов на спусках рекомендуется гасить скорость, используя снежные валы, ограждения из мелкого кустарника и т.п.

Остановившись за пределами проезжей части, попытайтесь найти неисправность и устранить ее:

•	нарушена герметичность тормозного привода, появилась протечки тормозной жидкости

•	проверить работу тормозных механизмов, герметичность и крепление тормозных шлангов. В случае необходимости прокачать тормоза.

Если неисправность не удается обнаружить или устранить- отбуксировать транспортное средство к месту ремонта или стоянки. Буксировка разрешается только на жесткой сцепке, способом частичной или полной погрузкой.

Во время движения автомобиль перестал реагировать на поворот рулевого колеса.

1. Включить аварийную сигнализацию

2 Тормозить педалью тормоза так, чтобы не вызвать заноса автомобиля. Устранить его будет невозможно при неисправном рулевом управлении.

Остановившись, попытайтесь убрать транспортное средство за пределы проезжей части.

Найдя неисправность, устраните ее:

•	резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом

•	неисправен усилитель рулевого управления (если он предусмотрен)

•	суммарный люфт руля превышает установленные нормы.

Если неисправность не удаются обнаружить или устранить, следует отбуксировать автомобиль к месту ремонта или стоянки способом частичной или полной погрузкой.

Во время движения произошел прокол колеса, лопнула шина.

В этих случаях рулевое колесо начинает тянуть в сторону поврежденного колеса.

1. Крепко удерживать рулевое колесо, стараясь двигаться по прямой

2. Плавно отпустить педаль газа

3. Перейти на пониженную передачу, снижая скорость только коробкой передач.

4. Непосредственно перед остановкой нажать на педаль тормоза. Останавливать автомобиль необходимо за пределами проезжей части

•	приподнять автомобиль домкратом, снять поврежденное колесо, заменив его запасным.

Домкрат следует ставить на укрепленную твердую поверхность. При замене колеса запрещается находиться под автомобилем.

Во время движения открылся капот автомобиля.

Видимость дороги мгновенно закрывается открывшимся капотом.

1. Резко не тормозить (возможно, столкновение с сзади движущимся автомобилем)

2. Убрать ногу с педали газа

3. Включить аварийную сигнализацию

4. Посмотреть в зеркало заднего вида, определив дистанцию до движущегося сзади транспортного средства

5. Выглядывая через окно двери водителя, плавно затормозить, съезжая с проезжей части дороги.

Разрыв шины в движении.

Разрыв сопровождается хлопком. При разрыве шины одного из задних колес трехосного автомобиля или двухосного с двойной ошиновкой водитель, кроме звука, часто не ощущает других признаков неисправности. При разрыве шины заднего колеса двухосного автомобиля с одинарной ошиновкой появляется виляние задней части автомобиля, ощущаемое на рулевом колесе.

Разрыв шины переднего колеса во много раз опаснее, и предотвращение дорожно-транспортного происшествия в дальнейшем зависит от быстрых и четких действий водителя. Колесо поврежденной шины получает очень большое сопротивление качению. Возникшая на колесе сила стремится развернуть автомобиль в сторону поврежденной шины. На рулевом колесе ощущаются сильный рывок и затем постоянная тяга в сторону разорванной шины. Водитель, услышав звук разорвавшейся шины и ощутив сильный рывок руля, крепко удерживает рулевое колесо ощутив сильный рывок руля, крепко удерживает рулевое колесо и быстрым поворотом его в обратную сторону старается сохранить прямолинейное движение автомобиля, не допуская выезда на полосу встречного движения. Одновременно он убирает ногу с педали подачи топлива и осторожно, не выключая сцепления, притормаживает автомобиль рабочим тормозом. При появлении «рыскания» автомобиля торможение немедленно прекращается и возобновляется лишь после того, как автомобиль не станет бросать из стороны в сторону. Если водитель в момент разрыва шины держал рулевое колесо одной рукой, то оно вырывается из руки и автомобиль теряет управление.

Отрыв переднего колеса вместе со ступицей.

При отрыве колеса водитель, как и в рассмотренном выше случае , ощущает удар, резкий рывок рулевого колеса и наклон автомобиля в сторону. Действия водителя также направлены прежде всего на удержание автомобиля на своей полосе и плавную остановку автомобиля. Правую ногу водитель переносит на педаль рабочего тормоза и плавно тормозит машину. Резко тормозить в этих условиях нельзя. На автомобилях с гидроприводом тормозов тормозная жидкость из колесного цилиндра оторвавшегося колеса может вытечь на дорогу. Попав в момент торможения под задние колеса, она неизбежно вызовет занос автомобиля. На автомобилях с пневмоприводом отрыв колеса приводит к повреждению узлов привода и утечке воздуха из него. Поэтому применение рабочего тормоза весьма опасно и автомобиль лучше останавливать стояночным тормозом или тормозами не пользоваться совсем.

Отказ гидроусилителя руля

Признаком отказа является резкое возрастание усилий на рулевом колесе. Движение с неработающим гидроусилителем возможно на малой скорости лишь на небольшое расстояние с соблюдением мер предосторожности при маневри-ровании.

Обрыв карданного вала

При обрыве переднего конца вал может уткнуться в дорогу, и автомобиль получит резкий толчок, который подбросит машину, а на большой скорости может привести к опрокидыванию. Почувствовав толчок водитель должен принять меры к удержанию машины на полосе движения и к немедленной остановке. При обрыве заднего конца вала заднего моста вал продолжает вращение с большой частотой и, как хлыстом, бьет в раму и корпус машины, что сопровождается большим шумом внизу машины. Оторвавшийся вал может разрушить привод рабочего тормоза и нанести другие повреждения. Машину следует немедленно остановить.

Загорание автомобиля

При загорании водитель немедленно выключает зажигание и аккумуляторную батарею и, если это случилось в движении, останавливает автомобиль и высаживает находящихся в нем людей. Если очаг пожара в зоне двигателя, капот открывается осторожно так как возможен сильный выброс пламени. Определив очаг пожара под капотом, водитель с помощью огнетушителя тут же принимает меры к ликвидации пожара.

Падение автомобиля в воду

Иногда машина некоторое время держится на плаву. Водитель должен использовать это мгновение и покинуть машину через окно. Открывать дверь кабины нельзя, так как это только ускорит погружение машины в воду.

Если автомобиль погрузился на дно при закрытых стеклах кабины, воздух сохраняется в нем несколько минут. Прежде всего водитель включает фары, чтобы обозначить местонахождение машины для людей которые придут ему на помощь. Спешить покинуть машину в этой ситуации не следует. Когда вода заполнит кабину наполовину, водитель, набрав полную грудь воздуха, рывком открывает дверь и как можно быстрее всплывает на поверхность.

Источник http://pddrus.com/osnovy-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya/

Источник https://kaminsky.su/blog/chto-takoe-bezopasnoe-vozhdenie

Источник http://xn--32-6kcaajc2a0bbdm6afb5bvj9h4f.xn--p1ai/distantcionnoe-obuchenie/6-osnovy-upravleniya-transportnymi-sredstvami-kategorii-v

Источник